En Watches and Wonders 2026, Chopard celebra el 30º aniversario de su Manufacture de Fleurier con dos propuestas que condensan su doble ADN: el deportivo contemporáneo de la colección Alpine Eagle y el clasicismo refinado de la línea L.U.C. Ambos relojes comparten una base mecánica excepcional (el calibre L.U.C 96.40-L) y un rasgo poco habitual en acero: la doble certificación de Cronómetro (COSC) y Poinçon de Genève .

Alpine Eagle 41 XPS: Equilibrio entre delgadez y deportividad

El nuevo Alpine Eagle 41 XPS en Lucent Steel™ refuerza la vertiente más estilizada de la colección, que hizo su aparición en 2019, tal como vimos en vivo. Su caja de 41 mm de diámetro y apenas 8 mm de altura ofrece una silueta notablemente esbelta para un reloj deportivo que además es hermético hasta 100 metros. La construcción alterna superficies satinadas verticales y biseles pulidos, con el característico bisel fijado mediante ocho tornillos dispuestos tangencialmente.

La esfera estrena el tono “Mountain Glow” (brillo montaraz, diríamos en español), un champán cálido obtenido por tratamiento galvánico, decorado con el motivo radial inspirado en el iris de un águila Los índices aplicados y las agujas, en oro blanco ético. El llamado oro ético es una iniciativa en la que Chopard fue pionera y que comenzó en 2014, tal como conté en este artículo.

Los índices y manecillas están tratados con Super-LumiNova® Grado X1, garantizando legibilidad en cualquier condición. El pequeño segundero a las 6 horas aporta equilibrio visual a un conjunto limpio, sin fechador.

En su interior late el calibre automático L.U.C 96.40-L, de 3,30 mm de altura, equipado con microrrotor descentrado en oro ético de 22 quilates. Gracias a la tecnología Chopard Twin —dos barriletes superpuestos— ofrece 65 horas de reserva de marcha manteniendo un perfil ultraplano. Oscila a 4 Hz (28.800 alternancias/hora), integra parada de segundero y regulador de cuello de cisne, y está compuesto por 176 elementos y 29 rubíes.

El Poinçon de Genève, estampado tanto en el movimiento como en la caja, certifica no solo la precisión sino también la excelencia en los acabados, algo particularmente exigente en acero. Completa el conjunto un brazalete rediseñado, más afilado en su caída y dotado de un sistema de extensión confortable de 2,5 a 5 mm integrado en el cierre desplegable.

Hay también una versión con la esfera en salvia, que me gusta aún más:

Los precios son de 29.500 € y 16.300 € respectivamente.

L.U.C 1860 en Lucent Steel ™: El retorno de un icono de la manufactura

Chopard presenta una nueva edición del L.U.C 1860 como homenaje directo a la primera edición del reloj, aparecida en 1997. Hace un tiempo vimos en vivo una versión cobriza, y esta nueva versión comparte características técnicas: Una caja de 36,5 mm de diámetro y 8,20 mm de altura, también en Lucent Steel™, con hermeticidad hasta 30 metros. Las proporciones, fieles al original, reivindican el clasicismo contenido que define la colección.

La esfera, en oro blanco de 18 quilates, está decorada a mano con guilloché tradicional en patrón “Areuse Blue”, inspirado en el río homónimo del Val-de-Travers. Realizada en torno manual de época, la decoración incorpora anillos adicionales y un pequeño segundero a las 6 horas con acabado azurage. Los índices tipo chevron y las agujas Dauphine, ambos en oro blanco, refuerzan la pureza formal de una esfera deliberadamente sin fecha.

Comparte con el Alpine Eagle el calibre L.U.C 96.40-L: automático con microrrotor de oro ético de 22 quilates, 3,30 mm de altura, doble barrilete (Chopard Twin), 65 horas de autonomía y frecuencia de 4 Hz . También incorpora parada de segundero y regulador de cuello de cisne, y está certificado por el COSC y el Poinçon de Genève .

El movimiento, visible a través del fondo de zafiro, exhibe puentes decorados con Côtes de Genève, ángulos achaflanados y acabados realizados conforme a los estrictos criterios del sello ginebrino. Se presenta con correa de piel de becerro gris antracita y hebilla de acero.

Su precio es de 28.200 euros.

Con estas dos referencias (deportiva y clásica, pero unidas por la misma arquitectura mecánica) Chopard reafirma en 2026 la madurez técnica de su calibre fundacional y su capacidad para conjugar delgadez, precisión y alta relojería certificada en un material tan contemporáneo como el acero.

Más información en Chopard.com.

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Perrelet continúa ampliando su colección Weekend con una propuesta que confirma una dirección muy clara: reinterpretar el reloj clásico contemporáneo a través de materiales poco habituales en la esfera. Ese es el caso de los modelos de malaquita y aventurina, consolidando una línea donde la materia prima es protagonista.

Lejos del lenguaje técnico y visual de sus Turbine o Double Rotor, la colección Weekend apuesta por una estética más sobria y transversal, pensada para el uso diario pero con un punto distintivo.

Una caja equilibrada y muy actual

El planteamiento es deliberadamente contenido. La caja de acero inoxidable presenta un diámetro de 39 mm y una altura de apenas 9,56 mm, unas proporciones que encajan perfectamente en el estándar actual de reloj elegante versátil.

El conjunto se completa con acabados alternos pulidos y satinados, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y fondo visto que permite observar el movimiento. La estanqueidad se sitúa en 50 metros, suficiente para un uso cotidiano sin pretensiones deportivas.

Esferas minerales: de la aventurina a la malaquita

Si hay un elemento que define estos Weekend es la esfera. En el caso de la versión aventurina, el resultado recuerda a un cielo estrellado gracias a las inclusiones naturales de mica.

La malaquita, por su parte, aporta una personalidad completamente distinta: vetas verdes irregulares y profundidad visual que convierten cada pieza en única.

En ambos casos, Perrelet opta por una ejecución clásica para no restar protagonismo al material: índices aplicados tipo bastón, agujas dauphine y ventana de fecha a las 3 h.

Calibre propio firmado por Soprod

Uno de los aspectos más interesantes del conjunto es su mecánica. Los Weekend están equipados con el calibre automático P-321, desarrollado por Soprod (empresa perteneciente al mismo grupo que Perrelet, Festina), lo que permite hablar de un movimiento “propio” en un sentido industrial.

Este movimiento trabaja a 4 Hz (28.800 alternancias/hora) y ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 42 horas, con una arquitectura concebida para la fiabilidad y el uso diario.

Visible a través del fondo transparente, incorpora un rotor esqueletado decorado con motivo en rayos de sol y montado sobre rodamientos para optimizar la eficiencia de carga.

Brazalete y correa para mayor versatilidad

Uno de los puntos fuertes de esta colección es su planteamiento práctico. El reloj se entrega con brazalete de acero de siete eslabones (muy bien integrado y con cierre desplegable), pero también incluye una correa de piel con grabado tipo aligátor.

Ambas opciones cuentan con sistema de cambio rápido, lo que permite alternar fácilmente entre un enfoque más deportivo o más elegante según el contexto.

A esto se suma una presentación cuidada, con una caja que incluye ambas configuraciones, reforzando la sensación de producto completo y bien pensado desde el primer contacto.

Con un precio de 1.590 euros, los Perrelet Weekend es una de las mejores opciones del mercado si se está buscando un reloj de vestir, pero con una esfera diferente y sin necesitar de hipotecar la casa para comprarlo.

Más información en Perrelet.com.

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Jaeger-LeCoultre ha aprovechado este 2026 para desplegar una de sus propuestas más completas de los últimos años. Lejos de centrarse en un único lanzamiento estrella, la Manufactura del Vallée de Joux articula su discurso en torno a tres ejes fundamentales: la búsqueda de la precisión, la evolución del lenguaje estético y la reafirmación de su dominio técnico en todos los niveles, desde la Alta Relojería hasta el reloj contemporáneo de uso diario.

El resultado es un conjunto de piezas que, aunque muy distintas entre sí, comparten un hilo conductor claro: reinterpretar su legado sin caer en la nostalgia.

El regreso del reloj total: Master Control Chronometre

Jaeger-LeCoultre ha presentado una novedad clave en el segmento más versátil: la colección Master Control Chronometre. Es una colección que, en mi opinión, siempre ha sufrido el peso de su otra colección, la Master Ultra Thin, que parte de unos presupuestos estéticos parecidos (años 50/60) pero con mayor refinamiento. Por ello, la Master Control parecía la hermana pobre de la casa y nunca ha conseguido sacar la cabeza como debería. Especialmente porque Jaeger lanzaba Ultra Thins en acero, que era un torpedo en la línea de flotación de la Master Control. Esto se aprecia perfectamente en uno de los últimos lanzamientos de 2025, donde aparecieron dos relojes, uno de cada colección, en acero y con las mismas prestaciones. Juzguen ustedes mismos, viéndolos en este vídeo:

El regreso de Jérôme Lambert a la que fue su casa desde 2002 a 2013 parece que está dando sus resultados. El más visible es, sin duda, estos nuevos Master Control que, curiosamente, van a meter en un problema a los Master Ultra Thin.

Se trata de una reinterpretación moderna del concepto de reloj “total”, capaz de combinar precisión, ergonomía y estética en un formato usable a diario. La colección se articula en tres modelos (Date, Calendar y Date Power Reserve) y se distingue por la incorporación de un brazalete metálico integrado, un elemento poco habitual en la línea Master, ya que hasta ahora se había usado el mismo que en el Polaris (que vimos en vídeo aquí).

El diseño del brazalete está basado en las agujas dauphine que utiliza la colección, y el resultado es el de uno de los brazaletes más atractivos del mercado.

Más allá del diseño, el gran protagonista es el nuevo sello HPG (Alta Precisión Garantizada), que eleva los estándares de control mediante pruebas que simulan condiciones reales de uso: variaciones de altitud, golpes de hasta 50 G, cambios de temperatura y múltiples posiciones.

Este enfoque amplía el histórico control de las 1.000 horas, trasladando la exigencia del laboratorio a la experiencia cotidiana del usuario. Además, todos los modelos cuentan también con certificación COSC, reforzando su carácter de cronómetros.

El nuevo calibre 738, por ejemplo, combina una reserva de marcha de 70 horas con un grosor contenido de 4,97 mm, integrando innovaciones como escape de silicio y un rediseño del tren rodaje para mantener la delgadez.

En términos de diseño, la colección logra un equilibrio interesante entre lo clásico y lo contemporáneo: cajas con un diámetro de 39 mm y con una altura máxima de 9,2 mm, de manera que acompañan perfectamente cualquier opción de vestir; esferas con acabado en rayos de sol en azul o marrón (para las versiones de acero y oro respectivamente) y unos calibres perfectamente acabados, como es costumbre en la casa.

Los precios son de 14.800 para la versión de tres agujas (55.000 en oro rosa), 17.800 € la versión de reserva de marcha y de 47.800 euros para el calendario perpetuo en acero (en oro el precio no es público), lo que lo sitúa entre los mejores precios de la alta relojería.

En mi opinión, esta nueva colección es lo más importante que ha lanzado la casa en bastante tiempo, porque puede significar el camino de ascenso al lugar que no debería haber abandonado. Ojalá sea así.

La precisión como territorio de experimentación

Si hay una constante en la historia de Jaeger-LeCoultre es su obsesión por la precisión. En 2026, esta se expresa en su forma más radical con el Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère.

Este reloj inaugura la nueva línea Hybris Inventiva, concebida como un laboratorio de ideas donde cada pieza gira en torno a una única complicación llevada al extremo. En este caso, el protagonista absoluto es un tourbillon de triple eje capaz de cubrir el 98% de las posiciones posibles, una cifra sin precedentes en la Manufactura.

La construcción del calibre 178 es, en sí misma, una declaración de intenciones: tres jaulas de titanio que giran en distintos ejes y velocidades (20, 60 y 90 segundos), combinadas con una espiral cilíndrica que garantiza un latido concéntrico en todas las posiciones. El objetivo teórico es reducir al mínimo la influencia de la gravedad, el enemigo histórico del órgano regulador. En la práctica, es un maravilloso esfuerzo creativo y técnico destinado a hipnotizarnos con su movimiento.

Todo ello con un peso de menos de 1 gramo (0,789 gramos, exactamente). Recordemos, por cierto, que la primera vez que vimos un Gyrotourbillon en Horas y Minutos fue hace nueve años, en este maravilloso Reverso:

Pero lo más interesante no es solo la complejidad técnica, sino cómo se presenta. Jaeger-LeCoultre difumina la frontera entre movimiento y esfera mediante el uso intensivo de técnicas decorativas propias de lo que La Dama del Valle denomina Métiers Rares (guilloché, esmalte, laca) aplicadas directamente sobre los componentes del calibre.

En la parte frontal del reloj, las platinas del movimiento de oro blanco de 18 quilates se han decorado con un guilloché de rayos de sol cubierto por un esmaltado traslúcido de color azul. Los puentes visibles de oro blanco de 18 quilates se han rebajado y rellenado con laca azul para alinearse con el diseño, e incluso las tapas de los dos grandes barriletes del muelle real, que se aprecian perfectamente en la esfera a las 2 y a las 10 en punto, están grabadas y lacadas a mano en el mismo color azul.

El calibre 178 está decorado con 16 técnicas distintas: arenado, perlado, pulido, pulido plano, satinado vertical, cepillado lineal, cepillado circular, Côtes de Genève, pulido con diamante, acabado en espiral, cepillado de rayos de sol, achaflanado, guilloché, lacado, lapeado y esmaltado. Entre estas 16 técnicas de decoración, el achaflanado a mano requiere, al menos, 65 horas de dedicación.

El resultado es un movimiento que deja de ser un mecanismo para convertirse en un objeto escultórico.

Alta complicación en clave de delgadez

Si el Gyrotourbillon representa la exploración extrema de la precisión, el Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon aborda otro de los grandes desafíos históricos de la relojería: la integración de complicaciones en un volumen mínimo.

Aquí, Jaeger-LeCoultre vuelve a demostrar su autoridad en movimientos ultraplanos. El calibre 362 combina un tourbillon volante y una repetición de minutos en un conjunto automático de apenas 5 mm de altura, alojado en una caja de 8,25 mm.

La clave está en la concepción del movimiento como un sistema totalmente integrado. La repetición de minutos no se añade como un módulo, sino que forma parte de la arquitectura desde el inicio. Esta decisión permite optimizar el espacio y mantener la delgadez sin comprometer el rendimiento acústico.

El resultado es una pieza que no solo es técnicamente sobresaliente, sino también profundamente contemporánea en su estética: abierta, ligera y centrada en la mecánica.

La reinterpretación del tourbillon clásico

Entre estas propuestas radicales, Jaeger-LeCoultre también revisita su propia historia con el Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, una reinterpretación del calibre 978, uno de sus movimientos más emblemáticos.

Este calibre, ganador en 2009 de un concurso moderno de cronometría tras una exigente prueba de 45 días, se presenta ahora con una arquitectura reestructurada y una estética completamente renovada. La esfera calada permite observar no solo el tourbillon (compuesto por 64 elementos y con un peso inferior a 0,5 gramos) sino también el mecanismo de fecha saltante y el sistema de accionamiento del calendario.

Uno de los detalles más interesantes es precisamente esa fecha saltante periférica, diseñada para no interferir visualmente con el tourbillon: en el paso del día 15 al 16, la aguja “salta” evitando ocultar la jaula.

A esto se suma un indicador de 24 horas ajustable de forma independiente, que puede funcionar como segundo huso horario. Todo ello en una caja de 42 mm en oro rosa, con acabados que combinan pulidos, cepillados y microgranallados.

Aquí, la manufactura no busca reinventar la complicación, sino refinarla y hacerla más legible, más didáctica incluso. Es una pieza que conecta directamente con la tradición, pero con una ejecución claramente contemporánea.

En estos tres relojes el precio se comunica bajo demanda.

Hay más información en Jaeger-Lecoultre.com.

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Zenith ha llegado a Watches and Wonders 2026 con una propuesta clara: reforzar su identidad en torno a dos pilares históricos, el cronógrafo de alta frecuencia El Primero y la cronometría pura del calibre 135. El resultado es una colección que combina evolución técnica, nuevas ejecuciones estéticas y ediciones limitadas de alto nivel.

Chronomaster Sport: el cronógrafo de alta frecuencia evoluciona

El Zenith Chronomaster Sport continúa siendo el eje de la colección contemporánea de la marca. En 2026, la manufactura introduce una nueva versión bicolor en acero y oro rosa que enfatiza su versatilidad.

La caja de 41 mm mantiene las proporciones ya conocidas, pero incorpora bisel, corona y pulsadores en oro rosa, combinados con acero inoxidable. La esfera de nácar aporta un carácter más refinado, sin perder la legibilidad gracias a los contadores superpuestos en disposición 3-6-9, herencia directa del El Primero original.

En su interior late el calibre El Primero 3600, un cronógrafo automático de rueda de pilares que funciona a 5 Hz (36.000 alternancias/hora). Esta frecuencia permite medir décimas de segundo de forma natural, con una aguja central que completa una vuelta en 10 segundos.

Datos técnicos principales

• Caja: 41 mm, acero y oro rosa
• Movimiento: El Primero 3600 automático
• Frecuencia: 5 Hz (36.000 a/h)
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas de segundo, pequeño segundero, fecha a las 4:30
• Hermeticidad: 100 metros
• Edición limitada: 50 piezas

Precio: 20.200 €

Chronomaster Sport Skeleton: transparencia y nueva ergonomía

La principal novedad en el ámbito del cronógrafo es el Zenith Chronomaster Sport Skeleton, una reinterpretación esqueletada que pone en primer plano la arquitectura del calibre.

La esfera de zafiro tintado revela el movimiento El Primero 3600SK, manteniendo la característica indicación de décimas de segundo mediante bisel cerámico graduado en 10 segundos. La construcción esqueletada se ha realizado sin comprometer la estabilidad cronométrica, algo especialmente relevante en un calibre de alta frecuencia.

Además, Zenith introduce un nuevo cierre desplegable patentado con microajuste, desarrollado durante tres años, que permite ajustar el brazalete sin herramientas en incrementos de 2 mm.

Versiones y precios

• Acero con bisel cerámico negro o verde: 16.500 €
• Oro rosa con bisel negro: 31.200 €
• Edición limitada en oro rosa con diamantes: 111.400 €

Datos técnicos clave

• Caja: 41 mm
• Movimiento: El Primero 3600 SK
• Frecuencia: 5 Hz
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas, pequeño segundero, fecha
• Hermeticidad: 100 metros

G.F.J.: el regreso del calibre 135

Más allá del cronógrafo, Zenith sigue desarrollando su línea G.F.J., centrada en la cronometría clásica. Este año, la colección se amplía con nuevas ediciones que reinterpretan el legendario calibre 135, uno de los movimientos más premiados en concursos de observatorio.

El nuevo G.F.J. en oro amarillo recupera la esencia de los cronómetros de los años 50, pero con mejoras contemporáneas: certificación COSC, espiral Breguet y una precisión ajustada a ±2 segundos/día.

La esfera combina un centro de jaspe “bloodstone”, pequeño segundero en nácar y un anillo guilloché inspirado en la arquitectura de la manufactura de Le Locle.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm (altura: 10,5 mm)
• Movimiento: calibre 135 manual
• Frecuencia: 2,5 Hz (18.000 a/h)
• Reserva de marcha: 72 horas
• Funciones: horas, minutos, pequeño segundero
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 161 piezas

Precio: 54.000 €

G.F.J. en tantalio: la versión más exclusiva

La interpretación más exclusiva del G.F.J. llega en una edición limitada de solo 20 piezas realizada en tantalio, un metal extremadamente denso y difícil de mecanizar, poco habitual en relojería.

El uso de tantalio aporta un tono azul-grisáceo muy particular, mientras que la esfera apuesta por una estética monocromática con centro de ónix negro y pequeño segundero en nácar gris. Los índices están engastados con diamantes talla baguette, reforzando su carácter de alta relojería.

El calibre 135 mantiene sus especificaciones: cuerda manual, 72 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm
• Material: tantalio
• Movimiento: calibre 135
• Frecuencia: 2,5 Hz
• Reserva de marcha: 72 horas
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 20 piezas

Precio: 82.700 €

En definitiva, la propuesta de Zenith en Watches and Wonders 2026 refuerza dos líneas complementarias: por un lado, la evolución del cronógrafo de alta frecuencia con el Chronomaster Sport y su nueva versión Skeleton; por otro, la reivindicación de la cronometría clásica con el calibre 135 en la colección G.F.J.

Más información en Zenith-watches.com.

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IWC refuerza su vínculo con el universo de El Principito cuando se cumplen 20 años de colaboración entre la manufactura y los herederos de uno de los libros más conocidos del mundo. Aquí, en Horas y Minutos, ya hemos visto varias ediciones. La que más me ha gustado a mí de siempre ha sido este cronógrafo rattrapante que presenté en vídeo.

Los veinte años se celebran con tres nuevas propuestas que combinan narrativa, diseño icónico y mecánica probada. A la edición en cerámica blanca se suman dos cronógrafos de acero que consolidan el lenguaje estético de esta saga.

El gran protagonista es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince en cerámica blanca, una primicia dentro de esta línea (si exceptuamos los relojes para la misión Polaris Dawn). Su caja de óxido de circonio de 41 mm introduce un contraste inédito con la clásica esfera azul con efecto rayos de sol y degradado.

Más ligero y resistente que el acero, este material refuerza el carácter técnico del modelo, mientras que el fondo de titanio grabado con el pequeño príncipe subraya su dimensión narrativa. En su interior late el calibre 69380, un cronógrafo automático con rueda de pilares y 46 horas de reserva de marcha.

Su precio es de 12.800 euros.

También se ha lanzado un IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar en cerámica (aquí vimos en vídeo la versión en Ceratanium). El reloj tiene una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente. Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Bajo el zafiro posterior se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La figura de El Principito aparece en el rosetón de oro del rotor central.

El precio de venta es de 38.700 euros.

Junto a los modelos en cerámica, IWC presenta dos cronógrafos en acero —de 41 y 43 mm— que reinterpretan los códigos clásicos de la colección. Ambos comparten esfera azul con acabado en rayos de sol, agujas chapadas en oro con Super-LumiNova y un diseño perfectamente legible, característico de los relojes de aviador de la marca.

Están equipados con el calibre 69385, mantienendo la arquitectura de cronógrafo con rueda de pilares y una reserva de marcha de 46 horas. La tapa trasera presenta, claro, al protagonista de la novela.

La medida de 41 mm tiene un precio de 7.800 euros, mientras que la de 43 cuesta 7.900 €.

Por último, hay un Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince en caja de 40 mm de oro o acero. Las manecillas son de oro en ambas versiones y ambas comparten esfera azul en rayos de sol.

Dentro se aloja el calibre automático 32112, que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Las tapas traseras tienen un anillo de oro o de acero respectivamente, además de un zafiro translúcido con el protagonista de la novela.

Su precio es de 23.100 euros.

Más allá de sus diferencias materiales, los tres modelos comparten un mismo propósito: rendir homenaje al legado de Antoine de Saint-Exupéry a través de relojes instrumentales de fuerte personalidad. La combinación de esferas azules, grabados evocadores y una ejecución técnica coherente demuestra cómo IWC ha sabido convertir esta colaboración en uno de los pilares emocionales y estéticos de su colección Pilot’s Watch.

Hay más información en IWC.com.

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En el marco de Watches and Wonders 2026, Panerai presenta una colección de Luminor que pone el foco en su herencia como proveedor de instrumentos para la Marina italiana. La propuesta se articula en torno a relojes de cuerda manual con fuerte inspiración histórica, combinando elementos de diseño clásicos con desarrollos técnicos actuales.

El conjunto comparte una base común: cajas robustas, esferas de alta legibilidad, construcción tipo “sandwich” y reservas de marcha extendidas, en línea con los códigos tradicionales de la colección Luminor .

Panerai Luminor PAM01735 y Luminor Forged Titanium PAM01629

Los Luminor PAM01735 y PAM01629 recuperan la arquitectura de la referencia 6152/1 de los años 60, con caja de 47 mm, carrura en forma de cojín y el característico puente protector de la corona.

El PAM01735 se presenta en acero pulido y esfera con acabado granulado en tono marfil con degradado, una interpretación contemporánea de los llamados diales “tropicales”. Por su parte, el PAM01629 introduce el titanio forjado, un material inédito en la firma que genera patrones superficiales únicos en cada pieza.

Ambos modelos están equipados con el calibre P.3000 de cuerda manual, con doble barrilete y una reserva de marcha de tres días, visible a través del fondo de zafiro.

Su precio es de 12.100 euros y 23.000 euros respectivamente.

Panerai Luminor 8 Giorni PAM01733

El Luminor 8 Giorni PAM01733 reduce el diámetro a 44 mm y presenta una caja con acabado Brunito, obtenido mediante un tratamiento de PVD seguido de un trabajo manual que simula el desgaste progresivo del metal.

La esfera antracita con acabado en rayos de sol y pequeño segundero a las 9 h completa una estética coherente con el resto de la pieza.

Incorpora el calibre P.5000, un movimiento de cuerda manual con ocho días de reserva de marcha, basado en la tradición histórica de la marca. Esta configuración responde a una lógica funcional: reducir la frecuencia de remontaje y preservar la integridad de la corona y la estanqueidad del conjunto.

El precio es de 11.000 euros.

Panerai Luminor 31 Giorni PAM01631

El Luminor 31 Giorni PAM01631 representa el desarrollo más avanzado de la colección en términos técnicos. Equipado con el calibre P.2031/S, ofrece una reserva de marcha de 31 días mediante un sistema de cuatro barriletes.

El movimiento, de construcción esqueletada, incorpora un sistema de control de par (Torque Limiter) que optimiza la entrega de energía dentro de un rango operativo estable. Además, integra indicación de reserva de marcha, fecha con disco polarizado y pequeño segundero.

La caja de 44 mm está realizada en Panerai Goldtech™, una aleación propia con base de oro, y mantiene la estanqueidad hasta 10 bar.

Es una edición limitada a 200 unidades con un precio de 95.000 euros.

Panerai Luminor PAM01731 y Luminor Destro PAM01732

Los Luminor PAM01731 y PAM01732 completan la colección con una reinterpretación del diseño clásico en 44 mm. Ambos modelos incorporan el calibre P.6000 de cuerda manual, con tres días de reserva de marcha y función de parada de segundero.

El PAM01731 presenta esfera en tono tabaco con pequeño segundero a las 9 h, mientras que el PAM01732 adopta la configuración Destro, con el puente protector de la corona situado a la izquierda. Esta disposición responde a un uso histórico vinculado a buceadores militares, permitiendo liberar la mano izquierda para otras funciones.

Ambos modelos mantienen una estanqueidad de hasta 30 bar y una construcción fiel a los códigos tradicionales de la colección.

El precio de venta es de 8.900 euros en ambos casos.

En conjunto, las novedades de Panerai para 2026 refuerzan el posicionamiento del Luminor como reloj herramienta de inspiración histórica, con especial atención a la cuerda manual y a la reserva de marcha como elementos centrales de su identidad.

Hay más información en Panerai.com.

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Patek Philippe ha presentado veinte novedades y cuatro ediciones limitadas del Nautilus, pero más allá de la cifra, lo relevante es cómo articula su discurso: nuevas complicaciones allí donde tiene sentido, evoluciones estéticas donde el lenguaje ya está consolidado y, sobre todo, una jerarquía muy clara entre piezas.

Celestial Ref. 6105G-001: una complicación astronómica con vocación contemporánea

El Patek Philippe Celestial es, probablemente, la pieza más ambiciosa desde el punto de vista técnico. La Ref. 6105G-001 cuenta con una esfera de varias capas con varios discos superpuestos que giran de forma independiente para mostrar el cielo nocturno con el movimiento aparente de las estrellas tal y como se ve desde Ginebra, junto con las fases y la órbita de la Luna.

Por primera vez en un reloj de pulsera de Patek Philippe, también indica las horas de salida y puesta del sol. Una primicia mundial: estas indicaciones se pueden ajustar al horario de verano y de invierno con solo pulsar un corrector.

El Patek Philippe 6105-OG se presenta en una caja de 47 mm sin asas, con una correa integrada de material compuesto negro con decoración en forma de X.

Su precio es de 412.387 euros.

Cubitus Calendario Perpetuo Esqueleto Ref. 5840P-001: reafirmando su personalidad

La Ref. 5840P-001 introduce la primera Gran Complicación en la línea Cubitus con un calendario perpetuo esqueletado y, sobre todo, con un calibre de nombre 28-28 Q SQU y de forma cuadrada desarrollado específicamente para esta caja (¡por fin!).

La esfera calada azul, con motivo horizontal, aporta profundidad sin caer en la esqueletización clásica. La caja está fabricada platino, con 45 mm de diámetro y apenas 10 mm de altura.

Como dije en el vídeo de presentación de la colección, era esperable que hubiera más modelos con esferas distintas que dieran un aspecto distinto al reloj. En este caso, para afearlo aún más.

El precio es de 176.737 euros.

Calatrava Alarma Ref. 5322G: excelente complicación

El Calatrava Alarma Ref. 5322G incorpora una alarma programable en formato de 24 horas, con indicación digital de la hora seleccionada (en intervalos de 15 minutos) e indicador día/noche.

De hecho, ya existía una versión antero: el Calatrava Alarm Travel Time reference 5520:

Patek Philippe no está proponiendo una curiosidad funcional, sino una complicación útil y muy bien resuelta: una alarma pensada para el día a día, pero ejecutada con el nivel de refinamiento de una gran complicación, con martillo y timbre clásico.

Además, el cambio estético es significativo. Frente al carácter más instrumental de la Pilot Alarm Travel Time, esta nueva referencia se integra en el universo Calatrava con naturalidad: caja de oro blanco de 41 mm, carrura guilloché Clous de Paris, asas caladas y esfera texturizada.

Está disponible en verde o azul y se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro azul o verde con estampado de tela y costuras en color beige a contraste, y una correa de piel de becerro beige con acabado de nubuck.

Más coherente, más elegante y, sobre todo, más Patek Philippe. Como su precio: 265.106 euros.

Ref. 5249R-001 “El zorro y el cuervo”: cuando la relojería cuenta una historia

La pieza más inesperada es, probablemente, la Ref. 5249R-001. Un reloj autómata que muestra las horas y los minutos a demanda mediante una escena animada inspirada en la fábula de La Fontaine.

Al accionar el pulsador a las 2 h, el zorro indica las horas; al mantenerlo presionado, el queso cae del pico del cuervo y recorre la escala de los minutos. Al soltarlo, todo vuelve a su posición inicial.

Es una complicación distinta, más narrativa que práctica, pero ejecutada con una seriedad absoluta tanto en el movimiento como en el trabajo artesanal de la esfera. Un recordatorio de que Patek Philippe no solo mide el tiempo: también sabe representarlo.

El precio de venta es de 377.039 euros.

Continuidad bien entendida: 5236P, 5204G y la saga 5270P

Junto a las novedades más conceptuales, la manufactura refuerza algunas de sus referencias clave.

La Ref. 5236P-011 mantiene el calendario perpetuo en línea, una de las soluciones más limpias de la casa, ahora con una estética más luminosa. 147.046 euros.

La Ref. 5204G-010 introduce un tono más deportivo en el cronógrafo de rattrapante con calendario perpetuo, con un precio de 359.012 €.

Y la serie 5270P se renueva con tres variantes en platino preciosas en los tres colores: gris, azul y rojo. Y que demuestran hasta qué punto un clásico puede reinterpretarse sin perder identidad.

Las tres tienen el mismo precio: 234.471 Euros.

Clásicos que enamoran

En paralelo, Patek Philippe sigue trabajando con precisión quirúrgica su oferta más esencial.

Los calendarios anuales Ref. 5396R-016 (63.626 euros), la Ref. 4946G-001 (57.617 euros) o el tres agujas Calatrava Ref. 5227G-015 (44.538 €) no buscan protagonismo, pero sí consolidan algo más importante: la sensación de que incluso en sus relojes más “sencillos”, la marca mantiene un nivel de coherencia y refinamiento que es, a la postre, parte de su mito y su historia.

Ref. 7047G Repetidor de minutos: gran complicación clásica en traje moderno

El Patek Philippe 7047G es un reloj con repetición de minutos presentado en una caja de oro blanco de 38 mm totalmente pulida. Su esfera azul marino presenta un patrón de carbono «en relieve» y detalles impresos en naranja a modo de contraste.

Se presenta con una correa a juego de color azul marino fabricada en material compuesto, con diseño de tejido, costuras y forro en naranja, y hebilla de pasador.

Sólo cuesta 524.320 euros.

Ref. 7129J-001: el mundo en grana y oro

Un horas mundiales de 36 mm en oro amarillo con esfera de color rojo carmín. Más torero imposible. La parte central de la esfera presenta un guilloché realizado a mano con un motivo de trenzado antiguo. Correa de piel de becerro a juego.

El precio es de 54.200 euros.

Patek Philippe 5810/1G, 5810G, 5610/1P Nautilus 50th anniversary

Con motivo del 50 aniversario de su reloj deportivo de culto, Patek condensa la esencia del Nautilus en tres ediciones limitadas que se centran en las características distintivas del modelo.

Impulsadas por otro hijo de los años 70, el calibre 240 de micro-rotor extraplano, estas tres versiones, ultrafinas, se ofrecen en versiones de 41 mm en oro blanco: la referencia 5810/1G-001, edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio de 88.369 euros, y 5810G-001, edición limitada de 1.000 ejemplares y un precio de 70,695 euros.

O en una versión de 38 mm en platino de una elegancia indiscutible (5610/1P-001), edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio unitario de 106.043 euros.

Patek Philippe 958G Nautilus 50th anniversary Pocket watch

La última edición limitada del 50.º aniversario del Nautilus resulta aún más sorprendente -y realmente atractiva- gracias al primer reloj de bolsillo Nautilus de la historia. Presentado en una caja de oro blanco de 50,7 mm, el modelo 958G-001 no lleva brazalete, pero conserva toda la fuerza de su icónico diseño de caja.

La esfera azul en relieve cuenta con índices de diamantes baguette. El fondo de la caja presenta una decoración azul en relieve con una cruz de Calatrava dorada aplicada.

Bajo la tapa del reloj, el fondo lleva grabada la inscripción «50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe». El calibre de cuerda manual 31-505 8J PS IRM CI J, de magnífico acabado, cuenta con una reserva de marcha de 8 días gracias a dos barriletes.

Muestra las horas, los minutos, la fecha por aguja, el día de la semana, el pequeño segundero y la reserva de marcha.

Lanzado en una edición limitada de 100 piezas, la referencia 958G-001 no incluye cadena, y la construcción de la caja permite convertirlo en un reloj de sobremesa. 241.541 euros.

Golden Ellipse: el clasicismo siempre está de moda

El Golden Ellipse recibe nuevas versiones en oro blanco, con una esfera verde oliva con acabado rayos de sol (reforzando su identidad setentera con total naturalidad) y una correa a juego de piel de becerro. Este nuevo «tratamiento» se ofrece para la versión más grande (34,5 mm x 39,5 mm), lanzada con motivo del 40.º aniversario del legendario Golden Ellipse en 2008, y para la de tamaño mediano (31,1 mm x 35,6 mm).

También hay disponibles gemelos a juego para completar el look. Los relojes tienen un precio de venta al público de 38.176 y 40,532 euros.

Hay más información en PatekPhilippe.com.

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Cuando Cartier presentó el Roadster en 2002, lo hizo en un momento en el que la relojería vivía un renovado interés por los diseños deportivos con identidad propia. La maison parisina ya contaba con algunos de los iconos más influyentes de la historia (el Santos de 1904 o el Tank de 1917), pero el Roadster proponía algo distinto: un reloj inspirado directamente en el universo del automóvil.

El nombre no dejaba lugar a dudas. El Roadster evocaba los deportivos clásicos de mediados del siglo XX, y esa influencia se reflejaba de forma clara en su diseño. La caja, de silueta tonneau y líneas aerodinámicas, parecía modelada como la carrocería de un coche. La corona, con forma cónica y rematada por un cabujón, se integraba en el perfil de la caja como si fuera una pieza mecánica más. Incluso el aumento de la fecha recordaba deliberadamente a un faro, reforzando la conexión con el lenguaje del automóvil.

Un lenguaje propio dentro del diseño Cartier

Para comprender el Roadster conviene situarlo junto a otros relojes fundamentales de Cartier. El Santos, concebido en 1904 para el aviador Alberto Santos-Dumont, fue uno de los primeros relojes de pulsera masculinos y se caracteriza por su caja cuadrada con tornillos visibles.

El Tank, presentado en 1917, introdujo una estética geométrica y elegante inspirada en los carros de combate Renault de la Primera Guerra Mundial.

Y el Pasha, que alcanzó gran popularidad en las décadas finales del siglo XX, aportó una personalidad más deportiva gracias a su caja redonda y su característica corona protegida. Aquí vimos en vivo la versión esqueletada y conté su historia completa.

El Cartier Roadster, en cambio, introducía una narrativa diferente dentro del universo Cartier. En lugar de inspirarse en la arquitectura o en la maquinaria militar, lo hacía en el mundo del automóvil y en la cultura mecánica asociada a él. Esa influencia se percibe especialmente en la esfera, concebida como si fuera el cuadro de instrumentos de un coche.

La esfera como cuadro de mandos

Pese a su inspiración automovilística, el Cartier Roadster mantiene los códigos estéticos clásicos de Cartier. La esfera incorpora numerales romanos alargados, minutería de ferrocarril y agujas en forma de espada.

El conjunto se organiza sobre un motivo circular estriado que recuerda a los indicadores de velocidad de los automóviles clásicos. En algunas versiones de acero, las agujas pueden estar tratadas con Super-LumiNova, lo que mejora la legibilidad y subraya su carácter deportivo. El resultado es una combinación muy característica: tradición estética de Cartier interpretada a través de un lenguaje inspirado en la ingeniería.

Tamaños, materiales y arquitectura

La colección Cartier Roadster se articula en dos tamaños principales. El modelo grande presenta una caja de aproximadamente 47 × 38 mm y una altura de 10,06 mm, mientras que el modelo mediano reduce sus dimensiones a 42,5 × 34,9 mm y 9,7 mm de altura. Ambos ofrecen una hermeticidad de 100 metros, reforzando su vocación de reloj deportivo versátil.

Cartier propone varias combinaciones de materiales: versiones en acero, acero y oro amarillo y oro amarillo, empleando en este último caso aleación de 750 milésimas, habitual en la relojería de alta gama de la maison.

En el interior encontramos movimientos automáticos de manufactura. El Roadster de mayor tamaño incorpora el calibre 1847 MC, mientras que el modelo mediano utiliza el calibre 1899 MC, ambos diseñados para ofrecer robustez y fiabilidad en el uso cotidiano.

Ergonomía contemporánea

Uno de los aspectos más cuidados del Roadster es su brazalete. Cartier rediseñó sus eslabones para hacerlos más cortos y ergonómicos, combinando superficies pulidas y satinadas que prolongan visualmente las líneas de la caja.

El reloj incorpora además el sistema QuickSwitch, que permite intercambiar fácilmente el brazalete metálico por una correa alternativa —de piel de aligátor o de caucho según la versión—, ampliando las posibilidades de uso y adaptación estética.

Un icono contemporáneo

Dentro del catálogo de la casa, el Cartier Roadster ocupa un lugar singular. No posee la longevidad histórica del Tank ni la importancia fundacional del Santos, pero sí representa una de las interpretaciones más modernas del diseño deportivo según la maison.

Con su estética aerodinámica, su esfera inspirada en los instrumentos de un automóvil y su arquitectura mecánica contemporánea, el Roadster se ha convertido en uno de los relojes más reconocibles del Cartier del siglo XXI: un modelo que demuestra cómo la casa parisina ha sabido reinterpretar su tradición sin renunciar a explorar nuevos territorios estéticos.

En el momento de escribir estas líneas, la familia Roadster no aparece en la web de la casa, ni tampoco los precios.

Más información en Cartier.com.

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Rolex ha aprovechado Watches and Wonders 2026 para mirar hacia atrás sin perder de vista el futuro. El centenario del Oyster (presentado en 1926 como el primer reloj de pulsera hermético) se convierte en el eje conceptual de una colección que refuerza tanto su identidad técnica como su narrativa estética.

Rolex Oyster Perpetual 41

El gran protagonista es el Oyster Perpetual 41, modelo de aniversario que celebra los 100 años del Oyster, es decir, un siglo desde la creación del primer reloj hermético de pulsera. En este artículo y vídeo expliqué en detalle el origen del Oyster y cómo, a partir de ese momento, Rolex se convirtió en la perfecta máquina de marketing que es y, a la par, una de las mejores empresas del mundo.

El Rolex Oyster Perpetual 41 de aniversario se presenta en Rolesor amarillo (acero Oystersteel y oro amarillo), con una esfera pizarra con acabado en rayos de sol que incorpora la inscripción “100 years” a las 6 h y una corona grabada con “100”.

En lo técnico, equipa el calibre 3230 automático (70 horas de reserva de marcha), con certificación Superlative Chronometer reforzada en 2026. La caja de 41 mm garantiza 100 metros de hermeticidad.

Precio aproximado: 9.400 €. Ese precio, para un reloj de aniversario, me parece excelente.

Rolex Oyster Perpetual 36

Los tamaños más pequeños de caja son los que usa Rolex para experimentar con las esferas. El ejemplo más significativo de los últimos tiempos es el Celebration (que a mí me encanta):

Pero también crea esferas más sobrias y elegantes, como estas preciosidades que vimos en vivo.

Es esa órbita en la que se mueve el nuevo Rolex Oyster Perpetual 36, que presenta una esfera multicolor, compuesta mediante tampografía en diez tonos distintos.

Mantiene la esencia técnica de la colección con el calibre 3230 y hermeticidad de 100 metros. Se trata de una pieza que celebra el savoir-faire en esferas de la manufactura.

Con un precio de 6.550 euros, y sabiendo que el modelo se retirará el año que viene casi con toda seguridad, va a haber mamporros para conseguir uno.

Rolex Datejust 41

El Datejust 41 refuerza su estatus con una nueva y preciosa esfera verde en degradado lacada, en configuración Rolesor blanco con bisel estriado.

Late en su interior el calibre 3235 (70 horas de reserva de marcha), con indicación de fecha y certificación Superlative Chronometer, además de 100 metros de hermeticidad. El precio con el brazalete Oyster es de 11.800 €.

Pero la versión realmente bonita, la que yo me compraría en ese universo paralelo en el que puedo comprar un Rolex (y no sólo por el dinero), es la que integra el brazalete Jubilee (el mejor brazalete de Rolex para los modelos clásicos, en mi opinión). Su precio es de 11.700 euros.

Rolex Yacht-Master II

El Yacht-Master II regresa completamente revisado, con un enfoque más intuitivo y legible. Su función de cuenta atrás programable (con memoria mecánica y sincronización instantánea) ha sido rediseñada y ahora se controla principalmente mediante el pulsador inferior.

Monta el nuevo calibre 4162, cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical, con 72 horas de reserva de marcha. La caja de 44 mm (la más grande de Rolex, si no estoy equivocado), hermética hasta 100 metros.

El precio es de 19.850 euros para la versión en acero y de 56.700 euros en oro amarillo.

Rolex Day-Date 40

El Day-Date 40 introduce el nuevo oro Jubilee Gold de 18 quilates, una aleación exclusiva que combina matices de amarillo, blanco y rosa. La esfera en aventurina verde clara refuerza su carácter distintivo.

Se mantiene la arquitectura clásica del modelo con indicación de día y fecha, calibre automático de alta precisión y certificación Superlative Chronometer. Cuando escribo esto, el reloj no aparece en el configurador de Rolex, pero su precio estimado en dólares es de 62.700.

Rolex Cosmograph Daytona

El Daytona se presenta en una inédita versión Rolesium (acero y platino), con esfera blanca esmaltada y bisel Cerachrom antracita enriquecido con tungsteno. Destaca la disposición horizontal de los numerales en la escala taquimétrica, evocando los primeros Daytona.

El movimiento es visible a través de fondo de zafiro, algo que ya vimos el año pasado y que debería ser costumbre en Rolex.

El reloj tampoco aparece en el configurador, pero su precio rondará los 55.000 euros.

Rolex Oyster Perpetual 28 y 34

Rolex introduce una nueva dimensión en la gama con los Oyster Perpetual 28 y 34 en oro de 18 quilates. El primero en oro amarillo con esfera green stone y el segundo en oro Everose con esfera blue stone, ambos con índices de piedra natural en las posiciones de las 3, 6 y 9 h.

I

ncorporan el calibre 2232 automático (55 horas de reserva de marcha) y 100 metros de hermeticidad. Precio: 29.500 € (28 mm) y 37.300 € (34 mm).

En conjunto, Rolex no solo celebra un siglo del Oyster, sino que reafirma su capacidad para reinterpretar sus iconos sin alterar su esencia.

Más información en Rolex.com.

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Aprovechando Watches & Wonders 2026, TAG Heuer refuerza el papel del Monaco como laboratorio estético y técnico. La colección se despliega en dos direcciones complementarias: por un lado, la radical reinterpretación mecánica del Monaco Evergraph; por otro, la evolución contemporánea del Monaco Chronograph con un nuevo calibre de manufactura.

TAG Heuer Monaco Evergraph

TAG Heuer nunca ha estado lejos de la investigación cronométrica. De hecho, la segunda década del siglo XXI nos trajo relojes muy avanzados desarrollados completamente en el laboratorio de TAG Heuer. El Heuer Carrera Mikrograph de 2011 con un calibre completamente desarrollado en casa con un conteo de la centésima de segundo. Un año después lanza el TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo mecánico del mundo en medir e indicar las milésimas de segundo, y el Mikrogirder,  el regulador mecánico más rápido con una precisión de 5/10.000a de segundo. En 2013 lanza el TAG Heuer Carrera MikroPendulum, el primer cronógrafo de alta frecuencia impulsado por imanes,  y el TAG Heuer Carrera MikroPendulumS, con dos tourbillones movidos por imanes.

Y, si nos referimos específicamente al TAG Heuer Monaco, aquí vimos en vídeo su versión más avanzada: el V4 Tourbillon.

Todo este movimiento se abandonó en pos de la máxima rentabilidad. Quizá se consiguiera, pero se perdió esa otra faceta tan ligada a la casa. Por eso la llegada del Monaco Evergraph es tan buena noticia.

Su gran novedad reside en el calibre TH80-00, un movimiento automático que introduce un mecanismo de cronógrafo “compliant”, es decir, basado en componentes flexibles que sustituyen gran parte de las tradicionales palancas y muelles.

Esta arquitectura, desarrollada durante cinco años por el TAG Heuer LAB, promete una activación más precisa y constante a lo largo del tiempo. A ello se suma un oscilador TH-Carbonspring antimagnético, frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias/hora), certificación COSC y una reserva de marcha de 70 horas.

Estéticamente, el Evergraph mantiene la identidad del Monaco, pero la lleva hacia un terreno decididamente contemporáneo. La esfera transparente deja a la vista una construcción invertida del movimiento, con el tren de engranajes y el órgano regulador visibles desde el lado de la esfera. Los contadores (minutos del cronógrafo a las 3 y pequeño segundero a las 9) se integran en una arquitectura simétrica de gran profundidad visual.

La caja, de 40 mm, se ofrece en titanio grado 5 (con o sin tratamiento DLC negro), con pulsadores alargados y corona a las 9 horas, guiño directo al Calibre 11 de 1969. Hermeticidad de 100 metros y fondo de zafiro cuadrado completan un conjunto de fuerte presencia arquitectónica.

Se presenta con correas de caucho con textura textil (azul o negra con pespuntes rojos).

Precio: 25.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph (Calibre TH20-11)

Más accesible pero igualmente relevante (o más, a efectos de ventas), el nuevo TAG Heuer Monaco Chronograph representa una profunda revisión del icono. La caja se rediseña con mayor ergonomía, manteniendo la silueta cuadrada pero suavizando proporciones y mejorando el confort en muñeca.

En su interior late el calibre TH20-11, evolución del TH20-00, con 80 horas de reserva de marcha y cinco años de garantía. La configuración bi-compax (contadores a las 3 y 9) y la fecha a las 6 rinden homenaje directo al histórico Calibre 11, incluyendo la característica corona a la izquierda.

La colección se articula en tres ejecuciones principales:

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio y oro rosa (ref. CDW2150)

La versión más sofisticada combina caja de titanio grado 5 con bisel y elementos en oro rosa 18K. La esfera negra opalina se complementa con índices y agujas chapados en oro rosa, con Super-LumiNova.

Diámetro de 39 mm, cristal de zafiro abombado y fondo visto. Correa de piel perforada estilo racing.

Precio: 13.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera verde (ref. CDW2180)

Aquí el protagonismo recae en la esfera verde con acabado en rayos de sol, una interpretación moderna del “British Racing Green”. La caja es íntegramente de titanio grado 5.

Mantiene las mismas especificaciones técnicas (39 mm, 100 metros de hermeticidad, TH20-11), con un carácter más deportivo y contemporáneo.

Precio: 9.300 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera azul (ref. CDW2181)

La versión más fiel al imaginario Monaco: esfera azul con contadores plateados y acentos rojos, evocando el modelo asociado a Steve McQueen.

Comparte caja de titanio de 39 mm, configuración bi-compax y correa de piel perforada.

Precio: 9.300 euros.

Dos caminos distintos, pero una misma idea: el Monaco sigue siendo el lienzo donde TAG Heuer se permite innovar.

Más información en TAGHeuer.com.

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