En Watches & Wonders 2026, Chanel articula su propuesta relojera en torno a una idea clara: el tiempo no se mide, se interpreta. Desde la radicalidad conceptual de Coco Game hasta la evolución del J12 o la sofisticación joyera de sus piezas secretas, la Maison despliega un discurso coherente donde estética, técnica y códigos históricos se entrelazan.

Coco Game: la relojería como narrativa

La colección Coco Game es el eje creativo de la propuesta. Inspirada en el universo del juego, sitúa a Gabrielle Chanel como reina de un tablero simbólico donde cada pieza refleja los códigos de la casa.

El punto culminante es un tablero de ajedrez único, concebido como objeto de alta relojería y alta joyería. Cerámica, oro y diamantes se combinan en un ejercicio de virtuosismo técnico donde dos reinas ocultan discretamente el tiempo bajo su base, transformándose en relojes colgante . Más que medir las horas, la pieza redefine la relación con ellas.

Esta idea se extiende a creaciones como el Gabrielle Watch, donde la silueta de Mademoiselle emerge de la esfera mediante un elaborado engaste “tweed”, o los colgantes reinterpretados en clave pixelada, que trasladan el universo Chanel al lenguaje visual del videojuego contemporáneo.

Incluso en piezas más relojeras, como el J12 X-Ray Coco Game, la narrativa prevalece: zafiro, diamantes y el calibre esqueletado 3.1 crean una arquitectura casi suspendida, resultado de procesos extremadamente exigentes como las 1.600 horas necesarias para mecanizar los componentes de zafiro.

J12: evolución de un icono

Lejos de quedarse en lo conceptual, Chanel refuerza su pilar más sólido: el J12. En 2026, la colección se expande en múltiples direcciones sin perder identidad.

Por un lado, introduce nuevas proporciones con cajas de 28 y 42 mm, reafirmando su carácter unisex. La versión miniaturizada condensa la esencia del modelo, mientras que la de 42 mm acentúa su dimensión deportiva.

Entre ambas, destaca la serie Golden Black, donde los índices dorados contrastan con la cerámica negra, y la renovada Superleggera, que enfatiza ligereza y dinamismo. Recordemos que ya hemos visto con fotos en vivo la versión Monsieur.

La innovación material continúa con la aparición de la cerámica azul mate, fruto de cinco años de desarrollo. Disponible en 38 y 33 mm, introduce un nuevo código cromático en la colección, un azul profundo que oscila entre negro y azul y amplía el vocabulario estético del J12.

En el extremo más exclusivo, la línea J12 Diamonds lleva el modelo al territorio de la alta relojería.

El tourbillon volante del Calibre 5, con diamantes que acompañan su rotación, evidencia una ambición técnica que trasciende lo decorativo. La integración del engaste en la arquitectura del movimiento -con meses de trabajo dedicados a su ejecución- convierte el conjunto en una pieza tanto mecánica como escultórica.

Mademoiselle Privé Bouton Lion: el tiempo oculto

La tradición de los relojes secretos encuentra una nueva expresión en el Mademoiselle Privé Bouton Lion. Aquí, el león -símbolo de Gabrielle Chanel- se convierte en elemento escultórico que oculta la esfera.

Disponible en versión collar y anillo, la pieza combina oro amarillo, ónix y diamantes en una composición donde el tiempo queda deliberadamente relegado. El gesto de revelar la hora se convierte en una experiencia íntima, coherente con la dimensión más joyera de Chanel.

Nœud de Camélia: alta costura en la muñeca

La colección Nœud de Camélia lleva el diálogo entre relojería y alta costura a su máxima expresión. El camelia -flor emblemática de Chanel- se transforma en volumen arquitectónico que oculta la esfera bajo un diamante o una estructura móvil.

Brazaletes bordados, engastes complejos y composiciones tridimensionales convierten cada pieza en un objeto híbrido entre joya y reloj. En su versión más espectacular, un diamante talla Asscher de más de cinco quilates actúa como elemento central, ocultando el tiempo bajo su brillo.

Première y Code Coco: el lenguaje esencial

Frente a estas propuestas más complejas, Chanel también revisita sus líneas más icónicas con un enfoque depurado.

El Première Ribbon Red introduce el rojo -color fundamental para Gabrielle Chanel- en una interpretación intensa y contemporánea. La caja octogonal y la esfera sin índices se mantienen intactas, mientras el brazalete con acabado aterciopelado refuerza su dimensión sensorial .

En paralelo, las versiones Coco Game del Première, Boy·Friend o Code Coco incorporan elementos lúdicos -charms, gráficos, referencias al juego- que conectan con el tema central de la colección sin renunciar a la claridad formal de estas líneas.

Una visión coherente

Más allá de la diversidad de piezas, la propuesta de Chanel en 2026 destaca por su coherencia. Cada colección, desde la más técnica hasta la más conceptual, participa de una misma visión: el tiempo como expresión estética.

Ya sea a través de la cerámica, del diamante o de la narrativa visual, Chanel demuestra que su fuerza no reside únicamente en la innovación técnica, sino en su capacidad para reinterpretar constantemente sus propios códigos. En ese equilibrio entre identidad y experimentación es donde la Maison sigue encontrando su lugar en la alta relojería contemporánea.

Más información en Chanel.com.

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Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

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IWC refuerza su vínculo con el universo de El Principito cuando se cumplen 20 años de colaboración entre la manufactura y los herederos de uno de los libros más conocidos del mundo. Aquí, en Horas y Minutos, ya hemos visto varias ediciones. La que más me ha gustado a mí de siempre ha sido este cronógrafo rattrapante que presenté en vídeo.

Los veinte años se celebran con tres nuevas propuestas que combinan narrativa, diseño icónico y mecánica probada. A la edición en cerámica blanca se suman dos cronógrafos de acero que consolidan el lenguaje estético de esta saga.

El gran protagonista es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince en cerámica blanca, una primicia dentro de esta línea (si exceptuamos los relojes para la misión Polaris Dawn). Su caja de óxido de circonio de 41 mm introduce un contraste inédito con la clásica esfera azul con efecto rayos de sol y degradado.

Más ligero y resistente que el acero, este material refuerza el carácter técnico del modelo, mientras que el fondo de titanio grabado con el pequeño príncipe subraya su dimensión narrativa. En su interior late el calibre 69380, un cronógrafo automático con rueda de pilares y 46 horas de reserva de marcha.

Su precio es de 12.800 euros.

También se ha lanzado un IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar en cerámica (aquí vimos en vídeo la versión en Ceratanium). El reloj tiene una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente. Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Bajo el zafiro posterior se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La figura de El Principito aparece en el rosetón de oro del rotor central.

El precio de venta es de 38.700 euros.

Junto a los modelos en cerámica, IWC presenta dos cronógrafos en acero —de 41 y 43 mm— que reinterpretan los códigos clásicos de la colección. Ambos comparten esfera azul con acabado en rayos de sol, agujas chapadas en oro con Super-LumiNova y un diseño perfectamente legible, característico de los relojes de aviador de la marca.

Están equipados con el calibre 69385, mantienendo la arquitectura de cronógrafo con rueda de pilares y una reserva de marcha de 46 horas. La tapa trasera presenta, claro, al protagonista de la novela.

La medida de 41 mm tiene un precio de 7.800 euros, mientras que la de 43 cuesta 7.900 €.

Por último, hay un Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince en caja de 40 mm de oro o acero. Las manecillas son de oro en ambas versiones y ambas comparten esfera azul en rayos de sol.

Dentro se aloja el calibre automático 32112, que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Las tapas traseras tienen un anillo de oro o de acero respectivamente, además de un zafiro translúcido con el protagonista de la novela.

Su precio es de 23.100 euros.

Más allá de sus diferencias materiales, los tres modelos comparten un mismo propósito: rendir homenaje al legado de Antoine de Saint-Exupéry a través de relojes instrumentales de fuerte personalidad. La combinación de esferas azules, grabados evocadores y una ejecución técnica coherente demuestra cómo IWC ha sabido convertir esta colaboración en uno de los pilares emocionales y estéticos de su colección Pilot’s Watch.

Hay más información en IWC.com.

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El Moser Streamliner Tourbillon Concept Ceramic inaugura un nuevo territorio para H. Moser & Cie.: es el primer Streamliner realizado íntegramente en cerámica, tanto en la caja como en el brazalete integrado. Un material exigente que la manufactura ha trabajado respetando las líneas fluidas de su colección más reconocible.

Y la más deseada también porque, desde que apareció su primer modelo, hace ahora seis años ya, se ha convertido en la más buscada. Y, por tanto, la que más larga lista de espera tiene.

La caja tipo cojín mide 40 mm de diámetro y presenta una altura contenida de 12,8 mm con cristal de zafiro. Especifico que es con zafiro porque, sin él, la altura se queda en 11 mm. Casi dos milímetros de zafiro significa que se hace notar. Y no para mal, porque la presencia del reloj es impecable.

Alterna satinado vertical en el brazalete, satinado circular en la carrura y pulidos sutiles en los cantos, un juego de acabados que adquiere especial profundidad en cerámica. Incorpora corona atornillada grabada con la “M”, fondo visto y una hermeticidad de 12 ATM (es decir, 120 metros), lo que refuerza su vocación contemporánea y utilitaria.

La esfera responde al ideario Concept de la casa: sin índices ni logotipo, se presenta en un intenso Red fumé Grand Feu sobre base de oro blanco con textura martillada. La profundidad cromática, lograda mediante sucesivas cocciones del esmalte, contrasta con el tono antracita de la caja. A las 6 h se abre el tourbillon volante de un minuto, protagonista técnico y visual del conjunto.

En su interior reside el calibre automático HMC 805, de 32 mm de diámetro y 5,5 mm de altura, con sistema de carga bidireccional mediante trinquete y masa oscilante esqueletada en oro rojo de 18 quilates. Late a 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha mínima de 3 días.

Su rasgo distintivo es la doble espiral original, desarrollada por Precision Engineering AG, que mejora el isocronismo compensando las variaciones del centro de gravedad. El movimiento luce acabado antracita con nervaduras doble Moser y puentes parcialmente esqueletados.

El precio del Moser Streamliner Tourbillon Concept Ceramic (ref. 6805-2100) es de 89.000 francos suizos + IVA, una cifra acorde con su posicionamiento como uno de los tourbillon deportivos más sofisticados y singulares del panorama actual.

Más información en Moser.com.

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Omega ha presentado una de las propuestas más llamativas de la familia Seamaster 300M con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 es una celebración cromática y técnica de la cita deportiva, que traduce la nieve y el hielo en un reloj de inmersión con personalidad propia.

La estética es lo primero que llama la atención: caja de 43,5 mm realizada en cerámica blanca de alta tecnología, combinada con detalles en titanio grado 5 para la corona, válvula de escape de helio y fondo de caja. El uso de cerámica no sólo aporta una superficie extremadamente resistente a arañazos y estable en color, sino que convierte al reloj en una pieza visualmente única dentro de la saga Seamaster.

El bisel giratorio unidireccional, también en cerámica blanca, presenta una escala de buceo en relieve, grabada con láser, que refuerza esa lectura técnica sin sacrificar limpieza visual.

La esfera, también realizada en cerámica sustituye los tradicionales patrones de onda por un grabado láser efecto escarchado inspirado en la textura del hielo y el número “26”, una referencia al emblema de Milano Cortina 2026.

En su interior late el calibre Co-Axial Master Chronometer 8806, un movimiento automático con 3,5 Hercios, certificación METAS y 55 horas de reserva de marcha, además de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss. Este motor garantiza precisión y fiabilidad: 0/+5 segundos al día. El calibre queda escondido tras una tapa conmemorativa de los juegos.

La hermeticidad es de 300 m (30 bar), en línea con la tradición profesional del Diver 300M, mientras que la legibilidad queda asegurada por agujas e índices con Super-LumiNova. El reloj se completa con una correa integrada de caucho blanco con cierre de titanio que refuerza su identidad invernal.

Aunque no se ha anunciado como edición limitada, el Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 llega con un estuche especial y un diseño pensado para fans de los Juegos y entusiastas de los relojes deportivos. El precio recomendado ronda los 10.400 €.

Lo bueno de este Omega Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 es que, siendo un reloj pensado para celebrar deportes de invierno, quedará igual de bien en una playa veraniega.

Hay más información en Omegawatches.com.

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El calendario perpetuo ha sido una de las grandes especialidades de Audemars Piguet desde mediados del siglo XX, y en su 150 aniversario la Manufactura abre un nuevo capítulo con el Calibre 7139, un movimiento automático con calendario perpetuo esqueletado que redefine tanto la ergonomía como la experiencia de uso de esta complicación clásica.

El 7139 toma el relevo del histórico Calibre 5135 y consolida una nueva filosofía técnica basada en la simplificación funcional. Su principal innovación es la introducción definitiva del sistema de corrección “todo en uno” mediante la corona, que elimina los correctores laterales y reduce de forma significativa el riesgo de errores durante el ajuste. El usuario puede gestionar armado, puesta en hora y correcciones del calendario a través de posiciones claramente diferenciadas de la corona, sin necesidad de herramientas.

Desde el punto de vista estructural, el movimiento hereda el principio desarrollado con el RD#2: todas las funciones del calendario integradas en un solo plano. Las levas del mes y del final de mes se combinan directamente con sus respectivas ruedas, reduciendo la superposición de componentes y permitiendo mantener una altura total de solo 4,1 mm, una cifra especialmente notable para un calendario perpetuo automático. El movimiento late a 4 Hz y ofrece una reserva de marcha mínima de 55 horas.

El esqueletado desempeña aquí un papel central, no solo estético, sino también didáctico. Platina, puentes, rueda de fecha, rueda de años bisiestos y barrilete han sido trabajados mediante EDM y posteriormente acabados a mano, eliminando todo elemento superfluo para optimizar el paso de la luz y revelar la cinemática del calendario. Los puentes presentan ángulos en V pulidos a mano, satinado lineal, graneado circular y achaflanado, con más de 30 horas de trabajo artesanal por movimiento.

El Calibre 7139 se estrena en dos interpretaciones de 41 mm de diámetro: un Code 11.59 by Audemars Piguet que combina oro blanco y cerámica negra, y un Royal Oak de titanio con bisel, fondo y pernos del brazalete realizados en cristal metálico amorfo (BMG). En ambos casos, la esfera de zafiro deja ver la arquitectura completa del movimiento, con una redistribución de las indicaciones orientada a mejorar la legibilidad y la coherencia visual.

Con el Calibre 7139, Audemars Piguet demuestra que el calendario perpetuo sigue siendo un terreno de innovación viva, capaz de evolucionar sin perder su esencia técnica ni su profundidad relojera.

Salvo el precio, que se comunica a petición, hay más información en AudemarsPiguet.com.

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La LVMH Watch Week 2026 ha servido a Hublot para reafirmar, una vez más, su posición como una de las manufacturas más coherentes cuando se trata de materiales, diseño contemporáneo y narrativa de marca. Lejos de buscar una única gran novedad, la firma de Nyon despliega una colección sólida y muy reconocible, donde el Big Bang sigue siendo el eje vertebrador, acompañado por propuestas Classic Fusion y ediciones especiales de fuerte carga conceptual.

Big Bang Original Unico Coal Blue y Spirit of Big Bang Coal Blue

Uno de los lanzamientos más transversales es la introducción del nuevo color Coal Blue, un azul de carácter mineral que se mueve entre el gris, el negro y el azul profundo. Hublot lo estrena en dos de sus pilares: el Big Bang Original Unico de 43 mm y el Spirit of Big Bang de 42 mm.

El Big Bang Original Unico Coal Blue combina caja de titanio satinado y pulido, hermeticidad de 100 metros y una esfera maciza con motivo geométrico inspirado en la fibra de carbono. En su interior late el calibre Unico HUB1280, cronógrafo automático flyback con rueda de pilares, escape de silicio y 72 horas de reserva de marcha.
Precio: 20.000 euros.

Por su parte, el Spirit of Big Bang Coal Blue adopta la caja tonel característica de la línea y monta el HUB4700, un cronógrafo automático de alta frecuencia (5 Hz) con 50 horas de reserva de marcha.
Precio: 23.500 euros.

Ambos modelos mantienen el sistema One Click para el cambio rápido de correas y el ADN técnico que define a Hublot.

La gama Coal Blue se completa con dos versiones engastadas en 33 y 32 mm, destinadas a un público que busca un Big Bang más sofisticado sin perder deportividad. Las cajas de acero incorporan 36 o 44 diamantes, respectivamente, certificados por el Responsible Jewellery Council.

Estas referencias montan el movimiento automático HUB1120, con 40 horas de reserva de marcha y una estética más clásica dentro del universo Big Bang.
Precios: desde 15.200 € hasta 17.600 €, según versión.

Big Bang Original Unico: veinte años de evolución

Hublot aprovecha 2026 para consolidar el Big Bang Original Unico, una reinterpretación del modelo fundacional de 2005 con proporciones actualizadas y el calibre Unico como corazón mecánico.

La colección se ofrece en varias ejecuciones —Titanium, Black Magic, Titanium Ceramic y King Gold Ceramic— todas con caja de 43 mm, arquitectura multicapa y el cronógrafo Unico flyback de 72 horas.

Los precios oscilan entre 20.000 € para la versión en titanio y 38.900 € en el caso del King Gold Ceramic, dejando claro su posicionamiento como icono contemporáneo de la marca.

Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition

La pieza más conceptual de la Watch Week llega firmada por Novak Djokovic. El Big Bang Tourbillon GOAT Edition es una trilogía limitada que homenajea las 101 victorias profesionales del tenista.

Las cajas fabricadas a partir de polos Lacoste y raquetas de tenis, combinadas con un material técnico exclusivo y ultraligero.

Cada versión —azul, naranja o verde— corresponde a una superficie de juego distinta y alberga el calibre MHUB6035, un tourbillon automático con platina inspirada en el encordado de una raqueta.

Añade además microrrotor de oro de 22 quilates y 72 horas de reserva de marcha. El peso total del reloj es de apenas 56 gramos.
Precio: 119.000 €.

Big Bang Unico SR_A by Samuel Ross

La colaboración con Samuel Ross evoluciona hacia un formato más accesible con el Big Bang Unico SR_A, limitado a 200 unidades. La caja de cerámica negra de 42 mm se combina con una correa de caucho con patrón de nido de abeja.

En su interior, el conocido calibre Unico HUB1280, con cronógrafo flyback y 72 horas de reserva de marcha, visible a través de una esfera esqueletada de fuerte carácter industrial.

Precio: 30.600 €.

Classic Fusion Chronograph UEFA Europa League Titanium Carbon

El vínculo entre Hublot y el fútbol se materializa en el Classic Fusion Chronograph UEFA Europa League Titanium Carbon, una edición limitada a 50 ejemplares. Su caja de 42 mm en titanio se combina con un bisel de fibra de carbono con microfibras naranjas, evocando los colores de la competición.

Monta el movimiento cronógrafo automático HUB1153, con 48 horas de reserva de marcha, y mantiene una estética más contenida dentro del catálogo Hublot.
Precio: 15.200 €.

Classic Fusion Yohji Yamamoto All Black Camo

Hublot continúa su colaboración con Yohji Yamamoto dentro de la colección Classic Fusion con el All Black Camo, una edición limitada a 300 unidades que apuesta por la sutileza más que por el contraste. La caja de 42 mm en cerámica negra mate alberga una esfera con camuflaje monocromático en relieve, visible solo según la incidencia de la luz, fiel al concepto All Black de la marca. En su interior late el calibre automático HUB1110, con 48 horas de reserva de marcha, visible a través del fondo de zafiro. Se entrega con correa de caucho y tejido negro. Precio: 12.400 €.

Classic Fusion Sage Green

Hublot introduce el color verde salvia en la colección Classic Fusion con tres nuevas referencias que apuestan por el equilibrio y la contención. Todas cuentan con caja de titanio y 50 m de hermeticidad.

La versión de 42 mm monta el movimiento automático HUB1110 (48 h de reserva) y se ofrece por 9.100 €.

En 45 mm, el cronógrafo incorpora el calibre HUB1143, con una estética deportiva refinada, por 12.600 €.

La tercera referencia, de 33 mm, añade un bisel engastado con 36 diamantes y movimiento de cuarzo, con un precio de 10.700 €.

Las novedades de Hublot en la LVMH Watch Week 2026 no buscan sorprender con un único golpe de efecto, sino reforzar un discurso coherente basado en materiales innovadores, diseño reconocible y mecánicas probadas. Desde el Big Bang más radical hasta el Classic Fusion más contenido, la marca sigue fiel a su lema: el Arte de la Fusión, entendido como una identidad sólida más que como un simple recurso estético.

Más información en Hublot.com.

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En el primer año de Horas y Minutos, en 2014, tuve la suerte de asistir a la presentación de una subfamilia de los Speedmaster de Omega que estaba llamada a ser una de las más exitosas, a pesar incluso de que en su momento era la más cara: la llamda Speedmaster Grey Side of the Moon. Era la hermana de la Dark Side of the Moon, que había aparecido un año antes. Aunque las condiciones de filmación eran terribles (por ese entonces a las marcas ni se les había pasado por la cabeza la importancia de presentar sus productos en las redes sociales, sólo las revistas clásicas), al menos pude dejar constancia en vídeo:

Pues bien, la colección Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, junto con su variante Omega Speedmaster Grey Side of the Moon, recibió en 2025 una importante actualización que combina legado lunar, materiales avanzados y movimientos de última generación.

El legado espacial, reinterpretado

En esta última versión, esa asociación se refuerza explícitamente con la mención de la misión Apollo 8 (1968) y la célebre frase de Jim Lovell “the Moon is essentially grey” («La luna es, esencialmente, gris»).
Así, la edición “Grey Side” incorpora no solo estética sino un guiño histórico-temático: el lado oculto de la Luna, la superficie lunar, la exploración. La edición “Dark Side” mantiene la herencia del “lado oscuro” como metáfora del diseño cerámico negro y deportivo. Y recordemos a qué hace referencia el modelo:

Antes de desaparecer en dirección a la cara oculta de la Luna y perder el contacto por radio, el piloto del módulo de mando, Jim Lovell, dijo, con toda la tranquilidad del mundo: “We’ll see you on the other side” («nos vemos al otro lado»). Ahora no nos impresiona, pero en ese entonces significaba un paso a lo desconocido del que no se sabía nada.

En este artículo tienes la historia del Apolo 8, además de la versión aniversario de 2018 y la de 2024 -que son estas dos-:

Materiales y construcción: cerámica, Liquidmetal™ y perfil más fino

Una de las mejoras más significativas de estos nuevos Omega Speedmaster está en la construcción del reloj: la caja sigue siendo de 44,25 mm de diámetro, pero se ha trabajado para hacerla más delgada y refinada.
La cerámica de alta tecnología es protagonista: los nuevos modelos emplean una construcción en dos capas de cerámica, diales de cerámica, biseles con la tecnología Liquidmetal™ y superficies cepilladas o arenadas que juegan con la luz.

Por ejemplo, en los modelos “Dark Side” se ha rebajado el grosor a unos 15,09 mm o incluso a 13,02 mm (gracias al calibre 9908) para una sensación más contenida en la muñeca. Los biseles taquimétricos siguen presentes, ahora con escala en Liquidmetal™ para mayor resistencia al desgaste y un aspecto más premium (muy necesario, dado el nivel de precios que alcanzan).

Las correas de caucho tienen todas una textura interior como la de la superficie lunar.

MODELOS Y PRECIOS

Se han lanzado cuatro modelos:

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Blanco»

En primer lugar, lo de «blanco» no forma parte del nombre oficial, sino una forma de identificarlo mejor. Esta versión es la sucesora de la aparecida en 2013, que es a su vez la más vendida y la más «clásica», por así decir.

Esta versión, con una caja de cerámica negra de 44,25 mm y 15,09 mm de grosor (1,1 mm más fina que antes), se caracteriza por sus detalles en blanco plateado en la esfera (agujas e índices de oro blanco de 18 quilates), que mejoran la legibilidad durante el día. La esfera está fabricada en cerámica negra pulida y cuenta con una ventana de fecha a las 6 en punto. Los toques de rojo se encuentran en el logotipo Speedmaster y en la punta del segundero.

La principal evolución proviene del movimiento, ya que el antiguo calibre 9300 ha sido sustituido por el más moderno calibre 9900, que ahora cuenta con la certificación Master Chronometer de METAS. Este calibre automático con rueda de pilares cuenta con dos barriletes que proporcionan 60 horas de reserva de marcha, funciona a 4 Hz e incluye una práctica función de huso horario. Para mantener la coherencia con la combinación de colores de la esfera, el movimiento está chapado en rodio. Esta versión en blanco oscuro está disponible con correa de caucho integrada o correa de nailon, ambas con cierre desplegable de cerámica y titanio. El precio es de 15.400 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Rojo»

Esta referencia Dark-Red se presenta, como era de esperar, en una caja de 44,25 mm de diámetro fabricada en cerámica negra. Omega indica que ha perfeccionado el proceso de acabado de la caja de cerámica con un nuevo proceso de pulido biselado.

El cristal de zafiro en forma de caja está enmarcado por un bisel fijo de cerámica negra pulida, con una escala taquimétrica de Liquidmetal. Los pulsadores y la corona también son de cerámica negra, y esta última lleva el logotipo de Omega en Liquidmetal. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con las proporciones de la caja. Aunque conserva el mayor diámetro de la colección DSOTM, esta nueva edición Dark-Red es mucho más delgada que antes, con 13,02 mm de diámetro, gracias a un perfil rediseñado y, sobre todo, a la adopción de un movimiento de cuerda manual. Para que conste, la edición de 2013 y todas las versiones automáticas posteriores tenían un grosor de 16,14 mm. El largo sigue siendo de 50 mm, y la resistencia al agua tampoco ha cambiado, 50 metros.

En cuanto a la esfera, el Speedmaster Dark Side of the Moon Dark-Red opta por una base de cerámica con acabado láser de grano fino. El tono negro sobre negro lo convierte en un auténtico Dark Side of the Moon, con el único toque de color procedente de las letras y los números impresos en gris, y el logotipo rojo de Speedmaster y el segundero del cronógrafo.

Las subesferas del cronógrafo empotradas, junto con los marcadores aplicados ennegrecidos, añaden una sensación de profundidad a la esfera. Afortunadamente se seguirá pudiendo ver la hora por la noche gracias a las inserciones de Super-LumiNova negro alrededor, a pesar del tema totalmente negro de la colección.

La principal razón del grosor reducido de este nuevo Dark Side of The Moon tiene que ver con el movimiento. De hecho, Omega no solo adopta la última tecnología Master Chronometer para las cuatro versiones del DSOTM, sino que este modelo en rojo oscuro ahora viene con un movimiento de cuerda manual, el calibre 9908, un movimiento cronógrafo sin fecha y con dos contadores que ya hemos visto en el Speedmaster Chronoscope.

Caracterizado por su nueva placa de ¾, incorpora las últimas innovaciones de la marca y puede resistir campos magnéticos de hasta 15 000 gauss. Este cronógrafo, con rueda de pilares y embrague vertical, tiene dos barriletes montados en serie para una reserva de marcha de 60 horas, alberga el escape coaxial de Omega con una espiral de silicio y funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora. La vista a través del fondo de la caja también es nueva, ya que, al igual que las clásicas nervaduras de Ginebra en arabesco, todo el movimiento ha recibido un toque negro, con casi todas las piezas (placa principal, puentes…) recubiertas de negro.

El toque final lo aporta una nueva correa de caucho, perfectamente integrada en el diseño general de la caja. La superficie superior tiene una textura cepillada, pero la parte posterior revela un toque fresco, con un patrón que recuerda a la superficie lunar. Se cierra con un broche plegable de cerámica (tapa superior) y titanio ceramizado para las bisagras del marco. Esta edición en rojo oscuro del Speedmaster Dark Side of the Moon tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Dark Side of the Moon «Todo Negro»

Aunque comparte las mismas especificaciones que el modelo anterior, esta nueva versión apuesta por un estilo monocromático puro y mate, con un bisel de cerámica cepillada provisto de una escala taquimétrica esmaltada en negro. Por supuesto, donde más destaca el tema del negro es en la esfera, que se compone íntegramente de elementos negros y gris oscuro.

La base es mate, con un proceso de chorro de arena por láser, y se combina con índices biselados pulidos con diamante, ennegrecidos y rellenos de Super-Luminova negra. Todas las impresiones son en negro, e incluso la fecha juega con el tema del gris oscuro y el negro.

Esta versión de 44,25 mm x 15,09 mm está equipada con el mismo calibre automático Master Chronometer 9900 que el «Blanco», pero aquí se ha tratado en negro completo (placas, puentes y rotor) para mantener la coherencia con la temática oscura. Esta edición está disponible con una correa de caucho negro con patrón lunar o con una correa de nailon negro, con un cierre plegable de cerámica negra y titanio ceramizado. El Speedmaster Dark Side of the Moon Todo Negro tiene un precio de 15.800 euros.

Omega Speedmaster Grey Side of the Moon

El más llamativo, y desde luego el que más me gusta a mí.

Al igual que la edición especial Apollo 8 en negro y amarillo del año pasado, ahora se presenta en una versión ligeramente más elegante (con menos detalles y menos referencias al espacio) y en una gama de colores totalmente gris, empezando por la caja de 44,25 mm en cerámica gris pulida y cepillada, con un bisel cepillado a juego con escala taquimétrica grabada con láser y rellena de Super-LumiNova. El color gris rinde homenaje a la histórica observación de Jim Lovell que cité al principio del artículo, una frase que está grabada en el fondo de la caja.

La esfera de este Speedmaster Grey Side of the Moon (GSOTM) es, en su mayor parte, idéntica a la de la versión Apollo 8, con la placa principal del movimiento visible, decorada con una superficie lunar grabada con láser y ahora con un revestimiento gris. El reborde de los minutos y los contadores son de tono gris, con índices y agujas aplicados rellenos de Super-LumiNova blanco. Ya no hay detalles en amarillo ni el cohete Apolo en miniatura, ya que todo ha sido sustituido por elementos más tradicionales y limpios. El aspecto monocromático continúa en la correa, ya sea en tejido de nailon gris o caucho gris, con un cierre desplegable de cerámica gris y titanio.

Bajo el fondo de zafiro, decorado una vez más con un patrón lunar grabado con láser, se encuentra el calibre 3869 de cuerda manual, una evolución del movimiento clásico que se encuentra en el Moonwatch. Este motor Master Chronometer ha recibido las mismas mejoras que el Speedmaster Professional 2021, incluyendo un escape Co-Axial, una espiral de silicio, una reserva de marcha de 50 horas, una precisión de 0/+5 segundos/día y la certificación METAS. Este nuevo Speedmaster Grey Side of the Moon tiene un precio de 16.200 euros.

Veremos qué versión es la triunfadora. Hay más información en Omegawatches.com.

La entrada En vídeo: Los nuevos Omega Speedmaster Dark y Grey Side of the Moon aparece primero en Horas y Minutos.

Hay casas relojeras que se remontan a los primeros tiempos de la relojería. Me refiero a aquellas que sienten predilección por el guilloché ornamentado, los calendarios perpetuos y los repetidores de minutos. Y no tenemos nada en contra, por supuesto. Nos encantan. Sin embargo, algunos de los nombres más importantes del sector no son los que se aferran a ese legado centenario de relojes de lujo hechos a mano. De hecho, en algunos casos se podría argumentar justo lo contrario. Una de esos casos es el de Rado, conocida como «Maestro de los Materiales», y yo he tenido la suerte de visitar su base de operaciones.

La industria relojera en general no cambia a menudo. Es más de cambios graduales que de movimientos sísmicos. Pero sí cambia y Rado ha sido, desde 1917, una parte vital de ese cambio. Sí, Rado. Desde una perspectiva externa, podría parecer raro que una marca tan poco habitual en las cabeceras de noticias relojeras haya influido directamente en ciertos aspectos de la relojería, pero, en un sentido (muy real, dada su historia), su declaración de principios ha llevado el diseño y los materiales más allá de lo que lo habrían hecho otras marcas. ¿Su misión? «Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo, ¡lo haremos!». No se puede tener un lema más positivo y de futuro que ese, ¿verdad?

UN POCO DE HISTORIA

Rado nació como Schlup & Co., una prueba más de que, a veces, el nombre familiar no es el más comercial que se puede elegir. Fue fundada en 1917 por los hermanos Fritz, Ernst y Werner Schlup, que de hecho convirtieron la casa de sus padres en su taller relojero. Si cuando eres padre estás deseando que tus hijos se vayan de casa, imagínate cómo se sintieron los Schlups cuando vieron su hogar convertido en fábrica (incluso me parece oír a la madre: «¡pero mira cómo me tenéis todo, manga por hombro!»).

Sea como fuere, los hijos no eran los clásicos vástagos que se dedica a vaguear por casa a la espera de triunfar en YouTube. Muy al contrario: los hermanos tenían un don para los negocios. Durante los primeros años fue una fábrica de relojes que producía movimientos de áncora de cuerda manual, pero gracias al trabajo en equipo y después a la creciente demanda militar, unida a su innata calidad suiza, el fabricante Schlup creció a un ritmo asombroso hasta que, al final de la Segunda Guerra Mundial, era uno de los más grandes del país. Esto significaba, por supuesto, que había llegado el momento de capitalizar ese éxito con un nombre: Rado, que en esperanto significa «rueda», un elemento básico en la estructura mecánica de un reloj.

La empresa se centró en la producción de relojes acabados en lugar de movimientos ébauche, a raíz de un cambio drástico en la demanda. Uno de los primeros modelos es el Golden Horse, presentado en 1957 y resucitado en 2019 (aquí vimos en vivo la preciosa reedición).

Fue sin duda un caballo ganador (o caballito, deberíamos decir si nos fijamos en su símbolo), gracias a una combinación de diseño sin fisuras y su resistencia al agua, algo no muy cuidado en aquel entonces en relojes de diario. Pero los verdaderos fuegos artificiales llegaron un poco más tarde con uno de los relojes más influyentes de la década de 1960, el Rado DiaStar 1 (un 1 que perdió según se desarrolló su historia). Un reloj que se sigue vendiendo en grandes cantidades hoy en día, sin ningún tipo de publicidad (como curiosidad, Pelé tuvo un par de ellos).

El lanzamiento del Diastar en 1962 fue todo lo que los demás relojes no eran. Rado lo promocionó como «el primer reloj del mundo a prueba de arañazos», y también uno de los primeros en utilizar zafiro para su cristal en lugar del mineral, que era más común en aquella época. La caja y el brazalete eran de carburo de wolframio (llamado «hardmetal»), que no era una cerámica pura, sino un híbrido de metal y cerámica (también conocido como «compuesto de matriz metálica»), que mezcla elementos de wolframio y carbono y tiene muchas propiedades metálicas. Se utiliza mucho en la fabricación de productos como brocas y herramientas quirúrgicas, pero era un material raro de encontrar en un reloj de pulsera, y más en la década de 1960. Incluso en estos tiempos relojeros, a decir verdad.

Además, las formas del reloj resultaban muy novedosas entonces, y aún lo son hoy en día. Aquí conté su historia, además de ver en vivo los últimos modelos.

El DiaStar sentó las bases para futuros desarrollos en el campo de la cerámica, definida de forma genérica como un material duro, quebradizo, resistente al calor y a la corrosión, fabricado a partir de la cocción de un material inorgánico no metálico a altas temperaturas. Aunque, como veremos, el proceso no tiene nada de genérico y sí mucho de tecnológicamente avanzado.

En 1962 también se lanzó el RADO Captain Cook. Su vida no fue tan exitosa en su momento, porque sólo se fabricó seis años. El reloj tuvo que esperar hasta 2017 para un renacimiento que, esta vez sí, ha sido bendecido con el éxito entre los aficionados que el modelo se merecía.

En este vídeo presenté los nuevos modelos de 2017. Desde entonces han sido innumerables las variaciones, que demuestran la buena salud del buzo de la casa.

En 1983 nació el RADO Anatom. Con este reloj, el relojero suizo llevó su anterior afición por las formas rectangulares y los avances tecnológicos al siguiente nivel. Incluso el nombre ya lo sugiere: Anatom se compone de «atómico», en alusión a su diseño futurista, y «anatómico». Esta última atribución apunta a la ambición de Rado de crear un reloj que, gracias a su forma convexa y su cristal de zafiro hecho a medida, se amoldara anatómicamente a la muñeca y ofreciera así un alto nivel de comodidad al llevarlo.

Aquí está el modelo original y el actual de 2024:

Y aquí está el vídeo donde analizo la versión moderna del Anatom:

A mediados de la década de 1980, Rado volvió a innovar en el campo de los materiales con el Integral, un reloj rectangular con brazalete de cerámica, el primero del mercado.

Con el lanzamiento del Integral, Rado comienza a trabajar con cajas de cerámica de alta tecnología. Son resistentes a los arañazos, ligeras y tienen una superficie lisa. Cuatro años más tarde, Rado intensificó el uso de la cerámica de alta tecnología y lanzó el Ceramica en 1990. No sólo los eslabones del brazalete eran de cerámica negra, sino también la caja y la corona. El Ceramica es, probablemente, el reloj en el que más se piensa cuando se habla de Rado. O por lo menos hasta la reintroducción del Captain Cook, que se ha convertido en la estrella de la casa.

Como hasta entonces los relojes de cerámica sólo estaban disponibles en negro, Rado lanzó el White Coupole en 1992. Fue el primer reloj de pulsera del repertorio de Rado fabricado en cerámica blanca de alta tecnología. En los años siguientes, Rado amplió continuamente la paleta de colores de sus relojes de pulsera de cerámica añadiendo pigmentos: en la actualidad, son posibles unos 20 colores.

Rado también experimentó con combinaciones de cerámica de alta tecnología con otros materiales. El Sintra de 1993, por ejemplo, era una fusión de cerámica de alta tecnología y metal, una combinación que más tarde se llamaría Ceramos.

Poco antes del comienzo del nuevo milenio, en 1998, Rado demostró que la cerámica puede brillar como el metal con el lanzamiento del Plasma Metallic Grey Ceramica. El aspecto metálico de esta cerámica se consigue mediante un tratamiento con plasma. Tanto por el Ceramica como por el Sintra, Rado ha sido galardonada por sus innovaciones tecnológicas en concursos de diseño.

Y toda esa mágica mezcla de materiales, calor y relojería se lleva a cabo dentro de Comadur, la fábrica de materiales de alta tecnología del Grupo Swatch que, con toda la lógica, está integrada en el edificio de Rado.

DENTRO DEL LABORATORIO

Visitar Comadur es como entrar en el taller de un alquimista, donde ves un montón de materiales sueltos que no parecen casar juntos, pero que se terminan conviritiendo en los relojes de Rado.

Comadur se fundó el 1 de enero de 1984 tras la fusión de las empresas Seitz & Co, Méroz Pierres SA, Sadem SA, Romelli, Rüfenacht y Watch Stones & Co SA, a su vez también resultado de una serie de fusiones.

El nombre de la empresa es un acrónimo de «Composants en Matériaux Durs» (componentes de materiales duros). Esto pone de relieve su implicación activa en varios sectores asociados, como los cristales sintéticos (zafiro, rubí, etc.), la cerámica (alúmina, circonio, nitruros, carburos, etc.) y las tecnologías de producción de polvos de tierras raras (polirubíes, microimanes, etc.).

Estos son los materiales con los que trabaja y sus propiedades (en lo que nos interesa, hay que fijarse en la escala de dureza Vikers):

Las aplicaciones de los productos de Comadur están relacionadas con la microtecnología, principalmente para la relojería, pero también para otros sectores como la medicina, la óptica, la industria aeroespacial, la telefonía, la hidráulica, la electrónica, los bienes de consumo, etc.

Una de las primeras cosas que hay que entender sobre la producción de componentes cerámicos para relojes es que es mucho más compleja que la de materiales convencionales como el acero, el oro, el bronce o incluso el titanio. Una caja de acero puede troquelarse o mecanizarse y acabarse en cuestión de horas, tal vez unos pocos días si se hace totalmente a mano. Un componente cerámico, independientemente de su tamaño y finalidad, tarda al menos dos semanas de principio a fin. Y digo un componente, no un reloj entero. En realidad, desde el acopio de materiales hasta el producto final, el tiempo medio de fabricación de un reloj Rado es de dos meses.

El mayor beneficio de este complejo proceso de fabricación es un material diferente a cualquier otro. Más ligero que el acero, pero mucho más duro y, por tanto, muy resistente a los arañazos. En la escala Vickers de dureza, la cerámica utilizada por Rado alcanza los 1.250 puntos, mientras que el acero inoxidable 316L alcanza los 152 puntos. Incluso el acero inoxidable 904L más denso utilizado por Rolex no supera los 500 puntos en la escala Vickers.

Todo empieza con polvo de óxido de circonio, que se mezcla con una serie de pigmentos coloreados y un aglutinante polimérico. Esta materia prima se funde y se inyecta a alta presión en un molde de precisión.

Estos moldes son increíblemente complejos, ya que tienen que tener en cuenta la contracción del material en pasos posteriores del proceso, y también deben incluir estructuras de soporte y canales de flujo para conseguir una pieza perfectamente moldeada.

Aquí se puede ver cómo empieza una caja y como, tras esos procesos termina en su tamaño final:

El siguiente paso es el proceso de desaglomerado, en el que se retira el aglutinante polimérico de las piezas cerámicas, preparándolas para la sinterización. Los componentes se introducen en un horno a 1.450°C y tardan una semana entera. La temperatura varía ligeramente en función del color de los pigmentos añadidos a la materia prima. Este proceso de sinterización reduce el tamaño de las piezas cerámicas en un 23% aproximadamente.

El truco está en hacer todos los cálculos de antemano, para conseguir la perfección después de la sinterización. Para hacernos una idea de la precisión necesaria, digamos que incluso se tienen en cuenta las roscas de los tornillos, que se moldean directamente en la carcasa.

Tras el proceso de sinterización, los componentes están listos para su acabado. Como lo único que puede afectar a la cerámica de alta tecnología es la propia cerámica de alta tecnología o algo aún más duro, cada componente se coloca en una cuba con granos de cerámica. Una vez allí, la cuba vibra y pule la superficie de los componentes. Este proceso puede durar hasta una semana, en función del resultado deseado, con varios pasos en los que se utilizan granos cerámicos de pulido cada vez más pequeños y, por último, simplemente polvo cerámico.

Las propiedades de la cerámica no son sólo técnicas, sino también estéticas. Es inmune a los arañazos, pero también totalmente hipoalergénica y puede acabarse con un pulido espejo o con un brillo mate. Rado confía tanto en su calidad que dispone de una estación de servicio in situ en su sede de Lengnau, donde se pueden ver con regularidad ejemplares antiguos en perfecto estado. Y es que un reloj de cerámica parece tan nuevo como el día que salió de fábrica, a pesar de su edad. Sin arañazos, ni golpes, ni imperfecciones, nada. Lo único que no se debe hacer es dejarlo caer desde una gran altura, ya que se rompería la cerámica. Si eso no ocurre, un Rado durará toda la vida como el primer día.

Una pequeña nota sobre los colores en cerámica: dado su proceso de fabricación, el color se ve al final del proceso. Es decir, al principio el color no se distingue. Es tras pasar por los distintos momentos en el que acaba por aflorar el color que se desea. Conseguir un color es fácil, ya se sabe qué pigmentos usar. Lo difícil es que TODOS los relojes de un color sean iguales. Que todos tengan el mismo Pantone, por así decir. En eso es en lo que Rado es un maestro.

Por otro lado, el color más difícil de conseguir es el rojo vivo, simplemente porque los pigmentos necesarios se queman antes que los demás, dando como resultado un tono más apagado que no resulta tan atractivo. Cierto es que Hublot presentó un Big Bang para el que decía que había creado una nueva tecnología para conseguir un rojo brillante (lo vimos aquí en vivo), pero el hecho es que, en realidad, no se sabe cuántos ha fabricado y, aunque era una serie limitada y se lanzó hace casi 7 años, aún está en el catálogo (y se vende bajo pedido). No sé, da que pensar, ¿verdad?.

Rado, por su parte, se está acercando a conseguirlo, pero por ahora son grados de naranja. Por ejemplo este Captain Cook con una inserción de cerámica en el bisel, que se aproxima bastante al ideal:

UN PASO MÁS ALLÁ: RADO PLASMA HIGH-TECH CERAMIC

Pero la historia de Rado y la cerámica no acaba aquí. A través de relojes como el Captain Cook Diver y el True Thin Line, hemos conocido los distintos tipos de color que Rado puede ofrecer, con un acabado mate o pulido. Sin embargo, hay un tipo de acabado aún más especial que se realiza en ComaDur, sólo para Rado: Plasma High-Tech Ceramic.

El Plasma High-Tech Ceramic no se parece a ningún otro material conocido. Se parte de componentes cerámicos pulidos de color blanco que se introducen en un reactor de plasma especial y se calientan hasta 20.000 °C.

Para poner las cosas en perspectiva: se calcula que el núcleo de la Tierra está a unos 5.200 °C e incluso la superficie del Sol alcanza «sólo» los 5.600 °C. Así que ver cómo un componente cerámico blanco fabricado por el hombre se dispara hasta los 20.000 °C y sale al exterior es como asistir al nacimiento de una estrella.

El proceso cambia estructuralmente el material y le da un aspecto de metal líquido. Sigue siendo resistente a los arañazos e hipoalergénico, pero el material ha cambiado en su esencia. Al tacto, es perfectamente liso y bastante ligero (entre el acero inoxidable y el titanio).

Para llevar a cabo este proceso hay un horno especial en una zona apartada de la fábrica en la que sólo está el horno. Dentro se disponen las piezas alrededor de la boca de la llama, que se dispara en vertical.

El horno tiene una pequeña ventana por la que se puede ver el proceso, que da una imagen muy de ciencia ficción:

El aspecto final de las cajas es metálico, pero con todas las características de la cerámica, no del metal. Y el que sea exclusivo de Rado le da una mayor exclusividad que si lo viéramos en las demás marcas del Grupo Swatch. Un ejemplo es el RADO Captain Cook que vimos en vivo, aunque a mí el que más me gusta es la referencia R32130312:

Por supuesto, después de la fabricación de la caja y el brazalete vienen los procesos habituales: montaje de la esfera, del calibre, control de hermeticidad y precisión… Todo con el nivel que se le exige a una marca así. Por eso ofrecen una garantía de 5 años. Y, por eso mismo, aunque los precios son más altos que los de modelos equivalentes de otras marcas, Rado tiene éxito porque el usuario reconoce la singularidad de los materiales y la calidad del conjunto.

En mi caso, presenciar todo el proceso de principio a fin, desde el polvo hasta la pieza acabada, fue algo increíble. Demuestra la dedicación de Rado a la relojería y al avance continuo en la investigación de materiales.

Y, como siempre digo, si alguna vez tienes la oportunidad de probarte un Rado, hazlo. De verdad. Te impresionará su aspecto y tacto, por no hablar de su precisión y calidad. Y más aún sabiendo todo lo que hay detrás de cada pieza.

Más información en Rado.es.

La entrada Visita a la fábrica de RADO aparece primero en Horas y Minutos.

IWC ha vuelto al espacio. Después de la primera misión, la Inspiration4 de la que hablé aquí, la casa de Schaffhausen ha vuelto a acompañar a astronautas civiles que esta vez se han aventurado fuera de la cápsula.

La misión Polaris Dawn despegó el 9 de septiembre y amerizó de vuelta el domingo 15. Pasará a la historia por haber sido la nave tripulada que ha alcanzado la órbita terrestre más alta (1.400 kilómetros) y por haber llevado a cabo el primer paseo espacial comercial de la historia (y el más elevado). Para ello, y dado que la Crew Dragon carece de esclusa, hubo que despresurizar toda la cápsula. Ha sido la primera vez desde el programa Skylab que se ha despresurizado totalmente una nave para efectuar un paseo espacial.

La misión también vio la primera prueba operativa tripulada de la comunicación por interconexión láser Dragon a través de Starlink. SpaceX espera que la tecnología pueda reducir la latencia de la comunicación y aumentar el ancho de banda de datos para los vuelos espaciales humanos.

IWC PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH «POLARIS WATCH»

Al igual que ocurrió con la misión Inspiration4, IWC ha creado un reloj personalizado para cada miembro de la tripulación.

El reloj está fabricado en cerámica blanca y tiene un diámetro de 44,5 mm (vimos en vídeo la versión de 41 mm). La corona y los pulsadores son de acero inoxidable. Aparte de los colores y los materiales, se respetan las características tradicionales de los Relojes de Aviador de IWC, como la caja interior de hierro dulce para la protección contra los campos magnéticos y el cristal asegurado contra el desprendimiento causado por las caídas de presión del aire. El IWC Inspiration4 Chronograph se lleva con una correa de caucho blanca con incrustaciones de cuero blanco y se cierra con un cierre desplegable.

La otra especificidad de estas cuatro referencias IW389111 es la esfera, de color azul oscuro y con estrellas estampadas por toda su superficie. Los índices y las agujas son típicos de los relojes de piloto de IWC y el pequeño segundero a las 6 horas muestra el parche de la misión. En su interior se encuentra el calibre de manufactura IWC 69380, un movimiento de cronógrafo automático con rueda de pilares y función de fecha y día.

Más adelante en este año, los relojes se subastarán para recaudar fondos para el trabajo de salvamento del St. Jude Children’s Research Hospital. Se puede encontrar más información sobre la subasta aquí. Y, como siempre, se puede encontrar más información sobre los relojes de IWC en iwc.com.

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