Caja:

• Caja de acero fino u oro rojo
• Diámetro 45 mm, altura 13 mm
• Cristal de zafiro, arqueado, antirreflejos por ambos lados
• Fondo de la caja con cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Plateada o pizarra
• Gran fecha a las 12h
• Día de la semana a las 3h
• Pequeño segundero a las 6h
• Reserva de marcha a las 9h

Funciones:

• Horas y minutos
• Pequeño segundero con dispositivo de parada
• Reserva de marcha
• Gran fecha
• Día de la semana

Movimiento:

• Calibre de manufactura 59220 manual
• 28.800 alteranancias/hora (4 hercios)
• 25 rubíes
• 8 días (192 horas)
• Espiral Breguet
• Volante sin raqueta con 4 tornillos de ajuste de
  precisión de oro en el aro del volante
• Decoración Côtes de Genève

Correa:

• Correa de piel de aligátor negra (acero) o marrón (oro) de Santoni con hebilla de acero u oro rojo
• Cierre desplegable de acero fino u oro rojo

• PVP: Acero 13.300 €. Oro rojo 23.600 €

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Girard-Perregaux sigue su paso silente, entregando piezas perfectamente concebidas y ejecutadas. Donde los demás necesitan de profusas alharacas para anunciar sus piezas, la manufactura de La Chaux-de-Fonds simplemente las muestra, cometiendo un exceso sólo en la longitud del nombre de la pieza. Este 1966 Large Date and Moon Phase que nos ocupa es ejemplo de ello.

Aunque la colección 1966 homenajea a esa década en la que las novedades lanzadas por  Girard-Perregaux le granjearon el premio del Neuchâtel Observatory Centenary Prize, en realidad la caja es absolutamente clásica y, por tanto, atemporal. En este caso tiene un diámetro de 41 mm y 11,22 milímetros de altura, por lo que no tiene problemas para acompañar un traje. Además la ligera curvatura de las asas hace que se adapte bien a la muñeca.

En la esfera del Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phase podemos ver por primera vez juntas una gran fecha y la indicación de fase lunar, que acoge además el pequeño segundero. La presencia es, como siempre en Girard-Perregaux, elegante y delicada. Todo está movido por el calibre de manufactura GP03300-0110 automático que ya conocíamos del Vintage 1945. Y por tanto integra el desarrollo de la gran fecha, que es técnicamente lo más atractivo.

A la vista parece que la gran fecha está realizada con un solo disco, pero en realidad son dos, uno de los cuales es transparente y de tan solo 0,10 mm de altura. Como además el cambio de fecha se realiza en menos de 1/100ª de segundo, el resultado visual es de un conjunto unitario. Ello permite que la ventana de fecha sea una, sin separación central. Como además la fuente usada para los numerales es preciosa, muy elegante, el resultado estético final es uno de los mejores del mercado.

La fase lunar, como decía, es muy bonita. Un azul intenso con un firmamento en oro clásico pero muy bien conformado. Además la subesfera está en bajorrelieve, lo que añade profundidad a la faz del guardatiempos. Por lo demás GP ha mantenido los índices principales aplicados y los secundarios pintados como ya hemos visto en otras ejecuciones,  pero ha añadido material luminiscente sobre las manecillas, que siempre es de agradecer.

Como siempre en la colección, en estos Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phase la caja es de oro, rosa y blanco, lo que también se refleja en el precio final: 22.390 euros para el matiz rosado y 23.900 euros para el albo, cantidades que si pudiera pagaría porque me gustan mucho los dos modelos. Los relojes llegarán a las tiendas en otoño; mientras tanto, esta es Ficha Técnica.

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Caja:

• Oro rosa o blanco
• Diámetro 41 mm
• Cristal de zafiro antirreflejos
• Fondo de cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Opalina
• Índices de bastón aplicados y pintados
• Manecillas de hoja con tratamiento luminiscente
• Gran fecha a las 12
• Pequeño segundero a las 6 con fases lunares

Funciones:

• Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

• Calibre de manufactura automático GP03300-0110
• Diámetro : 25,60 mm. Altura 4,90 mm
• 290 componentes
• Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
• Reserva de marcha: min. 46 horas
• Rubíes : 32

Pulsera:

• Correa de piel de aligátor negra pespunteada
• Cierre de hebilla en oro rosa o blanco

Referencias y P.V.P.
49546-52-131-BB60 (oro rosa): 22.3950 €
49546-53-132-BB60 (oro blanco): 23.900 €

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El Vintage 1945 XXL Large Date and Moon Phases de Girard-Perregaux ya fue presentado el pasado noviembre, y, como se puede ver en el artículo original, la esfera de cristal hace del reloj un modelo realmente impactante por su belleza y atrevimiento, pero respetando los criterios estéticos del modelo.

En ese deseo irrefrenable de las marcas de incluir en el nombre todo lo que trae el reloj, simplemente leyendo el título del artículo ya se sabe qué trae el reloj. Merece la pena leer el artículo original para saber en profundidad que nos ofrece el guardatiempos, pero por si acaso lo resumo aquí:

A las 12 tenemos una gran fecha que se visualiza mediante un sistema patentado de dos discos, de los cuales uno es transparente de manera que cuando aparece en la ventana da la sensación de que es una sola pieza, no dos.

A las 6 la subesfera del pequeño segundero acoge además una bonita fase lunar, cuyo tránsito completo se ve porque está todo protegido por un cristal de zafiro transparente, en este caso azul como el color de la subasta Only Watch.

Es éste del cristal un hallazgo porque anima un reloj muy clásico, permitiendo ver la platina -decorada con Côtes de Genève- y parte del movimiento de manufactura y otorgándole un aire moderamente industrial y moderno. La verdad es que, a falta de verlo en vivo, el reloj es muy bonito.

Para que no se perjudique la visibilidad los índices, numerales y manecillas están cepillados, lo que ofrece un contraste perfecto para la lectura.

Todo ello delimitado por una caja de titanio con tratamiento DLC (diamond like carbon, carbono como diamante) para aumentar su dureza y resistencia, cuyas medidas son 36.10 x 35.25 mm.

La trasera lleva la inscripción «Pieza Única Only Watch 2015» que la verdad desentona con el aire elegante del reloj. Pero tampoco es que por eso yo lo rechazara si me lo regalaran, claro.

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Christophe Claret es ante todo un creador de calibres, y curiosamente su primer calibre fue un repetidor de minutos. Bajo su propia marca ya tiene otros dos. Primero fue el Adagio y después el Soprano. El nuevo Christophe Claret Allegro sin embargo incluye varias novedades que lo convierten en el más completo hasta ahora de los modelos creados por CC con sonería.

Y ello es porque no sólo es un repetidor de minutos. También añade Gran Fecha, pequeño segundero y segundo huso horario con indicación de 24 horas.La esfera es de zafiro translúcido, lo que permite ver de manera elegante el interior del calibre. Además la parte inferior está abierta para poder disfrutar de la repetición de minutos. Eso sí, los martillos está en el reverso, una decisión algo extraña porque lo que gusta ver en un repetidor es el golpeo sobre las varillas.

El pequeño segundero está en una subesfera a las 9, mientras que la gran fecha a las 12 tiene un sistema patentado que impide el desfase de dígitos, como ya existe en otras marcas, pero lo más interesante es ver el perfecto movimiento de las aspas y como se alinean.

Como decía el Christophe Claret Allegro también es un reloj GMT con un cambio unidireccional gracias al pulsador a las 2 y a las 4, con además un pequeño indicador circular del día y la noche.

Es interesante saber que, a pesar de todas las complicaciones el calibre tiene un solo barrilete con un único muelle real, y a pesar de ello una reserva de marcha de 60 horas -si no se abusa del repetidor, claro-. El volante tiene un nuevo sistema de microajuste mediante volantes de cabeza avellanada más fácil de ajustar, por supuesto también patentado. Constructivamente también se aprecian los puentes Carlos X, que tanto le gustan a Christophe Claret.

El mecanismo de repetición en el Christophe Claret Allegro ha sustituido el ancla por un moderador y además se ha desarrollado un sistema patentado que evita la vibración excesiva y que los timbres se lleguen a tocar,  de manera que el sonido es mucho más claro.

El Christophe Claret Allegro se presenta en dos versiones: una en oro rojo y titanio con manecillas de cristal de zafiro naranja y otra en oro blanco y titanio. A mí me gusta más esta, me parece más elegante y con un toque contemporáneo sin ser ultra moderno. Pero como siempre, para gustos los colores.

No es un reloj pequeño, desde luego, porque mide 45 mm de diámetro y algo más de 14 de altura, pero su forma clásica queda bien en la muñeca.

Es una edición limitada a 20 unidades por cada tipo de oro, con un precio de 268.000 francos suizos más IVA. Unos 258.000 euros al cambio. Más el IVA, claro.

Aquí está su Ficha Técnica Completa.

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Caja:

• Oro blanco y titanio grado 5 PVD gris antracita (pulido/satinado) u oro rojo y titanio
• Diámetro: 45 x 14,11 mm
• Cristal de zafiro
• Fondo de cristal de zafiro
• Corona de oro blanco o rojo y titanio grado 5 PVD gris antracita
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Cristal de zafiro ahumado
• AAgujas de cristal de zafiro transparente, lacadas en negro y tratadas con PVD antracita o de cristal de zafiro naranja y titanio de grado 5 tratado con PVD antracita; puntas rellenas de Super-LumiNova
• Índices de las horas de latón tratado con rodio o de latón tratado con oro rosa
• Índices de los minutos de laca blanca o tratada con oro rosa

Funciones:

• Horas y minutos.  Pequeño segundero. Repetidor de minutos, Gran Fecha. GMT con indicador de día/noche

Movimiento:

• Calibre de manufactura ALG89 manual
• Diámetro 34 mm, altura 8,20 mm (sin incluir agujas)
• 39 rubíes
• 520 componentes
• Barrilete con muelle real único
• 60 horas de reserva de marcha
• Frecuencia de 21.600 alt/h (3 hercios)
• El repetidor suena a las horas, a los cuartos y a los minutos  cuando se desee
• Regulador de inercia
• Puentes inclinados, esqueletizados, estilo Carlos X

Pulsera:

• Piel de aligátor negra y costuras antracita

Edición limitada a 20 ejemplares en cada material

P.V.P.: 268.000 francos suizos

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En Baselworld vimos el  Girard-Perragaux  Traveller, una declinación de su conocido reloj Traveller, la gama enfocada al viajero que necesita controlar los tiempos del mundo -una raza en constante crecimiento por otro lado. El reloj es básicamente el mismo que los modelos que ya conocíamos, pero con una gran diferencia: la construcción de la esfera esahora en zafiro.

El pasado octubre ya revisamos las últimas versiones del Traveller  Large Date Moonphase and GMT  (de verdad que esto de los nombres se nos va de las manos) con motivo del homenaje a John Harrison a quien tanto debe la humanidad pero es tan desconocido. Por cierto que si no leíste el artículo ahora es un buen momento para aprender más sobre la historia de la relojería y la navegación. Un mes después presentamos el Vintage 1945 Gran Fecha y Fases Lunares cuya principal característica era la esfera de zafiro. Ahora se mezclan ambos, y el resultado es muy atractivo.

En efecto, el resultado renueva totalmente el reloj y le da un aire mucho más actual. Aunque los índices y las manecillas siguen siendo teniendo el mismo aire romántico y suave de la colección, el zafiro hace que el perfil del reloj se adapte perfectamente al viajero joven pero con las cosas muy claras. La caja de 44 mm permite amplio espacio para que todos los elementos se vean claramente. Uno de ellos, el más significativo técnicamente, es la ventana de fecha.

El mecanismo de la fecha, patentado por la manufactura, se trata de un sofisticado dispositivo compuesto por dos discos superpuestos unidos al calibre automático GP03300. La yuxtaposición de los discos, uno de los cuales cuenta con piezas realizadas en Folanorm -una especie de poliéster transparente- de apenas 0,10 mm, garantiza un ventana estéticamente perfecta en la que no cabe separación visible entre los dos discos.

Al ser toda la esfera de zafiro y tener pintados los meridianos y paralelos se crea una notable sensación de profundidad que no hace sino resaltar los elementos horarios de manera muy elegante. Así por ejemplo el disco de las 24 horas -situado a las 4:30 y de por sí creado en dos niveles- parece que hunde su eje muy al fondo del guardatiempos.

Más llamativa aún en este Girard-Perregaux Traveller es la Luna, representada de manera «real» pero que sin embargo la hace aún más cautivadora. Girard-Perregaux, que son especialistas en hacer relojes bellos , ha incluido un detalle muy especial: una de las estrellas al lado del satélite lleva el logotipo de la marca.

El resumen es que el reloj es francamente atractivo; el  aggiornamento al que le ha sometido la marca le ha sentado estupendamente. Y siguiendo con la norma impuesta por el nuevo director general de la marca, Antonio Calce,  de que hay que abrir la marca a un público lo más amplio posible -cosa muy sensata por otro lado-, el reloj se presenta en dos versiones, acero y oro rosa. Esta de aquí es la versión en acero. Aunque los brillos del bisel parezcan indicar que es oro en realidad es un efecto de las luces del techo.

El precio de la versión en acero es de 17.800 €, un precio quizá un pelín elevado aunque es cierto que por ese precio estás comprando un reloj distinto y muy personal.

La versión en oro rosa tiene un precio de 34.000 € que sí que se me antoja demasiado elevado, aún a pesar de las diferencias de precio de los metales.

Un último detalle, que habla de cómo Girard-Perregaux cuida sus modelos: la hebilla del cierre desplegable (en acero o en oro rosa como la que aparece en la foto) tiene una forma que recuerda a la punta de flecha de masa oscilante del calibre, tal como se puede ver en la Ficha Técnica Completa.

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Caja:

• Acero u oro rosa
• Diámetro 44 mm
• Cristal de zafiro antirreflejos
• Fondo de cristal de zafiro, cerrado por 6 tornillos
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Zafiro
• Gran fecha a las 12
• Pequeño segundero y fases lunares a las 19:30
• Segundo huso horario con indicación de 24 horas a las 4:30

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero, fecha, GMT, indicador de día/noche

Movimiento:

• Calibre de manufactura automático GP 03300-0109
• Diámetro : 30.40 mm
• Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
• Reserva de marcha: min. 46 horas
• Rubíes : 35

Pulsera:

• Correa de aligátor negra pespunteada en el mismo tono
• Cierre desplegable en titanio y acero u oro rosa

Precio: acero 17.800 € y oro rosa 34.000 €

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Para celebrar el 75 aniversario del Portugués IWC ha lanzado un montón de referencias nuevas o actualizaciones de la colección, además de pasar a llamarlo con su nombre en alemán Portugiser en homenaje a la ciudad de fundación de la manufactura, Schaffhausen (o Escafusa en español). El resultado de mezclar toda es información es Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario. Nombre largo, como el placer de tenerlo en la muñeca.

El calendario perpetuo  digital y cronógrafo flyback es la primera vez que se plasma en el Portugués, y la verdad es que parece que le estaba esperando porque le queda de fábula. Si al Portugués le hacía falta poco para sobresalir, con esta configuración es un auténtico relojazo.

La caja de oro rojo, preciosa, mide 45 mm de diámetro, 2 más de lo que tenía el Portugués original. La carrura está cepillada, una buena idea porque no sólo ofrece un buen contraste con el pulido del bisel y las asas; además ayuda a disimular las marcas de uso del reloj.

Por supuesto lo que más llama la atención es la doble ventana para el día y el mes, heredada de los relojes de bolsillo Pallweber que la marca lanzó a finales del siglo XIX.

Las ventanas de este Portugieser Calendario Perpetuo Digital 75 Aniversario son muy elegantes, con ese doble marco pintado que las hace destacar aún más y con unos dígitos que ocupan todo el espacio y que se leen perfectamente. A mí es que me gustan mucho las ventanas grandes,  que como ya sabemos son tradicionales en la relojería alemana, y cuando no están bien ejecutadas arruinan el reloj. No es este el caso, desde luego.

Además, como siempre en IWC, todos los ajustes se hacen desde la corona, sin pulsadores adicionales. Simplemente poniendo la corona en la posición intermedia y girando la corona va cambiando el dígito.

Otro de los problemas estéticos de los calendarios perpetuos es la indicación de año bisiesto. IWC ha optado por mostrarlo en el dial y lo hace en este caso con una ventana discreta en la subesfera del pequeño segundero. Es una elección inteligente porque es una ventana que no se va a mover en todo un año.

Pero es que además de calendario perpetuo este reloj es un cronógrafo flyback, con lo que une las complicaciones más demandadas en relojería. Y para no embarullar la esfera los contadores de 60 minutos y 12 horas están en una sola subesfera a las 12, indicados por unas discretas manecillas en acero azulado, igual que la trotadora, que contrasta muy bien con el oro del reloj y la esfera plateada.

El reloj está animado por el calibre de manufactura 89801, en el que destaca el rotor en oro rojo con la tradicional inscripción «Probus Scafusia», que significa «Obra bien hecha en Schaffhausen». Es tan preciso que no va a necesitar ningún ajuste hasta el 2100. Me encantaría estar allí para ver como lo ajustan.

En la muñeca el reloj queda estupendamente, por la caída de las asas y por la nueva configuración de la correa, que en su unión con las asas está curvada para adaptarse mejor al pulso. Está creada por la peletería italiana Santoni, con quien IWC tiene un acuerdo desde hace años. Es de una calidad excepcional.

Tanto la versión de esfera plateada como negra cuestan 49.800 euros y ya están disponibles, por lo menos en la boutique de IWC en Madrid. Es una edición limitada a 75 unidades cada una. Hay también una versión en platino (cuyos detalles están en la Ficha Técnica) limitada a 25 unidades.

¿A que es difícil escoger?

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Seguimos con los lanzamientos pre-Baselworld, que cada vez está más cerca. Y de los que ahora hablamos son de lo más excitante -el PanoMaticLunar y el PanoReserve de Glashütte Original-, porque son unas nuevas versiones de modelos ya conocidos, pero con una nuevo aspecto que seduce nada más mirarlos. Es difícil saber con cuál de ellos quedarse, ¿verdad?

Hay que decir en primer lugar que no hay cambios en el reloj, más allá de los estéticos. Más aún, podríamos decir que desde la aparición del primer Pano en el año 2000 la configuración del reloj ha permanecido igual: a la izquierda del dial se encuentran las subesferas de horas y minutos y el pequeño segundero, dejando así el lado derecho libre para incluir las complicaciones. En los modelos que ahora nos ocupan la distribución es siempre la misma: la gran fecha tradicional de los relojes herederos de Ferdinand A. Lange se ubica a las 4 mientras que las fases lunares o la reserva de marcha ocupan su lugar a las 2; todo ello inspirado en la proporción áurea.

La legibilidad es excelente, porque el pequeño segundero se integra de manera muy armoniosa con la subesfera mayor sin interrumpir la gradación de minutos y a la vez señalando con marcadores sutilmente más anchos las horas que el segundero «esconde» (las 5, las 6 y las 7). Por supuesto la gran fecha es también perfectamente visible, y además con el fondo del mismo color que la esfera, algo muy de agradecer. En cuanto a las complicaciones específicas la reserva de marcha es incluso demasiado grande y la fase lunar tiene unas ventanas particularmente bonitas. La única pega que tienen las esferas es que incluyen nada menos que ¡6 inscripciones! cada una. Si bien no son en exceso prominentes, no es menos cierto que resulta innecesario nombrar las complicaciones, y menos poner el nombre encima de ellas. Es como escribir «volante» en el volante del coche.

Como ya es habitual el reloj con fases lunares es automático mientras que el de reserva de marcha es manual, ambos con calibres de manufactura ya conocidos: el 65-01 manual y el 90-02 automático, que dan lugar a cajas de 11,7 y 12,7 mm de altura respectivamente. Ningún problema para lucirlos con un traje. Todos los detalles técnicos, por cierto, están aquí, y aquí.

Es un detalle por parte de GO el haber dotado de una esfera azul tan bonita al modelo de acero. Normalmente las marcas consideran este metal como no merecedor de algo más que una esfera blanca o negra. Sin embargo en este caso el resultado es realmente extraordinario. Muy, muy atractivo.

No va a ser un reloj barato porque, además de las complicaciones, las manecillas e índices son de oro blanco, lo que seguro encarecerá el producto. Pero en cualquier caso será más barato que su compañero de oro rosa.

Hablando del cual  hay que reconocer que también imanta las miradas. El contraste del oro rosa con el negro de la esfera es cautivador si bien, en mi opinión, no tan elegante como el azul. Pero la ventana de fases lunares es, como ya he dicho, preciosa, con la Luna y las estrellas doradas sobre un fondo de plata.

Habrá que esperar a la feria de Basilea para saber el precio de ambas opciones, y para ver qué más nos ofrece la casa de Glashütte. Por ahora, desde luego, me quito el sombrero.

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