Las colaboraciones entre relojería y ciclismo no son nuevas, pero pocas veces se plantean con un enfoque tan específico como el del Tissot x Pinarello Edición Especial. En vez de limitarse a tomar un modelo ya existente y añadirle elementos de la marca en cuestión, hay una voluntad real de trasladar códigos del ciclismo de alto rendimiento a la muñeca, creando un modelo nuevo.

Un reloj que no se comporta como un Tissot convencional

Lo primero que sorprende al tenerlo en la mano (y sobre todo en la muñeca) es que este reloj no se siente como un Tissot tradicional. La caja de carbono forjado de 42 mm de diámetro y 12,15 de altura marca la diferencia desde el primer contacto: es ligera, con una textura irregular muy característica, y transmite inmediatamente esa estética técnica propia del ciclismo de competición.

Hay un detalle muy importante en la construcción del Tissot x Pinarello: la corona situada a las 10 horas. No es un recurso estético sin más, ya que esta disposición evita interferencias con la muñeca, especialmente en posiciones dinámicas (como agarrando el manillar). Es uno de esos elementos que, sobre el papel, puede parecer anecdótico, pero que en vivo demuestra una lógica funcional muy bien pensada.

La caja, además, presenta una ligera asimetría inspirada en la horquilla de las bicicletas Pinarello, lo que refuerza su identidad sin caer en lo decorativo.

Una esfera que gana con la luz

La esfera gris granulada, inspirada en el asfalto, podría parecer discreta en imágenes. Sin embargo, en vivo tiene bastante más presencia de lo esperado. La textura capta la luz de forma sutil, generando matices que evitan la planitud visual.

Los índices aplicados, tratados con Super-LumiNova, mantienen una legibilidad muy correcta, mientras que las manecillas facetadas aportan reflejos atractivos y una lectura correcta en cualquier situación.

El detalle más distintivo es el segundero con el azul “Borealis” de Pinarello, un toque de color que rompe la monocromía y añade dinamismo sin resultar excesivo.

Powermatic 80: una base conocida, bien ejecutada

En el interior del Tissot x Pinarello encontramos el conocido Powermatic 80 con espiral Nivachron, que le proporciona resistencia a los campos magnéticos.

Además, en este caso está certificado como cronómetro por el COSC, algo perfectamente coherente con la idea de máxima precisión que transmiten las dos marcas.

Más allá del reloj: una experiencia de producto

Un aspecto interesante es cómo Tissot ha planteado el conjunto como una experiencia más amplia. El reloj se entrega en un estuche de coleccionista con referencias directas al diseño de Pinarello, e incluye un sistema de correas intercambiables: una opción técnica en caucho y otra de piel italiana, más orientada al uso diario.

Este planteamiento refuerza la idea de versatilidad: del entorno deportivo a un contexto urbano sin fricciones.

Un enfoque diferente dentro del segmento

Donde muchos relojes deportivos optan por sobredimensionar caja, complicaciones o estética, este Tissot toma otro camino: ergonomía, materiales y coherencia conceptual. Un conjunto muy bien pensado que se aprecia en cuanto te lo pones.

Además, está pensado para que cualquiera puedan llevarlo, porque no es un reloj para ciclistas sino un reloj deportivo con personalidad singular.

Su precio es de 1.495 euros aunque, si te compras la bicicleta creada ex profeso para esta colaboración.

Hay más información en Tissot.com.

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MB&F, como siempre, a sus cositas. Si hace un mes os presentaba en vivo el LMX «Deep Purple», seguramente el reloj más complicado que vamos a ver este año de la casa, ahora nos ponemos en la muñeca estos dos HM8 Mark 2, que son casi un divertimento, si no fuera por la complejidad y la atención al detalle que atesoran.

Yo veo unas ranitas. ¿Vosotros no? Y también me recuerdan a Wall-E, el inolvidable personaje de Pixar. Pero a quien sí recuerdan de verdad es a su padre, el HM8 (aunque no tan destapados). Y ambos heredan los genes de su abuelo, los HMX que presenté en vídeo allá por 2015.

Los relojes tienen su origen en la pasión de Max Büsser por los automóviles, hasta el punto que su idea fue siempre la de estudiar diseño de automoción, pero acabó en el de relojería (donde no le ha ido muy mal tampoco). Y es desde esta faceta que rinde homenaje a sus sueños de juventud. El HM8 Mark 2 basa su diseño en el famoso reloj Amida Digitrend, tan de su época:

Visto el Amida se entiende perfectamente el nuevo diseño, ¿verdad?

MB&F se propuso desarrollar una idea similar empleando un prisma de zafiro mediante el que se visualizarían en vertical las horas saltantes y los minutos con disco de arrastre, aunque las indicaciones en realidad reposan completamente en plano sobre el movimiento.

Así pues, la hora se muestra a través de una ventanilla que se asemeja a un velocímetro retro y que está situada en la parte frontal de la caja para facilitar la lectura mientras se conduce. A diferencia del Amida, compuesto por discos situados uno al lado del otro, los discos del HM8 Mark 2 se disponen uno encima del otro. Este sistema permite agrandar el tamaño de los dígitos y, por tanto, mejorar la legibilidad.

La intención era que las cifras parecieran digitales o electrónicas. Para ello, se emplearon discos de zafiro recubiertos con un tratamiento de metalización negro que hace las cifras más visibles. A continuación, se aplica Super-LumiNova por debajo del disco de zafiro para obtener una luminiscencia completamente plana, es decir, sin que se quedaran burbujas, como ocurre al aplicarlo en la esfera. Cabe destacar que, dado que el prisma las invierte, hubo que crear las cifras del revés.

El calibre de los HM8 Mark 2 está basado en otro de Girard-Perregaux, mientras que el diseño del reloj se nutre de diversas fuentes, como el icónico Porsche 918 Spyder, en el que se inspira la silueta de la carrocería, o el Zagato Doble Burbuja, en el que se basa la forma del cristal de zafiro.

La carrocería de la nueva HM8 Mark 2, disponible de color blanco o verde British Racing Green , es de CarbonMacrolon con un acabado mate en la parte superior y muy pulido en los laterales. El CarbonMacrolon es un material compuesto de matriz polimérica al que se inyectan nanotubos de carbono para aumentar la resistencia y la rigidez.

La versión blanca lleva una masa oscilante con revestimiento CVD verde e índices de los minutos de color verde claro, mientras que en la versión verde británico de competición, limitada a 33 unidades, la masa oscilante y el volante son de oro rojo y los índices de los minutos, de color turquesa.

La corona del HM8 Mark2, que pasa desapercibida —aunque no esté oculta bajo el capó—, posee un sistema de «doble desembrague», un término de origen automovilístico. Se opera empujando la corona contra la caja y girándola tres cuartos de vuelta para liberarla. Este planteamiento presenta dos grandes ventajas: se ahorra espacio y el sistema se vuelve más seguro, un aspecto fundamental en un reloj deportivo.

Los HM8 Mark 2 se equipan con una correa de piel de becerro blanca con el modelo de color verde británico y verde con el modelo blanco con hebilla de titanio.

Ambos tienen un precio de 70.000 euros + IVA. Debo reconocer que, cuando vi los relojes en vivo, justo antes de Watches & Wonders, los relojes me dejaron un poco frío. Y, ahora que que he vuelto a ver las fotos (aunque no son las más favorecedoras por las circunstancias en las que hice las fotos), no ha mejorado mucho mi impresión inicial. Quizá sea la combinación de colores, con ese verde demasiado mate. Importa poco, porque creo que ya están vendidos..

Hay más información en MB&F.com.

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Una de los activos más importantes para los relojes es diferenciarse, tener personalidad propia. A veces se consigue con diseños extravagantes, o con materiales muy raros, o con precios desorbitados. O con todo a la vez. Otras veces, sin embargo, se da con la clave y se ofrece un diseño inconfundible, pero llevable y a un precio atractivo. Ese es el caso de estos Perrelet Turbine Carbon, que ofrecen mucho más que eso.

Recordemos que fue Abraham Louis Perrelet (1729-1826) quien creó el movimiento automático, llamados entonces «relojes de temblor» porque sólo se cargaban agitándolos, ya que no tenían llave para darlos cuerda. Por eso es que todos los relojes de Perrelet son automáticos, haciendo del rotor el centro de atención. Incluso en los más clásicos, como el tres agujas y el GMT que vimos en vídeo, el rotor está siempre en la esfera.

PESO PLUMA

Las cajas de los Perrelet Turbine Carbon tienen 44 mm de diámetro y 13,82 mm de grosor. Pero están fabricadas en policarbonato y fibra de carbono. El resultado es un reloj que tiene mucha presencia en la muñeca pero que se lleva extremadamente bien porque es muy ligero.

Sin embargo, ligero no es sinónimo de frágil. El material de la caja es fuerte y robusto, pero también resistente a los agentes químicos y a las fluctuaciones de temperatura. De hecho, gracias a su capacidad de aislamiento térmico, la carcasa se mantiene cómoda independientemente de la temperatura exterior. La caja también es resistente al agua hasta 100 metros.

La caja está decorada a ambos lados con unas columnas del mismo material que le dan ese aspecto robusto que quiere transmitr, y que se repite también en la decoración de la corona.

Los Perrelet Turbine Carbon se han lanzado en cuatro colores: Verde Bosque, Azul Medianoche, Racing y Negro Carbono.

Los modelos verde y azul presentan anillos de tonos intensos salpicados de números arábigos e índices luminosos aplicados, realizados en color tostado para complementar el verde o en blanco crudo para contrastar con la esfera azul.

Si lo que buscas es algo aún más deportivo, El Perrelet Turbine Carbon Racing es el modelo ideal. En este caso, el flanco exterior de la esfera tiene un llamativo diseño en damero rojo y blanco. Por su parte, los álabes de la turbina reciben un tratamiento de fibra de carbono que hace juego con el material de la caja y con el motivo de damero exterior. Completan la combinación de colores rojo, blanco y negro unas agujas blancas de gran tamaño y el característico segundero rojo.

Por último, el Perrelet Turbine Carbon Black Edition es completamente negro. Un porte «all-black» que reduce el tamaño visual pero sin que sea imposible leer la hora, gracias también a los índices y numerales en blanco en el reborde de la esfera. Se hace así un tanto más de vestir que sus hermanos de colección.

Como es habitual, la esfera de turbina presenta 12 palas de aluminio anodizado con cinco contrapesos de tungsteno que gira con el mínimo movimiento de la muñeca. Y, sorprendentemente nunca impide la lectura de la hora.

Mientras que en el modelo Racing y en el Black el fondo tras las aspas es negro, en el Forest Green y en el Midnight Blue, el fondo es del color del anillo de la esfera.

Tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova. Así que, dado su tamaño, la lectura en la oscuridad está garantizada.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Todo lo que ocurre en el Perrelet Turbine Carbon se debe al movimiento automático P-331-MH, que es un calibre fabricado por Soprod exclusivamente para Perrelet. Soprod, al igual que Perrelet, pertenecen al gigante Grupo Festina, lo que garantiza el control total de la producción. Se mueve a 4 hercios (28.800 alternancias a la hora) y tiene una reserva de marcha de 42 horas, su único punto débil.

A cambio, el reloj está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC, con unas pruebas que duran 15 días. Más aún, el reloj tiene el certificado Chronofiable. El laboratorio que expide este certificado somete al reloj a golpes, a caídas y a magnetismo que equivalen a los efectos del desgaste durante seis meses. Las pruebas incluyen la medición de las fuerzas de tracción y empuje en el vástago de la corona.

El movimiento tiene que pasar pruebas de choque, incluida una prueba de caída libre de hasta 5000G. Por último, el movimiento debe soportar 20.000 «impactos», así como a esfuerzos térmicos (15°C, 30°C y 55°C). La duración de las pruebas es de 21 días.

De esta forma, los Perrelet Turbine Carbon no sólo son atractivos por fuera, sino que plantean una propuesta técnica que está muy por encima de lo que se suele encontrar en el mercado, particularmente en un tres agujas.

Los relojes se presentan con una correa integrada, compuesta de piel en la parte exterior y caucho en el interior, además de una cierre plegable personalizado.

Por último, cada pieza se presenta en una caja técnica para su transporte y cuidado, que incluye una correa de caucho extra y la herramienta para cambiarla.

BUEN PRECIO

Y para acabar, el precio: los Perrelet Turbine Carbon cuestan 4.750 euros. Difícilmente vas a encontrar un reloj tan distinto, que ofrece tanto en términos de historia, técnica, materiales y equipamiento por ese precio.

Los relojes se pueden comprar en los distribuidores autorizados y en la web de Perrelet.com.

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Panerai presenta un nuevo Luminor Submersible S BRABUS, en asociación con la marca del mismo nombre dedicada a la construcción de vehículos de alto nivel y de fuerabordas muy exclusivos y personalizables. Y se entiende que la colaboración funciona porque, aunque son modelos de precio elevado comparado con los Submersible tradicionales (como estos que vimos en vivo), al reloj que apareció en septiembre del 21 (y que vimos en vivo) le siguió una versión en azul y ahora éste.

En este caso la inspiración ha sido la BRABUS Shadow 900 Stealth Green Signature Edition, una lancha con una afilada proa que le permite, junto con los 900 caballos de los motores Mercury, volar a más de 60 nudos (unos 110 Km/h). Además, la lancha se puede personalizar como si fuera un vehículo de alta gama, de manera que quien la tenga sabe que posee una pieza única.

Este Luminor Submersible S BRABUS Verde Militare Edition comparte características con la versión anterior. Así, tiene una caja de 47 mm de Carbotech, que ess un material más liviano que el acero o el titanio y resistente a la corrosión.

Los detalles en verde militar que distinguen esta pieza se aprecian en las manecillas, en la corona de goma, en el indicador am/pm y en la subesfera del pequeño segundero. Al igual que en la versión anterior, se ha añadido un disco con decoración en rayos de sol con el logotipo de la casa BRABUS.

El Luminor Submersible S BRABUS es un GMT, que se distingue por la pequeña manecilla con punta de flecha que sale del eje central. Además tiene un indicador de día y noche alojado en la subesfera del pequeño segundero. Y, como reloj de buceo que es (es hermético hasta 300 metros), todos los datos relevantes están tratados con Super-LumiNova.

Este Panerai Submersible S BRABUS Verde Militare Edition está impulsado por el calibre P.4001/S, que es la versión esqueletada del P.4000. Este fue el primer movimiento automático con un micro-rotor descentrado desarrollado por la manufactura. A su lado se encuentra el indicador de la reserva de marcha de 3 días.

El Luminor Submersible S BRABUS se entrega con dos correas: una versión de doble material negro compuesta de piel de becerro fusionada con una base de caucho y una segunda en caucho verde militar. También se incluye un destornillador para el cambio de correa.

Es una edición limitada a 200 unidades, con un precio unitario de 52.000 euros. Mucho dinero, sí, pero si te has podido comprar una lancha que puede haber costado, entre unas cosas y otras, cerca de ochocientos mil euros, seguramente este reloj se puede meter en la factura como un extra más.

Más información y venta en Panerai.es.

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La LVMH Week, la semana en la que las marcas de relojería del Grupo LVMH muestras algunas de sus novedades para el año que acaba de comenzar, dio ayer su pistoletazo de salida y ya tenemos algunas novedades. TAG Heuer ha presentado más variaciones de su reloj conectado que relojes mecánicos, lo que da una idea del esfuerzo comercial tan importante que está dedicando a una división electrónica en la que cree firmemente.

Pero sin duda lo que más ha sorprendido ha sido la presentación de este TAG Heuer Monza Flyback Chronometer, que trae a la palestra un reloj histórico de la marca. Histórico, pero que ha tenido una vida irregular porque ha estado eclipsado por otros modelos más exitosos.

UN POCO DE HISTORIA

La historia del Heuer Monza es un tanto liosa, como suele ocurrir con modelos que surgieron en los tiempos en los que no era tan importante la coherencia, la continuidad y el registro de actividad como lo es ahora. El modelo lo diseñó y lanzó en 1976 Jack Heuer para celebrar el primer título de campeón del mundo de Niki Lauda con Ferrari.

Cuando pensamos en un Monza pensamos en ese modelo, pero en realidad la idea se tomó de unos cronógrafos que la casa lanzó en en los años 30 y que tenían una caja con forma de cojín. Por eso cuando se relanzó en el año 2000, con el calibre 17, se recuperó esa caja, que se mantuvo en la edición limitada de 2011, en la que se presentó en 2016, que vimos en vivo, y en éste que vemos ahora (en vez de la de 1976).

Como curiosidad, el modelo se iba a llamar Modena en honor de la ciudad natal de Ferrari, pero pronto saltó a la vista la fuerza que tenía el nombre del primer circuito de carreras de Italia.

El TAG Heuer Monza Flyback Chronometer tiene una caja de 42 mm de diámetro y está fabricada enteramente en carbono. En el lateral encontramos una corona de carbono flanqueada por pulsadores de acero con DLC negro.

Su esfera negra esqueletada presenta un diseño con dos registros, que incluye un contador de cronógrafo a las 3 y un pequeño segundero a las 6, ambos de cristal de zafiro azul ahumado translúcido. El movimiento se ve a través de la esfera.

A las 9 se encuentra la ventanilla de fecha en azul luminiscente, una primicia en TAG Heuer, y los índices lacados en azul y las agujas de horas y minutos lacadas en blanco y negro llevan aplicado Super-LumiNova para una legibilidad óptima en condiciones de poca luz.

El calibre del TAG Heuer Monza Flyback Chronometer es, una vez más, el Heuer 02, el potente movimiento desarrollado por la casa y que hemos visto en vivo en el Monaco, por ejemplo. Se mueve a 4 hercios y tiene una notable reserva de marcha de 80 horas. Además, está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC.

El TAG Heuer Monza Flyback Chronometer se ata a la muñeca con una correa textil negra con pespuntes en azul y un forro textil negro. Incluye un cierre desplegable de carbono con pulsadores de doble seguridad. El reloj va a estar disponible exclusivamente en las boutiques de la marca, y aún no se sabe si también online en la propia página de tagheuer.com.

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Desde su llegada a la dirección de Panerai, Jean-Marc Pontroué ha tenido el empeño de diversificar la empresa y buscar nuevos clientes. Para ello, además de crear nuevos relojes, ha buscado alianzas que ofrezcan una exclusividad que haga a sus relojes más deseables aún. Ese es el origen de este Submersible S Brabus, realizado conjuntamente con la casa de ingeniería alemana.

Las fotografías no son las mejores, pero he pensado que, siendo un modelo tan escaso, se puede perdonar la calidad por la posibilidad de verlo en vivo.

La marca de lujo alemana Brabus, más conocida por el refinamiento de alta gama de los coches y barcos que diseña, comparte con Panerai la pasión por el estilo de vida deportivo-marítimo. Uno de esos barcos es el Black Ops que aparece aquí arriba, que es el que da nombre a este PAM01240. Un reloj que, además de ser una mera rareza por su exclusivo número de piezas, también impresiona desde el punto de vista técnico.

CUERPO DE CARBOTECH

La caja de Carbotech del Submersible S Brabus, de color gris jaspeado, mide la friolera de 47 mm de diámetro. El material es producido exclusivamente por Panerai y garantiza una gran robustez con un peso total de sólo 100 gramos. El bisel giratorio unidireccional y escalado, que subraya su condición de auténtico submarinista, es el clásico Submersible (como los que vimos en vivo) y también está fabricado en Carbotech. La resistencia al agua de hasta 300 metros es otra de las características de esta familia de relojes y, ya que hablamos de ellas, no puede faltar, por supuesto, el protector de la corona. En el interior del gatillo lleva grabado el nombre de la marca alemana.

En realidad, podemos reconocer el ascendente de este Brabus -en su aspecto y sus funciones- en el Panerai Lo Scienziato que vimos en vivo, solo que con un porte mucho más poderoso.

UNA ESFERA DONDE OCURREN MUCHAS COSAS

Hablar de la esfera de este Submersible S Brabus significa hablar también del calibre, ya que ambos están conectados de forma especial. La «S» en el nombre del reloj significa «esqueleto» (Skeleton), lo que no sólo se aplica al movimiento, sino también a la esfera. A primera, segunda e incluso tercera vista, se revelan muchas cosas: el mecanismo expuesto con engranajes y puentes, los llamativos acentos en rojo Brabus y las funciones y decoraciones singulares.

Por ejemplo: una función GMT con indicación AM/PM, las dos en la misma esfera a las 9 horas. La indicación de la fecha se hace con un disco polarizado, que permite ver la fecha en sólo determinadas posiciones. Será una técnica sofisticada, pero en mi experiencia lo único que significa es que te cuesta mucho ver la fecha. También se ha incluido la «B» de Brabus en un disco independiente.

Y, como no podría ser de otro modo, manecillas e índices están tratados con Super-LumiNova.

CALIBRE P.4000/s

El calibre P.4001/s, encargado de mover todos los elementos de este Submersible S Brabus, funciona detrás de un cristal de zafiro con un total de 341 componentes y una masa oscilante de tungsteno. El metal brillante y de alta densidad garantiza que el movimiento sea más ligero y también más plano.

Al lado del rotor nos encontramos con el indicador de reserva de marcha de tres días.

El calibre también cuenta con un mecanismo para poner a cero el segundero, por ejemplo para sincronizarlo con una señal horaria de referencia. El movimiento ha sido diseñado y producido en la manufactura Panerai de Neuchâtel.

El reloj se ata a la muñeca con una correa de caucho gris y, a pesar de tamaño, se lleva mucho mejor de lo que uno pensaría.

Este Panerai Submersible S Brabus Edición Black Ops PAM1240 es una edición limitada a 100 unidades. Ahora ya no aparece en la web oficial, pero cuando se lanzó tenía un precio de 45.000 euros. No es un reloj para todo el mundo, eso desde luego. Ni siquiera para todos los Paneristi, Pero no cabe duda de que es un reloj que no deja indiferente a nadie. Más información y venta en Panerai.es.

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Oris sigue ampliando sus colaboraciones con instituciones y empresas relacionadas con la preservación y la mejora del medio ambiente, de las que hemos traído aquí numerosos ejemplos ya. Por mencionar sólo dos de los últimos, hemos visto en vivo El Aquis New York Harbor y, dentro de la colección ProPilot, nos probamos el Okavango Air Rescue. Las buenas obras sólo salen adelante si son atractivas, y la verdad es que Oris sabe cómo cumplir con esa premisa. Este nuevo Oris Coulson Limited Edition, es buena prueba. De hecho, es uno de los más llamativos y atractivos de la casa.

COULSON AVIATION

Creo que es la primera vez que Oris dirige sus esfuerzos hacia la lucha contra los incendios, que últimamente parecen estar por todas partes. Y, para ser la primera vez, lo ha hecho a lo grande, gracias a la asociación con una empresa familiar, pero importantísima.

Coulson Aircrane Ltd. es una empresa familiar de propiedad privada con sede en Port Alberni, Columbia Británica, Canadá, fundada en 1960. La empresa se ha convertido en la organización líder mundial en la lucha contra incendios.

Coulson envía pilotos, aviones y equipos a las zonas del mundo afectadas por por los incendios forestales. En el verano del hemisferio norte eso significa principalmente EE.UU. y particularmente California; durante el verano del hemisferio sur, sus recursos se reparten entre Australia y América del Sur. La visión: aplastar los incendios y ayudar a los bomberos sobre el terreno, y proteger la vida y el medio ambiente.

Actualmente tiene subsidiarias en Estados Unidos y Australia.

La empresa cuenta con una enorme y variada flota: Varios tipos de helicópteros, Hércules C-130, los gigantescos Martin Mars y, particularmente, un 737. Además han desarrollado diferentes tecnologías que les permite operar 24 horas al día.

Los actuales directivos de Coulson, Wayne y Britt Coulson (hijos del fundador) han colaborado con Oris para la creación del nuevo reloj.

ORIS COULSON LIMITED EDITION

Aunque la esfera del reloj roba toda la escena, es bueno saber primero los datos principales del reloj, empezando por la caja: está fabricada en carbono, lo que se traduce en una extraordinaria ligereza. Las diferentes capas comprimidas que conforman la caja de 41 mm de diámetro se ven perfectamente a simple vista.

Al ser parte de la colección Big Crown ProPilot, el bisel -fabricado en titanio y recubierto con PVD negro- tiene forma de engranaje. Cuando miramos de frente el moleteado de la corona, la sensación de ruedas engarzadas es notable.

La corona también es de titanio con PVD, y está roscada, lo que complementa la hermeticidad de 100 metros.

Y así llegamos a la esfera, el auténtico tour de force del Oris Coulson Limited Edition. Está hecha en un rojo que se degrada hacia el negro de abajo arriba. Recuerda así a las llamas contra las que luchan los bomberos, más vivas en la base que en la parte alta.

Siendo un reloj de piloto, la estructura de la esfera es sencilla, con grandes elementos para una lectura inmediata. Los numerales arábigos están aplicados.

Tanto los índices como las manecillas está perfectamente tratados con Super-LumiNova, de manera que el reloj sea un instrumento útil en todo momento.

CALIBRE 400

El Oris Coulson Limited Edition integra el calibre 400, el más que notable desarrollo de Oris (que vimos en vivo por primera vez en 2020) del que la marca se siente muy orgullosa, y con toda la razón.

El calibre 400 es, a todos los efectos reales, un calibre antimagnético, gracias al uso del silicio y de materiales no ferrosos. El volante se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Además está regulado en 5 posiciones, garantizando una variación diaria de -3/+5 segundos, lo que lo ubica dentro de los parámetros de un cronómetro certificado. El calibre es visible a través de un cristal de zafiro.

El Oris Coulson Limited Edition se ata a la muñeca con una correa textil negra. Como es habitual en los ProPilot, el reloj se libera con un cierre que imita los cinturones de los aviones. Un toque que a mí me gusta mucho.

El Oris Coulson Limited Edition es una edición de 1.000 unidades, con un precio de 4.200 euros. Y recordemos que el reloj tiene una garantía de 10 años, que es también cuando tiene que pasar su primera revisión. Como siempre, Oris donará una parte de las ventas al proyecto que al que apoya. Como curiosidad, en España lo recaudado por las ventas se donará a la unidad oncológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Un reloj atractivo para un buen proyecto. Bien hecho, Oris. El reloj se puede adquirir en los distribuidores autorizados y en la web de Oris.ch.

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La colección Submersible es la más moderna de Panerai. Si bien el primer Submersible data de 1998, en realidad había existido siempre bajo el paraguas Luminor. Y aunque 20 años después todavía estaba dentro de esa familia, al año siguiente Jean-Marc Pontroué (que comenzó a dirigir Panerai en 2018), decidió que tuviera habitación propia. Y con buen criterio, porque el Panerai Submersible es lo suficientemente distinto del Luminor como para navegar -o bucear- solo.

Ahora mismo ya tiene 26 modelos, la segunda colección más grande de la casa, buena prueba de su aceptación en el mercado. Por eso mismo este año ha habido unos cuantos Panerai Submersible nuevos, de los que vamos a ver seis.

Todos los Panerai Submersible comparten características iguales. La más reconocible es sin duda el cierre de la corona, creado así para garantizar la hermeticidad de 300 metros, heredada del Luminor. Es sin duda el rasgo más reconocible de la manufactura. Como características propias de la colección tiene un bisel con los índices aplicados y con los minutos 15, 30 y 45 grabados. En algunos modelos el bisel es de cerámica, lo que le da un lustre muy atractivo.

También comparten todos los modelos la misma manecilla del segundero con forma de hoja, que dulcifica el porte del reloj. Es un diseño que lleva toda la vida en la marca porque siempre gusta.

Otra de las características de los Panerai Submersible es que la esfera no es la tradicional de sandwich (como esta que vimos en vivo), sino que tiene los índices aplicados, alternando formas redondas con alargadas a las 6 y a las 12 horas (esta última, doble).

La otra características distintiva de los Panerai Submersible es que las manecillas están esqueletadas, y son más anchas en la punta que en la base. Son más marineras, podríamos decir. Tanto estas como los índices y el inserto a las 12 del bisel están tratados perfectamente con Super-Luminova, como siempre en la marca.

Otra de las características comunes a todos los Panerai Submersible que vemos ahora es el motor: todos llevan el calibre P.9000. Esta es el movimiento básico de la marca, sobre el que construye otras complicaciones y que se encuentra en los modelos de entrada. Es un calibre automático con rotor bidireccional (gracias a la palanca en V que inventó Seiko en 1959 -y que la marca nipona llama «Magic Lever»-). Tiene una frecuencia de 4 hercios y una respetable reserva de marcha de 72 horas).

El calibre queda escondido tras una tapa trasera con el famoso «Maiale» grabado (pero no alineado, desafortunadamente).

Y ahora vamos a ver las características individuales de cada modelo. Debo advertir, sin embargo, que algunas fotos las hice en el Watches & Wonders, donde la pasión que tienen algunas marcas por la mala iluminación en la zona dedicada sacar fotos roza lo sádico. De ahí que algunas fotos sean cuestionables, pero mejor verlas para hacernos una idea más ajustada.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO BIANCO PAM01226

Hay ocho modelos Panerai Submersible QuarantaQuattro en la colección. No es ninguna sorpresa saber que el nombre viene del diámetro de la caja… sin el protector de la corona, lo que hace que en realidad parezca mayor. Las esferas blancas de Panerai han sido siempre las menos favorecidas por los aficionados -ahora mismo sólo hay 10 relojes con esfera blanca- pero a mí esta me gusta.

Como se ve, toda la construcción es en acero cepillado, con una correa de caucho verde que sirve de contraste y le da un poco de color, aunque el conjunto sigue siendo frío.

Su precio es de 9.700 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO PAM01229

Imagino que, al no tener ningún nombre añadido, quizá la casa considera este Panerai Submersible como el modelo básico dentro de los QuarantaQuattro. Y, en mi opinión, el de aspecto más deportivo gracias a las notas azul eléctrico que aparecen en la esfera.

Su precio es de 9.700 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO GRIGIO ROCCIA PAM01288

Este «Gris Roca» es, en mi opinión, uno de los modelos más bonitos. El conjunto formado por el bisel cerámico y la esfera antracita (con un suave degradado) le dan un porte sobrio y elegante a la vez. El detalle del moleteado de la corona también en gris completa un conjunto muy logrado.

La caja está realizada en lo que la marca llama eSteel, que es acero reciclado. La correa gris, por su parte, se ha fabricado a partir de PET reciclado.

Desafortunadamente, el usar material reciclado no abarata el precio: el P.V.P. recomendado es de 11.300 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO BLU PROFONDO PAM01289

Este modelo es igual al anterior, salvo por la paleta de colores, que en este caso es azul. Mismos materiales, mismas dimensiones y mismo precio: 11.300 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE CARBOTECH PAM02231

El Carbotech es la fibra de carbono desarrollada para Panerai, que apareció por primera vez en 2015 de la mano del Luminor Submersible 1950 Carbotech 3 Days Automatic, que pudimos ver en vivo en el SIAR de ese año. Desde entonces ha estado siempre en los diferentes rangos de la casa, destacando particularmente el Panerai 1950 LAB-ID que vimos en vivo.

Este Panerai Submersible tiene 42 mm de diámetro, lo que lo hace más manejable en la muñeca, además de ser muy ligero. Se ata a la muñeca gracias a una correa de caucho negra.

Su precio es de 17.400 euros.

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO CARBOTECH BLU ABISSO PAM01232

El último de los Panerai Submersible que vemos hoy es éste, muy llamativo pero sin ser estentóreo, gracias a la fibra de carbono.

La verdad es que, con independencia del tamaño, es difícil elegir entre los dos Carbotech, porque si la esfera negra tiene mucha presencia -gracias a la inclusión de las notas azules, que refuerzan su personalidad-, el azul es siempre azul, y por tanto siempre atrae mucho.

Otro de los puntos muy acertados de su diseño es que la base de las esferas -es decir, la parte esqueletada- tiene una doble línea negra y blanca, que mejoran muchísimo el aspecto de las manecillas, algo que no ocurre en las versiones de acero (ni de oro, que también los hay).

Al aumentar su tamaño también lo hace su precio con respecto al de 42 mm, y en este caso alcanza los 18.300 euros.

Los Panerai Submersible ya están disponibles en los distribuidores de la marca, sus boutiques oficiales y en su tienda online. Son unos relojes que sólo existen en Panerai, y si te gustan no los vas a encontrar en otro sitio. Pero también es cierto que la escalada en precio de los últimos tiempos no les favorece. Más información en Panerai.es.

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Ya sé que a muchos Roger Dubuis les parece una marca extravagante para ricos extravagantes, y es verdad que a menudo han tenido piezas que te hacen pensar «pero ¿quién quiere ponerse eso?». Incluso he oído comparar a la marca con Hublot, pero mucho más caros. No se puede estar más alejado de la realidad, porque los relojes de Roger Dubuis tienen, aparte de que todos sus calibres son propios, unos niveles de acabados a la par de los más exigentes. De hecho, cuando fue comprada por el Grupo Richemont era la única marca cuyos calibres llevaban todos el Sello del Punzón de Ginebra.

Además hace cosas como los relojes de los caballeros del Rey Arturo (vimos su mejor versión en vivo aquí), que a mí personalmente me encantan. Y, en cualquier caso, la casa tiene una base de clientes muy fiel, que aprecia sus relojes de altísimo nivel pero muy distintos. No hay manera de que se confundan con ninguna otra marca.

La manufactura lleva ya años teniendo como socios a dos marcas de automovilismo deportivo. Una es Pirelli, con relojes como estos dos que vimos en vivo, y con Lamborghini, con quien desarrolla relojes inspirados en sus vehículos. Así, por ejemplo, vimos en vivo el Aventador S, y ahora tenemos por aquí el Huracán Super Trofeo EVO2.

A decir de Lamborghini, el Huracán Super Trofeo EVO2 es el vehículo más avanzado y, sobre todo, más potente. Tiene un motor V10 de aspiración natural de 5,2 litros que ofrece una potencia máxima de 620 CV, con una velocidad punta de 280 Km por hora. Alcanza los 100 Km/hora en 3 segundos. Eso te permite, por ejemplo, salir del garaje a toda velocidad, que siempre impresiona mucho a los vecinos. Además tiene una estética aún más afilada y agresiva -si es posible- que otros bólidos de la marca y una combinación de colores poco habitual. Todo ello es lo que se ha querido reflejar en reloj de Roger Dubuis.

La caja del Huracán Super Trofeo EVO2 tiene 45 mm de diámetro y está hecha de carbono SMC. El carbono SMC (Sheet Moulding Compound – Lámina compuesta moldeada) es un tipo de material compuesto formado por una resina termoestable y un refuerzo de fibras un material. En la industria de la automoción se utiliza para la fabricación de puertas, parte delantera, trasera y techo, partes estructurales como paragolpes, estructura de techo corredizo, suelos, partes aerodinámicas, cubiertas de válvulas y depósitos de aceite. Se sustituyen así materiales tradicionales como el acero y se reduce el peso entre un 15-20%.

Para el bisel con muescas, en cambio, Roger Dubuis utiliza titanio endurecido con tratamiento DLC negro. La generosa corona, con un anillo lacado de color naranja, también es de titanio. Las tres asas a ambos lados también son típicas de la marca.

El aspecto que da el carbono a los relojes es muy instrumental, y su color y veteado lo excluye de los materiales de lujo. Pero sin duda es muy apreciado en este tipo de relojes deportivos, por encima del ubicuo titanio.

La resistencia al agua de este Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Super Trofeo EVO2 soporta una presión de agua de hasta 5 bares o 50 metros.

El frontal del Huracán Super Trofeo EVO2 contrasta las superficies verdes con acentos naranjas, que son los colores del vehículo. La esfera consta de un anillo con pista de minutos e índices luminosos. Al contrario de lo que pueda parecer, en la oscuridad el reloj se lee muy bien, como se puede apreciar en esta foto de un hermano de colección. Casi mejor que a plena luz del día, me atrevería a decir.

La esfera presenta además formas geométricas y una estructura de panal de abeja, tomadas también del coche de carrera, pero que deja al descubierto algunas partes del movimiento, como el volante y los dos barriletes. La hora se indica mediante dos grandes agujas con tienen una punta naranja rellena de material luminoso.

El calibre RD630 -de manufactura, por supuesto- es el que impulsa este Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Super Trofeo EVO2. Consta de 233 piezas y 29 rubíes. También cuenta con un volante inclinado a 12 grados, visible a las 12 horas, y dos barriletes. Estos últimos se combinan para una autonomía de 60 horas. Para ello, una masa oscilante con la forma de una llanta del Huracán da cuerda automáticamente al reloj.

Por último, el reloj también ofrece una ventana de fecha con dos dígitos a las 6 horas. En efecto: nadie se da cuenta de que está ahí porque tiene una legibilidad más que cuestionable, debido a cómo están formados los numerales.

El reloj se presenta con una potente (como todo en el reloj) correa de caucho con una inserción de Alcántara verde. En el reverso, la correa está adornada con un patrón Pirelli, que también se puede ver en los neumáticos de los coches deportivos. Además, un cierre desplegable de titanio sujeta el reloj a la muñeca. Con el sistema de cambio rápido, tanto la correa como el cierre pueden cambiarse fácilmente sin necesidad de herramientas.

Este Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Super Trofeo EVO2 es una edición limitada a 88 unidades, con un precio unitario de 59.500 euros. Se puede comprar por internet en la página de la marca, y también por teléfono. Qué gusto debe dar poder hacer una llamada así. Hay más información en RogerDubuis.es.

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Desde que Girard-Perregaux lanzó de nuevo el Laureato (aquí presenté en vivo los primeros modelos, además de su historia), el reloj se ha convertido en su modelo salvavidas (quitando las series especiales de altísimo valor, como este tres puentes que vimos en vivo). Digo salvavidas porque la casa necesita ganar volumen para poder sobrevivir, y parece que el Laureato ha tenido buena aceptación. En 2019 apareció el Laureato Absolute (que vimos en vivo), que es la familia en la que se inscribe este Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1».

En 2021 se anunció la colaboración entre Girard-Perregaux y Aston Martin, que dio como resultado la creación de un nuevo reloj, el Laureato Chronograph Aston Martin Edition. Éste de aquí:

El Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» cuenta con una caja de 44 mm. En su composición combina polvo de titanio con elementos de carbono tomados de dos coches de F1 utilizados durante la temporada 2021. Mediante un proceso de fabricación especial, los componentes individuales se unen y mezclan con una resina teñida que da como resultado un material que ofrece una ductilidad superior a la del acero. Cada reloj cuenta con su propia identidad visual y se diferencia en su aspecto de cualquier otro reloj del mercado.

La correa del Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» es, según dice la marca, también única. La Rubber Alloy, presentada en Aston Martin Racing Green, está fabricada a base de caucho KM (FKM) y, de nuevo, elementos de carbono tomados de dos de los coches de carreras Aston Martin del año pasado. La correa resultante ofrece una flexibilidad y una resistencia superiores en comparación con el caucho convencional, según GP. En este caso, su aspecto se ha mejorado con un acabado de efecto tejido. El cierre, con un sistema de microajuste, permite que su portador adapte la unión entre la correa y la muñeca.

La esfera del reloj se presenta en el color «Aston Martin Racing Green» con efecto rayos de sol y está adornada con un sombreado en cruz, un motivo que se puede encontrar por primera vez en el logotipo «AM» de Aston Martin de 1921.

El Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» de Girard-Perregaux integra el movimiento automático de manufactura GP03300-1058. que se puede ver a través del cristal de zafiro. Se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 46 horas. El cristal de zafiro está impreso con el logotipo de Aston Martin.

El Laureato Absolute Cronógrafo Edición «Aston Martin F1» de Girard-Perregaux está limitado a 306 unidades, que es la distancia total que los pilotos Lance Stroll y Sebastian Vettel aspiran a cubrir el día de la carrera (5,891 km x 52 vueltas) del Gran Premio de Gran Bretaña de 2022. El precio unitario es de 20.000 euros, y ya está disponible en los distribuidores oficiales. Supongo que hay quererlo mucho para comprarlo, porque tiene competidores muy fuertes ahí fuera. Más información en GirardPerregaux.es.

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