No puede haber un sueño mayor para una empresa comercial que el tener un objeto que se distingue simplemente por su figura. Se me viene a la cabeza el más reconocible de todos: la botella de CocaCola. También el Volkswagen Escarabajo, la botella de Chanel Nº 5 o Chupa-Chups. En relojería, sin duda una de esas formas -quizá la que más- es la del Luminor de Panerai.

Desde su lanzamiento, el Luminor ha pasado de ser un reloj de tres agujas y fecha (la configuración más habitual) a alojar todas las complicaciones de la relojería y la alta relojería. Sirva como ejemplo este calendario perpetuo en oro. No es el material ni la complicación que esperarías en un reloj submarino, pero los buenos diseños pueden con todo. Y sus fieles seguidores lo reclaman, además. Incluso existe una versión, la llamada Due, con un diámetro de 38 mm especialmente enfocado a la mujer; y con gran éxito, además. En este vídeo vimos un ejemplo de la colección:

Pues bien, el Panerai Luminor es el modelo en el que la casa ha centrado sus esfuerzos en 2025, y probablemente también los extienda a 2026 e incluso 2027. Aunque a primera vista no cambia nada, la marca sí ha introducido cambios que sí son importantes.

En primer lugar, la caja: gracias a un calibre más delgado, la caja de los nuevos Panerai Luminor, de 44 mm de diámetro, es un 12% más delgada y un 15% más ligera, algo que todo el mundo sabrá agradecer.El acero usado es el AISI 316LVM, un acero se funde al vacío para obtener los niveles de pureza y de «limpieza» extremadamente altos requeridos para los implantes quirúrgicos.

La hermeticidad ha aumentado hasta los 500 metros, honrando así el origen submarino del Panerai que conocemos hoy. Panerai ha mantenido viva esta clásica estética de reloj militar de buceo porque se adapta a muchos hombres en muchas situaciones y, dada la variedad de correas disponibles, puede ser muy versátil y elegante.

Hay argumentos de peso para afirmar que un Panerai Lumior Marina es una incorporación muy bienvenida a cualquier colección de relojes deportivos. ¡Quién no quiere tener uno!

En las tres esferas disponibles hasta ahora, en blanco, negro y azul, encontramos, además de su clásica construcción en sándwich, una ventana de fecha biselada, unos textos muy simplificados para que la esfera sea más limpia y, sobre todo, el uso de Super-LumiNova X2, con un brillo un 10% superior al actual, que de por sí era una referencia en el mercado.

También es novedad el calibre P.980 que, además de sus 4 hercios y los 3 días de reserva de marcha, ahora es visible. Esto es poco habitual en un reloj con una hermeticidad tan alta. Aunque no es el calibre más decorado del mercado, da gusto poder ver su estructura, moderna y bien realizada. Además, se verifica su cronometría en 6 posiciones.

Se mueve a cuatro hercios y tiene una reserva de marcha de 72 horas.

Estos Panerai Luminor Marina se venden con correa de piel de cocodrilo o con brazalete de acero a juego. Cada uno de los relojes también incluye una correa de caucho, que es la más adecuada para la práctica de actividades deportivas. No en la versión de brazalete, extrañamente.

Los relojes Luminor Marina utilizan el sistema PAM Click Release de Panerai, que permite desmontar fácilmente las correas y el brazalete. Lo que me gusta de este sistema es que utiliza barras de resorte tradicionales, lo que significa que los usuarios no están limitados a las correas exclusivas de Panerai, sino que pueden utilizar cualquier correa estándar de 24 mm de ancho con la caja Luminor Marina. Eso sí: como habrá comprobado cualquiera que haya ido a una boutique Panerai, las que vende la marca son excelentes.

El brazalete ahora tiene una extensión de confort extraíble de 2 mm en cada lado del mismo, cerca del cierre desplegable tipo mariposa. Es una excelente adición, ya que permite regular el tamaño del brazalete al perímetro de la muñeca en toda circunstancia sin depender de herramientas.

Por último, el suministro de los relojes incluye un estuche de viaje.

Todos estas mejoras no han cambiado el precio de los Panerai Luminor, que sigue siendo el mismo que el año pasado: 8.900 con la correa de piel y caucho y 9.900 con el brazalete.

Es muy de agradecer el esfuerzo de Panerai por ofrecer un producto muy competitivo en un mercado con precios disparados. Lo cierto es que, en mi opinión, ahora son más interesantes que nunca.

Los relojes se pueden comprar en los distribuidores autorizados o en la web de la marca: Panerai.com.

La entrada Los Panerai Luminor Marina 2025, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

El «Laboratorio de Ideas» de Panerai acaba de alumbrar su nueva creación, y nos ha impactado: el Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT es un repetidor de minutos decimal que puede hacer sonar la hora en dos zonas horarias distintas. Y además se puede personalizar.

Panerai siempre recuerda su nacimiento como reloj-herramienta para la Marina Italiana, pero también puede afirmar con el mismo orgullo que es una más que solvente creadora de altas complicaciones. Y además con el añadido de que siempre las encaja en sus cuatro cajas tradicionales sin tener que crear nuevas colecciones. Eso habla de su singular habilidad relojera. Ahora va más allá y el Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT se erige como un compendio de las altas complicaciones: es un GMT, es un Tourbillon y es un repetidor de minutos con carrusel, pero además es un repetidor decimal y puede dar la hora en las dos zonas horarias. A eso le llamo yo dar un golpe en la mesa y dejar en silencio a la habitación entera.

Tradicionalmente los repetidores de minutos tienen dos martillos que golpean sobre sendos gongs y marcan las horas, los cuartos de hora y los minutos. Por ejemplo, para marcar las 10:51 un repetidor normal daría diez golpes con la nota más grave, 3 veces con la combinación de los dos martillos y por último 6 veces con el martillo de nota más aguda. Sin embargo un repetidor decimal como éste de Panerai  (o éste otro de Lange) marca los lapsos de diez minutos en vez de los cuartos de hora, y en este caso además utiliza los tres martillos. Así que para marcar las 10:51 la secuencia sería: 10 golpes graves, 5 tríos grave-intermedio-agudo para los grupos de diez minutos y un golpe agudo para el minuto restante. Es en realidad es un método de medir más intuitivo que el repetidor tradicional, porque se ajusta más a como leemos la hora normalmente.

Pero es que además el Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT puede sonar para marcar las dos zonas horarias distintas, y de manera sencilla: primero se gira la corona para pasar del modo de cuerda a uno de selección; después se presiona el pulsador de la corona para alternar entre la hora en origen (HT, de Home Time) y la hora local (LT, Local Time), indicado por un sector situado bajo el pequeño segundero a las 9 horas. Y para evitar un accionamiento imprevisto que dañara el mecanismo hasta que no se vuelve a asegurar la corona el pulsador del repetidor de minutos, situado a la altura de las 8 horas, queda bloqueado.

Por cierto que el segundo huso horario se indica gracias a la manecilla central y el indicador AM/PM situado a las 3 horas. Los seguidores de la marca ya habrán identificado que la configuración y la decoración de la esfera, esqueletada y con adornos de rejilla a este y oeste, se inscribe dentro de la colección  Lo Scienziato,  hasta hora compuesta por 5 modelos con tourbillon y GMT.

La caja del Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT es sin embargo la más grande con 49 mm, y está fabricada en oro rojo (tradicionalmente el metal recomendado para los repetidores) en aleación con platino, que garantiza un sonido superior. Las formas siguen siendo Radiomir y, aunque la manufactura no da el dato de la altura, seguramente es un reloj voluminoso, con una estatura acentuada por el bisel, que se alza orgulloso sobre la carrura. Pero si tienes un reloj así, ¿querrías llevarlo de incógnito? Seguramente no, así que un problema menos (si es que había alguno para empezar).

Toda esta maravilla técnica se mueve gracias al calibre P.2005/MR, basado en el movimiento con tourbillon creado por Panerai en 2005 y que es, en sí mismo, una estructura de ingeniería meritoria: el tourbillon gira sobre un eje inclinado completando una revolución cada 30 segundos, sirviendo así mejor al propósito de contrarrestar los efectos de la gravedad. El tourbillon encaja perfectamente con el diseño industrial de Panerai, en el sentido de que aquí no se buscan las grandes decoraciones artesanales sino la funcionalidad sin renunciar a la belleza intrínseca de la complicación. A mí me parece encomiable. El volante se mueve a 4 hercios y gracias a sus dos barriletes tiene una reserva de marcha de 4 días -dependiendo de cuánto se use la repetición de minutos- que además es visible gracias al indicador en el reverso del movimiento.

A pesar del esqueletado, que tiende a confundir al ojo a la hora de buscar información, el reloj ostenta la misma facilidad de lectura de sus compañeros de casa, con unas manecillas de tamaño perfecto y bien recubiertas, como los índices y los numerales, de SuperLuminova. Mirar un Panerai por la noche es como mirar un reloj de pared de lo bien que se ve; pues con 49 mm imagino que la sensación ¡será aún mayor!

Panerai no es nuevo cuando hablamos de la personalización de sus relojes. Desde siempre ha sabido complementar la venta de sus piezas con las de correas adicionales, hacia las que los amantes de la marca sienten particular debilidad (y que por cierto genera un gran negocio a otros fabricantes de correas alternativas). Pero con este Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT va un paso más allá y se podrá personalizar tanto la caja como el color de la esfera e incluso las manecillas. De ahí que aunque el precio inicial sea de aproximadamente 360.000 euros la factura final pueda ser muy distinta. Pero mucho más personal y satisfactoria, sin duda. Más información en Panerai.com.

La entrada Nuevo Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT aparece primero en Horas y Minutos.

Hay veces que uno es afortunado. Hace exactamente 12 días hablaba del nuevo Luminor Marina 8 Days, de cómo Panerai conseguía mantener el idilio con los usuarios con cada nuevo reloj… y hoy he podido tenerlo en las manos -no tanto tiempo como me gustaría, que es permanentemente-, fotografiarlo y comprobar que todo lo que pensaba sobre él era cierto.

La caja es de 44 mm, una medida que podríamos considerar discreta en Panerai y que gracias al pulido a espejo y el bisel que se alza hacia dentro hace que parezca, si no pequeño -que no lo es en absoluto-, si perfectamente asumible en cualquier muñeca incluso teniendo en cuenta el icónico protector de corona.

El pulido abarca también a las asas pero no al protector, que es satinado. Sabia decisión para proteger una pieza que por su forma y por cómo sobresale va a llevarse buena parte de los roces. Bien es cierto que es más fácil pulir el espejo que el satinado, pero como primera línea de defensa es la mejor opción.

La esfera, como ya presuponíamos, es preciosa. El equilibrio entre el pequeño segundero a las 9 y el «8 DÍAS PATENTADO» a las 3 resulta perfectamente natural. Como si siempre hubiera tenido que ser así. Es la magia de Panerai, que sabe tratar la belleza de sus diseños como ninguna otra marca.

Ni siquiera la disonancia de tener el texto en blanco y el resto en beis queda mal; más bien al contrario, el blanco patentado acompaña al nombre del reloj y refuerza una personalidad que de haber sido del mismo color beis habría quedado raro, un sí es no es que habría dañado la estética.

Por supuesto la visibilidad del reloj está fuera de toda duda. En realidad lo menciono como excusa para poner la foto hecha en semioscuridad, que aunque ha salido movida sirve para hacernos una idea de la efectividad de la SuperLuminova.

En la muñeca el reloj queda espectacular. Yo no soy de grandes relojes y éste, a pesar de sus 44 mm, ni lo es ni lo parece. A mí me ha gustado muchísimo. Cae perfectamente sobre la muñeca y la correa de cuero con pespuntes le sienta de maravilla.

Y para acabar, el precio: en el artículo de presentación decía que no me extrañaría que el precio estuviera por encima de los 7.000 €. Pues estaba equivocado: el precio es de 6.900 euros. Y ya está disponible únicamente en las boutiques, y más concretamente en la de El Corte Inglés de Castellana, donde se hicieron estas fotos y donde el trato es magnífico. Entras y no te quieres ir, la verdad. O por mejor decir no te quieres ir sin alguna de las maravillas que tienen allí.

La entrada En la muñeca: Panerai Luminor Marina 8 days aparece primero en Horas y Minutos.

Yo no creo que haya una marca que pueda mantener el mismo diseño básico durante décadas -y cuando digo básico digo caja, esfera y corona- y que con cada nueva incorporación pueda volver a seducir como la primera vez. Pues Panerai lo consigue una vez tras otra. Sólo hace falta visitar el sitio que le tenemos dedicado para comprobar lo que digo.

El ya mítico y patentado protector de corona del Luminor

Este Luminor Marina 8 Days es un nuevo ejemplo, con una particularidad: en realidad no es nuevo, sino que fue lanzado el año pasado como una edición especial para Estados Unidos y ahora al resto del mundo. Para convertirlo en un modelo universal no ha habido que modificar nada: la versión estadounidense no tenía ninguna identificación especial.

El reloj no supone un cambio dramático sobre las otras versiones de los Luminor, salvo en dos detalles: en primer lugar, como todo Paneristi que se preste habrá notado inmediatamente, los numerales, índices y manecillas son de color beis, algo nada habitual en esta colección (en la colección actual sólo aparece en el Luminor Marina 8 Days Oro Rosso PAM00511). En segundo lugar, el 3 habitual ha sido sustituido por una leyenda utilizada en los relojes originales encargados por la Marina italiana: 8 Giorni Brevettato, que significa «8 Días – Patentado».

Y es ese detalle tan nimio el que resulta tan atractivo, quizá simplemente por lo que tiene de novedad en una faz que, como ya he dicho, cambia poco en cada nueva iteración.

Dentro se aloja el calibre P5000 con -obviamente- 8 días de reserva de marcha. Recordemos aquí que el origen del Luminor está en el desarrollo que hizo Angelus para la casa relojera (como ya explicamos en este artículo). Aquel modelo ya tenía 8 días de energía acumulable, y el P5000 le rinde homenaje. Desafortunadamente no podemos verlo porque está tapado por un acero satinado con el dibujo de los buzos montados sobre el Siluro a Lenta Corsa o Torpedo de Navegación Lenta. Todos los detalles están en la Ficha Técnica Completa.

Cuando apareció el reloj en Estados Unidos costaba 7.700 dólares, que al cambio de hoy son 6.731 euros. Pero en un año el franco suizo se ha revalorizado y las marcas han  aumentado sus precios un 7% de media, por lo que no sería de extrañar ver un precio por encima de los 7.000. Pero ya veremos.

La entrada Nuevo Panerai Luminor Marina 8 days aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Acero pulido AISI 316L
• Diámetro 44 mm
• Cristal: zafiro a base de corindón, de 2,5 mm de espesor. Revestimiento antirreflejante
• Dispositivo protector de la corona: (marca registrada) de acero satinado
• Bisel: acero pulido
• Fondo atornillado de acero satinado
• Hermético hasta 300 metros

Esfera:

• Negra con índices horarios y números arábigos luminiscentes
• Pequeño segundero a las 9 h

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

• Calibre Panerai P.5000 mecánico de cuerda manual
• 15¾ líneas. Grosor de 4,5 mm
• 21 rubíes
• 127 componentes
• Volante Glucydur®
• 21.6000 alternancias/hora
• Dispositivo KIF Parechoc®
• 2 barriletes
• Reserva de marcha de 8 días

Correa:

• Correa de cuero personalizada con el logotipo de PANERAI y hebilla trapezoidal de acero pulido. Se entrega con una segunda correa intercambiable, herramienta para el cambio de correa y destornillador de acero

Referencia: PAM00590

La entrada Luminor Marina 8 Days aparece primero en Horas y Minutos.

Antes de nada hay que decir que los Panerai son conocidos por lo difícil que es retratarlos debido a los reflejos. Así que vais a ver mucha cámara y ventana en las fotos y en el vídeo. Pero, si conseguís que eso no os distraiga se puede disfrutar de un reloj realmente atractivo.

Panerai lleva usando cerámica desde hace años, así que ya sabemos lo bien que queda, con ese tono mate tan bonito  y a la vez una ligereza que le viene bien a estos relojes que no son precísamente pequeños. Y en este Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica – 44mm, que es nada menos como se llama el modelo, la cerámica es la material de todo: caja, bisel, protector de corona y pulsadores de cronógrafo.

Los pulsadores están ubicados a las 10 y a las 8 de manera que no interfieren con el protector de la corona y además dan equilibrio estético a la caja.

Una de las cosas que más distingue a Panerai es cómo consigue lograr belleza relojera desde la sencillez. En este caso la manufactura ha querido mantener una esfera limpia, por lo que ha prescindido de una subesfera para el recuento de minutos del cronógrafo. En cambio, esta función la hace la segunda manecilla. La aguja principal del cronógrafo, realizada en un azul que contrasta muy bien con  la esfera, cuenta los segundos. Cuando arranca el cronógrafo comienza a moverse y desvela el contador de minutos.

Esto es una solución excelente porque el cronógrafo no es algo que habitualmente se está usando todo el rato, y así se evita tener una subesfera sin movimiento que interrumpa la estética del dial. A cambio tenemos una ventana de fecha que además, y es otro detalle que habla del cuidado por los detalles de la marca, está decorada en el mismo color de la esfera, lo que aumenta la elegancia del modelo.

La esfera es la tradicional de sandwich. Hay pocos diseños que siguen inalterados durante tanto tiempo y sin embargo mantienen intacta su capacidad de seducción.

Gracias al cristal trasero podemos ver el calibre P.9100, el primer cronógrafo automático completamente de manufactura Panerai, y que apareció en 2013.

La presencia del reloj en la muñeca es, como era de esperar, imponente. La caja es de sólo 44 mm de diámetro, pero con el protector de corona y los pulsadores llega a los 47. Además la altura y la forma de cojín hace que el reloj tenga una presencia imposible de ignorar.

No es desde luego un reloj de vestir, pero como cronógrafo está muy arriba en la lista de los más atractivos. La elección de la correa de piel marrón es un acierto, porque además de bonita acentúa el carácter del guardatiempos.

Digamos por último que el precio es de 14.300 euros, que no está pero que nada mal para un modelo que transmite la elegancia y exclusividad que simboliza Panerai. Tenéis todos los detalles en la Ficha Técnica.

La entrada En la muñeca: Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica aparece primero en Horas y Minutos.

El Salón de Alta Relojería de Ginebra es, como ya sabemos, la manera que tiene el grupo Richemont de 1) dar a conocer las novedades de sus marcas y 2) demostrar su supremacía en el mundo relojero. El Salón tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero y allí se verán las novedades, pero antes las marcas las van anunciando poco a poco para crear una expectación que, francamente, necesita de muy poco para generarse.

La primera que os presento tiene un nombre que ocupa un párrafo entero: Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica (sin acento) 44 mm. Ya he señalado otras veces cómo en los últimos años parece que si el nombre de un reloj no tiene como mínimo 3 palabras no debe ser bueno. En el caso de Panerai esto llega hasta el extremo de incluir el diámetro de la caja en el nombre.

No es un reloj nuevo, ya estaba en la colección de la Officine en versión acero y en oro rosa y ahora se beneficia del buen trato que Panerai le sabe dar a la cerámica, en este caso de óxido de circonio. Este compuesto es hasta cinco veces más duro que el acero pero mucho más ligero, aparte de resitir los arañazos, la corrosión (algo tan simple como la humilde sal marina, que puede causar estragos) y las temperaturas altas.

Pero lo mejor es ese tono mate que consigue gracias al chorro de arena y que le da un aire de herramienta muy afín al espíritu original de la caja Luminor y que se entrevera con la terminación del calibre  automático P.9100. Me gustan mucho los acabados de los calibres de Panerai. Tienen un aspecto diferente a lo que estamos acostumbrados, con ese aire industrial que resalta tanto cuando le damos la vuelta al guardatiempos.

Hay que resaltar que la función cronográfica es central. Es decir, la manecilla azul marca los segundos del cronógrafo mientras que la blanca marca los minutos.  Una manera distinta de lo habitual, menos intrusiva con la esfera.

Por lo demás la caja también es de 44 mm y, como antes, se entrega con una correa de cuero natural sin tratar y otra de caucho. Aunque con las posibilidades de personalización en correas que ofrece Panerai se puede tener un modelo casi único. Por supuesto todavía no se sabe el precio final, ni mucho menos la disponibilidad -suele ser la segunda mitad del año-. Pero para abrir el apetito no está mal, ¿verdad?

Esta es su Ficha Técnica.

La entrada PreSIHH: Panerai Luminor 1950 Flyback Cerámica aparece primero en Horas y Minutos.

1997 es un año clave para Panerai porque es el año en que fue adquirida por el Grupo Richemont, que le dotó del respaldo financiero necesario y además le hizo afianzar su imagen de marca de lujo. La alta relojería vendía más tarde, con la creación de sus propios calibres; hasta entonces la marca de origen italiano usaba los movimientos disponibles en el mercado (Unitas, Sellita, ETA).

Además durante la pre-producción del filme DayLight, la utilería relojera era Panerai. Al protagonista, Sylvester Stallone, le gustaron mucho los modelos (según parece porque eran lo suficientemente grandes como ver la hora sin gafas) y encargó unos cuantos, lo que dio origen a una variante de Panerais que se conocen como Slytech. El aparecer en la muñeca del pétreo actor en esa película -que tuvo mucho éxito- significó un impulso más para Panerai, siempre incrementado por la política de la marca de que menos es más: las ediciones cortas son siempre más deseadas y por eso siempre hay pocas unidades de cada serie.

Ahora Panerai presenta una Edición Especial en la que recuerda los modelos anteriores a su adquisición por Richemont -los conocidos como modelos pre-Vendôme, que hace referencia al grupo de lujo Vendôme que terminó de ser adquirido por Richemont en 1997- : el Luminor Black Seal y el Luminor Daylight, que a su vez eran los diseños pedidos por el actor.

La caja de madera contiene también una maqueta del torpedo humano (Siluro a Lenta Corsa o torpedo de baja velocidad) en una base de teca además de una publicación sobre el equipo militar de las fuerzas especiales de la Armada Real Italiana, que incluye también relojes Panerai e instrumentos.

La caja de los dos Luminor, con un diámetro de 44 mm, tiene la forma y las proporciones que creó Officine Panerai en 1993 para reinterpretar la caja histórica del Luminor 1950: formas de gran sencillez pero con diseño sólido y resistente. Destaca el icónico dispositivo que protege la corona y ayuda a mantener la hermeticidad del reloj a 300 metros. Las esferas, aparte del color, se diferencian en los arábigos utilizados. Lo que sí cambia es el movimiento que anima a los dos modelos: el P.5000 es un calibre de manufactura manual, lejos de los movimientos que como hemos dicho se utilizaban hace más de 10 años.

La caja es una edición limitada (como no podía ser de otra forma) a 500 unidades, con un precio de 15.900 euros. A efectos de cálculo, el mismo modelo en titanio cuesta 6.800 €. Eso sí, la caja incluye dos correas y un destornillador. Los Paneristi, los fans de la marca, no lo dudarían un momento.

Esta y Esta son las Fichas Técnicas.

La entrada Edición Especial Luminor Black Seal y Daylight de Panerai aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Acero pulido AISI 316L
• Diámetro 44 mm
• Cristal: zafiro a base de corindón, de 2,5 mm de espesor. Revestimiento antirreflejante
• Dispositivo protector de la corona: (marca registrada) de acero satinado
• Bisel: acero pulido
• Fondo atornillado de acero
• Hermético hasta 300 metros

Esfera:

• Blanca con índices horarios y números arábigos luminiscentes
• Pequeño segundero a las 9 h

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

• Calibre Panerai P.5000 mecánico de cuerda manual
• 15¾ líneas. Grosor de 4,5 mm
• 21 rubíes
• 127 componentes
• Volante Glucydur®
• 21.6000 alternancias/hora
• Dispositivo KIF Parechoc®
• 2 barriletes
• Reserva de marcha de 8 días

Correa:

• Correa de cuero personalizada con el logotipo de PANERAI y hebilla trapezoidal de acero pulido. Se entrega con una segunda correa intercambiable, herramienta para el cambio de correa y destornillador de acero

Edición limitada a 500 unidades.

Se vende en conjunto con el Black Seal en una caja edición especial, reseñada aquí.

La entrada Luminor Daylight 8 Days Acciaio – 44 mm aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Acero recubierto de DLC negro
• Diámetro 44 mm
• Cristal: zafiro a base de corindón, de 2,5 mm de espesor. Revestimiento antirreflejante
• Dispositivo protector de la corona: (marca registrada) de acero satinado
• Bisel: acero recubierto de DLC negro
• Fondo atornillado de acero
• Hermético hasta 300 metros

Esfera:

• Negra con índices horarios y números arábigos luminiscentes
• Pequeño segundero a las 9 h

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero

Movimiento:

• Calibre Panerai P.5000 mecánico de cuerda manual
• 15¾ líneas. Grosor de 4,5 mm
• 21 rubíes
• 127 componentes
• Volante Glucydur®
• 21.6000 alternancias/hora
• Dispositivo KIF Parechoc®
• 2 barriletes
• Reserva de marcha de 8 días

Correa:

• Correa de cuero personalizada con el logotipo de PANERAI y hebilla trapezoidal de acero satinado con revestimiento en DLC negro. Se entrega con una segunda correa intercambiable, herramienta para el cambio de correa y destornillador de acero

Edición exclusiva de 500 ejemplares, vendida en conjunto con el Daylight 8 Days en una caja edición especial reseñada aquí.

La entrada Luminor Black Seal 8 Days Acciaio DLC – 44 mm aparece primero en Horas y Minutos.