Chopard sigue con paso firme su política de vender relojes que saben combinar máxima calidad con lujo y conciencia social. Y además este Chopard L.U.C XPS Twist QF Fairmined añade una estética única.

Lo voy a repetir una vez más: Chopard es una de las marcas de alta relojería cuyo reconocimiento no se corresponde con los méritos que tiene, que son muchos. Este Chopard L.U.C XPS Twist QF Fairmined es un buen ejemplo de cómo hacer un reloj de vestir comme il faut pero que sin embargo se distingue claramente de los demás. No es de extrañar que el reloj tenga el nombre añadido de «Twist», porque es verdad que le da una vuelta al concepto de reloj formal.

En 2015 salió la primera versión del L.U.C XPS QF Fairmined (esta) que era mucho más formal que la que vemos hoy. Aunque aquel era sin duda un relojazo, Chopard ha cambiado algunas cosas para acentuar su capacidad de seducción mediante una presencia más sólida.

La caja ha aumentado medio milímetro su diámetro, pasando totalizar 40 milímetros. Su altura sigue siendo perfecta para no entrar en discusiones con los puños de camisa: 7,20 mm. El bisel está pulido a espejo al igual que el reverso, mientras que las caras verticales y el espacio entre las asas está satinado. Pero lo que destaca es la corona, que se ha agrandado -la anterior era demasiado pequeña- y se ha desplazado a las 4, acompañando el movimiento en rotación de la decoración del dial.

La delgadez de la caja se debe al calibre L.U.C 96.09-L, que aún siendo automático tiene una altura de sólo 3,30 mm. Y es que el movimiento integra un microrrotor de oro (variante en la que Chopard es experta) que reduce la altura total. Se mueve a 4 hercios y aporta 65 horas de reserva de marcha gracias a sus dos barriletes. Ostenta la exigente certificación de la Fundación Qualité Fleurier, lo que implica que también tiene la certificación COSC. Para ver lo que significa el sello Qualité Fleurier -la QF en el nombre Chopard L.U.C XPS QF Fairmined- sólo hay que leer la entrada sobre mi visita a la Manufactura Chopard.

Por supuesto la reina de esta fiesta es la esfera, con ese dibujo en rotación que está inspirado en el aspecto que tiene una pepita de oro al ser extraída. Sobre su color pizarra resaltan los nuevos índices con forma de diamante, muy habituales en los relojes de Chopard (por ejemplo). Se han recuperado también las tradicionales manecillas de Chopard que todos asociamos con el Art Deco y el edificio Chrysler, pero que la casa llama Dauphine-fusee; es decir, «delfín-cohete».

Otro giro en el diseño y sin duda el gran objeto de debate es el pequeño segundero. Se ha desplazado hasta las 7 y además se ha remarcado con un un guilloché circular que rompe la continuidad de la esfera y crea asimetría con la corona a las 4. Choca ver en un reloj de vestir (lo opuesto a las locuras de diseño) una licencia estilística como esta, pero eso es precisamente lo que busca la casa: que el Chopard L.U.C XPS Twist QF Fairmined sea distinto a la vez que distinguido.

El segundo elemento añadido es el texto debajo del tradicional L.U. Chopard. Para mí sobra, pero como he dicho muchas veces la industria relojera suiza tiene esta pasión por escribir en la esfera cosas que el dueño del reloj ya sabe, por si se le olvida qué reloj ha comprado. Lo que menos me gusta es el símbolo de Qualité Fleurier: no pega con lo que significa la institución y, sobre todo, no consigo evitar que me recuerde al antiguo logotipo de Caja de Madrid (a éste me refiero). Pero, como en todo, es cuestión de gustos.

Por último, el reloj se ajusta al brazo de su afortunado poseedor con una correa negra de aligátor cosida a mano. El Chopard L.U.C XPS Twist QF Fairmined es una edición limitada a 250 unidades que hay que buscar en las boutiques de la marca (la de España está en Madrid, en la calle Serrano). Tiene un precio de 18.210 euros. Más información en Chopard.es.

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Hace 20 años Chopard lanzó el primer reloj creado en su manufactura. Lo llamó L.U.C 1860 en honor al fundador de la casa, Louis-Ulysse Chopard, y al año de fundación, 1860. Ahora lanza los Chopard L.U.C XPS 1860 para celebrar el vigésimo aniversario de dicha manufactura, y lo hace en dos versiones: una estándar en acero y otra limitada en oro rosa.

Los Chopard L.U.C XPS 1860 son miembros de la familia L.U.C, la gama más alta de Chopard. De hecho es la única gama en la que Chopard ofrece complicaciones, si exceptuamos la del cronógrafo o reserva de marcha habituales en la colección Classic Racing y de la que se puede ver un ejemplo aquí y aquí. En ese sentido podría haber seguido el camino de Montblanc, por ejemplo, que utiliza calibres base a los que luego añade sus propios módulos de complicaciones. Así podría ofrecerlas en su línea Classic o incluso en la Imperiale -de las que nunca oímos hablar y andan más bien mortecinas- a un precio más asequible. No es así. Chopard prefiere tener todas las complicaciones en relojes 100% manufactura  (si bien es cierto que hay un Imperiale de mujer con tourbillon), lo cual le honra.

Antes de meternos a fondo con los relojes debo confesar que tengo debilidad con Chopard, hasta el punto que cuando sacan algún diseño que me parece errado -que los tiene- me enfado más de lo que debiera porque me siento más decepcionado que con otras marcas. Afortunadamente no es éste el caso porque estos Chopard L.U.C XPS 1860 me parecen una preciosidad. Se mueven en un mar proceloso porque los relojes más comprados son los tres agujas y los tres agujas y fecha, un segmento en el que la oferta es casi infinita y destacar no es sencillo. Es verdad que los dos relojes se mueven en el segmento alto de preci de los relojes de vestir, pero es que tienen méritos sobrados para hacerlo.

Ambos tienen una caja de 40 mm, una medida perfecta para los relojes de vestir -aunque siempre hay puristas que consideran herética cualquier cosa por encima de los 38 mm-. Como su forma redonda es muy clásica el reloj parece en realidad más pequeño. Más aún, la primera vez que lo vi pregunté si era, curiosamente, de 38 mm. Ello no es sólo por la forma, sino también por su escasa altura: 7,20 mm, que está muy bien para un reloj automático (luego hablamos del calibre). Por cierto que las siglas XP significan que el reloj es extraplano y la S que tiene un pequeño segundero. Y sí, todo es relativo: 7,20 milímetros está lejos de los verdaderamente extraplanos que hay en el mercado, pero es una medida extraplana para lo que es usual en Chopard. Y en cualquier caso a mí me gustan los relojes con cierta presencia, y en ese sentido esta altura es perfecta.

En la esfera ocurren más cosas de lo que uno tendría previsto en un reloj de vestir. Sin duda lo que más llama la atención son las manecillas; donde uno se espera unas agujas con forma delfín clásica nos encontramos con las tradicionales de Chopard (porque las utiliza en muchos modelos) con su parte inferior más ancha. Son absolutamente Art Déco, y siempre que las veo me acuerdo del edificio Chrysler de Nueva York. Es verdad que es normal verlas en relojes en los que tienen que luchar por su propia visibilidad en esferas muy ocupadas (por ejemplo aquí), pero al usarlas en estos relojes sencillos los dota de una personalidad sobresaliente y distinta; es decir, que es un acierto. Además están facetadas para mejorar la lectura.

La decoración de la esfera de la versión en oro rosa del Chopard L.U.C XPS 1860 es más elaborada, y con buen sentido: hay preservar la exclusividad de quien paga un extra por el metal. Aunque en realidad esa singularidad se extiende a todo el reloj, porque la versión de oro ostenta el sello del Punzón de Ginebra, que como sabemos ya valora no sólo el movimiento, sino el reloj completo. Volviendo a la esfera, tanto la versión de acero como de oro tienen indices aplicados -cada uno en su metal- rodeados por una minutería de ferrocarril en la que los marcadores horarios han sido pintados con la misma forma de diamante que los índices; un detalle precioso que pasa desapercibido a primera vista, pero son detalles como esos los que distinguen grandes relojes de relojes buenos. En la versión de acero la esfera tiene un satinado plateado en rayos de sol que parte del logotipo, mientras que en la versión de oro rosa esos mismos rayos de sol lo conforman un delicado guilloché aplicado manualmente.

El único pero que le pongo al reloj es, como siempre, el motivo del eterno debate: la ventana de fecha. ¿Es mejor una esfera sin fecha? Para muchos sí, para mí depende; yo no soy zelote en esto porque es verdad que la ventana de fecha se consulta mucho más de lo que se piensa, y hay muchos ejemplos de ventanas bien realizadas. Asumiendo que el Chopard L.U.C XPS 1860 se concibió para tener fecha, en este caso yo creo que se merecía algo más elaborado, aunque sólo fuera un borde biselado. Tal cual está no es que sea un crimen ni dejaría de comprarme el reloj por ese detalle, pero es verdad que interrumpe la estética del pequeño segundero, que es muy bonito en su sencillez, y a la del carril satinado sobre el que se asientan los índices. Pero como digo, es un debate eterno.

Si damos la vuelta a los relojes nos encontramos con dos versiones del mismo calibre: el 96.03-L para la versión de acero y el 96.01-L en la versión de oro rosa. Una vez más, la diferencia viene por el Punzón de Ginebra, que obliga a un mayor nivel de acabados. Además el 96.01 añade regulador con cuello de cisne que no sólo es muy estético sino que al tener a la vista la raqueta resulta más sencillo el ajuste cuando sea necesario. Ambos calibres ostentan la certificación COSC de cronometría, y sobre todo ambos disfrutan de -y hacen disfrutar con- un precioso microrrotor en oro rosa, una delicia para los ojos. Los dos barriletes emparejados otorgan una autonomía de 65 horas de marcha, y el órgano regulador se mueve a 4 hercios.

El resultado en la muñeca es fantástico. Atados a la muñeca con correas de aligátor y hebillas de ardillón en su correspondiente metal, estos Chopard L.U.C XPS 1860 son unos perfectos relojes de vestir que hacen lo que de ellos se espera: ser discretos pero dejando claro que en la muñeca hay un reloj. Y sin embargo en el momento en que nos fijemos en ellos van a hacer notar su personalidad y van a hacer saber que su dueño no «lleva reloj», sino que lleva «un señor reloj». La versión en oro rosa es una edición limitada a 100 unidades, mientras que la de acero es de colección estándar. Los precios son de 19.90 euros y de 8.290 euros respectivamente, y están disponibles en la boutique que tiene la casa en la calle Serrano de Madrid. Más información en Chopard.es.

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Mientras que nuestros años se marcan por una sucesión numérica sin más significado que el incremento unitario los chinos asignan un animal a cada nuevo año, heredando de cada animal las características particulares que la cultura del país les otorga (y que no coinciden con las occidentales). Siendo el mercado chino tan importante para la industria relojera Suiza ninguna marca descuida este detalle y todas -o casi todas- ofrecen alguna pieza conmemorativa. El año que viene es el año del mono y el primer reloj que lo celebra es el Chopard L.U.C Urushi Year of the Monkey.

En esta web rara vez publico este tipo de relojes porque son muy específicos y a menudo ni siquiera me gustan estéticamente, pero este Entendiendo la técnica del Chopard L.U.C Urushi Year of the Monkey de Chopard tiene un par de particularidades que sí me resultan atractivas. Una de ellas es la que más honra a la marca, y es hacer del reloj un L.U.C, el nivel más alto de la manufactura. El calibre L.U.C 96-17-L tiene tan sólo 3,5 mm de altura, lo que permite una caja de tan sólo 6,8 mm desde el cristal a la muñeca, donde se apoya perfectamente gracias a las asas curvadas.

Además el diámetro total de la caja de oro rosa es de 39,5 mm por lo que encaja perfectamente en la categoría de «reloj de vestir» -si excusamos la decoración de la esfera, claro-. El calibre es automático con uno de esos microrrotores tan bonitos que usa Chopard y con una reserva de marcha de 65 horas gracias a un doble barrilete. Asumo que la denominación del calibre se debe a que prescinde del pequeño segundero. Por lo demás es igual que el que os muestro en vivo aquí abajo, para que os hagáis una idea de lo bien que luce al natural.

Pero el  centro de atención del Chopard L.U.C XP Urushi Año del Mono está, claro, en la esfera, que se ha decorado siguiendo las técnicas milenarias del lacado Urushi y Maki-e, originarias de Japón. Siempre me llama la atención que Chopard utilice un Métiers d’Art japonés para un producto destinado a China, no siendo estos dos países los mejores amigos que digamos. Tendría más sentido que usaran una esfera de porcelana, que sí que es un invento también milenario pero original de China, o alguna técnica decorativa de allí. Pero en fin, doctores tiene la iglesia y no le debe ir tan mal a Chopard con esta idea porque ya tiene unos cuantos relojes decorados así desde hace años. Así que vamos a ver cómo se hace una esfera de este tipo.

Urushi significa, simplemente, laca. De manera más específica es la resina que se extrae del árbol de la laca, una planta originaria de Japón usada desde el período Jōmon (datado en 12.000 años antes de Cristo) que se hizo especialmente popular a partir del período Nara del siglo VIII. Curiosamente es un producto muy tóxico, hasta el punto de que el nombre de la planta es Toxicodendron vernicifluum. Así que mejor lavarse las manos después de usarla. Cuando se extrae tiene un color entre amarillo y grisáceo que tras ser horneado a 400 grados adquiere un tono marrón oscuro. Sin embargo a pesar del proceso de calentado no pierde su contenido de agua, por lo que siempre mantiene su aspecto lustroso característico. Mezclado con polvo de metal y pigmentos adquiere los distintos colores usados (sobre todo negro y rojo).

Lacas Urushi

Otra de las características de la laca Urushi es que es un extraordinario pegamento, por lo que es fácil extenderla sobre la esfera; una vez está seca se pule mediante un polvo fino de piedra. A continuación se crea el contorneado del dibujo con un papel de calcar y pintura Urushi tostada, una técnica conocida como Togidashi-Maki-e.

Después se quita el exceso de polvo de arena. Se puede ver cómo ha quedado contorneada la silueta.

Maki-e significa literlamente pintura espolvoreada. El «maestro Urushi» (en este caso Minori Koizumi) utiliza una serie de pinceles huecos para distribuir el polvo de oro por la superficie.

Después comienza la pintura propiamente dicha, un trabajo extraordinariamente minucioso.

Al ser un trabajo manual -y muy exclusivo por la escasez de maestros- cada una de las piezas va a ser única, lo que aumenta su valor.

Esferas secándose

Por cierto que el motivo del reloj es un mono (claro) recogiendo 8 melocotones. El 8 es sinónimo de buena suerte en la cultura china, y el que un mono se haga con ellos simboliza la buena suerte y la longevidad. Es por cierto un tema al que no es ajeno la cultura occidental. Los nacidos en el año del mono son orgullosos, intelectuales y curiosos, además de creativos. El mono es un signo de tierra, asociado al sentido común.

Esta es la esfera terminada.

Al ser una de las lacas más duras del mundo, las esferas Urushi permanecen inalterables durante siglos. Sólo hay que tener una precaución: la luz ultravioleta es lo único que las hace degenerar, por lo que hay que tener cuidado de protegerlas del sol.

El reloj puede gustar o no (no es el Chopard que yo me compraría, desde luego), pero su valor artístico es innegable. Así que, para despedir esta entrada os dejo al maestro Minori Koizumi en posición zen. Tiene cara de buena persona, ¿a que sí?

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Caja:

• Oro rosa de 18k
• Diámetro 39,50 mm, altura 7,13 mm
• Cristal  de zafiro antireflectante con logo L.U.Chopard blanco
• Corona de oro rosa de 18k con logo L.U.C de 4 mm
• Bisel pulido o con diamantes engastados
• Fondo de la caja con cristal de zafiro anti-reflectante
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Esfera pizarra esqueletada  “satiné soleil”
• Índices dorados pulidos
•  Agujas dauphine doradas para las horas y los minutos

Funciones:

• Horas y minutos

Movimiento:

• Calibre manufactura de la manufactura L.U.C 96.17-S
• Diámetro 27,40x 3,30 mm
• 29 rubíes
• Frecuencia 28.800 alt/h (4 Hz)
• Reserva de marcha de 65 horas
• Dos barriletes superpuestos, tecnología  L.U.C “Twin”
• Puentes con decoración “Côtes de Genève”

Pulsera:

• Correa de cocodrilo marrón mate, cosida a mano
• Hebilla de oro rosa de 18k

Edición limitada a 288 piezas

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Caja:

• Platino
• Diámetro 43 mm, altura 14,90 mm
• Cristal de zafiro antireflejos
• Corona de 6,50 mm de oro gris de 18k con logo L.U.C
• Bisel y fondo pulidos
• Fondo de cristal de zafiro con indicación de reserva de marcha
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Oro de 18k guilloché hecha a mano
• Contadores azurés en color pizarra
• Pequeño segundero a las 6h
• Esferas de calendario perpetuo (fecha en ventana, día de la semana e indicación de 24 horas, meses y años bisiestos) – en el lado de la esfera
• Fecha a las 4:30h
• Agujas dauphine para las horas y los minutos, de calendario de días y meses, de segundero pequeño rodiadas. Agujas de los calendarios día/noche y año en forma de triángulo blanco – Índices dorados
• Tourbillon con pequeño segundero a las 6h
• Minutería de ferrocarril

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Gran Fecha. Calendario Perpetuo. Reserva de marcha

Movimiento:

• Calibre de manufactura L.U.C 02.15-L manual
• Diámetro 33 mm; altura 9,35 mm
• 31 rubíes
• 28.800 semioscilaciones/hora (4 hercios)
• Reserva de marcha de 216 horas
• Puentes decoración Côtes de Genève
• Certificado de cronometría COSC
• Certificado del Punzón de Ginebra

Pulsera:

• Correa de cocodrilo negro, cosida a mano, forrada de cocodrilo
• Hebilla desplegable de oro gris de 8k

Edición limitada a 25 piezas

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Baselworld está ya ahí mismo. Comienza este jueves, aunque ya hay muchas cosas programadas para el miércoles 18 -entre otras, una presentación oficial de Chopard-. Pero la casa de los Scheufele no se ha resistido a mostrarnos dos adelantos de la feria, cada uno interesante por motivos distintos (o no tanto). Vamos a ver qué nos propone cada uno de ellos.

El año pasado Chopard presentó un Mille Miglia que se apartaba del estilo habitual para lanzar una versión más acorde con lo que es la carrera: una competición de coches antiguos. Podéis ver el vídeo que hicimos aquí. A mí me gustó mucho esa versión, pero obviamente a Chopard no tanto: este año vuelve al estilo previo, mucho más deportivo.

Sin embargo presenta una novedad interesante: por primera vez la colección Mille Miglia integra un calibre Chopard, fabricado en los talleres de Fleurier Ebauches. Esta es la fábrica de calibres que puso en marcha Chopard para autoabastecerse de movimientos, dada la creciente demanda interna que tiene la manufactura. Por cierto que ya vimos un calibre Fleurier Ebauches en el Superfast Chrono Porsche 919 Edition.

La calidad de los movimientos de Chopard es conocida, pero su nivel de autiexigencia es aún mayor. Y eso le lleva a certificar sus calibres a los talleres COSC, por lo que los Mille Miglia son, además de cronógrafos, cronómetros. Me llama la atención sin embargo que el calibre tenga sólo  28,6 mm de diámetro, cuando va en una caja de 43.  Eso tiene como consecuencia que la ventana de fecha se presenta retirada del borde de la esfera, aunque en este caso queda disimulado por la flecha clásica de la carrera. Por comparar, eso no ocurre con los Grand Prix de Mónaco Historique y sus calibres Valgranges (que también repasamos en este vídeo).

Como siempre en las colecciones dedicadas al automovilismo habrá tres versiones, todas cronómetros: automático (con segundero central y fecha), Power Control (con reserva de marcha) y Cronógrafo. La primera en mostrarse ha sido la de reserva de marcha, que ha resuelto mucho mejor que en el Grand Prix: directamente ha trasladado el dibujo de reserva de marcha de los automóviles; así lo había hecho en los Superfast, pero no quedaba tan bien como en este nuevo modelo.

La correa vuelve a ser la racing inspirada en los neumáticos Dunlop. Habrá que esperar a verlos en persona en Baselworld o, mejor aún, a que vengan a España para poder filmarlos tranquilamente. Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica.

Una propuesta radicalmente distinta es el L.U.C Regulator, pero eso será tras el salto.

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Caja:

• Oro rosa de 18k
• Diámetro 43 mm, altura 9,78 mm
• Cristal  de zafiro antireflectante
• Corona de oro rosa de 18k con logo L.U.C
• Fondo de la caja transparente
• Hermético hasta 50 metros

Esfera:

• Esfera  argenté satiné soleil  con aplicaciones negras
• Agujas dauphines doradas para las horas y los minutos
• Aguja negra de triángulo para el segundero pequeño, el GMT, y el indicador de reserva de marcha
• Manecillas de las horas, los minutos y segundero pequeño doradas

Funciones y visualizaciones:

• Visualización de los minutos en el centro
• Visualización de la hora a las 3h
• Visualización del segundero pequeño a las 6h, de la función GMT a las 9h, y de la reserva de marcha a las 12h
• Calendario con ventana a las 4h30

Movimiento:

• Calibre manual de la manufactura L.U.C 98.02-L
• Diámetro 30,40x 4,90 mm
• 39 rubíes
• Frecuencia 28.800 alt/h (4 Hz)
• Reserva de marcha de 216 horas
• 4 barriletes – tecnología Quattro ®
• Puentes decoración Côtes de Genève
• Certificado de Cronometría (COSC)
• Punzón de Ginebra

Pulsera:

• Correa en cocodrilo marrón cosida a mano, forrada de piel de cocodrilo marrón
• Hebilla de oro rosa de 18k

La entrada L.U.C Regulator aparece primero en Horas y Minutos.

Chopard va como siempre por su vereda. No le afectan modas ni modos y se dedica a fabricar relojes excelentes, algo particularmente notorio cuando afrontamos su gama L.U.C, sus modelos con calibre de manufactura y siempre con los niveles de acabado más altos. El vídeo que traemos hoy es un reloj con fases lunares que es eso y mucho más: cronómetro certificado, gran fecha, pequeño segundero…

Una actualización del modelo de 2009 realmente acertada particularmente en lo que concierne a la indicación de las horas, que pasan de arábigos a romanos. Muy grandes, por cierto. También se ha limpiado la esfera de una decoración rayos de sol demasiado marcada, dejando ahora una esfera limpia que ayuda a concentrarse en los elementos que importan.

Su diámetro de 42 mm todavía le permite moverse en el club de los relojes de vestir, a los que aporta un cierto halo de notoriedad -por los numerales y las grandes manecillas- y a la vez de elegancia.

Después de leer la Ficha Técnica Completa y ver el vídeo, juzgad vosotros.

La entrada En la muñeca: Chopard L.U.C Lunar Big Date aparece primero en Horas y Minutos.

Caroline Scheufele, Co-Presidenta y  Directora artística de Chopard, fue galardonada con el premio  “Environmentalist of the year” (empresaria ecológica) en la 20º edición de los premios Bravo Business que concede la revista Trade, líder en información de las compañías que operan en Hispanoamérica. Los premios reconocen a los empresarios mas influyentes en América, en diversas categorías como son: Empresa innovadora del año, CEO de empresa sostenible, CEO de empresa líder en responsabilidades sociales y el premio  Trade Americas Bravo. Caroline Scheufele recibió su premio de manos de Livia Firth, directora creativa de Eco-Age Limited, por su iniciativa en “The Journey to Sustainable Luxury”, (El viaje de Chopard hacia el lujo sostenible), mediante la cual la compañía se compromete con proveedores  que utilizan prácticas responsables con el medio ambiente.

La iniciativa surgió hace un poco mas de año con la presentación del proyecto “The Journey”, el viaje de Chopard por el lujo sostenible. Es un proyecto a largo plazo que Chopard hace en colaboración con Eco Age y la ARM, la Asociación de la minería responsable creada por Lina Villas en Latinoamérica y sin ánimo de lucro. El objetivo de la ARM es ayudar a pequeñas comunidades mineras localizadas en lugares remotos de Latinoamérica a comercializar sus materias primas, en este caso el oro, de una forma justa. Para ello se ha creado la certificación “Fairmined” que garantiza que ese oro tiene un precio justo, proporcionando así un  bienestar social, educación y formación y al mismo tiempo contribuye a la protección de los recursos naturales y del hábitat de los que su vida depende. Chopard es la primera marca de lujo de joyas y relojes que ayuda a estas comunidades. Con el oro certificado “Fairmined”  se realizan piezas únicas de Alta joyería que se engloban en la colección “Green Carpet” y también un reloj de Alta relojería, el modelo L.U.C Qualite Fleurier Fairmined que es una edición limitad de 25 unidades, y que repasamos en este artículo.

Además la Palma de Oro del Festival de Cannes 2014, que se produce  en los talleres de Chopard está realizada en este oro. Es un compromiso social y filantrópico que garantiza la trazabilidad de las materias primas.

¡Enhorabuena!

La entrada Caroline Scheufele de Chopard, premio «Environmentalist of the Year» aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Oro rosa de 18 quilates
• Diámetro 42 mm, altura 11,50 mm
• Cristal de zafiro antireflejos
• Corona de 8 mm de oro rosa de 18 quilates con logotipo L.U.C
• Fondo de cristal de zafiro
• Hermético hasta 50 metros

Esfera:

• Argenté satiné soleil
• Contadores argenté mate
• Pequeño segundero a las 6h
• Contador de 30 minutos a las 3 y de 12 horas a las 9
• Fecha a las 4:30h
• Agujas de las horas, minutos y pequeño segundero doradas
• Segundero y agujas de los contadores de las horas y los minutos del cronómetro rojas

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronómetro flyback

Movimiento:

• Calibre de manufactura L.U.C 03.07-L manual
• Diámetro 28,80 mm; altura 5,62 mm
• 38 rubíes
• 28.800 semioscilaciones/hora
• Reserva de marcha de 60 horas
• Certificado de cronometría COSC
• Certificado del Punzón de Ginebra

Pulsera:

• Cocodrilo marrón cosido a mano, forrado de cocodrilo coñac
• Hebilla oro rosa de 18 quilates

Edición limitada a 50 piezas

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