La historia de Dennison es, en cierto modo, la de la relojería británica en su vertiente más industrial y discreta. Fundada en el siglo XIX por Aaron Lufkin Dennison —uno de los grandes pioneros de la producción moderna de relojes—, la marca se especializó durante décadas en la fabricación de cajas de alta calidad para algunas de las firmas suizas más prestigiosas. Su papel fue clave en la consolidación de estándares industriales, aunque siempre desde un segundo plano, lejos del protagonismo de las manufacturas.

Ese carácter silencioso explica en parte su desaparición progresiva del mapa relojero a finales del siglo XX. Sin embargo, como ocurre con tantas marcas históricas, el interés por su legado no desapareció del todo. Y en 2024, Dennison regresó con una propuesta clara: reinterpretar su herencia desde una óptica contemporánea, sin caer en la nostalgia ni en la recreación literal.

En este proceso resulta fundamental la figura de Emmanuel Gueit. El diseñador suizo, conocido por haber firmado piezas tan influyentes como el Royal Oak Offshore en los años noventa, o el Cellini Fase de Luna de Rolex, aporta a Dennison una mirada muy concreta: la de alguien que entiende el diseño como una herramienta estructural, no ornamental. Su aproximación se basa en la contención y en la precisión formal, dos cualidades que definen claramente esta nueva etapa de la marca.

El enfoque de Emmanuel le dio al concepto de «reloj accesible pero bien hecho» le granjeó el premio de «reloj reto» del GPHG, una categoría para relojes de hasta 3.500 francos suizos. Por ese precio ya se encuentran muy buenos relojes mecánicos. Si lo ganó un reloj de cuarzo de 660 francos suizos, por algo será.

Desde entonces, la firma ha ido construyendo una colección coherente, en la que el diseño —entendido como equilibrio entre forma, proporción y superficie— ocupa un lugar central. En ese contexto se inscribe el nuevo Dennison ALD Dual Time “Shades”, que reinterpreta la esfera de doble huso horario que ya habíamos visto en otras versiones.

Un dial que no es lo que parece

El elemento central del Dennison ALD Dual Time “Shades» es, sin duda, su esfera. Diseñada por el propio Gueit, introduce por primera vez en Dennison una dimensión visual basada en la interacción entre acabados y luz. No se trata de un degradado ni de un efecto fumé tradicional, sino de algo más sutil: una superficie con cepillados verticales y horizontales que modifica la percepción del color en función del ángulo.

El resultado es un dial que cambia constantemente sin dejar de ser monocromático. En la versión azul, por ejemplo, el tono puede oscilar entre un azul marino profundo y matices más claros; en el verde, entre densidad forestal y reflejos más luminosos; y en el marrón, entre notas de tabaco, bronce y sombra.

Más que un recurso estético, se trata de una exploración deliberada de la percepción: el color no es fijo, sino dependiente de la luz y del movimiento.

La introducción de índices

Otro de los cambios relevantes de estos Dennison ALD Dual Time “Shades» es la incorporación de índices, algo inédito hasta ahora en Dennison. La marca introduce aquí una combinación de numerales romanos y formas inspiradas en el Art Déco, generando un diálogo interesante entre tradición y modernidad.

Este añadido no rompe con la identidad minimalista de la firma, sino que la enriquece, aportando una mayor legibilidad sin perder coherencia formal.

Caja y proporciones: equilibrio contemporáneo

El ALD Dual Time “Shades” mantiene unas dimensiones contenidas: 37 mm por 35,6 mm, con una altura de apenas 6,1 mm. Pero los precios asequibles de la casa no deben confundirnos: la trayectoria de Emmanuel Gueit se nota no sólo en los diseños de esferas: las caja son excelentes, con unos acabados absolutamente perfectos. Toda una demostración de que si se quiere, se puede.

La caja, realizada en acero inoxidable, se combina con cristal de zafiro y ofrece una presencia discreta en muñeca. Este perfil delgado refuerza la vocación del reloj como pieza elegante y funcional, alejada de cualquier exceso.

La estanqueidad se sitúa en 30 metros, acorde con su posicionamiento como reloj de uso diario.

Brazalete «de guijarro»: continuidad formal

Junto al nuevo dial, Dennison introduce el brazalete “Pebble link” (pebble es guijarro en español) en acero inoxidable. Sus eslabones redondeados, inspirados en formas orgánicas, crean una sensación de fluidez que encaja perfectamente con el lenguaje del reloj. Se aleja del famoso brazalete de grano de arroz en el sentido de que no tiene un aire tan retro, pero sí mantiene la coherencia con ese aire setentero de la marca.

El cierre oculto permite mantener una línea continua, sin interrupciones visuales, reforzando la idea de unidad formal.

Como alternativa, el modelo puede equiparse con una correa de piel de becerro lisa en color topo.

Calibre: precisión funcional

En su interior, el Dennison ALD Dual Time “Shades» incorpora un movimiento de cuarzo suizo Ronda calibre 1032 en configuración dual.

Se trata de una elección coherente con la naturaleza del reloj: fiabilidad, precisión y facilidad de uso en una complicación pensada para el día a día, especialmente para quienes se mueven entre diferentes husos horarios. Pero sin atacar el bolsillo.

Precio: dando mucho por poco

El ALD Dual Time “Shades” se sitúa en un rango accesible dentro del panorama actual: 720 euros con brazalete de acero y 655 euros con correa de piel. Un posicionamiento que refuerza la propuesta de Dennison: diseño cuidado y ejecución sólida sin entrar en territorios de lujo excluyente.

Hay que tener en cuenta que, salvo que se compre allí donde Dennison tiene distribuidores (aquí está la lista), los relojes salen de Suiza, por lo que puede haber costes añadidos (IVA, tasas, etc.). En el caso de este reloj, si se compra con brazalete, el precio final en España se acerca a los 900 euros.

Con el ALD Dual Time “Shades”, Dennison continúa desarrollando una identidad propia en su nueva etapa. Lejos de buscar rupturas, la marca apuesta por una evolución progresiva, donde cada elemento (la esfera, los índices o el brazalete) contribuye a un conjunto coherente.

Más información en Dennisonwatch.com.

La entrada Dennison ALD Dual Time “Shades”: cuando la luz redefine el color aparece primero en Horas y Minutos.

Ya conté en mi artículo sobre su vinculación con el deporte como para TAG Heuer cronometrar pruebas de todo tipo es parte de su ADN. No se entiende a la marca no estando allí donde hay grandes paneles que marcan el tiempo. Desde que se anunció en enero de 2025 que LVMH se convertía en el nuevo patrocinador de la Formula 1, resultaba evidente que quien se iba a poner al volante (perdón por la obviedad) era TAG Heuer, que es la casa del grupo que ya tenía experiencia en estos trajines. Por algo una de sus colecciones más conocidas es la llamada precisamente así: Formula 1.

El TAG Heuer Formula 1 apareció en 1986, marcando el pistoletazo de salida de la nueva fase de la marca. Hasta ese momento la marca era Heuer, y desde entonces pasó a llamarse TAG Heuer. Sólo había pasado un año desde que Techniques d’Avant Garde (TAG) se había hecho con la compañía, así que no pudo comenzar mejor su nueva andadura.

El formula 1 era un reloj barato, de cuarzo, con un montón de versiones que significó el primer reloj de muchos aficionados o el reloj que todos los aficionados querían tener. Se vendieron por millones.

Cierto es que en 2024 la casa lanzó unos Formula 1 junto con la casa de moda Kith. Fue una edición limitada que respetaba el tamaño original de 35 mm de diámetro y que tenía un precio de 1.500 dólares. Fue un éxito fulgurante a pesar de que sus precios fueron una sorpresa (por altos).

Pero es en 2025 cuando se ha producido el lanzamiento oficial de la nueva familia, y con un término añadido al nombre: TAG Heuer Formula 1 Solargraph.

El TAG Heuer Formula 1 Solargraph ha crecido de los 35 a los 38 mm, que es una medida mucho más fácil de gustar a las muñecas de hoy en día. Algunas de sus cajas están fabricadas con un biopolímero que la marca ha llamado TH-Polylight.

Pero aun cuando se usa ese material, el interior de la caja es de acero, que además está tratado con DLC para darle más resistencia.

Todos los biseles de los TAG Heuer Formula 1 Solargraph están hechos en Polylight. El reloj es estanco hasta 100 metros, aunque tiene una corona no roscada.

Por ahora hay nueve combinaciones de esfera, caja y brazalete, tal como se puede ver en el vídeo, pero sin duda habrá muchas más en el futuro.

Pero todas las versiones comparten el mismo movimiento: un cuarzo de carga solar.

TAG Heuer dice que dos minutos de luz solar cargan el reloj para todo un día y, cuando está cargado del todo, el reloj no necesita recarga en 10 meses. Además, el acumulador tiene una vida de 15 años. No está nada mal.

Aunque las esferas son levemente translúcidas para que pase la luz, su presencia es muy satisfactoria. No notas que los relojes sean solares.

El reloj se ciñe con una correa de goma o con un brazalete, y su precio es de 1.800 ó 1.900 euros respectivamente.

Se irán lanzando versiones especiales con cada premio de Formula 1 que tenga lugar, además de muchas otras. Veremos el éxito de una colección cuya única pega es un precio que lo aleja de las nuevas generaciones y que quizá sólo despierte deseos entre los nostálgicos del modelo.

Más información en TAGHeuer.com.

La entrada TAG Heuer Formula 1 Solargraph. El renacer del mito, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando el año pasado apareció la colección MoonSwatch, diseñada por Omega sobre la base del Speedmaster Moonwatch (que vimos en vídeo aquí), se convirtió en un bombazo de marketing como no se había visto igual desde, precisamente, la aparición de la marca Swatch (que fue aún más potente porque en aquella época no había redes sociales). Se formaron largas colas para comprarlos y, un año después, las tiendas siguen sin tener stock suficiente. Y eso que ya se han vendido más de un millón de unidades.

Ahora aparece este Omega x Swatch MoonSwatch Mission To Moonshine Gold (que es su nombre completo). Sólo su anuncio ha provocado un terremoto, con gente proponiendo diseños de todo tipo, imaginando cómo iba a ser ese nuevo reloj (y quizá Swatch debería tomar nota de ellos). Ni las especulaciones sobre los modelos nuevos de Rolex dan para tanto. Eso tiene una contrapartida: seguramente el diseño final va a decepcionar a muchos, porque es muy sobrio (afortunadamente, en mi opinión).

Pero no le faltan elementos para hacerlo igual (y quizá más) deseado:

FABRICADO EN LUNA LLENA

En 2019 Omega presentó el Speedmaster Apollo XI 50th Anniversary, que se fabricó en un nuevo tipo de oro que Omega llama Moonshine Gold. Una belleza de reloj que a cualquiera nos gustaría tener.

Pues bien, es ese mismo oro (reciclado además) el que se ha usado para fabricar la manecilla del cronógrafo. Pero con una particularidad: El segundero recubierto de oro Moonshine se fabricó el día de luna llena de febrero. Es decir, el 5 de febrero de 2023 a partir de las 19.28 horas. De hecho, el reloj se acompaña con un certificado que atestigua la efeméride:

Esto significa, por tanto, que el MoonSwatch Mission To Moonshine Gold va a ser una serie limitada. ¿A cuántas unidades? No se sabe, porque Swatch no lo ha dicho, pero seguro que en una cantidad infinitesimal comparada con la demanda que va a tener. Así que, de nuevo, quien lo consiga va a tener una pequeña joya de oro. No quiero ni pensar el precio al que se va a poner en el mercado de segunda mano.

Por lo demás, el MoonSwatch Mission To Moonshine Gold es un reloj bonito porque el Moonwatch original lo es, y la manecilla de oro le queda bien. La caja, que mide 42 mm de diámetro y 13,25 mm de altura (como el Moonwatch, básicamente), mantiene las formas exactas del original, con la corona y los pulsadores protegidos (y un logotipo ad hoc) y las asas tradicionales de Omega con forma de lira. Es herméticos hasta 30 metros.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El MoonSwatch Mission To Moonshine Gold no es sólo una edición limitada. Para añadir sal sobre la herida, Swatch sólo lo va a distribuir en ciudades seleccionadas: Londres, Milán, Zürich y Tokio. No están elegidas al azar, sino por su relación con el oro. Sé que en Londres es donde se fija el precio del oro a nivel mundial y la tienda de Swatch en la Paradeplatz de Zurich por los bancos y las reservas de oro que hay allí, pero de Milán y Tokio no sé el motivo.

El reloj cuesta 275 francos suizos (unos discretos 25 euros más que el precio del MoonSwatch normal). Enhorabuena a los afortunados. Más información en Swatch.es.

La entrada Swatch MoonSwatch Mission To Moonshine Gold. Creado durante la luna llena aparece primero en Horas y Minutos.

Ya no hay quien lo pare: se nos viene la Navidad encima, con todo el azúcar glaseado que eso significa. Las decoraciones, las tiendas llenas de gente, las comidas de empresa, los villancicos… y Mariah Carey. Como todos los años, Swatch lanza relojes para celebrar la época más feliz para cualquier negocio, que además va a servir para recordarnos que no sólo venden el famoso, deseado y esquivo MoonSwatch.

Pues bien, el producto estrella este año es el Swatch Golden Merry, que seguro que no va a dejar a nadie indiferente.

Este Swatch Golden Merry está basado en otro reloj navideño que todavía sigue a la venta, porque es uno de los éxitos de la casa: el Die Gloke, un reloj claramente suizo. Este Golden Merry mantiene elementos suizos, como las tiras decorativas, pero en este caso se han acortado y decorado con muérdago y flecos dorados. El cencerro se ha sustituido por dos campanas navideñas, que además suenan, de manera que según te mueves van tintineando.

El Golden Merry tiene 38 mm de diámetro y está fabricado en biocerámica, que ya presenté en vivo aquí. Otro de los elementos típicamente suizos está en la esfera, que rinde tributo al arte del corte de papel para crear siluetas. Así, los dibujos de la esfera, aparte de los renos y los abetos, incluye una casa típicamente suiza, sus famosas vacas e incluso un Santa Klaus con uno de los no menos idiosincráticos cuernos suizos.

Toda la esfera está delimitada por una tira que simula las luces navideñas.

Como ningún Swatch está completo sin su caja, el Golden Merry también tiene una. ¡Y no pequeña! El reloj viene incrustado en una oblea decorada igual que la esfera del reloj:

La parte trasera también está decorada y se complementa con seis colgantes para el árbol de Navidad.

En resumen, el Golden Merry es una buena apuesta de Swatch para un reloj festivo y, por su propia condición, estacionario (salvo que estés en Suiza permanentemente, claro). Y, como tiene un precio de 110 euros, no es una locura ni mucho menos, tanto si se compra para uno mismo como para regalarlo.

Hay también otros modelos navideños, también creados en biocerámica y que además añade elementos brillantes pegados sobre el propio cristal. Son los modelos Gent Bioceramic, Sparkle Night, Perfect Plum y Sparkle Shine. Y unos modelos de 38 mm: Bright Blaze, Dark Spark y Gleam Team, los tres con un precio de 95 euros. Los tres modelos de mayor tamaño cuestan 170 euros.

Todos estos modelos navideños ya están a la venta, mientras que el Golden Merry sale el 1 de diciembre. Más información (y venta) en Swatch.es.

La entrada Swatch Golden Merry: Navidad suiza en la muñeca aparece primero en Horas y Minutos.

OMEGA ha vuelto a poner sus ojos en el planeta rojo. Aunque el proyecto más cercano es volver a la Luna, que dio el nombre de Moonwatch a su reloj más emblemático, el futuro a medio/largo plazo es llegar a Marte. Para ese planeta hace tiempo que la manufactura había creado un reloj al que ahora da un nuevo impulso: el Speedmaster X-33 Marstimer.

UN POCO DE HISTORIA

La colaboración entre Omega y la NASA fue un proyecto de larga duración que no terminó con la llegada del Speedmaster a la Luna. A principios de los 70, Omega crea el llamado «Proyecto Alaska» con la idea de suministrar un Speedmaster que pudiera soportar las variaciones de temperatura de entre -148 y +260 grados centígrados que se iban a encontrar los astronautas que investigaran la cara oculta de la Luna.

El reloj iba a estar protegido gracias a una llamativa caja de color rojo y fabricada en aluminio anodizado, que además incorporaba unos pulsadores de pistón para no perder la función de cronógrafo. Además, las manecillas del crono adoptaron una forma especial (que recuerda a las cápsulas Géminis de la NASA) para que su lectura fuera posible incluso en las peores circunstancias de visibilidad y vibración. Esas manecillas, junto con la esfera blanca y la caja roja, dotaron al modelo de una personalidad única.

Pero, con la cancelación del proyecto Apollo, la NASA no necesitaba más relojes, así que el proyecto Alaska se detuvo temporalmente. En 2008 Omega lanzó una edición limitada a 170 unidades para recordarlo, que fue todo un éxito y que sigue siendo muy buscado.

Y también se ha recuperado para el lanzamiento del ya famosísimo Omega Moonswatch.

En 1972 Omega presentó a la NASA el Alaska Project II, que toma el proyecto inicial y hace que las subesferas sean radiales para mejorar su lectura. Además sustituye el taquímetro, que no tiene utilidad en el espacio, por un bisel de 60 minutos. Por último, la caja es de titanio para evitar el brillo.

En 1978 aparece el Alaska Project III, que es un Speedmaster Moonwatch casi estándar: sólo varían los contadores, que son radiales. Son los modelos que volaron en la primera Space Shuttle.

Por último, en 1979 aparece el Alaska Project IV, basado en el Speedmaster Professional Quartz (ref. ST 186.0004). Las funciones seguían siendo las mismas, pero también incluía como innovación un sistema de luz BETA para iluminar la pantalla, en vez de utilizar una clásica bombilla. Se enviaron 12 piezas a los astronautas de la NASA, que probaron el reloj en los entrenamientos y en el transbordador espacial. Finalmente, decidieron no adoptar el reloj.

Sin embargo, esta cuarta fase del Proyecto Alaska sirvíó de base para el futuro Omega Speedmaster X-33, que tenía la misión de proporcionar más herramientas útiles a los astronautas. Se presentó en 1998, fruto de la colaborción con astronautas de la NASA, cosmonautas rusos y algunos ex pilotos militares profesionales.

De hecho, la NASA pidió que no fuera sólo digital, sino que tuviera también una parte analógica porque, en condiciones adversas en el espacio, la pantalla no se leería, mientras que las manecillas sí.

Estaba fabricado íntegramente en titanio y llevó algunos de los elementos de diseño clásicos del Speedmaster digital a un nuevo nivel, más robusto y más moderno. Las funciones incluyen un cronógrafo (de varios días), un calendario, varios husos horarios, una alarma y un bisel giratorio para realizar cálculos. Se dejó de fabricar en 2006, pero siguió en servicio para las misiones de la NASA.

En 2014, Omega presentó el Speedmaster Skywalker X-33, desarrollado junto a la Agencia Espacial Europea (ESA). Fabricado en titanio (una combinación de grado 2 y 5), modernizado en su diseño y funcionalidades, vuelve a ser una herramienta propia de pilotos profesionales que está «Probada y certificada por la ESA», como reza en su fondo de caja. Pero también está disponible para el público.

Este reloj de 45 mm supone una potente actualización con respecto a la generación anterior y ahora cuenta con una gran pantalla LCD, con funciones como husos horarios, alarma, cronógrafo, cuenta atrás, calendario e indicaciones específicas para astronautas; tiempo transcurrido de misión («Mission Elapsed Time», o MET) y tiempo transcurrido de fase («Phase Elapsed Time», o PET).

En 2015 Omega lanza el muy atractivo Speedmaster Skywalker X-33 Solar Impulse Edición Limitada, que acompaña a un avión que dio la vuelta al mundo impulsado sólo por energía solar.

Por último, en 2017, la casa lanza el Speedmaster X-33 Regatta ETNZ, una versión marina pensada para las regatas. Fue una edición limitada a 2017 unidades, pero sigue estando disponible; imagino por tanto que lo más limitado han sido éxito en el mercado.

SPEEDMASTER X-33 MARSTIMER

Ahora, siguiendo la tradición de colaborar con las agencias espaciales de todo el mundo, Omega y la Agencia Espacial Europea han desvelado su última creación, pensada para el futuro de las misiones tripuladas. Aunque este Speedmaster X-33 Marstimer conserva la mayoría de las especificaciones del Skywalker, se han realizado algunas actualizaciones.

Exteriormente el Marstimer no cambia mucho con respecto a su hermano mayor. La caja está fabricada en titanio de grado 2 y tiene 45 mm de diámetro, una altura de 14,7 mm y un largo de 48 mm. Tiene múltiples pulsadores bien integrados: a la derecha aparece la clásica configuración de corona y dos pulsadores, mientras que a la izquerda tiene otros dos.

La principal actualización del diseño tiene que ver con el bisel, que tiene un evidente aire marciano gracias a su anillo de bisel de aluminio anodizado en color rojo hematita, que recuerda al polvo característico de Marte. Este color también está presente en el segundero, que tiene un tono degradado de negro a rojo hematita. El brazalete también es idéntico, al igual que el fondo de la caja.

La esfera del Speedmaster X-33 Marstimer sigue siendo una pantalla LCD con función de retroiluminación, con una combinación de indicaciones analógicas (horas, minutos, segundos) y digitales. Pero ahora se han añadido al reloj algunas funcionalidades orientadas a Marte, según los requisitos de la ESA. Según la agencia, hubo que adaptar las funciones, por la razón principal de que un día en Marte es 39 minutos y 35 segundos más largo que en la Tierra. Esto dificultala necesidad de coordinar las acciones entre los diferentes miembros de una misión en la superficie de Marte, pero también de asegurarse de que el contacto con el control espacial sea preciso, ya que está en la hora clásica de la Tierra.

El Speedmaster X-33 Marstimer también incluye una brújula solar para buscar el norte en los dos planetas, así como las funciones que ya tenía el Skywalker: cronógrafo, reloj mundial, alarmas… y un detalle: presenta el símbolo de la tierra y de Marte según se estén usando funciones relativas a uno u otro planeta. Por supuesto, todos los datos relevantes se iluminan en la oscuridad, gracias a los leds y a la Super-LumiNova.

El calibre 5622 que se encuentra en el interior del reloj, obviamente de cuarzo, tiene una pila que dura 24 meses (que se me hace poco, sabiendo que sólo el vuelo entre los dos planetas puede tardar 7 meses) y está oculto tras un fondo de caja de titanio con la mención «SPEEDMASTER X-33 MARSTIMER, ESA TESTED AND QUALIFIED».

El Speedmaster X-33 Marstimer tiene un precio de 7.100 euros y ya está disponible en la tienda en línea de la marca, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Se presenta con un brazalete de titanio de grado 2 y grado 5, y en el estuche se incluye también una correa NATO específica y una herramienta de cambio de correa, además de una reproducción de Hebes Chasma, un cañón escarpado único en la superficie de Marte.

No es que el ciudadano medio vaya a utilizar las funciones marcianas muy a menudo, pero como reloj multifunción no puede ser más atractivo. Más información en Omega.es.

La entrada Omega mira al futuro: el nuevo Speedmaster X-33 Marstimer da la hora en Marte (y aquí) aparece primero en Horas y Minutos.

Mr. Jones Watches cubre la jornada completa. En 2019 (ni nos acordamos de cómo era el mundo en 2019, antes del COVID) la casa inglesa lanzó un reloj en edición limitada que llamó Una Tarde Perfectamente Inútil, El reloj se vendió en un suspiro. Meses después lanzó Una Mañana Perfectamente Inútil, otra edición limitada -muy bonita- que no me dio ni tiempo a publicar, de lo rápido que se vendió. Después lanzó este modelo no limitado. Por último, en 2021 lanzó la tarde inútil con movimiento mecánico.

Ahora Mr. Jones Watches se fija en la noche para traernos una versión aún más relajada y, por primera vez, con material luminiscente. Por supuesto el diseñador sigue siendo el belga Kristof Davos. Por cierto, mira el tipo afortunado en qué casa vive: una iglesia reconvertida.

En esta ocasión, Mr. Jones Watches nos muestra la misma piscina, pero por la noche. Ahora la figura es -en mi opinión- más claramente femenina, y el artista tuvo que elegir qué cosas le acompañaban en su plácido estar con el flotador gigante, como se ve en sus bocetos.

Al final se ha optado por lo que parece ser un cocktail, pero sin demasiado detalle.

Como siempre, el pie de la persona señala las horas, mientras que la pelota abandonada va marcando los minutos. Todo muy relajado, como corresponde a la inspiración de la colección.

Decía antes que este Mr. Jones Watches se ilumina en la oscuridad. En efecto, se han pintado las horas como focos en la piscina, que brillan en la oscuridad. Es un efecto puramente decorativo porque las manecillas no se iluminan. Pero queda chulo, esa es la verdad.

El reloj es nuevamente de cuarzo, así que no se ve. Está oculto tras una tapa ciega con un dibujo que se repite en la caja en la que se envía el reloj. Y el conjunto se ata gracias a una milanesa recubierta de PVD negro, al igual que la caja.

Mr. Jones Watches ha previsto un precio de 240 euros para esta velada perfectamente inútil, pero incluye portes y tasas (al menos para Europa), algo a tener muy en cuenta tras el malhadado Brexit. Supongo, salvo que lancen ediciones con calibre automático, este reloj supone el final de la serie. No creo que saquen «una noche perfectamente inútil» con el bañista aún en la piscina, porque entonces no es que se esté relajando, es que está muerto.

La venta se realiza a través de la propia página de la marca: Mr.JonesWatches.com.

La entrada Una Velada Perfectamente Inútil. Mr. Jones Watches se relaja de nuevo aparece primero en Horas y Minutos.

Si algo distingue a Hermès es la búsqueda de la belleza en todo lo que hace. Pero el problema de las obras bellas es que, una vez creadas, ya no se pueden repetir: estás obligado a crear algo distinto. Eso es así también en relojería, donde la creación está constreñida a un espacio muy pequeño y, por tanto, limitado. Por eso es tan admirable la casa francesa: siempre está creando relojes muy bellos. Vimos en vídeo el L’Heure Masquée, uno de los GMT más bonitos y originales del mercado. Y también L’Heure de la Lune, mi reloj favorito si hablamos de fases lunares. Y, este año, presenté en vivo el Le Temps Voyageur, otra bella variación del reloj de viaje. Y ahora llega este Hermès Cape Cod Crépuscule, que es original en todo.

UN PROCESO CREATIVO LARGO Y DIFÍCIL

En 2018, Hermès inició una reunión con el Centro Suizo de Electrónica y Microtecnología (CSEM), con sede en Neuchâtel, como parte de su búsqueda de una innovación tecnológica que se pudiera dedicar a la creatividad. De ahí surgió el proyecto de una esfera fabricada con una oblea de silicio, que debía presentar el delicado motivo «Crépuscule» del diseñador y artista gráfico Thanh-Phong Lê.

La oblea de silicio, utilizada en microelectrónica por sus propiedades semiconductoras, fue elegida para el Hermès Cape Cod Crépuscule por sus cualidades puramente estéticas, lo que representa una primicia. Dependiendo de la cantidad de material depositado durante la producción, su color varía en una paleta infinita de matices sutiles y únicos. Este proceso altamente tecnológico es llevado a cabo por ingenieros especializados en los laboratorios del CSEM.

Las esferas del Hermès Cape Cod Crépuscule se crean a partir de una única placa de 0,5 mm de grosor, que se recubre de forma extremadamente precisa con una minúscula película (de 72 nanómetros) de nitruro de silicio para obtener el color azul intenso deseado.

A continuación viene la etapa de fotolitografía, durante la cual la oblea se expone a una luz azul para imprimir el patrón. El proceso incluye varios baños sucesivos, antes de la etapa de recubrimiento de oro, seguidos de otros baños para eliminar el material superfluo. Por último, la placa se corta con precisión según la forma de la caja de Cape Cod.

HERMÈS CAPE COD CRÉPUSCULE

La esfera, con sus finas agujas doradas, revela los tonos azulados salpicados de oro amarillo que se consiguen con este método único que combina creatividad y nanotecnología. Una correa de piel de becerro azul marino, de uno o dos recorridos, elaborada en los talleres de Hermès Horloger, pone el toque final al reloj crépuscule Cape Cod.

La caja es la clásica del Cape Cod, creada en 1991 por el diseñador de la casa, Henri d’Origny. El concepto de caja «cuadrada en un rectángulo», formada por dos medios eslabones de «cadena de ancla», toma aquí unas dimensiones de 37 mm de largo por 29 mm de ancho.

Por supuesto el movimiento es de cuarzo, que queda escondido tras la preciosa tapa de Hermès. El reloj es hermético hasta los 30 metros.

El Hermès Cape Cod Crépuscule tiene un precio de 4.150 euros. Es un capricho precioso que, creo yo, tiene un precio más honesto que muchos relojes sin nada especial que hay en el mercado (sobre todo el de relojes para mujer). A mí personalmente me encanta. Se puede comprar en las boutiques de Hermès o en Hermès.es.

La entrada Hermès Cape Cod Crépuscule con esfera de silicio. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Como se suele decir, el Grupo Swatch «ha roto internet», una expresión que se utiliza cuando algo está por todas partes y todo el mundo habla de ello. Cierto es que, a la vista de los acontecimientos mundiales, decir que «ha roto internet» puede sonar un tanto fatuo, pero sin duda alguna, en lo que a relojería comprende, estos Omega x Swatch MoonSwatch sí que han roto la internet entera.

Nombrar el Moonwatch de Omega es nombrar una de las deidades de la relojería (y, por si alguien aún no lo tiene claro, lo expliqué en este vídeo). Swatch es otra de las deidades porque salvó a la industria suiza de un decaimiento económico y espiritual que la estaba llevando a la muerte, gracias a sus relojes de plástico e infinitas versiones (incluso artísticas, como vimos en este vídeo). Por eso la idea de que el Moonwatch se viera convertido en uno de esos relojes de plástico ha tenido a todo el mundo al retortero desde que se vieron las primeras indicaciones de que podría ser así. La fecha en la que se desvelaría todo tendría que haber sido esta noche del 24 de marzo, pero a la empresa se le ha escapado la información (◉_◉) y hemos podido ver los Omega x Swatch Moonswatch antes.

La idea es muy inteligente: se ha tomado el actual Moonwatch (que presenté aquí en vídeo) y, en vez de simplemente hacer una versión «Swatch», se ha creado un modelo por cada uno de los planetas del sistema solar, además del Sol y la Luna (la nuestra, la de la Tierra). De esta forma se creado una colección de 11 relojes para que haya uno (como mínimo) que guste a todo el mundo, y no una especie de copia barata del Moonwatch, que habría sido considerada una traición incomprensible.

Los Omega x Swatch MoonSwatch están hechos en biocerámica, que es el material del futuro para Swatch. No quiere decir que vaya a abandonar el plástico (al menos por ahora), pero sí que es una apuesta por materiales más acordes con la mentalidad actual de cuidado del medioambiente. Vimos aquí los primeros Swatch de biocerámica con fotos en vivo.

Como quien ha diseñado los relojes es Gregory Kissling, director de diseño de Omega, los detalles están cuidados al máximo. La caja, que mide 42 mm de diámetro y 13,25 mm de altura (como el Moonwatch, básicamente), mantiene las formas exactas del original, con la corona y los pulsadores protegidos (y un logotipo ad hoc) y las asas tradicionales de Omega con forma de lira. Son herméticos hasta 30 metros.

El famoso taquímetro del Moonwatch también se ha reproducido en los Omega x Swatch MoonSwatch, incluidos los dos detalles que gustan a los puristas: el Dot Over Ninety (punto sobre el 90) y el punto en diagonal con el 70.

La esfera tiene la misma disposición que en el Moonwatch original, si bien, dada la configuración del movimiento cronógrafo de cuarzo, las subesferas quedan separadas y desequilibradas, que es lo que más distingue a los MoonSwatch del Moonwatch. Las manecillas también son idénticas.

Incluso se ha grabado un S sobre el cristal mineral, del mismo modo que el Moonwatch tiene el logotipo de Omega.

Al igual que ocurre con los Omega Speedmaster de 38 mm, el Omega x Swatch MoonSwatch Misión a Venus, el más femenino de todos, tiene las subesferas ovaladas y con una decoración como de diamantes impresos.

Todos los relojes se atan a la muñeca con correas de velcro, al estilo de las que se lanzaron para el Moonwatch original.

Y estos son los 11 Omega x Swatch MoonSwatch, uno a uno:

Y, de más cerca del Sol a más lejos:

Todos los Omega x Swatch MoonSwatch tienen el mismo precio: 250 euros, que está francamente bien. Va a haber tanta demanda que los relojes sólo se van a vender en tiendas seleccionadas, y Swatch sólo permite comprar 2 unidades por persona. Además parece ser que quizá se pueda comprar un estuche con los 11 modelos, que seguro que pasaría a ser muy codiciado. Y, por cierto, todas las traseras están personalizadas con cada una de los objetos astronómicos a los que homenajean. Se van a vender como pan caliente. Más información en Omega.es y Swatch.es.

La entrada Omega x Swatch MoonSwatch. El Moonwatch de biocerámica (y cuarzo) aparece primero en Horas y Minutos.

Una nueva aventura artística de Swatch, que en este caso se une a uno de los grandes museos del mundo. Hasta el momento, el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, el Musée du Louvre de París, el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York y, ahora, el Centre Pompidou han abierto sus puertas a Swatch. En este vídeo conté los lazos de Swatch con el arte.

Ahora los Swatch X Centre Pompidou vuelven a poner sobre la muñeca seis obras de arte del museo a un precio al que puede acceder todo el mundo. Vamos a ver cada una de ellas.

PORTRAIT OF DEDIE – AMEDEO MODIGLIANI

El reloj celebra al artista italiano cuyos emblemáticos retratos capturaron el rostro del París de principios del siglo XX. Este Gent rinde homenaje al cuadro Ritratto di Dédie de Amedeo Modigliani. Este modelo utiliza el mismo retrato como protagonista dentro de su esfera plateada. Además, este reloj de la colección Swatch X Centre Pompidou incorpora en la correa de arriba podrás ver la firma de Modigliani. El toque rosa de su caja y su hebilla de plástico brillante suaviza los tonos oscuros de su correa de silicona semitransparente. Su precio es de 80 euros.

CAROUSEL – ROBERT DELAUNAY

Este modelo se inspira en la tercera versión del cuadro del artista, que destruyó las dos primeras versiones. Delaunay quería representar el movimiento a través del color, algo que Swatch ha querido capturar.

Su diseño multicolor inspirado en la obra Manège de Cochons recubre toda la correa de silicona azul mate semitransparente, pero también su esfera, igualmente transparente. La ruedita de la esfera que muestra la fecha va cambiando de color y aporta un toque de personalidad a este Swatch X Centre Pompidou tan museístico. Su precio es de 80 euros.

EIFFEL TOWER – ROBERT DELAUNAY

Este reloj Gent homenajea el clásico cuadro de Robert Delaunay, La Tour Eiffel. Con él, el autor hace honor al ángulo «desde abajo» que se muestra en el cuadro original.

El colorido de este reloj de la colección Swatch X Centre Pompidou se vuelca sobre una correa de silicona semitransparente de color azul claro mate, una caja de plástico azul claro mate y una esfera de color plateado, reflejando así los dinámicos colores del cuadro original. Precio: 80 euros.

EL MARCO – FRIDA KAHLO

Este reloj New Gent conmemora el icónico cuadro de Frida Kahlo, El Marco, como parte de la colección Swatch X Centre Pompidou. Swatch reinventa uno de los autorretratos más famosos de la artista, creando una imagen perfectamente dividida entre las seis y las doce de la esfera.

Su correa de silicona rosa mate semitransparente recubierta por un estampado que llega hasta la esfera, refleja el arte popular y los colores tradicionales mexicanos. La hebilla de plástico rosa mate semitransparente y la trabilla de silicona son del mismo color rosado. Su precio es de 100 euros.

RED, BLUE AND WHITE – PIET MONDRIAN

Este reloj New Gent conmemora el cuadro más famoso de Piet Mondrian, Composition en Rouge, Bleu et Blanc II. Lo hace con una correa de silicona negra mate y un estampado de colores en el estilo característico del artista.

La esfera negra sirve de telón de fondo para unas agujas blanca y roja de gran tamaño que completan el look de este reloj de la colección Swatch X Centre Pompidou. Swatch se ha asegurado de que las tonalidades exactas de la obra de arte original queden plasmadas en este reloj. Su precio es de 100 euros.

BLUE SKY – VASSILY KANDINSKY

Este New Gent rinde homenaje a la obra Bleu de Ciel de Vassily Kandinsky. Su correa de silicona semitransparente azul claro presenta un estampado de colores basado en el cuadro del conocido pintor. El color azul sigue extendiéndose por toda la caja de plástico mate semitransparente y también por la trabilla y la hebilla de silicona. Los puntos de las agujas de este Swatch brindan un sutil guiño al artista.

Swatch reproduce la técnica de pintura profunda y texturizada de Kandinsky en el diseño New Gent y muestra muchos personajes fascinantes que habitan en el cuadro original. Su precio también es de 100 euros.

Si se compran todos los relojes a la vez, te regalan un expositor con las formas del Pompidou.

La colección Swatch X Centre Pompidou estará disponible en las tiendas físicas y en la web el 10 de marzo de 2022. La colección también estará disponible en las boutiques Centre Pompidou y en boutique.centrepompidou.fr. Swatch X YOU Centre Pompidou, con tres diseños diferentes, estará disponible en tiendas físicas y en la web el 24 de marzo de 2022.

Más información en Swatch.es.

La entrada Swatch X Centre Pompidou. Seis obras de arte hechas reloj aparece primero en Horas y Minutos.

Estamos acostumbrados a pensar en los Swatch simplemente como esos relojes de plástico (ahora en biocerámica que vimos en vivo) de diseños originales. Pero hay una faceta que no solemos tener en cuenta y que es, sin embargo, la perfecta demostración de cómo forma parte de nuestra cultura: desde que apareció el primer Swatch, en 1983 (imagino que el año que viene habrá grandes celebraciones por los 40 años), la marca ha hecho relojes especiales con los mejores artistas de todo el mundo. Tanto es así que al reloj se le conoce popularmente como «el lienzo más pequeño del mundo».

Aquí hemos visto, por ejemplo el Lookseasy de Joana de Vaconcelos, el Cuckoolus de Tobias Rehberger o el Swatch Ugo Nespolo. Pero estos relojes han sido siempre relojes hechos que el usuario compra. Con Swatch X You la empresa permite que el usuario crear su propio reloj a partir de distintos lienzos, que van desde Snoopy a la colección Core de la propia Swatch, y a diferentes colaboraciones con artistas.

La forma es muy sencilla: simplemente se accede a la web, se elige el lienzo que más te guste y ubicas el reloj en el sitio exacto que quieras. Después, eliges el tipo de manecillas y si quieres índices o no, y ya tienes el anverso del reloj. En el siguiente paso puedes escribir un texto que se imprimirá sobre la parte trasera. Y ¡ya está! Se paga el reloj y te llega a los 3 ó 4 días (dependiendo de dónde estés). Es una forma asequible de tener un poquito de arte en la muñeca, sabiendo que además es una pieza única.

Además, como los relojes (sean Swatch X You o no) so herméticos hasta los 30 metros, se puede convertir en un compañero para todo momento.

LA REVISTA MATADOR

MATADOR es un proyecto único. Una revista que lanza una mirada nueva sobre la cultura contemporánea. Un símbolo para los nuevos tiempos, en que los productos masivos se han olvidado de las ideas.

Con un formato espectacular de 30 x 40 cm, MATADOR es un proyecto radical: cada año se publica un solo volumen, y cada volumen se numera con una letra del abecedario español. En total, 28 números, de la A a la Z, que se editarán entre 1995 y 2023.

En cada número, fotógrafos, artistas, editores, diseñadores, escritores y creadores se unen con la ambición de lograr la revista perfecta: Eduardo Chillida, Eduardo Arroyo, Bill Viola, Bob Dylan, Nelson Mandela, Juan María Arzak, José Antonio Marina, Rosa Regás, José Saramago, Jaume Plensa, Yves Saint-Laurent, Gloria Steinem, Sebastião Salgado… y así hasta cerca de 1.000 autores. La calidad de los contenidos, junto con el formato, el papel, la impresión y el diseño convierten la revista en un objeto de arte, una joya de colección que ha obtenido más de 25 premios en Gran Bretaña, Estados Unidos y España. Una revista para lectores exquisitos.

Junto a MATADOR, se publica cada año un Cuaderno de Artista —realizado por los mejores artistas especialmente para la revista— y un Volumen Extra no venal, exclusivo para los suscriptores de MATADOR. Además, se crea un vino específico para cada edición, decorado por un artista.

25 AÑOS DE MATADOR

Enmarcada en la 5ª edición del Madrid Design Festival, la exposición “Matador 25 años. Viaje al corazón de una revista mítica” es un fascinante recorrido por los entresijos de esta excepcional aventura creativa. Para Alberto Anaut, creador de la revista, la muestra “es un viaje que habla de la intensa relación de la revista con los creadores, con los artistas, con los escritores, con los pensadores que a lo largo de estos 25 años la han hecho posible”. La muestra se podrá ver hasta el próximo 13 de marzo en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, en la madrileña plaza de Colón.

LUIS GORDILLO

Luis Gordillo (Sevilla, 1934) es un pintor español y una de las principales figuras del arte abstracto en España.​ De gran prestigio internacional, sus obras se pueden contemplar en los principales museos de arte contemporáneo de Norteamérica y Europa.

Precisamente el número de MATADOR de 2005 fue de su mano. Ahora, en la última sala de la exposición conmemorativa de la revista, cuelga Periscope, un enorme cuadro que ha inspirado un nuevo reloj.

SWATCH X YOU LUIS GORDILLO

Tanto si se visita la exposición (que deberías, porque es muy buena) como si se hace por la web, puedes hacerte con un reloj que es doblemente exclusivo: primero porque todos los Swatch X You lo son, y segundo porque el reloj está limitado a 300 unidades. Y, con la cantidad de gente que va a pasar por la exposición hay que conseguirlo de inmediato.

Además la casa ha tenido a bien no hacer caja con él, y el precio de este exclusivo Swatch X You no varía: 115 euros. Por ese precio ¿vas a renunciar a tener una pieza única? Personalmente, no. Por lo que significa Swatch (y Matador, y Luis Gordillo) para la cultura. Lo puedes conseguir aquí Swatchxyou.es.

La entrada Cómo conseguir un Swatch X You Luis Gordillo Pieza Única aparece primero en Horas y Minutos.