Omega ha presentado una de las propuestas más llamativas de la familia Seamaster 300M con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 es una celebración cromática y técnica de la cita deportiva, que traduce la nieve y el hielo en un reloj de inmersión con personalidad propia.

La estética es lo primero que llama la atención: caja de 43,5 mm realizada en cerámica blanca de alta tecnología, combinada con detalles en titanio grado 5 para la corona, válvula de escape de helio y fondo de caja. El uso de cerámica no sólo aporta una superficie extremadamente resistente a arañazos y estable en color, sino que convierte al reloj en una pieza visualmente única dentro de la saga Seamaster.

El bisel giratorio unidireccional, también en cerámica blanca, presenta una escala de buceo en relieve, grabada con láser, que refuerza esa lectura técnica sin sacrificar limpieza visual.

La esfera, también realizada en cerámica sustituye los tradicionales patrones de onda por un grabado láser efecto escarchado inspirado en la textura del hielo y el número “26”, una referencia al emblema de Milano Cortina 2026.

En su interior late el calibre Co-Axial Master Chronometer 8806, un movimiento automático con 3,5 Hercios, certificación METAS y 55 horas de reserva de marcha, además de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss. Este motor garantiza precisión y fiabilidad: 0/+5 segundos al día. El calibre queda escondido tras una tapa conmemorativa de los juegos.

La hermeticidad es de 300 m (30 bar), en línea con la tradición profesional del Diver 300M, mientras que la legibilidad queda asegurada por agujas e índices con Super-LumiNova. El reloj se completa con una correa integrada de caucho blanco con cierre de titanio que refuerza su identidad invernal.

Aunque no se ha anunciado como edición limitada, el Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 llega con un estuche especial y un diseño pensado para fans de los Juegos y entusiastas de los relojes deportivos. El precio recomendado ronda los 10.400 €.

Lo bueno de este Omega Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 es que, siendo un reloj pensado para celebrar deportes de invierno, quedará igual de bien en una playa veraniega.

Hay más información en Omegawatches.com.

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Cuando Omega introduce una novedad en el Speedmaster Moonwatch, conviene leerla siempre en clave de matiz. No es un reloj que admita golpes de timón bruscos sin poner en riesgo su propio mito. Por eso, los nuevos Speedmaster Moonwatch en blanco y negro (conocidos como “panda inverso” por los aficionados) no buscan reinventar nada, sino desplazar sutilmente el centro de gravedad estético del icono hacia un territorio más contemporáneo.

Y lo hacen con más inteligencia de la que parece a primera vista.

Una esfera construida, no simplemente coloreada

El atractivo inmediato está en la inversión cromática: esfera negra con subesferas blancas. Sin embargo, reducir este Speedmaster Moonwatch a un simple juego de contrastes sería injusto. Omega mantiene el step dial histórico, pero lo construye mediante una arquitectura de doble placa. La capa superior, negra, recibe un acabado pulido, barnizado y lacado que aporta profundidad y reflejo; la inferior, visible en los contadores, es blanca y sigue el mismo tratamiento.

La minutería principal se imprime en blanco sobre el fondo negro, mientras que las subesferas invierten la lógica. El resultado no solo es estéticamente más gráfico, sino también más legible, algo que encaja con la tradición instrumental del modelo.

El bisel: una decisión más significativa de lo que parece

Uno de los cambios más interesantes —y quizá menos evidentes a simple vista— está en el bisel. Omega sustituye el clásico inserto de aluminio negro por un bisel de cerámica negra con escala taquimétrica en esmalte blanco. Hasta ahora, este tipo de ejecución estaba prácticamente reservada a determinadas versiones en metales preciosos o configuraciones bicolor del catálogo Moonwatch.

Que este bisel llegue ahora a una referencia de acero no es casual. Supone una declaración clara: este Speedmaster no pretende recrear el pasado, sino asumir sin complejos una lectura moderna del cronógrafo lunar. Es, muy probablemente, una respuesta directa a aquellos coleccionistas que pedían un Moonwatch contemporáneo en materiales y acabados, sin tener que dar el salto al oro.

Caja, brazalete y proporciones: terreno conocido

No hay sorpresas en la arquitectura. La caja de 42 mm es la del Moonwatch actual, con proporciones ya bien conocidas y un equilibrio muy logrado en muñeca. El brazalete, con superficies pulidas y cepilladas, incorpora el sistema de microajuste rápido patentado por Omega, uno de esos detalles que marcan la diferencia en el uso cotidiano.

La colección se articula en dos versiones. La de acero inoxidable, con agujas e índices rodiados y Super-LumiNova blanca, es la más coherente con el espíritu del modelo. La de oro Moonshine de 18 quilates, con todos los elementos ejecutados en esta aleación (incluida la aguja central del cronógrafo en PVD), lleva el diseño a un terreno más claramente lujoso, quizá menos fiel al ADN original, pero perfectamente alineado con la estrategia actual de las casas relojeras, acostumbradas a ofrecer versiones de lujo de sus relojes deportivos.

Calibre 3861: una base incuestionable

En el interior, el calibre 3861 sigue siendo uno de los grandes argumentos del Speedmaster moderno. Cronógrafo manual, Co-Axial, certificado Master Chronometer, con altos estándares de precisión, resistencia antimagnética y cinco años de garantía, representa un equilibrio muy logrado entre tradición mecánica y exigencia contemporánea.

Precio y posicionamiento

Estos nuevos Omega Speedmaster “panda inverso”, con un precio de 10.200 euros para la versión en acero y de 48.600 euros para la referencia en Moonshine Gold, se sitúan claramente por encima del Moonwatch estándar en acero. La diferencia resulta especialmente significativa si se compara con otras referencias recientes del catálogo: el 310.30.42.50.04.001 de esfera blanca, uno de los grandes éxitos comerciales de Omega en 2024, se mantiene en 9.000 euros, mientras que el modelo base 310.30.42.50.01.002 parte de 8.900 euros. Por cierto que este modelo lo presenté en vídeo cuando salió.

El sobreprecio del “panda inverso” no se apoya en cambios mecánicos ni estructurales, sino en una ejecución estética más sofisticada —con especial peso del bisel cerámico con taquímetro en esmalte, hasta ahora inédito en una referencia de acero— y en una clara voluntad de ubicarar esta variante como una lectura más actual y exclusiva del Moonwatch.

Podemos decir, por tanto, que estos nuevos Omega Speedmaster no cambian la historia del Moonwatch, pero sí afinan su discurso. Demuestran que Omega sigue sabiendo cómo hacer evolucionar un icono sin traicionarlo, incluso aunque eso implique pedir al coleccionista un esfuerzo económico adicional.

La cuestión, como casi siempre en el universo Speedmaster, no es si el reloj está bien hecho —lo está—, sino si esta modernidad concreta justifica el salto de precio.

Más información en Omegawatches.com.

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En el primer año de Horas y Minutos, en 2014, tuve la suerte de asistir a la presentación de una subfamilia de los Speedmaster de Omega que estaba llamada a ser una de las más exitosas, a pesar incluso de que en su momento era la más cara: la llamda Speedmaster Grey Side of the Moon. Era la hermana de la Dark Side of the Moon, que había aparecido un año antes. Aunque las condiciones de filmación eran terribles (por ese entonces a las marcas ni se les había pasado por la cabeza la importancia de presentar sus productos en las redes sociales, sólo las revistas clásicas), al menos pude dejar constancia en vídeo:

Pues bien, la colección Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, junto con su variante Omega Speedmaster Grey Side of the Moon, recibió en 2025 una importante actualización que combina legado lunar, materiales avanzados y movimientos de última generación.

El legado espacial, reinterpretado

En esta última versión, esa asociación se refuerza explícitamente con la mención de la misión Apollo 8 (1968) y la célebre frase de Jim Lovell “the Moon is essentially grey” («La luna es, esencialmente, gris»).
Así, la edición “Grey Side” incorpora no solo estética sino un guiño histórico-temático: el lado oculto de la Luna, la superficie lunar, la exploración. La edición “Dark Side” mantiene la herencia del “lado oscuro” como metáfora del diseño cerámico negro y deportivo. Y recordemos a qué hace referencia el modelo:

Antes de desaparecer en dirección a la cara oculta de la Luna y perder el contacto por radio, el piloto del módulo de mando, Jim Lovell, dijo, con toda la tranquilidad del mundo: “We’ll see you on the other side” («nos vemos al otro lado»). Ahora no nos impresiona, pero en ese entonces significaba un paso a lo desconocido del que no se sabía nada.

En este artículo tienes la historia del Apolo 8, además de la versión aniversario de 2018 y la de 2024 -que son estas dos-:

Materiales y construcción: cerámica, Liquidmetal™ y perfil más fino

Una de las mejoras más significativas de estos nuevos Omega Speedmaster está en la construcción del reloj: la caja sigue siendo de 44,25 mm de diámetro, pero se ha trabajado para hacerla más delgada y refinada.
La cerámica de alta tecnología es protagonista: los nuevos modelos emplean una construcción en dos capas de cerámica, diales de cerámica, biseles con la tecnología Liquidmetal™ y superficies cepilladas o arenadas que juegan con la luz.

Por ejemplo, en los modelos “Dark Side” se ha rebajado el grosor a unos 15,09 mm o incluso a 13,02 mm (gracias al calibre 9908) para una sensación más contenida en la muñeca. Los biseles taquimétricos siguen presentes, ahora con escala en Liquidmetal™ para mayor resistencia al desgaste y un aspecto más premium (muy necesario, dado el nivel de precios que alcanzan).

Las correas de caucho tienen todas una textura interior como la de la superficie lunar.

MODELOS Y PRECIOS

Se han lanzado cuatro modelos:

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Blanco»

En primer lugar, lo de «blanco» no forma parte del nombre oficial, sino una forma de identificarlo mejor. Esta versión es la sucesora de la aparecida en 2013, que es a su vez la más vendida y la más «clásica», por así decir.

Esta versión, con una caja de cerámica negra de 44,25 mm y 15,09 mm de grosor (1,1 mm más fina que antes), se caracteriza por sus detalles en blanco plateado en la esfera (agujas e índices de oro blanco de 18 quilates), que mejoran la legibilidad durante el día. La esfera está fabricada en cerámica negra pulida y cuenta con una ventana de fecha a las 6 en punto. Los toques de rojo se encuentran en el logotipo Speedmaster y en la punta del segundero.

La principal evolución proviene del movimiento, ya que el antiguo calibre 9300 ha sido sustituido por el más moderno calibre 9900, que ahora cuenta con la certificación Master Chronometer de METAS. Este calibre automático con rueda de pilares cuenta con dos barriletes que proporcionan 60 horas de reserva de marcha, funciona a 4 Hz e incluye una práctica función de huso horario. Para mantener la coherencia con la combinación de colores de la esfera, el movimiento está chapado en rodio. Esta versión en blanco oscuro está disponible con correa de caucho integrada o correa de nailon, ambas con cierre desplegable de cerámica y titanio. El precio es de 15.400 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Rojo»

Esta referencia Dark-Red se presenta, como era de esperar, en una caja de 44,25 mm de diámetro fabricada en cerámica negra. Omega indica que ha perfeccionado el proceso de acabado de la caja de cerámica con un nuevo proceso de pulido biselado.

El cristal de zafiro en forma de caja está enmarcado por un bisel fijo de cerámica negra pulida, con una escala taquimétrica de Liquidmetal. Los pulsadores y la corona también son de cerámica negra, y esta última lleva el logotipo de Omega en Liquidmetal. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con las proporciones de la caja. Aunque conserva el mayor diámetro de la colección DSOTM, esta nueva edición Dark-Red es mucho más delgada que antes, con 13,02 mm de diámetro, gracias a un perfil rediseñado y, sobre todo, a la adopción de un movimiento de cuerda manual. Para que conste, la edición de 2013 y todas las versiones automáticas posteriores tenían un grosor de 16,14 mm. El largo sigue siendo de 50 mm, y la resistencia al agua tampoco ha cambiado, 50 metros.

En cuanto a la esfera, el Speedmaster Dark Side of the Moon Dark-Red opta por una base de cerámica con acabado láser de grano fino. El tono negro sobre negro lo convierte en un auténtico Dark Side of the Moon, con el único toque de color procedente de las letras y los números impresos en gris, y el logotipo rojo de Speedmaster y el segundero del cronógrafo.

Las subesferas del cronógrafo empotradas, junto con los marcadores aplicados ennegrecidos, añaden una sensación de profundidad a la esfera. Afortunadamente se seguirá pudiendo ver la hora por la noche gracias a las inserciones de Super-LumiNova negro alrededor, a pesar del tema totalmente negro de la colección.

La principal razón del grosor reducido de este nuevo Dark Side of The Moon tiene que ver con el movimiento. De hecho, Omega no solo adopta la última tecnología Master Chronometer para las cuatro versiones del DSOTM, sino que este modelo en rojo oscuro ahora viene con un movimiento de cuerda manual, el calibre 9908, un movimiento cronógrafo sin fecha y con dos contadores que ya hemos visto en el Speedmaster Chronoscope.

Caracterizado por su nueva placa de ¾, incorpora las últimas innovaciones de la marca y puede resistir campos magnéticos de hasta 15 000 gauss. Este cronógrafo, con rueda de pilares y embrague vertical, tiene dos barriletes montados en serie para una reserva de marcha de 60 horas, alberga el escape coaxial de Omega con una espiral de silicio y funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora. La vista a través del fondo de la caja también es nueva, ya que, al igual que las clásicas nervaduras de Ginebra en arabesco, todo el movimiento ha recibido un toque negro, con casi todas las piezas (placa principal, puentes…) recubiertas de negro.

El toque final lo aporta una nueva correa de caucho, perfectamente integrada en el diseño general de la caja. La superficie superior tiene una textura cepillada, pero la parte posterior revela un toque fresco, con un patrón que recuerda a la superficie lunar. Se cierra con un broche plegable de cerámica (tapa superior) y titanio ceramizado para las bisagras del marco. Esta edición en rojo oscuro del Speedmaster Dark Side of the Moon tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Todo Negro»

Aunque comparte las mismas especificaciones que el modelo anterior, esta nueva versión apuesta por un estilo monocromático puro y mate, con un bisel de cerámica cepillada provisto de una escala taquimétrica esmaltada en negro. Por supuesto, donde más destaca el tema del negro es en la esfera, que se compone íntegramente de elementos negros y gris oscuro.

La base es mate, con un proceso de chorro de arena por láser, y se combina con índices biselados pulidos con diamante, ennegrecidos y rellenos de Super-Luminova negra. Todas las impresiones son en negro, e incluso la fecha juega con el tema del gris oscuro y el negro.

Esta versión de 44,25 mm x 15,09 mm está equipada con el mismo calibre automático Master Chronometer 9900 que el «Blanco», pero aquí se ha tratado en negro completo (placas, puentes y rotor) para mantener la coherencia con la temática oscura. Esta edición está disponible con una correa de caucho negro con patrón lunar o con una correa de nailon negro, con un cierre plegable de cerámica negra y titanio ceramizado. El Speedmaster Dark Side of the Moon Todo Negro tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Grey Side of the Moon

El más llamativo, y desde luego el que más me gusta a mí.

Al igual que la edición especial Apollo 8 en negro y amarillo del año pasado, ahora se presenta en una versión ligeramente más elegante (con menos detalles y menos referencias al espacio) y en una gama de colores totalmente gris, empezando por la caja de 44,25 mm en cerámica gris pulida y cepillada, con un bisel cepillado a juego con escala taquimétrica grabada con láser y rellena de Super-LumiNova. El color gris rinde homenaje a la histórica observación de Jim Lovell que cité al principio del artículo, una frase que está grabada en el fondo de la caja.

La esfera de este Speedmaster Grey Side of the Moon (GSOTM) es, en su mayor parte, idéntica a la de la versión Apollo 8, con la placa principal del movimiento visible, decorada con una superficie lunar grabada con láser y ahora con un revestimiento gris. El reborde de los minutos y los contadores son de tono gris, con índices y agujas aplicados rellenos de Super-LumiNova blanco. Ya no hay detalles en amarillo ni el cohete Apolo en miniatura, ya que todo ha sido sustituido por elementos más tradicionales y limpios. El aspecto monocromático continúa en la correa, ya sea en tejido de nailon gris o caucho gris, con un cierre desplegable de cerámica gris y titanio.

Bajo el fondo de zafiro, decorado una vez más con un patrón lunar grabado con láser, se encuentra el calibre 3869 de cuerda manual, una evolución del movimiento clásico que se encuentra en el Moonwatch. Este motor Master Chronometer ha recibido las mismas mejoras que el Speedmaster Professional 2021, incluyendo un escape Co-Axial, una espiral de silicio, una reserva de marcha de 50 horas, una precisión de 0/+5 segundos/día y la certificación METAS. Este nuevo Speedmaster Grey Side of the Moon tiene un precio de 16.200 euros.

Veremos qué versión es la triunfadora. Hay más información en Omegawatches.com.

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Omega vuelve a combinar elegancia, deportividad y herencia olímpica con su última creación: el Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026. Este reloj se presenta como una edición especial conmemorativa de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar en Milán y Cortina d’Ampezzo del 6 al 22 de febrero de 2026 (es decir, dentro de exactamente 100 días). Refuerza así la casa su relación histórica con el mundo del deporte, además de volver a poner en la palestra el tamaño de 38 mm y con una combinación de colores muy atractiva.

Por supuesto, es importante repasar la historia de la relación de Omega con los Juegos Olímpicos, que publiqué aquí.

El Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 presenta una elegante caja de acero inoxidable totalmente pulido de 38 mm, un tamaño que muchos añoran y que era conocido como «Speedmaster Reduced». Ahora los 38 mm están limitados a los relojes femeninos, así que esta edición abre una ventana de esperanza para futuros Speedmaster estándar pero más pequeños. Hay que decir, en cualquier caso, que la altura de 14,75 mm es la misma, así que habrá que ver si se equilibra bien en la muñeca.

La nueva caja va acompañada por un bisel de cerámica azul con una escala taquimétrica en esmalte blanco en la que no se ha olvidado el tradicional DON (Dot Over Ninety). Es hermético hasta los 100 metros, una mejora sobre los Moonwatch.

Para aportar un carácter invernal distintivo, la esfera lacada en blanco se realza con una capa de esmalte azul claro. En ella se distingue una huella de un dedo que va formando un motivo inspirado en el número “2” del logotipo de Milano Cortina 2026. Las subesferas, también lacadas, muestran un acabado azurage, evocando la textura de una pista de esquí perfectamente preparada.

Entre los detalles más llamativos de este Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 destacan el segundero central con degradado azul y la inscripción “Milano Cortina 2026” en azul oscuro que aparece en la ventana de fecha situada a las 6 horas. Todos los demás elementos de la esfera (logotipos, índices y numerales) son de color azul, incluidos los marcadores aplicados y las agujas principales, con un revestimiento CVD azul.

Por dentro se mueve el calibre Co-Axial 3330 de carga automática, con una frecuencia de 4 hercios, espiral de silicio y reserva de marcha de 52 horas. Además, ostenta la certificación COSC de cronómetro. En el reverso, OMEGA ha incorporado un medallón grabado con la inscripción del evento.

El reloj se lleva con un nuevo brazalete que utiliza el mismo diseño que los relojes Moonwatch actuales: es el brazalete denominado «estilo Nixon», con eslabones cortos y redondeados. Está fabricado en acero cepillado y pulido y se asegura con un cierre acanalado con pulsadores y el sistema de ajuste cómodo patentado por la marca, con 2 posiciones y una extensión de 2,30 mm.

El Omega Speedmaster 38 mm Milano Cortina 2026 se presenta en una caja especial y tiene un precio de 6.700 euros.

Hay más información en Omegawatches.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

La entrada Las principales empresas relojeras en 2023 aparece primero en Horas y Minutos.

Omega está teniendo un año tranquilo, siendo como es la marca más activa de las que pertenecen al Grupo Swatch (salvo la que precisamente da nombre al grupo). Así que un lanzamiento importante como es este Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ha sido especialmente bienvenido. Omega no es, por decisión propia, una casa relojera con complicaciones (salvo el tourbillon, de larga tradición en la casa), así que da gusto ver que se mete en las altas complicaciones pero sin renunciar a su estilo.

No es, sin embargo, una novedad. En realidad el Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer se lanzó en 2017 para celebrar el décimo quinto aniversario de la aparición del Seamaster Aqua Terra. Entonces se fabricó en platino, pero dos años después se lanzó una versión en oro y otra en acero, con la esfera azul (que siguen estando disponibles):

Ahora aparece una versión con caja de acero y color verde, tanto en la caja como en la correa de caucho, aunque también se ofrece con brazalete. Y, además, se ha lanzado una versión en titanio.

Los tres Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten las mismas especificaciones básicas, y están en línea con los modelos presentados por la marca en 2019. Esto significa una caja Omega característica con asas de lira, una forma asimétrica (como siempre ocurre con la colección AT, que no incorpora protectores de corona), una corona cónica y un bisel liso bastante ancho para enmarcar la compleja esfera.

Lo que hay que tener en cuenta es el tamaño. El Seamaster Aqua Terra WorldTimer es un reloj grande, el mayor de la colección, ya que mide 43 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 50 mm de distancia entre las asas, lo que no es excesivamente largo teniendo en cuenta el diámetro. Eso es, precisamente, lo que hace que el reloj se lleve bien en la muñeca, a pesar de su tamaño. La corona está roscada, al igual que el fondo de la caja, y ambos garantizan una hermeticidad de 150 metros.

El bisel es de cerámica cepillada, a juego con el color de la esfera. La esfera mantiene el patrón clásico de los Aqua Terra, con un diseño rayado como la cubierta de teca de un barco.

Las esferas de todos los Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten la misma disposición. Es la típica de un worldtimer, y por tanto está compuesta por agujas centrales de horas, minutos y segundos, y una fecha a las 6 horas. En cuanto a la función de viaje, se basa en un mapamundi central, grabado de forma realista mediante láser, con continentes y colores sobre una superficie de titanio grado 5, que muestra la Tierra vista desde el Polo Norte. Está enmarcado por un disco de 24 horas bajo un cristal de hesalite, giratorio sobre su propio eje, y con secciones diurna y nocturna.

Por último, un anillo de ciudades enmarca la esfera, con Londres resaltada en rojo, para destacar la hora media de Greenwich, ahora más formalmente conocida como hora universal coordinada (UTC). La zona horaria de Europa Central está representada por Bienne, ciudad sede de Omega en Suiza. En esta edición, las agujas y los índices son de oro Moonshine de 18 quilates, y todas las ciudades (excepto Londres) son también de color dorado.

El calibre de manufactura 8938 es el motor de estos 3 nuevos relojes Aqua Terra Worldtimer. Basado en la conocida y potente arquitectura 89xx, es un movimiento automático con 2 barriletes para una reserva de marcha de 60 horas. Y, al tratarse de un movimiento Omega, incorpora un volante de oscilación libre con espiral de silicio y escape coaxial.

Como tal, está certificado como Master Chronometer y ostenta un alto nivel de resistencia al magnetismo. La decoración es típica de la marca, con franjas de Ginebra en arabesco y tornillos ennegrecidos. Todos los ajustes, incluida la función de horas mundiales, se realizan mediante la corona.

EL WORLDTIMER DE TITANIO

Omega también ha lanzado, como decía, un Seamaster Aqua Terra Worldtimer de titanio. En este caso, la caja de 43 mm es de titanio cepillado de grado 2 -lo que sin duda hará que este reloj sea más cómodo- y se combina con un bisel de cerámica negra cepillada.

La esfera de esta edición también es impresionante, ya que se ha realizado íntegramente mediante ablación láser sobre titanio. El resultado es una combinación de superficies mate y texturas tridimensionales en la esfera. Siguiendo el tema del blanco y negro, las agujas y los marcadores están ennegrecidos y las ciudades están representadas en blanco (salvo Londres). Incluso estas marcas se han realizado con láser.

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

Estos Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ya están disponibles en los distribuidores y en las boutiques de la casa, así como en la tienda online de la marca (salvo la versión con brazalete de acero). Cuando se elige la versión verde con correa de cuero, el precio es de 11.600 euros, mientras que si se prefiere el brazalete (mucho menos interesante en mi opinión), el precio sube a 11.800 euros.

La versión de titanio sólo se ofrece con correa de caucho, y tiene un precio de 13.500 euros. Hay más información en Omegawatches.com.

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Llega el momento del azúcar derretido, pegajoso, estomagante y, a menudo, caro: San Valentín. El santo también conocido como «¿pero y qué le compro?», porque después del esfuerzo de Navidad se nos quedan las neuronas exprimidas y es un drama encontrar un nuevo regalo. ¿A que sí? Pues que sepáis que yo, además, tengo el cumpleaños de mi mujer a final de enero, así que no me da pena nadie.

El caso es que un reloj siempre gusta, así que es una opción excelente y que dura mucho más que el sólo día que se celebra. El Grupo Swatch es el que más empeño pone en lanzar ediciones de San Valentín y, aunque este año -al menos por ahora- sólo ha presentado tres modelos específicos, siempre se encuentran relojes que pueden ser buenos regalos, en un rango de precio que se puede ajustar más o menos a cada bolsillo. Vamos a ver primero los dos modelos mecánicos específicos y luego el resto.

BREGUET CLASIQUE PHASE DE LUNE 9085 EDICIÓN SAN VALENTÍN

Los Classique, como su nombre indica, es la colección más cercana al espíritu de lo que significa los relojes de Breguet. Así lo hemos comprobado en diversas ocasiones, como con este Tourbillon Extra-Plat Automatique que vimos en vivo. Para San Valentín, sin embargo, la esfera recibe un toque de color porque los índices de las horas se ha sustituido por seis rubíes, que se conjuntan con la fase lunar (la más romántica de las complicaciones), en la que el satélite y las estrellas que la rodean son de oro.

La esfera es de nácar y se complementa con un guilloché central, clásico de Breguet.

El calibre 537L, con sus 231 componentes, se encarga de dar vida al Classique 9085BB. Su masa oscilante de oro está decorada con un guilloché realizado a mano con un motivo grano de cebada circular. Su volante oscila a una frecuencia de 3,5 Hz. El movimiento rodiado de carga automática ofrece una reserva de marcha de 45 horas y está equipado con una espiral de silicio.

El reloj es una edición limitada a 28 unidades, con un precio cada una de 42.300 euros. El precio incluye dos correas de aligátor (una blanca y una roja), con sistema de cambio rápido. Más información en Breguet.es.

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BATHYSCAPHE SAN VALENTÍN

Seguro que a los fieles seguidores del Fifty Fathoms (del que este año se cumple su 70 aniversario) este modelo les parecerá poco menos que un sacrilegio. Y sí, uno diría que la colección Villeret es más apropiada para San Valentín (como éste que vimos en vivo), pero imagino que no se puede hacer lo mismo todos los años.

Eso sí: si vemos un Bathyscaphe «normal» (como éste, en vídeo) podemos afirmar que, salvo los detalles propios de la edición de San Valentín (los índices y el nombre rosado y el corazoncito en el segundero, que francamente me mata), el espíritu del modelo sigue estando ahí.

La caja de acero inoxidable de 38 mm de diámetro tiene un grosor de 10,77 mm y está satinada para ofrecer un aspecto uniforme y mate. El bisel giratorio unidireccional presenta una incrustación de cerámica blanca con marcas de Liquidmetal gris plateado. El reloj sigue siendo hermético hasta 300 metros.

El reloj funciona con el calibre automático 1150 de Blancpain. Este movimiento de alta calidad, fiable y delgado (sólo 3,25 mm de altura) y con espiral de silicio funciona a 3 Hz y tiene dos barriletes que le confieren una robusta reserva de marcha de 100 horas. Está finamente decorado con acabados tradicionales y un corazón inscrito en el rotor de oro de 18 quilates.

Es una edición limitada a 99 unidades y cada una de ellas cuesta 10.350 euros. Más información en Blancpain.es.

RADO TRUE SQUARE x ASH BARTY LIMITED EDITION

Como decía antes, hay relojes que no han nacido pensados para San Valentín, pero que cumplen perfectamente esa función.

El Rado Ceramica de 1990 fue el primer reloj cuadrado de la marca fabricado en cerámica de alta tecnología. Su elegante geometría y minimalismo establecieron la estética que hemos llegado a asociar con los relojes de cerámica de Rado. En 1998, el Ceramica fue tratado con otra derivación de la cerámica conocida como cerámica de plasma de alta tecnología. Como hermano del Ceramica, el True Square es obviamente cuadrado, pero atenúa la rígida geometría de la caja cuadrada con esquinas suavemente redondeadas para conseguir un aspecto y un tacto más suaves y sensuales.

Ashleigh «Ash» Barty es una extenista profesional australiana, campeona del Torneo de Roland Garros 2019, del Campeonato de Wimbledon 2021 y del Abierto de Australia 2022. Fue número 1 del Ranking WTA. El 22 de marzo de 2022 anunció su temprana retirada del tenis a los 25 años, tras casi una década en el tenis activo. Ash es una embajadora de Rado (a quien su retirada seguro que le ha venido fatal), con quien ha creado varias ediciones limitadas.

El True Square x Ash Barty Limited Edition tiene una caja de cerámica rosa de 38 mm de diámetro y una altura de 9,7 mm. La esfera es de nácar, con índices y manecillas doradas. A las 12 horas se ha abierto la esfera para dejar ver el volante. Enfrente, sobre las 6 horas, hay una pelota de tenis dorada con la leyenda «JEU · SET · MATCH». Así que el reloj es perfecto para regalar también a una aficionada al tenis no sólo en San Valentín, sino en cualquier momento.

El cristal trasero permite ver el más que conocido calibre Powermatic 80, con una reserva de marcha de 80 horas y una frecuencia de 3 hercios.

El reloj se entrega con una correa de piel también rosa. Es una edición limitada a 996 unidades cuyo precio es de 2.400 euros. Hay más información en Rado.com.

OMEGA DEVILLE TRÉSOR

Omega lanzó en 2018 una nueva colección de mujer, llamada De Ville Trésor. Al contrario de lo que es la estrategia para el resto de la marca, que es incorporar calibres Master Chronometer, los De Ville Trésor ni siquiera son mecánicos, sino de cuarzo.

Los relojes tienen medidas de 36 y 39 mm de diámetro, uniéndose a la ya existente medida de 40 mm (como estos que vimos en vivo). Están fabricados en acero y en los tres oros de Omega: Canopus (oro blanco), Moonshine (oro amarillo) y Sedna (oro rosa). Las asas están decoradas con diamantes que se extienden desde el asa al centro de la caja.

Las esferas tienen siempre numerales romanos, alargados hacia el centro para que parezcan parte de la decoración. La parte trasera de la caja también está decorada:

Pero la parte central está pulida para que pueda servir de pequeño espejo en caso de emergencia.

Los precios varían dependiendo de la composición de la caja y de si la correa es de piel o de oro. El precio más barato es de 4.700 euros (como el modelo rojo que vemos aquí) y puede llegar hasta los 45.000 euros. El modelo de oro que se muestra aquí cuesta 28.100 euros. Hay más información y muchos más modelos en Omegawatches.com.

CERTINA DS PH200M 39MM

Ya dije, cuando presenté con fotos en vivo el primer Certina DS PH200 39 mm, que el reloj me parecía muy buena idea y que habría más, y éste es el siguiente modelo. En este caso con una versión mucho menos dramática que la primera porque la esfera es de nácar blanco, no negro. El bisel es de cerámica y los índices son de diamantes. Es hermético hasta 200 metros.

Por dentro lleva el Powermatic 80, ya conocido por todos por su robustez y fiabilidad. Y además es visible.

El reloj se entrega con una correa de fibra con cambio rápido. Su precio es de 975 euros y hay más información en Certina.com.

BREGUET REINE DE NAPLES 9835 Y 9838

Otro de los relojes que parece hecho a posta para San Valentín (de hecho así fue el año pasado) es el Reine de Naples, que se acaba de presentar en dos nuevas versiones. En realidad los Reina de Nápoles tienen una forma tradicional de dar la hora (como en este caso que vimos en vivo). Por supuesto dentro de la forma nada tradicional de reloj, que lo hace destacar sobre otros relojes de mujer.

Pero hay que reconocer que la forma tan peculiar de dar la hora en este modelo, con una ventana para las horas y una manecilla de minutos en forma de corazón que se extiende y contrae, lo hace especialrmente atractivo. Funciona así:

El modelo 9835 tiene una caja de oro. El realce, el bisel y las ataduras están engastadas con 161 diamantes. La corona luce un diamante briolette, mientras que su hebilla desplegable tiene otros 28 diamantes. La esfera es de nácar azul. Los minutos, con una tipografía que recuerda a un dibujo pintado a mano, están transferidos y espolvoreados con un color plata. Esta versión se ofrece con una correa de piel de aligátor azul a juego con el color de la esfera.

El modelo 9838 tiene una esfera lacada blanca que contrasta con la correa de piel de aligátor azul noche. Su caja de oro blanco presenta un bisel, un realce y una corona engastada con zafiros azules.

Ambos relojes tienen las mismas dimensiones: 36,5 mm x 28,45 mm. Dentro llevan el calibre 78A0, que oscila con una frecuencia de 3,5 Hz y está equipado con una espiral y un escape de áncora suizo de silicio. El fondo de cristal de zafiro de la caja de oro blanco revela la masa oscilante de platino, así como las decoraciones Côtes de Genève y los achaflanados de cada componente. El contorno de oro lleva grabado el número individual del reloj.

El modelo 9835 es una edición limitada a 20 piezas con un precio unitario de 56.600 euros. El modelo 9838 forma parte de la colección permanente, y tiene un precio de 51.100 euros. Hay más información en Breguet.com.

SWATCH RECIPE FOR LOVE

No nos podemos olvidar de Swatch, que ese sí que no falla para San Valentín. De hecho no tiene sólo un reloj, sino unos cuantos. Entre ellos, y apartándose del tradicional corazoncito, está este Recipe For Love, o Receta para el amor, en español.

La idea es un reloj que te dice cómo cocinar amor, según dice en la esfera. A ese propósito, las manecillas son un cuchillo y un tenedor.

Después le puedes ir añadiendo trabillas según consideres que sea la mejor combinación de ingredientes para la receta amorosa perfecta. Y sí, es un poco tontorrón; como la fiesta de San Valentín en sí, y como lo es el amor adolescente (al menos en sus comienzos). Por eso funciona.

El reloj tiene un diámetro de 41 mm y una altura de 9,85 mm, y es hermético hasta los 30 metros, así que también te puedes bañar con él. Es por supuesto un reloj de cuarzo, y tiene un precio de 110 euros. Hay más información sobre éste y sobre otros relojes para San Valentin en Swatch.com.

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El cinco de octubre de 1962 se estrenó la primera película de James Bond. Desde entonces se han hecho 25 películas (si fuera una franquicia de Marvel, ya llevaríamos 75). En todas ellas ha aparecido un reloj de diversas marcas, tal como expliqué en este artículo y vídeo. En 1995 comienzó la edad Omega, con el lanzamiento de Goldeneye y un nuevo actor: Pierce Brosnan. El reloj elegido fue el Seamaster 300M, desde entonces hasta ahora James Bond ha usado diversos relojes. En este artículo presenté en vivo todos los Omega de Bond desde 1995 a 2021, algo que, creo, no se ha visto en ninguna otra web.

Y es a partir del reloj que llevaba Pierce Brosnan en Goldeneye que Omega ha creado este Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond.

Si el Seamaster de No Time To Die era de titanio, tal como vimos en este vídeo, el que ahora aparece vuelve al acero pulido y satinado. La caja tiene 42 mm de diámetro y mantiene la válvula de helio a las 10 horas. El bisel es de aluminio anodizado, para mantener el aire de los años 90, con una escala en blanco luminiscente. El triángulo a las 12 horas se ha sustituido por el número 60.

Y, siguiendo con el tema noventero, la esfera, que también es de aluminio, recupera las ondas horizontales que tenía el modelo de Goldeneye, pero en este caso están grabadas a láser. El segundero toma la forma del Seamaster 300 de Spectre.

Por supuesto, los índices y manecillas están perfectamente tratados con Super-LumiNova.

En el interior de la caja tampoco hay grandes sorpresas, ya que el Seamaster Diver 300M 60 Years Of Bond integra el calibre 8806. Este movimiento de manufactura está, por supuesto, certificado como Master Chronometer, equipado con un escape coaxial y resiste hasta 15.000 Gauss. Cuenta con 55 horas de reserva de marcha y late a la inusual frecuencia de 3,5 Hz de Omega.

Lo impactante de la trasera es que incluye una animación (que recuerda a la del Speedmaster Silver Snoopy que vimos en vivo). Simétrico al movimiento del segundero, un disco rotatorio se mueve por debajo de la decoración del estriado del cañón de una pistola (clásico de Bond). Gracias a una combinación de superficies transparentes y oscurecidas, muestra la silueta de James Bond moviéndose y apareciendo, igual que la introducción de las películas del agente. Ojalá pueda verlo en vivo, pero por ahora se puede ver en el vídeo promocional:

Por último, al igual que la Edición 007, el Omega Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond lleva una milanesa con cierre desplegable, pero esta vez realizado en acero inoxidable. El reloj tiene un precio de 8.500 euros, y se entrega con una caja conmemorativa.

OMEGA SEAMASTER DIVER 300M 60 YEARS OF JAMES BOND CANOPUS GOLD

Omega también ha lanzado una versión de lujo, realizada en el oro blanco propio de la casa, llamado Canopus. En homenaje a la bandera de Jamaica (donde vivía Ian Fleming), el bisel está engastado con diamantes naturales amarillos y verdes en 10 tonos tropicales diferentes, que van desde el verde bosque extra oscuro hasta el coñac, pasando por el verde oliva, el amarillo, el dorado y el dorado/coñac. Dos diamantes transparentes adicionales a las 12 horas añaden brillo y hacen referencia al 60º aniversario.

La esfera está hecha de silicio, de manera que, por como cristaliza, cada esfera es única. El calibre tiene el rotor y el puente de volante en oro Sedna. El reloj se presenta dentro de una caja de árbol de mango con marquetería de nácar, el logotipo del 60 aniversario de Bond y puntos de inspiración sesentera. El uso del árbol de mango es una referencia a la canción Underneath the Mango Tree de Agente 007 contra el Dr. No, la primera película de James Bond. Omega no ha comunicado el precio.

Más información en OmegaWatches.es.

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En la interesantísima entrevista que hice a Gregory Kissling, el director de desarrollo de producto de Omega (y, en mi opinión, el próximo CEO de la marca, cuando llegue el momento), me dijo: «no vamos a diseñar un repetidor de minutos o un calendario perpetuo. Eso es para otras marcas. […] Hay también una estructura de grupo dentro de Swatch que se respeta, así que no vamos a hacer complicaciones que ya hacen Breguet, Blancpain or Glashütte Original.» Pues bien, eso acaba de saltar por los aires con estos nuevos Omega Chrono Chime. Y me parece muy bien, porque son dos relojes exquisitos.

Esta nueva y sorprendente edición numerada une el primer reloj de pulsera con repetición de minutos del mundo -producido por OMEGA en 1892- con los cronógrafos de bolsillo utilizados para cronometrar los Juegos Olímpicos de 1932, que marcaron el debut de Omega como cronometrador oficial. ¡Hace 90 años ya! Son dos relojes completamente distintos por fuera: una reinterpretación de los modelos de aquellas olimpiadas, y una adaptación del modelo más representativo de la casa; el Speedmaster.

Pero para crear estos Omega Chrono Chime no se podía adaptar un calibre ya existente, así que hubo que crear uno nuevo. El Calibre 1932 Co-Axial Master Chronometer es un cronógrafo y repetidor de minutos, con 35 mm de diámetro. Producido no mediante la superposición, el retoque o el ajuste de piezas nuevas a las antiguas, sino fusionando ambas funciones en un solo movimiento. De hecho, es el calibre más complicado que Omega haya fabricado jamás. Para que el portador pueda marcar el tiempo transcurrido, de forma segura y suave, requiere su propio «cerebro» mecánico para fusionar las funciones perfectamente.

Fue desarrollado junto con Blancpain, que ya sabemos que también pertenece al grupo Swatch y que tiene una enorme capacidad de desarrollo de calibres. Se tardó seis años en crear este movimiento 1932. Para empezar, había que modificar el calibre Co-axial creado por George Daniels. Este motor se mueve a 25,200 alternancias por hora, mientras que, para el calibre 1932 de los Omega Chrono Chime, hacía falta 36.000 (es decir, 5 Hercios o lo que comúnmente conocemos como «alta frecuencia»).

Esto es porque se buscaba poder ofrecer mediciones de una décima de segundo, como en los cronómetros deportivos de 1932. Además también hubo que añadir tres levas de timbre al ya complicado mecanismo del cronógrafo, incluir dos funciones de seguridad para evitar la manipulación indebida e integrar una función de fracción de segundo. Y lo que es más, para alcanzar la categoría de Master Chronometer, el calibre tenía que soportar campos magnéticos externos de 15.000 gauss, lo que requiere el uso de 50 componentes no ferrosos.

Conseguir un calibre así ha derivado en 17 nuevas patentes, nada menos. Pero es que además es una belleza. Cepillado, satinado y pulido a espejo, con puentes circulares con fondo graneado y letras en relieve satinadas. Todo hecho a mano, con 46,44 gramos de oro. Precioso a la vista y al oído.

El mecanismo de sonería tiene una configuración tradicional de doble martillo, que en este caso golpean gongs de oro Sedna fijados al cuerpo de la caja para producir el sonido con mayor volumen.

En ambos Omega Chrono Chime la sonería señala el tiempo transcurrido en la medición del cronógrafo, y se acciona mediante un pulsador. No está en la misma posición en los dos relojes, porque en el Speedmaster el calibre se ha girado para acomodarlo mejor en la caja.

OMEGA OLYMPIC 1932 CHRONO CHIME

El reloj más fiel a los usados en las olimpiadas es este Olympic 1932 Chrono Chime, fabricado en oro Sedna de 18 quilates. Tiene un diámetro de 45 mm y una altura de 16,9 mm, así que en la muñeca tiene que ser muy notable. Es un cronógrafo rattrapante monopulsador, accionado a las 12 horas (como en los relojes de bolsillo). La segunda manecilla del crono se maneja con el potente pulsador a las 11 horas.

Tiene una esfera esmaltada «Grand Feu», adornada con un bisel interior de plata decorado en guilloché. Las subesferas tienen una decoración que la casa ha llamado «ondas acústicas».

La correa de piel marrón con hebilla de oro Sedna incluye el nuevo sistema patentado Quick-Change, y por una razón muy práctica: La caja de nogal de este Omega Chrono Chime incluye una correa de piel adicional y dos cordones de cuero, que permiten llevarlo como un discreto reloj de bolsillo o un cronómetro alrededor del cuello. La caja suena tan bien como su aspecto promete: cuenta con una placa de resonancia hecha de abeto para amplificar el sonido.

El precio es, sin duda, sorprendente: 420.000 francos suizos. No es una edición limitada (en mi opinión, con ese precio, debería), pero no se van a fabricar más de 5 relojes al año.

OMEGA SPEEDMASTER CHRONO CHIME

Para los amantes irredentos -y muy ricos- del Speedmaster, no hay nada igual a este otro Omega Chrono Chime (salvo el Moonwatch que Buzz Aldrin llevó en la luna, perdido en su traslado al Museo Smithsonian).

El reloj, de 45 mm de diámetro y 17,3 mm de altura, es también una «Numbered Edition» (numerada, pero no limitada) y también está fabricado en Sedna. Está inspirado en la 2ª generación del Speedmaster, lo que lo convierte en una pieza conmemorativa por derecho propio, ya que el CK 2998 fue el primer reloj usado en el espacio hace ahora 60 años.

La esfera, en esmalte azul de aventurina «Grand Feu», cuenta con un bisel interior y subesferas en el mismo oro Sedna con «ondas acústicas» que el homenaje a los Juegos Olímpicos (y que no me acaban de convencer, esa es la verdad). Los marcadores de hora y las agujas de hora y minutos son de oro Sedna pulido estilo diamante. Las manecillas de las subesferas han sido azuladas y la punta de la aguja principal del crono está en rojo, para añadir color y mejorar la lectura.

Los afortunados que puedan comprar este Speedmaster también lo recibirán en la caja de presentación especial de nogal con placa de resonancia. El precio es de 450.000 francos suizos. No cabe duda de que Omega, con estos precios, se mete en un terreno completamente nuevo, ya que son muy pocos los relojes por los que se paga esas cantidades de dinero. Pero ya sabemos que la escasez es el motor del lujo y, si hay colas eternas para conseguir el Speedmaster Snoopy que vimos en vivo, seguro que para estos Omega Chrono Chime las habrá aún más largas.

Más información en Omegawatches.es.

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OMEGA ha vuelto a poner sus ojos en el planeta rojo. Aunque el proyecto más cercano es volver a la Luna, que dio el nombre de Moonwatch a su reloj más emblemático, el futuro a medio/largo plazo es llegar a Marte. Para ese planeta hace tiempo que la manufactura había creado un reloj al que ahora da un nuevo impulso: el Speedmaster X-33 Marstimer.

UN POCO DE HISTORIA

La colaboración entre Omega y la NASA fue un proyecto de larga duración que no terminó con la llegada del Speedmaster a la Luna. A principios de los 70, Omega crea el llamado «Proyecto Alaska» con la idea de suministrar un Speedmaster que pudiera soportar las variaciones de temperatura de entre -148 y +260 grados centígrados que se iban a encontrar los astronautas que investigaran la cara oculta de la Luna.

El reloj iba a estar protegido gracias a una llamativa caja de color rojo y fabricada en aluminio anodizado, que además incorporaba unos pulsadores de pistón para no perder la función de cronógrafo. Además, las manecillas del crono adoptaron una forma especial (que recuerda a las cápsulas Géminis de la NASA) para que su lectura fuera posible incluso en las peores circunstancias de visibilidad y vibración. Esas manecillas, junto con la esfera blanca y la caja roja, dotaron al modelo de una personalidad única.

Pero, con la cancelación del proyecto Apollo, la NASA no necesitaba más relojes, así que el proyecto Alaska se detuvo temporalmente. En 2008 Omega lanzó una edición limitada a 170 unidades para recordarlo, que fue todo un éxito y que sigue siendo muy buscado.

Y también se ha recuperado para el lanzamiento del ya famosísimo Omega Moonswatch.

En 1972 Omega presentó a la NASA el Alaska Project II, que toma el proyecto inicial y hace que las subesferas sean radiales para mejorar su lectura. Además sustituye el taquímetro, que no tiene utilidad en el espacio, por un bisel de 60 minutos. Por último, la caja es de titanio para evitar el brillo.

En 1978 aparece el Alaska Project III, que es un Speedmaster Moonwatch casi estándar: sólo varían los contadores, que son radiales. Son los modelos que volaron en la primera Space Shuttle.

Por último, en 1979 aparece el Alaska Project IV, basado en el Speedmaster Professional Quartz (ref. ST 186.0004). Las funciones seguían siendo las mismas, pero también incluía como innovación un sistema de luz BETA para iluminar la pantalla, en vez de utilizar una clásica bombilla. Se enviaron 12 piezas a los astronautas de la NASA, que probaron el reloj en los entrenamientos y en el transbordador espacial. Finalmente, decidieron no adoptar el reloj.

Sin embargo, esta cuarta fase del Proyecto Alaska sirvíó de base para el futuro Omega Speedmaster X-33, que tenía la misión de proporcionar más herramientas útiles a los astronautas. Se presentó en 1998, fruto de la colaborción con astronautas de la NASA, cosmonautas rusos y algunos ex pilotos militares profesionales.

De hecho, la NASA pidió que no fuera sólo digital, sino que tuviera también una parte analógica porque, en condiciones adversas en el espacio, la pantalla no se leería, mientras que las manecillas sí.

Estaba fabricado íntegramente en titanio y llevó algunos de los elementos de diseño clásicos del Speedmaster digital a un nuevo nivel, más robusto y más moderno. Las funciones incluyen un cronógrafo (de varios días), un calendario, varios husos horarios, una alarma y un bisel giratorio para realizar cálculos. Se dejó de fabricar en 2006, pero siguió en servicio para las misiones de la NASA.

En 2014, Omega presentó el Speedmaster Skywalker X-33, desarrollado junto a la Agencia Espacial Europea (ESA). Fabricado en titanio (una combinación de grado 2 y 5), modernizado en su diseño y funcionalidades, vuelve a ser una herramienta propia de pilotos profesionales que está «Probada y certificada por la ESA», como reza en su fondo de caja. Pero también está disponible para el público.

Este reloj de 45 mm supone una potente actualización con respecto a la generación anterior y ahora cuenta con una gran pantalla LCD, con funciones como husos horarios, alarma, cronógrafo, cuenta atrás, calendario e indicaciones específicas para astronautas; tiempo transcurrido de misión («Mission Elapsed Time», o MET) y tiempo transcurrido de fase («Phase Elapsed Time», o PET).

En 2015 Omega lanza el muy atractivo Speedmaster Skywalker X-33 Solar Impulse Edición Limitada, que acompaña a un avión que dio la vuelta al mundo impulsado sólo por energía solar.

Por último, en 2017, la casa lanza el Speedmaster X-33 Regatta ETNZ, una versión marina pensada para las regatas. Fue una edición limitada a 2017 unidades, pero sigue estando disponible; imagino por tanto que lo más limitado han sido éxito en el mercado.

SPEEDMASTER X-33 MARSTIMER

Ahora, siguiendo la tradición de colaborar con las agencias espaciales de todo el mundo, Omega y la Agencia Espacial Europea han desvelado su última creación, pensada para el futuro de las misiones tripuladas. Aunque este Speedmaster X-33 Marstimer conserva la mayoría de las especificaciones del Skywalker, se han realizado algunas actualizaciones.

Exteriormente el Marstimer no cambia mucho con respecto a su hermano mayor. La caja está fabricada en titanio de grado 2 y tiene 45 mm de diámetro, una altura de 14,7 mm y un largo de 48 mm. Tiene múltiples pulsadores bien integrados: a la derecha aparece la clásica configuración de corona y dos pulsadores, mientras que a la izquerda tiene otros dos.

La principal actualización del diseño tiene que ver con el bisel, que tiene un evidente aire marciano gracias a su anillo de bisel de aluminio anodizado en color rojo hematita, que recuerda al polvo característico de Marte. Este color también está presente en el segundero, que tiene un tono degradado de negro a rojo hematita. El brazalete también es idéntico, al igual que el fondo de la caja.

La esfera del Speedmaster X-33 Marstimer sigue siendo una pantalla LCD con función de retroiluminación, con una combinación de indicaciones analógicas (horas, minutos, segundos) y digitales. Pero ahora se han añadido al reloj algunas funcionalidades orientadas a Marte, según los requisitos de la ESA. Según la agencia, hubo que adaptar las funciones, por la razón principal de que un día en Marte es 39 minutos y 35 segundos más largo que en la Tierra. Esto dificultala necesidad de coordinar las acciones entre los diferentes miembros de una misión en la superficie de Marte, pero también de asegurarse de que el contacto con el control espacial sea preciso, ya que está en la hora clásica de la Tierra.

El Speedmaster X-33 Marstimer también incluye una brújula solar para buscar el norte en los dos planetas, así como las funciones que ya tenía el Skywalker: cronógrafo, reloj mundial, alarmas… y un detalle: presenta el símbolo de la tierra y de Marte según se estén usando funciones relativas a uno u otro planeta. Por supuesto, todos los datos relevantes se iluminan en la oscuridad, gracias a los leds y a la Super-LumiNova.

El calibre 5622 que se encuentra en el interior del reloj, obviamente de cuarzo, tiene una pila que dura 24 meses (que se me hace poco, sabiendo que sólo el vuelo entre los dos planetas puede tardar 7 meses) y está oculto tras un fondo de caja de titanio con la mención «SPEEDMASTER X-33 MARSTIMER, ESA TESTED AND QUALIFIED».

El Speedmaster X-33 Marstimer tiene un precio de 7.100 euros y ya está disponible en la tienda en línea de la marca, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Se presenta con un brazalete de titanio de grado 2 y grado 5, y en el estuche se incluye también una correa NATO específica y una herramienta de cambio de correa, además de una reproducción de Hebes Chasma, un cañón escarpado único en la superficie de Marte.

No es que el ciudadano medio vaya a utilizar las funciones marcianas muy a menudo, pero como reloj multifunción no puede ser más atractivo. Más información en Omega.es.

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