Caja:

• Acero u oro rosa
• 41,6 mm de diámetro; 11,84 mm de altura
• Frontal pulido a espejo, carrura satinada
• Hermeticidad: 50 metros

Esfera:

• Lacada en azul
• Índices aplicados rodiados o dorados
• Puntos luminiscentes sobre los índices
• Agujas de bastón con SuperLuminova

Funciones:

• Horas y minutos. Segundero central verdadero. Horas univesales

Movimiento:

• Movimiento mecánico de carga automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 772
• 28.800 alt/h (4 hercios)
• 40 horas de reserva de marcha
• 274 piezas
• 36 rubíes
• 7,13 mm de altura

Pulsera:

• Aligátor
• Hebilla de hebijón en el modelo de oro rosa o desplegable en el modelo de acero

P.V.P.: acero 14.600 €; oro rosa: 24.900 €

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Da gusto revisar relojes como los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar. Tenerlos en la mano, poder probártelos es uno de esos pequeños disfrutes que a veces te da la vida, así que es un placer traerlos aquí.

Podríamos decir que hacer un calendario perpetuo no tiene mucho misterio para Audemars Piguet, que lo lleva haciendo desde que se fundó. Podríamos decir incluso que para las grandes casas de relojería hacer un calendario perpetuo no es complicado porque todas lo hacen. Pero: hacer un calendario perpetuo, meterlo en la caja de un reloj deportivo y que quede tan bien como le queda al Royal Oak, eso ya es otra cosa.

Y es que lo pongas como lo pongas, no hay forma de mirar este reloj y que no te seduzca inmediatamente. Vamos a empezar fijándonos en la caja.

El modelo se hace tanto en acero como en oro rosa, y el satinado que aplica Audemars Piguet a sus cajas y brazaletes es excepcional. No sé como lo cepillan, pero son únicos. Por la uniformidad y por la finura del cepillo.

Para ofrecer un contraste elegante el chaflán del bisel octogonal está pulido a espejo, a juego con los tornillos que los sujetan. Y fijaos en un detalle: las cabezas de los tornillos están alineadas, de forma que crean una línea continua. Son esos detalles que separan un buen reloj de uno excepcional.

La caja ha pasado a 41 milímetros, lo que permite una esfera más grande y por tanto una lectura mejorada. El fondo de la esfera presenta la tradicional Gran Tapicería de AP, que luce esplendorosa en azul o en plata. Sobre ella se ubican la disposición clásica de las cuatro esferas, con los meses y el ciclo de años bisiestos a las 12, el día a las 3, las fases lunares a las 6 y el día de la semana a las 9.

Pero además añade una manecilla central para indicar el número de la semana laboral, una complicación que me parece que se va a poner de moda y que tiene sentido, porque seguramente los que lleven este reloj estén acostumbrados a planear fechas de acuerdo con la organización semanal del año. Por cierto que los números de las semanas entre las 3 y las 9 están invertidos para facilitar la lectura. Una vez más, esos pequeños detalles.

Sobre la fase lunar hay que decir tres cosas: primero que sólo necesita ajustarse una vez cada 125 años y 317 días exactamente, lo que te quita una preocupación. En segundo lugar que el firmamento está hecho de aventurina, una buena idea porque el propio cuarzo con sus brillos te crea un cielo muy bonito y de hecho único, porque ningún trozo brilla igual (ya habíamos visto este uso de la aventurina en el cronógrafo de Montblanc que repasamos aquí).

Y en tercer lugar, la luna astronómica que se incluido es preciosa y queda muy bien.

Tanto las manecillas como los índices aplicados están tratados con SuperLuminova.

El reloj está animado por un nuevo calibre automático, el 5134 en el que el rotor bidireccional se ha creado a partir de un solo bloque de oro y su sección exterior se ha decorado también con el patrón de la Gran Tapicería.

Y qué decir de cómo quedan los relojes en la muñeca. Como la altura de la caja es de sólo 9,5 mm, el guardatiempos se acopla sobre la muñeca perfectamente, y el resultado es espectacular cuando se mira, pero sobrio y elegante cuando se lleva.

Los precios de los Audemars Piguet Perpetual Calendar están acordes con la calidad del reloj: 60.600 euros la versión en acero y 95.100 la versión de oro rosa. Ambos materiales se ofrecen con esfera azul o plata y ya están disponibles en el lounge de Audemars Piguet en Madrid.

Esta es su Ficha Técnica Completa.

Y unas cuantas fotos más.

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Caja:

• Acero inoxidable u oro rosa
• Diámetro 41 mm, altura 9,5 mm
• Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
• Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
• Hermético hasta 20 metros

Esfera:

• Esfera azul o plateada  con motivo “Grande Tapisserie”
• Índices aplicados de oro blanco o rosa
• Agujas Royal Oak de oro blanco o rosa con revestimiento luminiscente
• Bisel interior azul o plateado
• Fase lunar sobre fondo de aventurina. Debe corregirse cada 125 años y 317 días exactamente.
• Barrielete suspendido y decorado con Côtes de Genève
• Platina perlada
• Puentes achaflanados y decorados con Côtes de Genève
• Flancos satinados y todos los ángulos pulidos
• Masa oscilante monobloque de oro de 22 quilates con inscripción Audemars Piguet y segmento exterior con motivo «gran tapicería»

Funciones:

• Horas y minutos. Calendario perpetuo con indicación de día, fecha, número de semana, mes, año bisiesto y luna astronómica

Movimiento:

• Calibre de Manufactura 5134 carga automática bidireccional
• Diámetro total: 29 mm
• Grosor total: 4,31 mm
• Número de rubíes: 38
• Número de componentes: 374
• Reserva de marcha mínima garantizada: 40 h
• Frecuencia del volante: 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
• Volante con cabezas perdidas de inercia variable
• Espiral plana
• Portapitón móvil

Pulsera:

• Brazalete de acero u oro rosa con cierre plegable AP

Precios: Acero; 60.600 euros. Oro rosa: 95.100 euros

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La feria de Watches & Wonders ha dejado un montón de nuevos modelos de todas las marcas. Jaeger-LeCoultre  ha confirmado que el modelo Geophysic pasa a ser parte de la colección permanente, lo que es una estupenda noticia porque el reloj es uno de mis favoritos. Y para celebrarlo ha lanzado una nueva versión con nuevo calibre y le ha llamado Geophysic True Second. La verdad es que para disfrutar del nuevo Geophysic no es necesario conocer el anterior porque las variaciones son tantas que se puede afirmar que es un reloj enteramente nuevo. Por eso conviene repasar el Geophysic original en el vídeo que le dedicamos el año pasado y que está aquí.

¿Qué conserva entonces el Geophysic True Second del modelo anterior? El espíritu de época sin duda. Mirándolo te das cuenta de que la estética cabalga entre los años 50 y 60, pero es muy elegante, mucho más de vestir que el modelo original. Es precioso, la verdad; tanto en acero como en oro rosa.

Geophysic True Second en acero

LA CAJA

La caja mide ahora 39,6 mm. Ha crecido exactamente 1,1 mm con respecto al modelo del año pasado. ¿Hacía falta ese 0,1 mm extra? ¡Absolutamente no! Pero nadie ha dicho que una manufactura no pueda ser juguetona, particularmente cuando domina el oficio como lo hace Jaeger. Y yo le alabo el gusto.

Geophysic True Second en oro rosa

Como en la versión anterior las asas no forman parte de la caja, sino que están soldadas después para enfatizar el aire retro del reloj. Mientras que la carrura está satinada y el bisel pulido, las asas están completamente pulidas a espejo para aumentar el refinamiento del modelo. Por cierto: los «cortes» que se ven en las fotos sobre el bisel son de los plásticos protectores, porque las unidades fotografiadas son artículos para venta, no muestras. Así que hay que tratar de pasar por alto ese detalle.

EL CALIBRE 770

Al contrario que el modelo original, que tenía una caja de acero dulce para proteger el calibre de los campos magnéticos, el Geophysic True Second tiene el reverso con un cristal de zafiro para dejarnos ver el calibre 770, que como ya he dicho es nuevo.

Y aquí hay varias cosas que señalar: en primer lugar que el fondo está roscado: no hay tornillos que lo sujeten a la caja, por lo que la sensación estética es de limpieza y orden. El rotor, tanto en la versión de acero como en la de oro, está realizado a partir de un solo bloque de oro macizo. Debajo las platinas y puentes están decorados con Côtes de Genève. Estamos tan acostumbrados a la perfecta decoración de Jaeger que ya casi no le damos importancia, pero la tiene: no es fácil decorar con líneas tan exactas.

El volante del calibre es especial: en realidad es el Gyrolab, que vio la luz en 2007 en el reloj Extreme Lab 1. El regulador no es una pieza circular de metal, sino que sólo tiene dos extremos para, según nos dice la marca, evitar el rozamiento del aire y mejorar la cronometría. Y ya que lo haces, hazlo con estilo: la  pieza tiene la forma del logotipo de Jaeger-LeCoultre.

En los relojes que tuve para hacer las fotos, que pertenecen a la primera serie, el puente que cubre el volante (tal como se puede ver en la Ficha Técnica Completa) no aparece, lo que permitirá a sus dueños poder ver el volante moviéndose a 4 hercios. En los siguientes modelos que vengan ya sí aparecerá ese puente, así que son por tanto objeto de colección.

Además el reloj integra segundos muertos (Jaeger lo llama «Segundo Verdadero»), una de las complicaciones menos habituales por dos motivos: el primero porque parece ir en contra de la relojería mecánica, que le gusta ver un segundero que se mueve de manera continuada y no como los cuarzos, que también se mueven a saltos de segundo en segundo. Y además es una de las complicaciones más, perdón, complicadas. Para poder hacer saltar la aguja de manera precisa hace falta otro muelle que se carga entre segundo y segundo y descarga en el momento exacto para mover la manecilla. Es, en efecto, muy complicado.

¿Por qué entonces esta complicación? Porque Jaeger ha querido ser fiel a la idea del Geophysic como instrumento, y la mejor forma de parecer un instrumento es con esa marcación exacta del tiempo. Recordemos que cuando decimos que un reloj «marca» la hora estamos apelando al noveno significado del verbo marcar: «Dividir espacios realmente, con hitos o señales de cualquier clase, o dividirlos mentalmente.» Y el Segundo Verdadero lo hace.

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LA ESFERA

¡Ah, la esfera! No me digas que no es preciosa. Hay tanta riqueza relojera que lleva tiempo describirla entera. Para empezar la base plateada con un granallado delicado  y de una especial elegancia que se revela cuando jugamos con la luz. La ventanilla de fecha enmarcada con ese aire geométrico, científico, con el borde satinado para darle mucho más porte. Los maravillosos índices aplicados que no sólo tienen la medida exacta; además Jaeger los ha decorado con un finísimo guiloché vertical que entronca con los años sesenta y que son los más elegantes que yo recuerdo. Y además, gracias Jaeger, lo ha hecho tanto en la versión de oro como en la de acero. Todo un detalle.

Las manecillas ya no son de espada sino de bastón, mucho más refinadas, y muy delicadas: están pulidas en toda la extensión que rodea el tintado de SuperLuminova, pero el eje central está satinado para facilitar la lectura. ¿A que son una maravilla? Por cierto que el modelo ha conservado los puntos luminiscentes sobre los índices que tenía el modelo original, por lo que la lectura noctura es perfecta.

EN LA MUÑECA

Y claro, una vez puesto sobre el pulso el resultado es espectacular. Si alguien estaba pensando qué regalarme para Navidad, ya ha encontrado la respuesta. Me parece una maravilla este Geophysic True Second, en cualquiera de sus versiones.

Los relojes ya están disponibles en la boutique de Jaeger-LeCoultre y sus precios son: 8.500 Euros para la versión de acero y 17.600 la versión de oro rosa. Es decir, ninguna locura. Hay también una versión con reloj mundial que veremos dentro de poco, lo que significa que la colección Geophysic va a traernos mucho placer relojero en el futuro. Estamos de enhorabuena.

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Caja:

• Acero u oro rosa
• 39,6 mm de diámetro; 11,7 mm de altura
• Frontal pulido a espejo, carrura satinada
• Hermeticidad: 50 metros

Esfera:

• Plateada granallada
• Índices aplicados rodiados o dorados
• Puntos luminiscentes sobre los índices
• Agujas de bastón con SuperLuminova
• Ventana de fecha a las 3h
• Segundero central

Funciones:

• Horas yminutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

• Movimiento mecánico de carga automática, Calibre Jaeger-LeCoultre 770
• 28.800 alt/h (4 hercios)
• 40 horas de reserva de marcha
• 275 piezas
• 36 rubíes
• 6,57 mm de altura

Pulsera:

• Aligátor
• Hebilla de hebijón en el modelo de oro rosa o desplegable en el modelo de acero

P.V.P.: acero 8.500 €; oro rosa: 17.600 €

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Suiza ha conservado sus fronteras intactas durante siglos (salvo la invasión Napoleónica) porque, aunque parezca lo contrario, no todo el mundo se dedicaba a la relojería. También había industriales, comerciantes y soldados. Digo esto porque uno tiende a pensar que Suiza sólo está habitado por relojeros, dado que parece no tener fin la lista de figuras históricas de la relojería suiza que sirven de pie de apoyo para crear una nueva marca. Ese es el caso de Ferdinand Berthoud.

En el caso de Ferdinand Berthoud hablamos sin embargo de un relojero suizo que hizo fortuna en Francia, ya que aunque nació en Neuchâtel en 1727 de familia de relojeros, a los 18 años se trasladó a París para formarse como tal y allí se quedó (y prosperó). De hecho con sólo 26 años fue nombrado por el Consejo de Luis XV Maestro Relojero. Once años después -1764- es elegido «miembro asociado extranjero» de la Royal Society de Londres por sus publicaciones sobre relojería.

Hay que recordar que en 1760 John Harrison presenta su cronómetro marino H4 que por fin resuelve el problema del cálculo de la longitud (se puede leer un resumen aquí), y es más que probable que Berthoud, un gran relojero por sus propios méritos, tuviese acceso a éste o a los anteriores cronómetros. Para cualquier país con acceso al mar disponer de un cronómetro era algo básico si se quería tener -o mantener- poderío marítimo.

Ferdinand construyó sus propios cronómetros marinos que se probaron en naves francesas, lo que le granjeó el título de Relojero Mecánico del Rey y de la Armada, de la que recibió el encargo de fabricar 20 cronómetros. Recordemos que en ese entonces el precio de un cronómetro era del 30% del valor total de un barco, por lo que podemos suponer que Ferdinand Berthoud tuvo desde entonces una vida acomodada. Aquí abajo tenemos su cronómetro número 6, una auténtica belleza que me encantaría que existiese como reloj de pulsera.

Hace una década, mientras hacía acopio de piezas para el museo de Chopard, su director general y propietario Karl-Friedrich Scheufele, dio por causalidad con el nombre y su historia, e inmediatamente compró aquel para revivir esta. Para ello puso al frente de la dirección creativa a Guy Bove, que ya lo hacía para Chopard, quien creó un calibre y una caja que recogiera la herencia del relojero suizo. Así nació el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1.

Partamos de la base de que nadie sabe qué habría creado Ferdinand Berthoud hoy día, y ya sabemos que muchas veces se utiliza un nombre para dar legitimidad a la marca y luego se hacen cosas que nada tienen que ver con el personaje histórico y su obra (me viene a la cabeza Graham, por ejemplo). Pero, una vez admitido lo anterior, hay que decir que el FB 1 es un reloj notable. El objetivo de captar la esencia de un cronómetro marino y plasmarla en un reloj está plenamente logrado, y además de manera muy atractiva. Aunque antes de analizarlo yo recomiendo ver el vídeo sobre los cronómetros marinos de Thomas Mercer, porque sirve muy bien para ponerse en situación (pulsa aquí para verlo).

La caja del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene forma octogonal y muy elaborada: bajo el bisel pulido encontramos el polígono al que se le han practicado unas aperturas para poder ver el interior del calibre. Esto no sólo es de agradecer visualmente sino que además aligera el peso de una caja que se presenta en oro gris u oro rosa y tiene 44 mm de diámetro y 13 de altura, por lo que no es pequeña y por tanto el peso es un factor a tener en cuenta.  Los laterales terminan en una especie de pernos a los que se ata la correa y que son un recuerdo de los cardanes que mantienen los cronómetros marinos horizontales dentro de la caja.

La esfera es también un recordatorio de los cronómetros marinos. Llama la atención la gran manecilla central tipo regulador pero que es en realidad el segundero. Esto es así porque en el mar los segundos son muy importantes porque pueden significar desviaciones de posición grandes (y peligrosas). Además aunque a las 6 hay un tourbillon de un minuto -sobre el que habitualmente encontramos el pequeño segundero- es la rueda central del tren de engranajes la que lo mueve. Es una solución estéticamente muy atractiva.

A las 9 aparece la reserva de marcha (de 53 horas) que peca, como ocurre en tantos relojes, de exceso de palabras: si el indicador ya dice 1 y 0 no sé por qué hace falta además escribir «alta» y «baja». Pero la esfera está bien resuelta, con esa forma hacia dentro para darle dinamismo y que por cierto recuerda al comecocos (o me lo recuerda a mí, vaya). Por último las horas y minutos aparecen a las 12 sobre una esfera lacada en blanco.

Todo ello está movido por un calibre francamente encomiable y que profundiza en la relojería clásica. Para empezar la platina superior e inferior están unidas por pilares, como en los relojes del siglo XVI. La columnas se alinean con las aperturas de la caja para dejar ver en interior del movimiento, en el que además del tourbillon destaca el mecanismo de fuerza constante mediante de huso y cadena. Éste es como digo un elemento tradicional -sobre todo en los cronómetros marinos- para garantizar una entrega estable de energía a lo largo de las 53 horas y que hemos visto en algunos relojes (como en este Zenith por ejemplo) .

Por supuesto el mecanismo se aprecia a través de las ventanillas de la carrura, lo que aumenta el placer visual del reloj, que además continua cuando se gira y se contempla el calibre a través del cristal de zafiro.

Un detalle más: el indicador de reserva de marcha se mueve no mediante un diferencial conectado con el barrilete -como es habitual- sino gracias a un cono que sube y baja con el giro del mismo. Un rubí se desliza por la superficie del cono y transmite su deslizamiento a un eje que a su vez mueve la manecilla de indicación de reserva.

Son estos detalles los que demuestran el mimo y la pasión por el detalle y la fidelidad a la tradición que se ha puesto en el lanzamiento de la marca, sin duda el nuevo amor de Karl F. Scheufele.

Por cierto que el Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 tiene el certificado de cronometría COSC, pero yo echo de menos una afirmación de la marca sobre la precisión del reloj. Si los cronómetros de John Harrison no se desviaban más de 2 segundos al día, Ferdinand Berthoud no debería conformarse con los márgenes que permite COSC (-4/+6 segundos diarios).

Digamos por último que el reloj se lanza en dos ediciones limitadas, una en titanio (18 piezas) y otra en oro rosa y cerámica (50 piezas), con un precio de 220.000 euros. La idea del grupo Chopard es que, tras el impulso inicial que le ha dado su fundador, la compañía vuele sola y no se le relacione con Chopard o sus relojes, para lo que los desarrollos van a ser independientes. Es de suponer que el año que viene en Baselworld Ferdinand Berthoud expondrá de manera independiente, y será el momento de poder ver los relojes en vivo.

Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica Completa, esta es su web y este su vídeo:

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Caja:

• Bimetálica en oro gris de 18k y entre asas en titanio o bien bimetálica en oro rosa de 18k y entre asas en cerámica negra
• Diámetro 44 mm, altura 13 mm
• Cristal de zafiro abombado y  curvado con tratamiento anti reflectante
• Corona atornillada en oro gris de 18k con medallón en oro rosa de 18k o bien corona atornillada en oro rosa de 18k con medallón en cerámica negra
• Caja octogonal provista de cuatro ojos de buey estancos en zafiro con tratamiento anti reflectante
• Fondo atornillado de cristal de zafiro con tratamiento anti reflectante

Esfera:

• Rutenio o negro satinado vertical, perforada en el centro
• Subesfera de las horas y minutos lacada en blanco
• Agujas de las horas, minutos y reserva de marcha en oro de 18k azulado u oro
• Aguja de los segundos en bronce azulado o dorado

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Tourbillon. Indicador de reserva de marcha

Movimiento:

• Calibre manual de la manufactura FB-T.FC
• Diámetro 35,50 x 8 mm
• 46 rubíes
• Frecuencia 21.600 alt/h (3 hercios)
• 53 horas de reserva de marcha

Pulsera:

• Correa en cocodrilo rematada y cosida a mano
• Cierre desplegable de seguridad bilámina, de largo regulable, en oro gris de 18k

Edición en titanio limitada y numerada a 18 piezas. En oro rosa y cerámica negra limitada y numerada a 50 piezas

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L. U. C son las iniciales de Louis-Ulysse Chopard, quien en 1860 fundó la empresa que todavía hoy lleva su nombre. Como homenaje a su fundador la colección L.U.C es la de mayor nivel de Chopard, en la que más mimo y saber hacer vuelca la manufactura. Vamos a ver dos nuevos modelos de la colección.

L.U.C PERPETUAL T

Este modelo se engloba dentro de las grandes complicaciones de la manufactura y es en realidad una reedición del un modelo que ya existía desde 2013 si no estoy equivocado. Si entonces el reloj vio la luz en una caja de oro rosa ahora lo hace en el mucho más lujoso platino, en una edición limitada a 25 piezas.

Con un diámetro de 43 mm Chopard puede incluir una esfera en la que todo es grande: los numerales romanos, las subesferas y la ventana del tourbillon a las 6 con el gran puente que lo sobrevuela. El torbellino es la única licencia estética, porque por lo demás el reloj es un calendario perpetuo y por tanto un instrumento muy útil.

Gobernado por una gran fecha a las 12, por debajo tiene a la izquierda la indicación de los días de la semana y el indicador de el horario de 24 horas, indicado de manera muy sutil mediante una punta de fecha que parece el contrapeso de la manecilla del día.

Enfrente tenemos el indicador del mes y de los años bisiestos. Y, como decía, a las 6 se abre la ventana del tourbillon. Por encima de la gran fecha aparece el nombre de la colección desde la que irradia la decoración guilloché. Y por supuesto también están los numerales romanos de gran tamaño -tradicionales en Chopard- y la minutería de ferrocarril. Éste es un diseño de esfera que le gusta mucho a Chopard, de tal forma que todos los relojes con grandes complicaciones lo comparten; por ejemplo el L.U.C 150 All-In-One que pudimos ver en el SIAR 2015.

Es una esfera impecablemente legible y con una presencia potente pero elegante. Para no sobrecargar el dial la reserva de marcha aparece en el reverso. Es de nada menos que de 9 días, gracias  a la tecnología propietaria Quattro que integra 4 barriletes emparejados de dos en dos.  El cristal de zafiro del reverso permite ver el calibre de manufactura.

Como se puede ver el L.U.C 02.15-L es un calibre manual que, siguiendo las tendencias actuales, no permite ver nada del movimiento porque lo esconden los puentes y platinas decoradas con Côtes de Genève. Como siempre en los calibres L.U.C el movimeinto ostenta la certificación del COSC. Pero además este modelo también ha sido distinguido con el Punzón de Ginebra que no sólo controla la cronometría sino todo el conjunto del reloj.

Es una edición limitada a 25 unidades. Cuando sepa el precio lo pondré aquí, pero imagino que estará bien por encima de los 200.000 euros de vellón. Mientras tanto, esta es su Ficha Técnica.

L.U.C XP SKELETEC

Yo creo que cuando pensamos en L.U.C  de vestir con índices pensamos en esta maravilla o en alguna de sus variantes, y sin embargo el L.U.C XP Skeletec lleva en la colección de Chopard desde 2012. El reloj cumple todos los parámetros de un reloj de vestir: tiene un diámetro de 39,50 mm y tan sólo 7,13 de altura; es un dos agujas -que son delfín- que apuntan a índices de bastón.

Estos se encuentran sobre una superficie en color pizarra y decoración rayos de sol. Esta misma superficie ya existía, pero la caja era de oro blanco y diamantes engastados; en este versión queda mejor por el contraste que ofrece con el oro rosa. Pero por supuesto lo que más llama la atención es la parte central esqueletada.

Tiene un diseño muy atractivo, con ese vaciado circular que se ve remarcado por la decoración Côtes de Genève. Por debajo resaltan los dos barriletes y su dorado cepillado que crea un buen contraste.

Si le damos la vuelta vemos que el motivo circular de los puentes sigue en el reverso, pero además descubrimos el tradicional microrrotor de Chopard, cuya decoración clásica no encaja bien del todo con el aspecto más contemporáneo del reloj. Si tenemos en cuenta que la altura total del calibre es de sólo 3,30 mm (tal como aparece en su Ficha Técnica) nos daremos cuenta de que es un trabajo técnico más que meritorio para un reloj automático que además incluye dos barriletes para aportar 65 horas de reserva de marcha.

Y por supuesto tiene el certificado de cronómetro, como todos sus hermanos de colección. Es también una edición limitada, en este caso a 288 piezas. En la web de Chopard de Estados Unidos el reloj tiene un precio de 22.070 dólares, que al cambio son casi 20.000 euros. Supongo que ese será más o menos el precio que tenga por aquí.

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Caja:

• Oro rosa de 18k
• Diámetro 39,50 mm, altura 7,13 mm
• Cristal  de zafiro antireflectante con logo L.U.Chopard blanco
• Corona de oro rosa de 18k con logo L.U.C de 4 mm
• Bisel pulido o con diamantes engastados
• Fondo de la caja con cristal de zafiro anti-reflectante
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Esfera pizarra esqueletada  “satiné soleil”
• Índices dorados pulidos
•  Agujas dauphine doradas para las horas y los minutos

Funciones:

• Horas y minutos

Movimiento:

• Calibre manufactura de la manufactura L.U.C 96.17-S
• Diámetro 27,40x 3,30 mm
• 29 rubíes
• Frecuencia 28.800 alt/h (4 Hz)
• Reserva de marcha de 65 horas
• Dos barriletes superpuestos, tecnología  L.U.C “Twin”
• Puentes con decoración “Côtes de Genève”

Pulsera:

• Correa de cocodrilo marrón mate, cosida a mano
• Hebilla de oro rosa de 18k

Edición limitada a 288 piezas

La entrada L.U.C XP Skeletec aparece primero en Horas y Minutos.

Frederique Constant sigue a lo suyo, que no es sino ofrecer buenos relojes clásicos, bien construidos, cada vez más frecuentemente con movimientos de manufactura y encima a precios imbatibles. Prueba de ello son los nuevos Classic Manufacture Moonphase.

En realidad Frederique Constant ya tenía una colección de relojes de vestir con la complicación de fase lunar, la línea Slimline Moonphase, que también tiene un calibre de manufactura -el FC 703- y cuya versión femenina presentamos el pasado abril (aquí está el artículo). Pero esos relojes tenían un diámetro de 38,8 mm que según qué mercados puede resultar demasiado pequeño.

Con los nuevos Classic Manufacture Moonphase la manufactura de Plan-les-Ouates ofrece una imagen más acorde con la idea que se tiene de los relojes de vestir: caja circular, manecillas delfín facetadas e índices aplicados. La caja pasa a medir 40,5 mm (medida perfecta) y está realizada en acero o en acero chapado en oro rosa. Pero la caja nos depara otra sorpresa: el reverso del reloj presenta una tapa que oculta un cristal de zafiro que permite ver el movimiento.

El poner una doble tapa trasera viene de los tiempos en que los relojes de bolsillo se daban cuerda con una llave que había que acoplar al movimiento en un hueco hecho ex profeso, para lo que había que levantar la tapa. Pero alguien poco cuidadoso podía dañar el calibre, así que se añadió una tapa intermedia para evitar accidentes. Con el tiempo y la ausencia de llave la tapa trasera desapareció y el cristal de zafiro acabó sustituyendo al metal, con lo cual salimos ganando todos. Añadir ahora una tapa le da un aire retro muy elegante.

La verdad es que lo de Frederique Constant tiene mucho mérito: empezó su vida en 2004 y 11 años después presenta el calibre de manufactura FC-715 que hace nada menos que el número 19 de su colección.

El calibre está profusamente decorado en la platina y los puentes, además de tener un rotor esqueletado dorado que habla muy bien del deseo de la casa de presentar productos de alto nivel pero manteniendo precios razonables. La única pega que le pongo es la reserva de marcha, de tan sólo 42 horas; demasiado poco para lo que hay ya el mercado.

Por lo demás los relojes (cuya Ficha Técnica es esta) están ya disponibles y, como siempre, a precios imbatibles: 3.495 euros la versión en acero y 3.900 las de acero chapado en oro rosa. No hay quien dé más.

La entrada Nuevos Frederique Constant Classic Manufacture Moonphase aparece primero en Horas y Minutos.