Presentadas en Watches & Wonders 2026, las últimas novedades de Frederique Constant muestran dos caras muy distintas, pero complementarias, de la marca. Por un lado, la evolución técnica y estética de su emblemático Classic Worldtimer Manufacture; por otro, el enfoque más expresivo y joyero del Classics Manchette, que refuerza su carácter como reloj-brazalete contemporáneo.

Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture: evolución de un icono

Frederique Constant actualiza uno de los pilares de su catálogo con una reinterpretación profunda del Classic Worldtimer Manufacture, un reloj que desde 2012 ha definido buena parte de su identidad. Es un reloj que hemos visto a menudo en Horas y Minutos: aquí vimos una de sus versiones más atractivas, con tonos tabaco, y en este vídeo una versión en verde que también me gusta mucho:

La novedad más relevante reside en el nuevo calibre manufactura FC-719, que sustituye al anterior movimiento y supone un salto técnico notable: la reserva de marcha pasa de 38 a 72 horas, prácticamente el doble, manteniendo la frecuencia de 4 Hz.

Este nuevo movimiento no altera la filosofía esencial del modelo, pero sí la optimiza. El módulo Worldtimer sigue destacando por su simplicidad (apenas 24 componentes) y por su manejo íntegro mediante la corona, una solución que Frederique Constant ya había convertido en seña de identidad frente a otros relojes de husos horarios con correctores laterales. Sin embargo, ahora esa arquitectura se beneficia de una mayor eficiencia energética y de una construcción refinada que mejora tanto la autonomía como la fiabilidad.

A nivel estético, los cambios son igualmente significativos. La nueva caja reduce su diámetro a 40 mm y refuerza su carácter contemporáneo con líneas más limpias y una hermeticidad de 5 ATM, superior a generaciones anteriores. La esfera abandona la indicación de fecha, una decisión clave que mejora la legibilidad del conjunto (especialmente importante en una complicación que ya concentra gran cantidad de información).

Las nuevas ejecuciones incluyen versiones con mapas en relieve, discos de 24 horas bicolores (día/noche) y una mayor variedad cromática, desde azules degradados hasta configuraciones más clásicas. A ello se suma una edición limitada de 88 piezas con bisel engastado (0,785 quilates), que eleva el posicionamiento del modelo dentro de la colección. En términos de precio, la versión estándar, tanto con correa de piel como con brazalete, tiene un precio de 5.395 € para las versiones estándar y alcanza los 8.495 € en la edición engastada.

Si pensamos que la versión que citaba

En conjunto, este nuevo Worldtimer no rompe con el pasado, pero sí introduce mejoras fundamentales: más autonomía, mejor legibilidad (gracias a la eliminación de la fecha), mayor refinamiento estético y una caja redimensionada. Es, en esencia, una evolución lógica pero muy bien ejecutada de uno de los relojes más competitivos de su segmento.

Frederique Constant Classics Manchette: el reloj-brazalete se reafirma

En un registro completamente distinto, Frederique Constant amplía la colección Classics Manchette con dos nuevas versiones que refuerzan su carácter de reloj-brazalete de inspiración joyera. Fue una colección presentada en Watches & Wonders 2025 y se convirtió en un éxito mucho mayor del que esperaba la empresa, y eso que todos los que lo vimos sabíamos que habían acertado de pleno con el modelo.

La propuesta mantiene su enfoque estético (con el característico motivo Clous de Paris), pero introduce nuevas esferas que aportan personalidad propia.

Por un lado, encontramos una variante con esfera de piedra turquesa natural, única en cada pieza, combinada con caja y brazalete con tratamiento en color oro amarillo. Por otro, una versión más contenida apuesta por una esfera verde con acabado en rayos de sol y caja de acero. Ambas comparten el mismo planteamiento técnico: movimiento de cuarzo FC-200 con una autonomía de hasta 60 meses, funciones de horas y minutos y dimensiones compactas (25,7 x 20 mm, con una altura de 6,45 mm).

La hermeticidad se sitúa en 3 ATM y el conjunto se completa con cristal de zafiro antirreflectante y brazalete integrado de siete eslabones. Los precios son de 1.395 € para la versión en acero y 2.295 € para la variante con tratamiento dorado.

Más allá de sus especificaciones, el interés del Manchette reside en su propuesta estética: un reloj que se sitúa en la frontera entre la relojería y la joyería, con una personalidad más audaz y desenfadada que el resto de la colección Classics y que va a afianzar aún más su éxito.

Más información en FrederiqueConstant.com.

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Patek Philippe ha presentado veinte novedades y cuatro ediciones limitadas del Nautilus, pero más allá de la cifra, lo relevante es cómo articula su discurso: nuevas complicaciones allí donde tiene sentido, evoluciones estéticas donde el lenguaje ya está consolidado y, sobre todo, una jerarquía muy clara entre piezas.

Celestial Ref. 6105G-001: una complicación astronómica con vocación contemporánea

El Patek Philippe Celestial es, probablemente, la pieza más ambiciosa desde el punto de vista técnico. La Ref. 6105G-001 cuenta con una esfera de varias capas con varios discos superpuestos que giran de forma independiente para mostrar el cielo nocturno con el movimiento aparente de las estrellas tal y como se ve desde Ginebra, junto con las fases y la órbita de la Luna.

Por primera vez en un reloj de pulsera de Patek Philippe, también indica las horas de salida y puesta del sol. Una primicia mundial: estas indicaciones se pueden ajustar al horario de verano y de invierno con solo pulsar un corrector.

El Patek Philippe 6105-OG se presenta en una caja de 47 mm sin asas, con una correa integrada de material compuesto negro con decoración en forma de X.

Su precio es de 412.387 euros.

Cubitus Calendario Perpetuo Esqueleto Ref. 5840P-001: reafirmando su personalidad

La Ref. 5840P-001 introduce la primera Gran Complicación en la línea Cubitus con un calendario perpetuo esqueletado y, sobre todo, con un calibre de nombre 28-28 Q SQU y de forma cuadrada desarrollado específicamente para esta caja (¡por fin!).

La esfera calada azul, con motivo horizontal, aporta profundidad sin caer en la esqueletización clásica. La caja está fabricada platino, con 45 mm de diámetro y apenas 10 mm de altura.

Como dije en el vídeo de presentación de la colección, era esperable que hubiera más modelos con esferas distintas que dieran un aspecto distinto al reloj. En este caso, para afearlo aún más.

El precio es de 176.737 euros.

Calatrava Alarma Ref. 5322G: excelente complicación

El Calatrava Alarma Ref. 5322G incorpora una alarma programable en formato de 24 horas, con indicación digital de la hora seleccionada (en intervalos de 15 minutos) e indicador día/noche.

De hecho, ya existía una versión antero: el Calatrava Alarm Travel Time reference 5520:

Patek Philippe no está proponiendo una curiosidad funcional, sino una complicación útil y muy bien resuelta: una alarma pensada para el día a día, pero ejecutada con el nivel de refinamiento de una gran complicación, con martillo y timbre clásico.

Además, el cambio estético es significativo. Frente al carácter más instrumental de la Pilot Alarm Travel Time, esta nueva referencia se integra en el universo Calatrava con naturalidad: caja de oro blanco de 41 mm, carrura guilloché Clous de Paris, asas caladas y esfera texturizada.

Está disponible en verde o azul y se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro azul o verde con estampado de tela y costuras en color beige a contraste, y una correa de piel de becerro beige con acabado de nubuck.

Más coherente, más elegante y, sobre todo, más Patek Philippe. Como su precio: 265.106 euros.

Ref. 5249R-001 “El zorro y el cuervo”: cuando la relojería cuenta una historia

La pieza más inesperada es, probablemente, la Ref. 5249R-001. Un reloj autómata que muestra las horas y los minutos a demanda mediante una escena animada inspirada en la fábula de La Fontaine.

Al accionar el pulsador a las 2 h, el zorro indica las horas; al mantenerlo presionado, el queso cae del pico del cuervo y recorre la escala de los minutos. Al soltarlo, todo vuelve a su posición inicial.

Es una complicación distinta, más narrativa que práctica, pero ejecutada con una seriedad absoluta tanto en el movimiento como en el trabajo artesanal de la esfera. Un recordatorio de que Patek Philippe no solo mide el tiempo: también sabe representarlo.

El precio de venta es de 377.039 euros.

Continuidad bien entendida: 5236P, 5204G y la saga 5270P

Junto a las novedades más conceptuales, la manufactura refuerza algunas de sus referencias clave.

La Ref. 5236P-011 mantiene el calendario perpetuo en línea, una de las soluciones más limpias de la casa, ahora con una estética más luminosa. 147.046 euros.

La Ref. 5204G-010 introduce un tono más deportivo en el cronógrafo de rattrapante con calendario perpetuo, con un precio de 359.012 €.

Y la serie 5270P se renueva con tres variantes en platino preciosas en los tres colores: gris, azul y rojo. Y que demuestran hasta qué punto un clásico puede reinterpretarse sin perder identidad.

Las tres tienen el mismo precio: 234.471 Euros.

Clásicos que enamoran

En paralelo, Patek Philippe sigue trabajando con precisión quirúrgica su oferta más esencial.

Los calendarios anuales Ref. 5396R-016 (63.626 euros), la Ref. 4946G-001 (57.617 euros) o el tres agujas Calatrava Ref. 5227G-015 (44.538 €) no buscan protagonismo, pero sí consolidan algo más importante: la sensación de que incluso en sus relojes más “sencillos”, la marca mantiene un nivel de coherencia y refinamiento que es, a la postre, parte de su mito y su historia.

Ref. 7047G Repetidor de minutos: gran complicación clásica en traje moderno

El Patek Philippe 7047G es un reloj con repetición de minutos presentado en una caja de oro blanco de 38 mm totalmente pulida. Su esfera azul marino presenta un patrón de carbono «en relieve» y detalles impresos en naranja a modo de contraste.

Se presenta con una correa a juego de color azul marino fabricada en material compuesto, con diseño de tejido, costuras y forro en naranja, y hebilla de pasador.

Sólo cuesta 524.320 euros.

Ref. 7129J-001: el mundo en grana y oro

Un horas mundiales de 36 mm en oro amarillo con esfera de color rojo carmín. Más torero imposible. La parte central de la esfera presenta un guilloché realizado a mano con un motivo de trenzado antiguo. Correa de piel de becerro a juego.

El precio es de 54.200 euros.

Patek Philippe 5810/1G, 5810G, 5610/1P Nautilus 50th anniversary

Con motivo del 50 aniversario de su reloj deportivo de culto, Patek condensa la esencia del Nautilus en tres ediciones limitadas que se centran en las características distintivas del modelo.

Impulsadas por otro hijo de los años 70, el calibre 240 de micro-rotor extraplano, estas tres versiones, ultrafinas, se ofrecen en versiones de 41 mm en oro blanco: la referencia 5810/1G-001, edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio de 88.369 euros, y 5810G-001, edición limitada de 1.000 ejemplares y un precio de 70,695 euros.

O en una versión de 38 mm en platino de una elegancia indiscutible (5610/1P-001), edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio unitario de 106.043 euros.

Patek Philippe 958G Nautilus 50th anniversary Pocket watch

La última edición limitada del 50.º aniversario del Nautilus resulta aún más sorprendente -y realmente atractiva- gracias al primer reloj de bolsillo Nautilus de la historia. Presentado en una caja de oro blanco de 50,7 mm, el modelo 958G-001 no lleva brazalete, pero conserva toda la fuerza de su icónico diseño de caja.

La esfera azul en relieve cuenta con índices de diamantes baguette. El fondo de la caja presenta una decoración azul en relieve con una cruz de Calatrava dorada aplicada.

Bajo la tapa del reloj, el fondo lleva grabada la inscripción «50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe». El calibre de cuerda manual 31-505 8J PS IRM CI J, de magnífico acabado, cuenta con una reserva de marcha de 8 días gracias a dos barriletes.

Muestra las horas, los minutos, la fecha por aguja, el día de la semana, el pequeño segundero y la reserva de marcha.

Lanzado en una edición limitada de 100 piezas, la referencia 958G-001 no incluye cadena, y la construcción de la caja permite convertirlo en un reloj de sobremesa. 241.541 euros.

Golden Ellipse: el clasicismo siempre está de moda

El Golden Ellipse recibe nuevas versiones en oro blanco, con una esfera verde oliva con acabado rayos de sol (reforzando su identidad setentera con total naturalidad) y una correa a juego de piel de becerro. Este nuevo «tratamiento» se ofrece para la versión más grande (34,5 mm x 39,5 mm), lanzada con motivo del 40.º aniversario del legendario Golden Ellipse en 2008, y para la de tamaño mediano (31,1 mm x 35,6 mm).

También hay disponibles gemelos a juego para completar el look. Los relojes tienen un precio de venta al público de 38.176 y 40,532 euros.

Hay más información en PatekPhilippe.com.

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He dicho en numerosas ocasiones que, para mí, el gran triunfador de Watches & Wonders 2025 fue el Club Sport neomatik Mundial de Nomos. Un modelo con dos colores stándar y con numerosas versiones de esfera en edición limitada, ahora ya vendidas. Lo presenté en este vídeo:

Su éxito es comprensible: aparte del atractivo de sus esferas, el reloj presenta una complicación de reloj mundial a un precio no visto hasta ahora, y todo con la calidad de Nomos.

Ahora lanza tres nuevas versiones, llamada Night Navigation y también en edición limitada, con un aspecto muy urbanita.

El Club Sport Neomatik Worldtimer de Nomos muestra simultáneamente la hora local y la hora en todo el mundo con un anillo de ciudades que representa las 24 zonas horarias. El anillo periférico, con las iniciales de las ciudades (que en la mayoría de los casos son los códigos IATA de los aeropuertos) y la aguja central de las horas se activan mediante el pulsador situado a las 2 en punto.

Una vez seleccionada la ciudad, esta queda señalada por un indicador naranja y se puede calcular la hora en otras ciudades consultando la escala fija de minutos, que muestra valores + y -. Una subesfera a las 3 en punto indica la hora de referencia en una escala de 24 horas de dos tonos mediante una aguja naranja, y el pequeño segundero se muestran a las 6 en punto.

La serie Night Navigation, que recuerda a los instrumentos de navegación que se encuentran en una cabina de pilotaje o a la vista nocturna de una ciudad desde la ventanilla de un avión, cuenta con esferas galvanizadas en negro con acabado rayos de sol protegidas por un cristal azul antirreflectante.

Los tres modelos juegan con diferentes combinaciones de colores.

El Nomos Club Sport neomatik Mundial Trace lleva indicaciones en turquesa de alto contraste para el anillo de la ciudad, los minutos, el pequeño segundero y la subesfera de 24 horas.

El Nomos Club Sport Worldtimer Grid, por su parte, está Inspirado en el resplandor ámbar de las luces de la ciudad. De ahí que el tintado de manecillas e indicadores horarios tengan colores naranjas y marrones.

Por último, el Nomos Club Sport neomatik Mundial Vector tiene colores oliva y crudo reproduce los instrumentos de navegación luminosos que se encuentran en una cabina de avión.

Los tres modelos son legibles en la oscuridad gracias al generoso tratamiento de Super-LumiNova, que brilla en azul.

Con tanta información práctica a bordo, la caja de acero inoxidable es sorprendentemente compacta. Su diámetro de 40 mm se combina con una altura de solo 9,9 mm.

La hermeticidad es de 100 metros, favorecida por una corona roscada que incluye un práctico anillo rojo que avisa si la corona no se ha atornillado completamente.

Los nuevos relojes están impulsados por el calibre Nomos DUW 3202, un movimiento automático con una complicación de hora mundial totalmente integrada. Tiene una altura de solo 4,8 mm e incluye un escape y una espiral propios, una reserva de marcha de 42 horas y un mecanismo de parada de segundos.

Los tres modelos están equipados con un brazalete de acero inoxidable de 3 eslabones con sistema de cambio rápido.

Los Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer Night Navigation son ediciones limitadas de 175 piezas en cada color y se venden al por menor por 3940 euros (impuestos incluidos). Hay más información en nomos-glashuette.com.

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Esta claro que Patek Philippe le ha tomado gusto al color salmón, porque este World Time Flyback Chronograph es la tercera novedad de este año con ese color en la esfera. Primero vimos en vivo un calendario perpetuo y, hace poco, la versión sólo cronógrafo, también en vivo. Tiene todo el sentido usar este color, porque no es habitual (lo que hace que destaque más el reloj) y porque otorga un porte muy elegante y, a la vez, suavemente informal. Y además hace que las complicaciones expresadas en la esfera se lean perfectamente.

Lo que no es habitual (aunque sí hay precedentes) es el uso de una caja de acero en un reloj no estrictamente deportivo. Pero a la vista está que es un acierto.

Cuando conté la historia de los relojes con horas mundiales de Patek (que recomiendo leer para saber el origen de una complicación que ahora damos por supuesta), ya mencioné la primera versión del World Time Flyback Chronograph, el 5930G-001 en oro. Es éste:

Aunque las especificaciones son casi idénticas a las de las ediciones anteriores, es probable que la nueva caja de acero inoxidable de este World Time Flyback Chronograph lo convierta en un reloj aún más codiciado. Con 41 mm de diámetro, 12,75 mm de altura y 30 metros de estanqueidad, la caja de acero está totalmente pulida e incorpora los pulsadores del cronógrafo a la derecha y el pulsador patentado a las 10 horas para la indicación de la hora mundial.

La corona no está roscada ni tiene protectores, porque aquí prima la elegancia. Lo que sí conserva es el estriado tradicional y el grabado de la Cruz de Malta, símbolo de la manufactura.

Entre paréntesis, imagino que cuando digo que la esfera del World Time Flyback Chronograph es de color salmón en Patek no podrán evitar una mueca de desagrado, porque en realidad ellos definen la esfera como un «brillante tono dorado rosado», que es bastante más poético y más ajustado.

Llama particularmente la atención la decoración de la parte central del reloj, donde normalmente esperaríamos un motivo circular. Es el patrón que la marca llama «carbono», que hace referencia a la decoración de una edición limitada del Calatrava de acero inoxidable (ref. 6007A) para celebrar la inauguración de la manufactura de la marca en Plan-les-Ouates en 2020.

El motivo entrecruzado del centro añade un aire deportivo y más contemporáneo, a juego con la elección más práctica y robusta del material de la caja. Los índices aplicados a mano en oro gris antracita y las agujas dauphine facetadas de las horas y los minutos en oro blanco están tratados con Super-LumiNova. El espacio de la aguja horaria a las 6 horas alberga el contador de tiempo transcurrido de 30 minutos, que también es más deportivo que las versiones anteriores con su anillo oscuro y su interior de salmón circular en contraste. El anillo de 24 horas día/noche también es bicolor, con una sección más oscura para las horas vespertinas y un Sol y una Luna dorados a mediodía y medianoche. El anillo exterior lleva impresos en negro sobre fondo salmón los nombres de las 24 ciudades correspondientes a los 24 husos horarios, que se ajustan con el pulsador a las 10 horas.

Pero no olvidemos que este reloj viajero es también también un sofisticado cronógrafo flyback. Para evitar abarrotar la esfera con más contadores, Patek ha insertado la escala de segundos para el cronógrafo entre el anillo de 24 horas y el anillo de ciudad y el contador de 30 minutos, como ya se ha mencionado, a las 6 horas.

Este El Patek Philippe World Time Flyback Chronograph 5935A funciona con el calibre automático CH 28-250 HU. Este movimiento cronógrafo flyback de manufactura utiliza 343 componentes, entre ellos 38 rubíes. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y proporciona entre 50 y 55 horas de reserva de marcha. El movimiento, rematado con un rotor de oro de 21 quilates y equipado con un volante Gyromax y una espiral Spiromax, puede admirarse a través del fondo de cristal de zafiro.

El reloj se entrega con dos correas de piel de becerro -una en color topo graneado y la otra en beige con acabado de nobuk- y se vende por 63.860 euros. No es edición limitada, sino que forma parte de la colección estándar, pero también cumple el criterio estándar de estar fabricado fundamentalmente en inalcanzablio, sólo disponible para muy pocos. Más información en PatekPhilippe.es.

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El Bovet Orbis Mundi es un nuevo reloj de Horas Mundiales de la marca, pero no al estilo que estamos acostumbrados. Recordemos que en 2016 vimos en vivo el Récital 18, un espectacular reloj que era a la sazón el más complicado que había hecho la casa hasta entonces. En el 18 apareció el Grand Récital, que ganó -merecidamente- el máximo premio del Concurso de Ginebra (aquí está el vídeo con todos los ganadores).

Dos años después apareció el Brainstorm Chapter Two, que también vimos en vivo, que fue otro espectacular reloj que volvió a cosechar un premio en Ginebra (éste es el vídeo de los ganadores) y que presentaba un disco de ciudades que vuelve a aparecer es este Bovet Orbis Mundi.

Cruzar varios husos horarios en un viaje de negocios o trabajar desde casa con compañeros de diferentes partes del mundo suele suponer ajustar el reloj con la hora mundial adelante y atrás. Tras dos años de desarrollo, el Orbis Mundi de Bovet representa un gran avance en el ajuste y la visualización de la función de hora mundial. Situado en el mismo disco abovedado que ocupa la mitad superior de la esfera, el propietario puede ajustar la hora local girando la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj y la esfera única de los 24 husos horarios mundiales girándola en el sentido de las agujas del reloj.

Una vez seleccionada la ciudad, el reloj mundial completa sus ajustes (un mecanismo patentado) y muestra la hora simultáneamente en las otras 23 ciudades en una escala de 24 horas. Consultar la hora local y la de cualquiera de los 24 husos horarios del mundo no puede ser más intuitivo.

La esfera abovedada del Bovet Orbis Mundi es de cristal de aventurina, con inclusiones brillantes que evocan un cielo estrellado. Los números romanos blancos indican las horas, mientras que las 24 ciudades y la escala de 24 horas están marcadas en amarillo. La zona de fondo blanco de la esfera presenta un motivo de loto elegantemente grabado con dos zonas recortadas. La abertura más grande debajo de la esfera abovedada de la hora mundial revela el volante y el órgano regulador de la casa Bovet.

Los segundos se indican mediante un segundero giratorio de tres brazos que se posa sobre una pista de aventurina de cristal arqueada de 20 segundos. Un indicador de reserva de marcha empotrado justo a la derecha de la esfera de la hora mundial mide la reserva de marcha de siete días.

El Bovet Orbis Mundi está alojado en la caja Fleurier característica de la marca, con cabujones de zafiro genuino en la corona y los pasadores de la correa y el arco de Bovet al mediodía. Es una forma que hemos visto ya en el Bovet19 Thirty. Disponible en titanio ligero de grado 5 o en una caja de oro rojo macizo con acabados pulidos en toda su extensión, el diámetro de la caja es de 42 mm y su altura de 11,25 mm.

El fondo de la caja de cristal de zafiro revela los refinados acabados de alta relojería que adornan el movimiento de fabricación de cuerda manual, el calibre 15BM01HU, y que siempre han distinguido a Bovet. La frecuencia es de 21.600 alternancias a la hora, y la robusta reserva de marcha de 7 días la proporciona un solo barrilete.

Los dos modelos Bovet Orbis Mundi vienen con una correa de aligátor azul con hebilla del mismo metal. El Bovet Orbis Mundi está limitado a 60 ejemplares; el modelo de oro rojo de 18 quilates (ref. NTHU011) se vende por 46.000 francos suizos (45.000 euros aproximadamente) y el de titanio (ref. NTHU002) por 40.700 francos (40.000 euros, aproximadamente). Viendo los precios, es evidente que los relojes miden las horas de unos mundos que no son el mío, desafortunadamente. Que en este caso tampoco me importa tanto, la verdad, porque no son mis Bovet favoritos. Más información en Bovet.com.

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Parece mentira, pero uno de los mayores éxitos de Frederique Constant, su horas mundiales, cumple ya 10 años sin haber necesitado ningún cambio, salvo la incorporación de distintos colores en la esfera. Cuando apareció en 2012 el primer Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture, la casa estaba todavía bajo sospecha: cómo era posible que una pequeña marca nacida de la nada hubiera desarrollado una de las altas complicaciones y lo ofreciera a un precio que no tenía comparación alguna con lo que se solía pedir por un reloj así.

El tiempo se ha encargado de demostrar que la manufactura sí sabía hacer lo que decía que hacía y que, a pesar del precio, sus productos eran (son) fiables y duraderos. Esta doble edición limitada, en oro rosa y en acero, celebra su éxito.

El exterior del Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture permanece igual: la caja tiene un diámetro de 42 mm y una altura de 12,15 mm. En una altura en la que muchos relojes sólo tienen tres agujas y fecha, FC consigue integrar un Horas Mundiales. No está nada mal. Ambas cajas están totalmente pulidas, con cristales de zafiro y resistentes al agua hasta 30 metros.

Se llevan con una correa de aligátor azul marino con hebilla plegable. Uno de ellos es de acero inoxidable, con agujas y marcadores plateados. El otro está revestido de oro rosa de 18 quilates con elementos de la esfera a juego.

La esfera del Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture representa un clásico mapamundi ejecutado en azul oceánico, mientras que las tierras se han plasmado en un gris discreto que contrasta muy bien. Todos los elementos de la esfera, agujas e índices aplicados, están rellenos de Super-LumiNova, lo que garantiza un gran contraste, incluso de noche.

Las agujas centrales indican las horas, los minutos y los segundos; un disco blanco que muestra las 24 ciudades enmarca la esfera, mientras que el disco blanco y azul (para el día y la noche) indica la hora en cada huso horario. La fecha se indica mediante un pequeño contador a las 6 horas que flota sobre la esfera, que en mi opinión es demasiado grande porque bloquea mucha superficie horaria.

El calibre FC-718 del Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture fue desarrollado pensando en la sencillez de uso, y sin duda lo consigue: todos los ajustes se hacen desde la corona, sin necesidad de pulsadores en la caja. La corona tiene tres posiciones: la primera da cuerda al reloj. La segunda ajusta la fecha (hacia arriba) y la ciudad de referencia (hacia abajo). La tercera ajusta la hora central, lo que permite realizar cambios sobre la marcha cuando se viaja.

Todo ello latiendo a cuatro hercios y con una reserva de marcha de 38 horas. El calibre es bastante sencillo, pero tiene decoración suficiente como para que merezca el cristal posterior.

Y luego están los precios, absolutamente insuperables: el Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture de acero cuesta 3.850 euros (1.888 unidades), mientras que la versión de oro tiene un precio de 16.995 euros (88 unidades; imagino que tanto 8 es un guiño al mercado chino). Como digo, insuperable. Los relojes ya están disponibles en la tienda en línea de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en FrederiqueConstant.es.

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Durante los Geneva Watch Days 2021 tuve la oportunidad de acercarme un momento a la manufactura de Frederique Constant. Si bien no pude visitarla entera (no tenía tanto tiempo), si vi lo suficiente como para darme cuenta de lo sólida que es la empresa. Uno podría pensar que, porque no es una de las grandes, tendría que ser algo modesto, incluso pobretón. Nada más lejos de la realidad: es un edificio moderno y con muy buenas instalaciones. Y con la adquisición de la marca por parte de Citizen su solidez financiera está garantizada, algo imprescindible para poder seguir con nuevos desarrolos.

Y recordemos que en marzo presentó los Monolithic, con un volante que se mueve a 40 hercios nada menos. Un prodigio técnico en otros tiempos impensable en una empresa como FC. Un mes después presenté en vídeo los Highlife, la nueva familia con caja y brazalete integrado de acero. El lanzamiento ya incluía el calendario perpetuo de la casa, sin duda el más asequible del mercado. Ahora se completa la colección con este Frederique Constant Highlife WorldTimer Manufacture que, como su nombre indica, es un reloj de horas mundiales con movimiento propio y, de nuevo, uno de los mejores precios del mercado (si no el mejor).

Las horas mundiales es uno de los éxitos de Frederique Constant, y lleva en la colección unos cuantos años. Aquí presenté en vivo el anterior modelo, que desde luego no se va a dejar de fabricar porque haya salido éste. Como el nombre indica, el anterior es muy clásico, y el Frederique Constant Highlife WorldTimer Manufacture se beneficia de una modernización que le sienta de perlas.

La caja de acero tiene las mismas medidas que los otros elementos de la colección: 41 mm de diámetro y 12,90 mm de altura. Unas medidas más que compatibles con la gran mayoría de las muñecas. Y, como no es muy largo, el reloj se asienta muy bien. La caja mantiene la misma combinación de superficies cepilladas con acentos pulidos, que se encuentran en el bisel y los laterales de la caja.

Está equipada con cristales de zafiro en ambos lados y es resistente al agua hasta 50 metros (le habría venido bien tener la corona roscada). Un punto a favor -y la ventaja de contar con movimientos de desarrollo propio- es que no hay pulsadores adicionales en la caja, ya que todos los ajustes se realizan mediante la corona.

Si en los anteriores modelos el centro de la esfera estaba decorado con un mapamundi, en el caso del Frederique Constant Highlife WorldTimer Manufacture se ha mantenido el dibujo del globo terráqueo que caracteriza a la colección. Eso ha aligerado notablemente la esfera, que también se beneficia de unas manecillas e índices más modernos. El resultado es mucho más atractivo, creo yo, sin perder su funcionalidad y, de hecho, aumentando la legibilidad. Los demás elementos se mantienen iguales: un disco de ciudades en el exterior y a continuación las 24 horas en dos colores, para separar día y noche.

A las seis horas se encuentra la subesfera con la fecha, marcada por una aguja a la que le habría venido bien un tratamiento no tan simple, porque desmerece del conjunto. Tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova.

Bajo el fondo de zafiro se encuentra el calibre de manufactura FC-718, diseñado, producido y ensamblado en las instalaciones de la marca en Ginebra. Este movimiento automático late a una frecuencia de 4 Hz y almacena hasta 38 horas de reserva de marcha cuando se le da toda la cuerda.

Está decorado con Côtes de Genéve circulares, perlado, tornillos azulados y un gran rotor abierto de color dorado. Como se ha dicho, la corona sirve para ajustar todas las funciones: las horas, los minutos, la fecha a las 6 y el disco de las 24 ciudades que representa los 24 husos horarios de la Tierra. No es el calibre más atractivo de ver del mundo, pero si se quiere mantener precios bajos tampoco se puede dedicar mucho a una parte del reloj que, al fin y al cabo, está siempre escondida. Es una decisión pragmática.

El Frederique Constant Highlife WorldTimer Manufacture, como todos los relojes de la colección, cuenta con un sistema de intercambio que permite cambiar entre las correas y el brazalete sin herramientas en cuestión de segundos. Esta nueva edición para viajeros viene equipada con un brazalete integrado de 3 eslabones pulidos y cepillados con cierre desplegable, así como con dos correas adicionales, una de piel de nobuck azul y otra de caucho azul. Ambas vienen con su propio pasador.

El Frederique Constant Highlife Worldtimer Manufacture (ref. FC-718N4NH6B) ya está disponible en los distribuidores autorizados y en la tienda en línea de la marca -que permite comprarlo incluso a plazos– con un precio de 3.795 euros. Como decía, un precio imbatible para un reloj que se lleva muy bien en la muñeca y tiene un aspecto actual y polivalente. Un nuevo logro de la casa. Más información en FrederiqueConstant.es.

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Quizá Chopard no sea la primera marca que nos viene a la cabeza cuando pensamos en manufacturas, pero en mi opinión es una de las mejores. Hace relojes con unos acabados excelentes, movmientos propios y además con personalidad. Un buen ejemplo de esto son los Los Chopard L.U.C GMT One Black y L.U.C Time Traveller One Black.

Cuando en 2016 visité la manufactura de Chopard (que quedó reflejada en este extenso reportaje), pude ver en primicia los relojes de viaje de la casa, que plasmé en dos artículos: primero vimos en vivo los L.U.C Time Traveller One Black y, algo después, los Chopard L.U.C GMT One, también en vivo.

Hacer un reloj GMT o un horas mundiales que se consigan distinguir de los muchos que hay en el mercado es difícil, pero estos dos lo consiguen con nota. Mezclan adecuadamente el aspecto técnico con un porte que bascula entre lo serio y lo informal, de manera que pueda ser un reloj de cualquier ocasión. Y eso mismo, o aún más, se ha conseguido con estas versiones «Black», en edición limitada.

CAJA DE TITANIO CERAMIZADO

La caja de estos Chopard L.U.C, de 42 mm de diámetro, está fabricada en titanio grado 5. Reconocido por su resistencia y ligereza, el titanio es por tanto un material óptimo para un reloj deportivo de viaje. Para esta última versión, Chopard ha utilizado titanio ceramizado, un material innovador utilizado en la fabricación de componentes médicos, para la automoción y para el espacio. El titanio ceramizado se obtiene oxidando las capas superficiales de titanio a temperaturas extremas utilizando tecnología de electro-plasma, lo que da como resultado una dureza superior (700 Vickers) y una resistencia adicional al desgaste y la corrosión.

La caja Super Compressor con dos coronas, utilizada en relojes de buceo, fue patentada por el fabricante de cajas Ervin Piquerez y fue popular desde finales de la década de 1950 hasta principios de la de 1970. Aunque el L.U.C Time Traveler One Black se basa en dos coronas, no es un reloj de buceo. Al contrario, su hermeticidad es de sólo 50 metros. Es más que sobrado para meterse en el agua, pero hay que recordar que las coronas no son roscadas y por tanto el peligro de que se abran dentro del agua recomienda no hacerlo.

EL MUNDO, DE UN VISTAZO

La información en estos Chopard L.U.C se presenta en discos concéntricos que se giran con la corona superior. La versión GMT One Black es muy fácil de utilizar, manejando la manecilla de GMT con la corona a las 4. Pero un Horas Mundiales es más complejo, porque debe dar la información de la hora, minutos y segundos además de la hora en 24 husos horarios, incluido el horario de verano.

Y ahí es donde se nota la buena mano de Chopard, porque la información transmitida es fácil de consultar. Está dispuesta sobre la esfera galvánica gris con un acabado satinado vertical hecho a mano y la inscripción «L.U.C Chopard Chronometer» en blanco. El primer disco gris con números arábigos impares blancos y una aguja corta con punta de flecha indica la fecha; el segundo disco, que corresponde a las horas y minutos (hora local), también es gris pero se distingue por un fondo circular con una mezcla de índices aplicados y números arábigos. Las manecillas se ajustan a través de la corona a las 2 en punto.

El siguiente disco es un anillo graduado de 24 horas, que opera junto con el disco circular gris más externo con las ciudades de referencia de las 24 zonas horarias principales. Está lacado en negro y gris claro para distinguir las horas del día y la noche, y se manipula a través de la corona a las 4 en punto. Cuando la ciudad para la zona horaria local se establece en la posición de las 12 en punto, todas las zonas horarias del mundo se sincronizan y no se necesitan más ajustes.

Tanto los índices como las manecillas -con la forma clásica de Chopard- están tratados con Super-LumiNova blanca, aunque su brillo es en el verde tradicional.

CALIBRES DE MANUFACTURA

Tanto el Chopard L.U.C GMT One Black como el L.U.C Time Traveller One Black llevan dentro un calibre propio, como todos los L.U.C (que son el tope de gama de la casa): el L.U.C 01.10-L y el L.U.C 01.05-L. Ambos se mueven a 4 hercios y tienen una reserva de marcha de 60 horas. Los puentes están decorados con Côtes de Genève, mientras que la platina tiene un acabado circular. Y todos los cantos están biselados a mano. Por último, los dos movimientos están ajustados en 5 posiciones y ostentan el certificado de cronometría COSC.

Los calibres se muestran a través de un cristal de zafiro oscurecido, a tono con el resto del reloj.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Estos Chopard L.U.C se entregan con una correa de caucho negro que imita las de tela. La correa tiene certificación vegana y, de acuerdo con el compromiso de Chopard con el lujo sostenible, cumple con la certificación REACH.

Ambos se lanzan en edición limitada a 250 unidades, con un precio de 11.500 euros para la versión GMT y de 15.500 euros para la versión de Horas Mundiales. Los relojes ya están disponibles en las boutiques de la marca y en los puntos de venta autorizados. Más información en Chopard.es.

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Continuando con su Colección Revival en 2021, Orient vuelve a lanzar su conocidos Orient World Diver de los años 60, con el mapa del mundo multicolor que le dio fama. Hay cuatro modelos, todos con diseño retro, pero con especificaciones modernas. Y además un nombre distinto: Orient World Map.

Orient siempre se ha distinguido por sus diseños llamativos y distintos, además de por la fiabilidad de sus movimientos. La Colección Revival presenta modelos que han simbolizado la esencia de la marca durante ya más de 70 años. Y como en estos tiempos apreciamos mucho los diseños de los 60 y 70, la casa -propiedad de la filial de Seiko, Epson- vive un momento dulce.

UN POCO DE HISTORIA

El Calendar Auto Orient Swimmer World Trip, predecesor del World Diver, se lanzó en 1964, año en que Japón levantó las restricciones a los viajes al extranjero para el público japonés, y el deseo de conocer el resto del mundo se plasmó en un reloj cuyo bisel incluía las ciudades de referencia en cada huso horario.

La serie Orient World Diver, evolución del anterior modelo, vio la luz en 1967, con la idea de hacerlo simple y de fácil manejo. Como daba la hora en diversas ciudades, necesitaba mostrar mucha información en la esfera. Por eso Orient eligió un dial no recargado (aparte de todos los datos impresos, que ya eran unos cuantos), con un degradado que terminaba en negro para facilitar la lectura de las ciudades.

Sin embargo en 1969 lanzó una nueva versión del World Diver, que integraba el calibre 4694 (que mejoraba al anterior 4971) y con una esfera muy colorida, anticipo de lo que sería habitual en la década de los 70 (recordemos, por ejemplo, el Edox Geoscope que vimos en vídeo).

El mapa mostraba los continentes y las zonas horarias del Globo Terráqueo, y resultaba francamente llamativa. Nada menos que seis colores aparecen en la pantalla (amarillo, naranja, blanco, rosa y dos tonos de azul). Las manecillas eran plateadas con un relleno verde. Las ciudades desaparecieron del mapa, lo que lo hacía más difícil de leer pero más agradable a la vista, porque estaba menor cargado.

PURO REVIVAL

Y es ese reloj el que ahora renace, con el nombre de Orient World Map. El reloj está construido en una caja de acero de 43,5 mm de diámetro, 13,9 mm de altura y un largo de 46 mm, para que no sobresalga de la muñeca y no cabecee. El model que reproduce la misma esfera que le dio fama es una edición limitada de sólo 1.200 piezas en todo el mundo.

También habrá tres modelos con esferas de color marfil, verde y azul, en degradado, siguiendo el estilo de la época. La esfera marfil es la más conservadora, ya que el color es único, sin el efecto bicolor de las demás. Las cuatro esferas han sido especialmente diseñadas para que parezcan esféricas, a lo que ayuda la forma del cristal mineral.

CUATRO ESFERAS

Al igual que el modelo original de 1969, cada nuevo Orient World Map muestra la hora, la fecha y el día de la semana. También cuentan con un bisel interior que puede girarse mediante la corona situada en la posición de las cuatro en punto, lo que permite una visualización simplificada de la hora de 24 horas. La caja se ha actualizado para conseguir una resistencia al agua de 200 metros (el original era hermético sólo hasta 40 metros), y el brazalete está compuesto por sólidos eslabones metálicos para una mayor flexibilidad y un ajuste cómodo.

El calibre automático de manufactura F6922 late a 3 hercios (21.600 alternancias a la hora) y tiene una discreta reserva de marcha de 40 horas. El calibre no se ve porque el fondo es sólido, con tan solo el grabado del logotipo de la casa. En la edición limitada viene también el número de edición.

Y, como siempre, los buenos precios: Los Orient World Map verde y azul tienen un precio de 452 euros, mientras que el de esfera marfil y la edición limitada cuestan 476 euros. Aunque en otros mercados ya se puede encontrar, en España estará disponible aquí a partir del 10 de junio. Más información en Orient.es.

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