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Hay regresos que apelan a la nostalgia y otros que reconstruyen una voz propia. El de Universal Genève pertenece a esta segunda categoría. La casa fundada en 1894 por Numa-Émile Descombes y Ulysse-Georges Perret vuelve a escena con una ambición clara: recuperar el espíritu de Le Couturier de la Montre, aquella forma de entender el reloj como un objeto en el que la precisión mecánica debía estar siempre al servicio del diseño y el atractivo estético del reloj.

Su historia justifica la expectación. Desde su traslado a Ginebra y su establecimiento en la Rue du Rhône, Universal Genève desarrolló una identidad singular, con modelos como el Polerouter, el Compax, el Cabriolet o el Tri-Compax, además de un papel fundamental en los movimientos automáticos con microrrotor.

También fue una firma con resonancia cultural, presente en las muñecas de Bruce Lee, Alain Delon, Nina Rindt o Eric Clapton. Ahora, tras décadas de relativa discreción, la marca vuelve con una colección completa que no se limita a reeditar iconos, sino que los reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea.

Siguiendo el espíritu de la sastrería, la manufactura presenta sus colecciones en colecciones estándar (o Prêt-à-Porter) y las llamadas «cápsulas», que son modelos que se lanzan en unidades limitadas e incluso únicas.

Polerouter: el icono de Gérald Genta vuelve al origen

El Polerouter es el pilar emocional del regreso. Diseñado en 1954 por un Gérald Genta de apenas 23 años para conmemorar la ruta polar de Scandinavian Airlines entre Copenhague y Los Ángeles, el modelo reunió desde el principio funcionalidad, elegancia y sentido gráfico. Sus asas torsionadas, la esfera con mirilla y el anillo exterior siguen siendo sus códigos más reconocibles.

La nueva familia se articula en versiones Prêt-à-Porter y cápsula. Los Universal Genève Polerouter Date de 39 mm incorporan fecha, caja de acero u oro rosa de 18 quilates, 9,5 mm de altura y hermeticidad de 100 metros.

y el calibre automático UG-110, un movimiento Microtor de 3,8 mm de altura, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. Las esferas, en negro, azul o marrón, combinan acabado en rayos de sol y cepillado circular.

Los precios van de 14.000 CHF en acero con correa a 32.000 CHF en oro rosa.

La versión de 37 mm prescinde de la fecha y se ofrece en acero con esfera negra o en oro rosa con bisel de diamantes y esfera de nácar blanco (14.000 y 34.000 CHF).

Las cápsulas exploran un territorio más ornamental: Polerouter Hardstone, con esferas de marquetería en ojo de buey, lapislázuli u ojo de tigre (desde 20.500 CHF hasta 65.100 CHF), y Polerouter Camaïeu, con esferas tono sobre tono y biseles engastados (de 17.000 a 40.320 CHF).

Compax: el cronógrafo de Nina Rindt

Antes del Polerouter, Universal Genève ya había construido su reputación alrededor del cronógrafo. En 1936 presentó su primer cronógrafo de triple registro, pero sería en la década de 1960 cuando el Compax alcanzaría categoría de icono gracias a Nina Rindt. Fotografiada en los circuitos de Fórmula 1 con su Compax de esfera panda y correa tipo Bund, convirtió un instrumento deportivo en una declaración de estilo.

El nuevo Compax de Universal Geève recupera esa memoria sin caer en una reproducción literal. La caja crece hasta los 39,5 mm, con 12,45 mm de altura, hermeticidad de 100 metros y bisel cerámico en las versiones Prêt-à-Porter.

En su interior late el calibre automático UG-200, con microrrotor, rueda de pilares, embrague vertical, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. El cronógrafo ofrece totalizadores de 30 minutos y 12 horas.

La colección principal incluye tres variantes: esfera panda, panda inversa y una versión en oro rosa de 18 quilates con esfera azul medianoche. Los precios se sitúan entre 15.500 CHF y 38.010 CHF.

Las cápsulas Compax llevan el concepto hacia un lenguaje más textil, con esferas lacadas que evocan el lino en índigo cepillado, verde salvia o lavanda suave, y correas de piel tratadas con apariencia denim. Sus precios parten de 18.500 CHF en acero y llegan a 39.900 CHF en oro rosa.

Cabriolet: Art Déco en movimiento

El Cabriolet revive una de las propuestas más singulares del archivo de Universal Genève. Nacido en 1933 como Ideo, fue concebido como un reloj reversible, capaz de proteger la esfera mediante una caja abatible. Los coleccionistas terminaron llamándolo Cabriolet, un nombre que hoy define su carácter transformable.

La nueva interpretación conserva el mecanismo de bisagra y la arquitectura rectangular, pero la adapta a una ergonomía más actual mediante un dorso cóncavo. La caja mide 24,2 mm de anchura, 45 mm entre asas y 8 mm de altura, con hermeticidad de 100 metros.

El calibre UG-111 es de cuerda manual, tiene solo 3 mm de altura, late a 3 Hz y ofrece 72 horas de reserva de marcha. La esfera utiliza numerales inspirados en la tipografía Bifur de Cassandre, incrustados en laca, reforzando el vínculo con el Art Déco y con la obra de Tamara de Lempicka.

La línea Prêt-à-Porter incluye versiones en acero y oro rosa de 18 quilates, con esferas azul, roja, blanca o negra, brazalete de nueve filas o correas de aligátor.

Los precios van de 9.800 CHF en acero a 50.000 CHF en oro rosa con brazalete.

La cápsula Cabriolet De Lempicka añade dorsos pintados a mano con obras de la artista, en ediciones de cinco piezas por referencia, a 51.000 CHF.

Disco Mini: alta costura para el día a día

El Disco Mini Universal Genève es la gran novedad contemporánea del relanzamiento. No recrea un modelo concreto, pero sí se inspira en dos territorios históricos de la Maison: los Disco Volante de mediados de siglo y el concepto de relojes multibanda de los años cincuenta, que permitían adaptar el reloj al estilo de cada día.

Con 28 mm de diámetro y una caja sin asas, el Disco Mini se plantea como reloj-joya versátil. Monta el calibre de cuarzo UG-300, con unas dimensiones de 13 x 15,55 mm, 2,7 mm de altura y una vida útil de batería de aproximadamente siete años.

La caja puede ser de oro rosa de 18 quilates o de oro blanco engastado con 90 diamantes, con esfera de nácar blanco, cristal de zafiro abombado y hermeticidad de 30 metros.

El Disco Mini incorpora un exclusivo sistema de clip en el dorso de la caja que permite alternar sin esfuerzo entre el brazalete rígido y correas como las de tweed elaboradas por Julien Faure.

Los precios van de 16.000 CHF en oro rosa con correa a 30.000 CHF en oro blanco engastado con brazalete. La cápsula Disco Mini Lace eleva el planteamiento a 32 mm, con oro blanco, 60 diamantes y esfera de nácar azul.

Relojes emblemáticos y alta costura: el archivo como atelier

El regreso de Universal Genève se completa con dos relojes emblemáticos de tiempo limitado y con las creaciones de alta costura. El Dioramic comenzó siendo el Monodatic de 1956:

El Monodatic evolucionó a formas mucho más atrevidas, y el resultado es lo que pasó a ser conocido como Dioramic:

La nueva versión mide 37 mm, monta el calibre UG-110, ofrece 72 horas de reserva y se presenta en acero con esfera azul o en oro rosa con esfera negra (20.000 y 40.425 CHF).

El Disco Volante, inspirado en los cronógrafos Uni-Compax sin asas de finales de los años treinta, adopta una caja redondeada de 45 mm y el calibre UG-200 con cronógrafo de rueda de pilares. Sus precios son de 25.500 CHF en acero y 44.100 CHF en oro rosa.

Por encima de todo ello se sitúan las creaciones de alta costura: Dioramic, Cabriolet, Disco Mini y Disco Maxi como piezas únicas o extremadamente limitadas, con jade imperial, ópalo, raíz de rubí, esmeraldas, zafiros y diamantes.

Aquí Universal Genève lleva su lema al extremo: no solo relojes que miden el tiempo, sino piezas que lo visten.

Hay más información en universalgeneve.com.

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Breitling actualiza una de sus colecciones más emblemáticas con el lanzamiento del nuevo Chronomat 2026, una evolución que refina el diseño introducido en 2020 sin alterar la identidad del modelo. La marca suiza apuesta por cambios sutiles, pero significativos, centrados en la ergonomía, la integración del brazalete y la depuración estética.

Nacido en los años 80 para las Frecce Tricolori, el equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, el Chronomat fue concebido como un cronógrafo mecánico capaz de soportar condiciones extremas en plena crisis del cuarzo.

Su combinación de funcionalidad profesional y presencia estética acabó convirtiéndolo en uno de los relojes más reconocibles de los años 90, gracias también a elementos tan distintivos como el brazalete Rouleaux y los índices móviles del bisel.

La principal novedad de esta generación reside en la transición hacia una arquitectura completamente integrada entre caja y brazalete. Breitling ha rediseñado las asas para ocultarlas parcialmente y lograr una silueta más fluida sin renunciar a la posibilidad de utilizar correas alternativas.

Además, el brazalete Rouleaux incorpora ahora un sistema de microajuste patentado que permite modificar su longitud sin retirar el reloj de la muñeca.

Los materiales constructivos son el acero fundamentalmente, con variantes de esferas blanca, verde y azul marino, cuyo precio es de 9.600 euros. Estas esferas también están disponibles con correa de caucho, con un precio de 9.200 euros. Hay también una versión en acero y oro rojo y esfera gris satinada en vertical (14.200 euros), además de una versión de todo oro (49.900 euros).

Hay también una versión muy singular: la estructura es de acero, pero el bisel es de platino.

Se combina con una esfera azul glaciar (12.350 euros).

La colección se articula en torno a tres variantes. El Chronomat B01 42 mantiene el calibre de manufactura Breitling 01 con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, pero reduce notablemente su altura hasta los 13,77 mm. También desaparece la escala 1/100 del rehaut para mejorar la legibilidad.

Por su parte, el Chronomat Automatic B31 40 incorpora el nuevo calibre B31 de manufactura, presentado el año pasado, con 78 horas de autonomía y una caja de solo 10,99 mm de altura. Se trata además del primer Chronomat de tres agujas con fecha disponible en 40 mm. Los materiales (salvo el oro) y esferas son los mismos que en la versión crono, con unos precios que empiezan en 6.400 euros.

Completa la gama el Chronomat Automatic 36, que adopta proporciones más refinadas y versiones con esferas de nácar natural y biseles engastados con diamantes cultivados en laboratorio. Su caja reduce el perfil hasta los 9,68 mm y el calibre mantiene la certificación COSC.

Los precios comienzan en 5.650 euros.

Hay más información en Breitling.com.

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Blancpain amplía en 2026 el universo estético de su colección Ladybird Colors con dos propuestas que refuerzan la dimensión joyera de la línea sin renunciar a la legitimidad mecánica de la manufactura. Por un lado, el nuevo Ladybird Colors Nude Moka introduce una tonalidad cálida y sofisticada inspirada en materiales nobles como el cuero, el cachemir o la lana virgen. Por otro, el espectacular Ladybird Colors Diamond Bloom lleva la colección a una nueva dimensión de alta joyería mediante un despliegue de diamantes y técnicas de engaste de gran complejidad.

La importancia de los relojes femeninos en Blancpain no puede entenderse sin la figura de Betty Fiechter, una auténtica pionera de la relojería suiza. Fiechter se incorporó a la manufactura en 1915 y se convirtió en 1933 en la primera mujer directora general y propietaria de una firma relojera suiza.

Fiechter defendió una visión entonces revolucionaria: que los relojes para mujer debían combinar legitimidad mecánica y refinamiento estético.

Bajo su dirección nacieron algunas de las creaciones femeninas más importantes de Blancpain, desde el Rolls de 1930 —considerado el primer reloj automático de pulsera para mujer— hasta el icónico Ladybird de 1956, equipado en su momento con el movimiento redondo más pequeño del mundo.

Esta atención histórica hacia la relojería femenina también explica por qué Blancpain ha otorgado siempre la misma importancia al contenido mecánico de sus relojes de mujer que al de sus modelos masculinos. Frente a una industria que durante décadas concibió muchos relojes femeninos como simples joyas con movimientos de cuarzo o calibres genéricos, la manufactura de Le Brassus defendió desde muy pronto la miniaturización de movimientos mecánicos de alta calidad como una auténtica disciplina relojera. Un ejemplo lo vimos en el vídeo de los nuevos Villeret.

De ahí que que las actuales referencias Ladybird Colors continúan equipando calibres automáticos de manufactura con complicaciones tradicionales como la fase lunar y generosas reservas de marcha. En ese sentido, piezas como los nuevos Nude Moka o Diamond Bloom no son únicamente ejercicios estéticos o joyeros, sino también verdaderos relojes de alta relojería concebidos con la misma legitimidad técnica que cualquier creación masculina de Blancpain.

El Blancpain Ladybird Colors Nude Moka conserva la elegante caja de 34,9 mm de diámetro en oro rojo y el característico lenguaje estético de la colección, articulado en torno a la esfera de madreperla. Blancpain explica que este tipo de nácar representa menos del 2 % del material utilizable extraído de cada concha, lo que convierte cada esfera en una pieza prácticamente única.

La nueva tonalidad moka se prolonga desde la correa de piel de aligátor irisada hasta los números romanos bicolor de la esfera, reforzando la armonía cromática del conjunto.

La colección se presenta en dos versiones: una con 70 diamantes organizados en círculos entrelazados y otra con engaste snow-setting en el centro de la esfera, incorporando 152 diamantes adicionales para crear una superficie continua de brillo.

Ambas están animadas por el calibre automático 1163L con 100 horas de reserva de marcha, fase lunar y pequeño segundero. Los precios son de 38.800 euros para la versión con hebilla ardillón, 40.800 euros con cierre desplegable y 49.700 euros para la variante snow-setting.

Más exclusiva aún es la propuesta Diamond Bloom, concebida prácticamente como una creación a medida. Disponible en oro blanco u oro rojo, cada reloj integra 919 diamantes engastados a mano (4,794 quilates en total) mediante la técnica snow-setting,

una de las más complejas de la alta joyería. La esfera vuelve a recurrir a la madreperla (nacre perlée en francés) y mantiene la emblemática fase lunar femenina de Blancpain, mientras que el calibre automático 1163L garantiza el contenido relojero de la pieza. El precio del Ladybird Colors Diamond Bloom asciende a 126.900 euros.

El arte del engaste «Snow Setting»

La técnica de snow-setting (literalmente, “engaste nieve”) es una de las formas de engaste más complejas y laboriosas de la alta joyería porque busca crear una superficie completamente cubierta de diamantes, sin apenas metal visible, pero conservando al mismo tiempo una sensación visual orgánica y aparentemente espontánea.

A diferencia de un pavé clásico (donde las piedras suelen colocarse siguiendo patrones geométricos relativamente regulares), el snow-setting utiliza diamantes de múltiples tamaños distribuidos de forma irregular. La dificultad reside precisamente en que esa aparente aleatoriedad está cuidadosamente calculada.

El engastador debe seleccionar cientos de diamantes con diámetros ligeramente distintos y encontrar manualmente la posición exacta de cada uno para que no queden espacios vacíos, apenas se vea metal entre las piedras, la superficie mantenga continuidad visual y la reflexión de la luz sea homogénea.

En un reloj como el Blancpain Ladybird Colors Diamond Bloom, con 919 diamantes y 4.794 quilates, el trabajo se vuelve especialmente complejo porque las superficies no son planas. El artesano debe adaptar el engaste a zonas curvas y tridimensionales: caja, bisel, esfera, asas e incluso la hebilla.

Además, cuanto menor es la superficie disponible, mayor es la dificultad técnica. En relojería esto es todavía más delicado que en joyería tradicional porque hay tolerancias mecánicas extremadamente precisas, la caja debe seguir siendo funcional y hermética, no puede comprometerse la integridad estructural y el engaste debe convivir con elementos móviles como corona, cristal o fondo.

Otro aspecto fundamental es que el snow-setting exige una enorme cantidad de metal eliminado durante el trabajo. El engastador perfora y talla múltiples alojamientos microscópicos individualizados para cada diamante, lo que requiere una precisión extraordinaria para no debilitar la pieza.

El resultado, cuando está bien ejecutado, produce un efecto muy característico: la luz parece deslizarse continuamente sobre la superficie, como el reflejo del sol sobre nieve fresca. De ahí el nombre de la técnica. Blancpain lo describe precisamente como “un brillo delicado y dinámico que cambia con la luz”.

Por eso el snow-setting suele reservarse para piezas de muy alta joyería y producciones extremadamente limitadas: requiere muchas horas de trabajo manual, artesanos altamente especializados y un porcentaje significativo de rechazo durante el proceso.

Hay más información en Blancpain.com.

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Presentadas en Watches & Wonders 2026, las últimas novedades de Frederique Constant muestran dos caras muy distintas, pero complementarias, de la marca. Por un lado, la evolución técnica y estética de su emblemático Classic Worldtimer Manufacture; por otro, el enfoque más expresivo y joyero del Classics Manchette, que refuerza su carácter como reloj-brazalete contemporáneo.

Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture: evolución de un icono

Frederique Constant actualiza uno de los pilares de su catálogo con una reinterpretación profunda del Classic Worldtimer Manufacture, un reloj que desde 2012 ha definido buena parte de su identidad. Es un reloj que hemos visto a menudo en Horas y Minutos: aquí vimos una de sus versiones más atractivas, con tonos tabaco, y en este vídeo una versión en verde que también me gusta mucho:

La novedad más relevante reside en el nuevo calibre manufactura FC-719, que sustituye al anterior movimiento y supone un salto técnico notable: la reserva de marcha pasa de 38 a 72 horas, prácticamente el doble, manteniendo la frecuencia de 4 Hz.

Este nuevo movimiento no altera la filosofía esencial del modelo, pero sí la optimiza. El módulo Worldtimer sigue destacando por su simplicidad (apenas 24 componentes) y por su manejo íntegro mediante la corona, una solución que Frederique Constant ya había convertido en seña de identidad frente a otros relojes de husos horarios con correctores laterales. Sin embargo, ahora esa arquitectura se beneficia de una mayor eficiencia energética y de una construcción refinada que mejora tanto la autonomía como la fiabilidad.

A nivel estético, los cambios son igualmente significativos. La nueva caja reduce su diámetro a 40 mm y refuerza su carácter contemporáneo con líneas más limpias y una hermeticidad de 5 ATM, superior a generaciones anteriores. La esfera abandona la indicación de fecha, una decisión clave que mejora la legibilidad del conjunto (especialmente importante en una complicación que ya concentra gran cantidad de información).

Las nuevas ejecuciones incluyen versiones con mapas en relieve, discos de 24 horas bicolores (día/noche) y una mayor variedad cromática, desde azules degradados hasta configuraciones más clásicas. A ello se suma una edición limitada de 88 piezas con bisel engastado (0,785 quilates), que eleva el posicionamiento del modelo dentro de la colección. En términos de precio, la versión estándar, tanto con correa de piel como con brazalete, tiene un precio de 5.395 € para las versiones estándar y alcanza los 8.495 € en la edición engastada.

Si pensamos que la versión que citaba

En conjunto, este nuevo Worldtimer no rompe con el pasado, pero sí introduce mejoras fundamentales: más autonomía, mejor legibilidad (gracias a la eliminación de la fecha), mayor refinamiento estético y una caja redimensionada. Es, en esencia, una evolución lógica pero muy bien ejecutada de uno de los relojes más competitivos de su segmento.

Frederique Constant Classics Manchette: el reloj-brazalete se reafirma

En un registro completamente distinto, Frederique Constant amplía la colección Classics Manchette con dos nuevas versiones que refuerzan su carácter de reloj-brazalete de inspiración joyera. Fue una colección presentada en Watches & Wonders 2025 y se convirtió en un éxito mucho mayor del que esperaba la empresa, y eso que todos los que lo vimos sabíamos que habían acertado de pleno con el modelo.

La propuesta mantiene su enfoque estético (con el característico motivo Clous de Paris), pero introduce nuevas esferas que aportan personalidad propia.

Por un lado, encontramos una variante con esfera de piedra turquesa natural, única en cada pieza, combinada con caja y brazalete con tratamiento en color oro amarillo. Por otro, una versión más contenida apuesta por una esfera verde con acabado en rayos de sol y caja de acero. Ambas comparten el mismo planteamiento técnico: movimiento de cuarzo FC-200 con una autonomía de hasta 60 meses, funciones de horas y minutos y dimensiones compactas (25,7 x 20 mm, con una altura de 6,45 mm).

La hermeticidad se sitúa en 3 ATM y el conjunto se completa con cristal de zafiro antirreflectante y brazalete integrado de siete eslabones. Los precios son de 1.395 € para la versión en acero y 2.295 € para la variante con tratamiento dorado.

Más allá de sus especificaciones, el interés del Manchette reside en su propuesta estética: un reloj que se sitúa en la frontera entre la relojería y la joyería, con una personalidad más audaz y desenfadada que el resto de la colección Classics y que va a afianzar aún más su éxito.

Más información en FrederiqueConstant.com.

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En Watches & Wonders 2026, Chanel articula su propuesta relojera en torno a una idea clara: el tiempo no se mide, se interpreta. Desde la radicalidad conceptual de Coco Game hasta la evolución del J12 o la sofisticación joyera de sus piezas secretas, la Maison despliega un discurso coherente donde estética, técnica y códigos históricos se entrelazan.

Coco Game: la relojería como narrativa

La colección Coco Game es el eje creativo de la propuesta. Inspirada en el universo del juego, sitúa a Gabrielle Chanel como reina de un tablero simbólico donde cada pieza refleja los códigos de la casa.

El punto culminante es un tablero de ajedrez único, concebido como objeto de alta relojería y alta joyería. Cerámica, oro y diamantes se combinan en un ejercicio de virtuosismo técnico donde dos reinas ocultan discretamente el tiempo bajo su base, transformándose en relojes colgante . Más que medir las horas, la pieza redefine la relación con ellas.

Esta idea se extiende a creaciones como el Gabrielle Watch, donde la silueta de Mademoiselle emerge de la esfera mediante un elaborado engaste “tweed”, o los colgantes reinterpretados en clave pixelada, que trasladan el universo Chanel al lenguaje visual del videojuego contemporáneo.

Incluso en piezas más relojeras, como el J12 X-Ray Coco Game, la narrativa prevalece: zafiro, diamantes y el calibre esqueletado 3.1 crean una arquitectura casi suspendida, resultado de procesos extremadamente exigentes como las 1.600 horas necesarias para mecanizar los componentes de zafiro.

J12: evolución de un icono

Lejos de quedarse en lo conceptual, Chanel refuerza su pilar más sólido: el J12. En 2026, la colección se expande en múltiples direcciones sin perder identidad.

Por un lado, introduce nuevas proporciones con cajas de 28 y 42 mm, reafirmando su carácter unisex. La versión miniaturizada condensa la esencia del modelo, mientras que la de 42 mm acentúa su dimensión deportiva.

Entre ambas, destaca la serie Golden Black, donde los índices dorados contrastan con la cerámica negra, y la renovada Superleggera, que enfatiza ligereza y dinamismo. Recordemos que ya hemos visto con fotos en vivo la versión Monsieur.

La innovación material continúa con la aparición de la cerámica azul mate, fruto de cinco años de desarrollo. Disponible en 38 y 33 mm, introduce un nuevo código cromático en la colección, un azul profundo que oscila entre negro y azul y amplía el vocabulario estético del J12.

En el extremo más exclusivo, la línea J12 Diamonds lleva el modelo al territorio de la alta relojería.

El tourbillon volante del Calibre 5, con diamantes que acompañan su rotación, evidencia una ambición técnica que trasciende lo decorativo. La integración del engaste en la arquitectura del movimiento -con meses de trabajo dedicados a su ejecución- convierte el conjunto en una pieza tanto mecánica como escultórica.

Mademoiselle Privé Bouton Lion: el tiempo oculto

La tradición de los relojes secretos encuentra una nueva expresión en el Mademoiselle Privé Bouton Lion. Aquí, el león -símbolo de Gabrielle Chanel- se convierte en elemento escultórico que oculta la esfera.

Disponible en versión collar y anillo, la pieza combina oro amarillo, ónix y diamantes en una composición donde el tiempo queda deliberadamente relegado. El gesto de revelar la hora se convierte en una experiencia íntima, coherente con la dimensión más joyera de Chanel.

Nœud de Camélia: alta costura en la muñeca

La colección Nœud de Camélia lleva el diálogo entre relojería y alta costura a su máxima expresión. El camelia -flor emblemática de Chanel- se transforma en volumen arquitectónico que oculta la esfera bajo un diamante o una estructura móvil.

Brazaletes bordados, engastes complejos y composiciones tridimensionales convierten cada pieza en un objeto híbrido entre joya y reloj. En su versión más espectacular, un diamante talla Asscher de más de cinco quilates actúa como elemento central, ocultando el tiempo bajo su brillo.

Première y Code Coco: el lenguaje esencial

Frente a estas propuestas más complejas, Chanel también revisita sus líneas más icónicas con un enfoque depurado.

El Première Ribbon Red introduce el rojo -color fundamental para Gabrielle Chanel- en una interpretación intensa y contemporánea. La caja octogonal y la esfera sin índices se mantienen intactas, mientras el brazalete con acabado aterciopelado refuerza su dimensión sensorial .

En paralelo, las versiones Coco Game del Première, Boy·Friend o Code Coco incorporan elementos lúdicos -charms, gráficos, referencias al juego- que conectan con el tema central de la colección sin renunciar a la claridad formal de estas líneas.

Una visión coherente

Más allá de la diversidad de piezas, la propuesta de Chanel en 2026 destaca por su coherencia. Cada colección, desde la más técnica hasta la más conceptual, participa de una misma visión: el tiempo como expresión estética.

Ya sea a través de la cerámica, del diamante o de la narrativa visual, Chanel demuestra que su fuerza no reside únicamente en la innovación técnica, sino en su capacidad para reinterpretar constantemente sus propios códigos. En ese equilibrio entre identidad y experimentación es donde la Maison sigue encontrando su lugar en la alta relojería contemporánea.

Más información en Chanel.com.

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Cuando pensamos en Glashütte Original, tenemos en mente una marca fundamentalmente masculina. No es de extrañar, porque su racionalidad germana en la confección de sus relojes y su exquisito arte decorativo (como vimos en este vídeo, por ejemplo) lo relacionamos más con el estilo masculino que con el femenino.

Sin embargo, GO tiene tres familias de relojes femeninos, nada menos. En primer lugar está la PanoMatic Luna, que es una versión femenina del PanoMaticLunar (como éste que vimos en vídeo). Ahora mismo, sólo tres modelos componen esta oferta. Los tres con esfera de nácar (blanco, verde irisado o éste de aquí debajo).

Está también la colección Pavonina, con relojes de cuarzo y forma muy setentera. Personalmente, me parece una rara avis un tanto fuera de sitio en la colección de la casa (por lo del cuarzo). Pero lo cierto es que lleva mucho tiempo en el catálogo, lo que quiere decir que se vende. Aquí vimos en vivo unos cuantos modelos.

Y, por último, está la colección Serenade, con relojes mecánicos de tres agujas y fecha, en oro o en acero y todos con un diámetro de 36 mm.

Y, como ampliación de la colección, está el Serenade Luna que, como su nombre indica, añade una fase lunar. Pero, curiosamente, en una medida más pequeña: 32,5 mm de diámetro. Los Serenade Luna aparecieron en 2024, y la manufactura ha ido incorporando más modelos.

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Y ahora amplía la colección con una nueva versión caracterizada por una llamativa esfera de nácar. El nuevo Serenade Luna “Skyline Blue” combina la tradición mecánica de la manufactura sajona con una estética delicada, pero contemporánea, marcada por los juegos de luz del nácar y la presencia de diamantes.

La esfera está elaborada a partir de una fina lámina de nácar cuyo reverso se laca en distintas tonalidades de azul. Gracias a las propiedades naturales del material, el color cambia según la incidencia de la luz, pasando de un azul claro plateado a un azul profundo. Este efecto evoca los reflejos del cielo y de las nubes en las fachadas acristaladas de los rascacielos. La indicación de las fases lunares se sitúa a las 6 horas, integrada en un disco también realizado en nácar y decorado con pequeñas estrellas plateadas.

La caja de acero inoxidable mide, como ya he dicho, 32,5 mm de diámetro y presenta un bisel engastado con 48 diamantes talla brillante. Los índices, igualmente de diamante y montados en oro blanco, refuerzan el carácter refinado del conjunto. Las agujas estilizadas y el contorno de la ventana de fases lunares también están realizados en oro blanco.

En su interior late el calibre automático de manufactura 35, con fases lunares integradas. Este movimiento ofrece una reserva de marcha de 60 horas y funciona a una frecuencia de 4 Hz. Incorpora una espiral de silicio resistente a variaciones térmicas y campos magnéticos. El fondo de zafiro permite contemplar las decoraciones tradicionales de Glashütte (platina de tres cuartos con nervaduras Glashütte, biseles pulidos a mano, perlado en la placa base y tornillos azulados), así como el rotor de oro macizo con una decoración muy lograda.

El nuevo Serenade Luna “Skyline Blue” estará disponible a partir de marzo de 2026 con correa de piel o con brazalete de acero. Su precio es de 15.500 euros con correa de piel y de 16.400 euros con brazalete.

Más información en GlashütteOriginal.com.

La entrada Glashütte Original Serenade Luna Skyline Blue: fases lunares y nácar azul con diamantes aparece primero en Horas y Minutos.

Nomos Glashütte suele asociarse a una estética limpia y contemporánea, pero su catálogo ofrece también una lectura muy interesante del reloj femenino: piezas de proporciones comedidas, con una enorme atención al detalle y una base mecánica impecable n. Lejos de limitarse a “versiones pequeñas” de modelos masculinos, la firma alemana propone relojes que funcionan por equilibrio: diámetros contenidos, esferas con mucha personalidad y, sobre todo, un calibre de manufactura que sostiene el conjunto con coherencia.

Dentro de esa idea, los modelos de 33 mm se han convertido en un punto de referencia natural. No es una cifra casual: 33 mm mantiene la presencia en muñeca sin imponerse, y permite que el reloj conserve una legibilidad excelente y un aire claramente Nomos.

Es un tamaño que encaja tanto en un uso cotidiano como en un contexto más formal, y que además dialoga bien con las líneas depuradas de la casa. En relojería, las proporciones lo son todo: un milímetro cambia la percepción, el equilibrio entre bisel y esfera, la forma en que la correa “cae” sobre la muñeca.

En 33 mm, Nomos encuentra un término medio que favorece ese carácter minimalista tan propio de Glashütte.

Ahora bien, si algo define el atractivo de estos relojes femeninos es la variedad de esferas. Nomos juega con el color con una contención muy alemana, pero sin caer en la monotonía. Puedes encontrar propuestas luminosas y frescas (tonos claros, plateados o con matices crema), otras más gráficas (contrastes marcados entre índices, minutería y agujas) y también opciones decididamente más expresivas, con colores que convierten la esfera en el verdadero centro narrativo del reloj.

Esa diversidad no se queda en “pintar” el fondo: cambia la lectura del conjunto, la sensación de profundidad y la forma en que la luz se refleja sobre la superficie.

Además, la firma presta atención a elementos que a veces se subestiman: la tipografía, el grosor de los índices, el equilibrio entre espacio vacío y detalle. En muchos modelos de 33 mm, esa “respiración” de la esfera es clave para que el reloj se sienta sofisticado sin adornos superfluos.

No hace falta recurrir a excesos para resultar elegante: basta con que la composición esté bien resuelta. Y Nomos, en esto, tiene escuela.

Este enfoque estético se completa con un aspecto esencial: la mecánica. En un segmento donde abunda el cuarzo por comodidad o por simplificar costes, Nomos apuesta con claridad por el calibre de manufactura. Eso significa que la marca no se limita a ensamblar un movimiento comprado: diseña y produce su propia base mecánica, con sus estándares de ajuste y acabados. Para quien busca un reloj femenino con contenido relojero real, este punto es determinante. No hablamos solo de “tener automático o cuerda manual”, sino de una filosofía: independencia, control técnico y continuidad histórica con la tradición de Glashütte.

Ese calibre de manufactura se traduce en sensaciones tangibles. En los modelos de cuerda manual, el gesto de dar cuerda es parte de la experiencia: una relación cotidiana con la máquina, un recordatorio de que el reloj no es un accesorio pasivo. En los automáticos, la comodidad se suma sin renunciar a la identidad mecánica. En ambos casos, la construcción del movimiento aporta también un argumento de durabilidad y de servicio a largo plazo, algo especialmente relevante cuando el reloj está pensado para acompañar durante años.

La combinación de 33 mm, variedad de esferas y calibre de manufactura dibuja un perfil propio: relojes femeninos que no dependen del brillo para destacar, sino de la coherencia entre diseño y técnica.

Son piezas que se prestan a estilos muy distintos: desde quien busca un reloj discreto y diario, hasta quien quiere un toque de color que funcione como icono personal, sin renunciar a la credibilidad mecánica.

En definitiva, los relojes femeninos de Nomos Glashütte demuestran que la elegancia puede ser precisa, y que lo “femenino” no tiene por qué ser sinónimo de ornamental.

Con un diámetro de 33 mm que favorece la armonía, esferas capaces de cambiar el carácter del reloj con sutileza o con decisión, y un calibre de manufactura como columna vertebral, Nomos ofrece una propuesta completa: moderna, honesta y con verdadera sustancia relojera.

Si lo que se busca es un reloj que no solo “quede bien”, sino que también tenga algo que contar cada vez que se mira la hora, aquí hay argumentos de sobra.

Y, con precios que empiezan justo por debajo de 1.600 euros, es difícil encontrar una alternativa que te ofrezca tanto.

Hay más información en nomos-glashuette.com.

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La colección Reine de Naples ocupa un lugar singular dentro del universo Breguet. Su origen se remonta a 1810, cuando Caroline Murat, reina de Nápoles, encargó a Abraham-Louis Breguet un reloj pensado para llevarse en la muñeca, concebido como una joya tanto como como instrumento horario. Aquel encargo —documentado en los archivos de la Maison— es considerado uno de los antecedentes más tempranos del reloj de pulsera femenino y sirve hoy de inspiración para una de las líneas más reconocibles de la manufactura.

Conté su historia en detalle en este artículo.

Dentro de ese linaje histórico se inscribe el Reine de Naples Phase de Lune 9935, una referencia que combina herencia, artes decorativas y una de las complicaciones más evocadoras de la relojería clásica. En su versión con esfera de aventurina, el modelo alcanza una expresión especialmente refinada y coherente.

Caja: oro Breguet y códigos clásicos

La caja conserva la icónica forma ovoide característica de la colección y está realizada en oro Breguet de 18 quilates, la aleación exclusiva de la Maison que combina oro, plata, cobre y paladio para lograr un tono cálido y estable con el paso del tiempo.

La decoración de la caja del Breguet Reine de Naples Phase de Lune responde a los códigos históricos de Breguet: carrura finamente acanalada, asas soldadas y pulidas a espejo y un bisel engastado con diamantes que subraya el carácter de joya del reloj sin comprometer su elegancia. El conjunto se completa con un fondo de zafiro y una hermeticidad de 3 bar (30 metros).

Las proporciones refuerzan su equilibrio visual y su comodidad en la muñeca:

• Diámetro: 28,5 mm
• Altura: 10,3 mm
• Largo: 36,5 mm

Esfera de aventurina: cielo nocturno y diamantes

El elemento más distintivo del Breguet Reine de Naples Phase de Lune es su esfera de aventurina azul, cuyas inclusiones brillantes evocan un cielo estrellado con una profundidad cambiante según la luz. Sobre este fondo se despliega la fase lunar, integrada de manera natural y poética, como si formara parte del propio firmamento.

Breguet introduce además un detalle joyero cuidadosamente dosificado: algunos numerales han sido sustituidos por diamantes, utilizados como puntos de luz que estructuran la lectura del tiempo y refuerzan la dualidad entre reloj y joya que define a la colección.

Pequeño segundero: guilloché como firma relojera

La subesfera del pequeño segundero aporta un contrapunto claramente relojero dentro del conjunto. Se distingue del fondo de aventurina por una decoración guilloché circular, ejecutada con motivos concéntricos de gran finura. Este tratamiento no solo mejora la legibilidad, sino que remite a una tradición histórica de Breguet: el uso del guilloché para jerarquizar la información y separar las indicaciones funcionales del campo decorativo principal de la esfera.

De esta forma, la arquitectura funcional del Breguet Reine de Naples Phase de Lune es deliberadamente contenida y coherente con su discurso estético: por un lado está la Fase lunar, eje narrativo del modelo, y por otro el Pequeño segundero, que aporta ritmo visual y mecánico.

Calibre 537L2

En el interior trabaja el calibre 537L2, un movimiento automático desarrollado por la manufactura. Combina una construcción clásica con soluciones técnicas contemporáneas:

• Reserva de marcha: 45 horas
• Frecuencia: 3,5 Hz
• Componentes: 225
• Espiral: espiral plana de silicio

La espiral de silicio mejora la estabilidad cronométrica y la resistencia a los campos magnéticos, aportando fiabilidad moderna a un reloj de estética atemporal.

Conclusión

El Breguet Reine de Naples Phase de Lune 9935 no busca imponerse por complejidad técnica, sino por coherencia estética, profundidad histórica y dominio de los oficios tradicionales. La aventurina, los diamantes, el guilloché del pequeño segundero y la indicación lunar dialogan con naturalidad en una pieza que entiende el tiempo como algo que se contempla más que se mide. Un reloj que transforma cada mirada a la muñeca en un gesto pausado y casi íntimo.

El Breguet Reine de Naples Phase de Lune 9935 con esfera de aventurina tiene un precio de venta en España de 66.200 euros, impuestos incluidos. Ya está disponible en los distribuidores autorizados.

Hay más información en Breguet.com.

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En el pasado Geneva Watch Days 2022, Oris lanzó estos Oris Aquis Date 36,5 mm, pero con un brazalete de acero.

Aunque los colores de las esferas eran los mismos, en mi opinión el brillo del brazalete se comía la esfera, de manera que la delicadeza del nácar se perdía entre tanto metal. Ahora, sin embargo, presenta los mismos relojes pero con correas de caucho a juego, y el reloj sí que consigue atraer tanto como se merece.

Lo primero que hay que decir es que el conjunto estético de estos Oris Aquis Date 36,5 mm no debe engañarnos: estos relojes son divers con todas las de la ley hasta el punto de que son herméticos hasta 300 metros, algo poco habitual en un reloj pensado para el público femenino.

La caja de acero inoxidable multipiezas tiene el aspecto familiar de todos los Aquis Date, con un bisel giratorio unidireccional de acero y una escala de 60 minutos en relieve. Con 36,5 mm de diámetro y 14 mm de altura, está en el extremo más pequeño de la colección pero, aun así, tiene un tamaño que puede valer para casi cualquier muñeca, dependiendo del gusto de quien lo posea.

Un cristal de zafiro de doble curva con un revestimiento interior antirreflectante protege la esfera. La corona está atornillada (no podía ser de otro modo) y parcialmente protegida por unos salvaguardas atornillados.

Las esferas de nácar de estos Oris Aquis Date vienen en tres colores: azul, verde y rosa. Cuando aparecieron el año pasado tenían nombres más poéticos: Verde Espuma de Mar, Azul Egeo y Rosa Polvo de Maquillaje. Sin embargo, con el cambio de año han perdido los calificativos. El verde recuerda mucho al New York Harbor que vimos en vivo.

Todos tienen un efecto resplandeciente que Oris compara con la luz del sol sobre la superficie del agua.

Además, recordemos que cada esfera es única porque ninguna superficie es igual a la otra (en este vídeo hablé sobre el uso del nácar en los relojes). Los índices y manecillas son los comunes a la colección Aquis Date, con su reconocible segundero de piruleta.

Lo único que rompe la estética de todos estos Oris Aquis Date es la ventana de fecha, con fondo blanco y dígitos negros, pero ya sabemos que es casi una condición sine qua non para un reloj comercial.

Las manecillas plateadas de horas, minutos y segundos están recubiertas con Super-LumiNova a juego, como corresponde a un reloj de buceo. El brillo azul, además, le da un aire más moderno (y más bonito también).

El motor de los tres Oris Aquis Date 36.5 mm es el conocido Oris 733 automático, basado en el Sellita SW200-1. El calibre 400 de manufactura (que hemos visto en vivo aquí, por ejemplo) se está abriendo paso poco a poco en los modelos Aquis, pero el 733 es una mula de carga fiable y mantiene los precios bajos. Tiene 26 rubíes y late a 28.800 alternancias a la hora (4 hercios) con una escasa reserva de marcha de 38 horas. Tiene parada de segundero y cuerda manual.

Además, algo que cada vez es menos frecuente: el movimiento es visible gracias al cristal trasero, que permite ver el rotor rojo que siempre ha identificado a Oris.

Por último, los relojes tienen una cómoda correa de caucho integrada a juego con los relojes que se ajusta gracias a un cierre plegable. En el lado superior está grabado el logotipo de la marca.

A mí me parece que estos Oris Aquis Date 36.5 mm tienen muy buenos argumentos para ser exitosos. Su precio unitario es de 2.150 euros (se le puede poner el brazalete por 250 euros) y están disponibles en los distribuidores oficiales y en la tienda online de Oris.ch.

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Hace mucho que Panerai rectificó su trayectoria de sólo hacer relojes grandes y exclusivamente masculinos. Lo que tardó en darse cuenta de que a las mujeres también les gusta las formas tradicionales del Luminor (y de las otras colecciones). Las cosas cambiaron en 2016, cuando se lanzaron los primeros Luminor Due, que adelgazaron su altura y medían 42 mm de diámetro. Pero ahora ya tiene modelos de 38 mm; hasta 15, incluyendo los Luminor Due 38 mm Pastel que presentamos en este artículo.

Aquí hay unos cuantos:

Ahora anuncia estos tres modelos con colores pastel, en claro contraste con un brazalete de acero, de factura excelente y que no se prodiga mucho en esta subfamilia.

La caja de acero de los Luminor Due 38 mm Pastel, obvio es decirlo, es de 38 mm de diámetro. Tanto la carrura como el bisel están pulidos para brillar más y, a la vez, contrastar con el satinado del brazalete, cuyo eslabón central también está pulido, al igual que el dispositivo de protección de la corona Safety Lock, parte del ADN esencial de los Panerai. El reloj es hermético hasta 50 metros. Más que suficiente.

Las esferas de los Luminor Due 38 mm Pastel son de tipo sándwich, con Super-LumiNova blanca que se ilumina en color verde en la oscuridad. Además, a las esferas se les ha aplicado un efecto degradé gracias a un doble pulido, más claro en la parte superior que en la inferior. Existen tres versiones: azul pastel, verde claro y rosa empolvado (es el nombre que le da la casa). La esfera tiene la ventanilla de la fecha a las 3 en punto y el pequeño segundero a las 9.

Por dentro se mueve el calibre P.9000, que es lo movimiento automático básico de la casa. Se mueve a 4 hercios y tiene una respetable reserva de marcha de 3 días. Como es habitual, el motor queda escondido tras la tapa trasera.

Los Panerai Luminor Due 38 mm Pastel son una edición limitada a 500 unidades por cada color, con un precio unitario de 8.000 euros. Sólo está a la venta en las boutiques de la marca. Más información en Panerai.com.

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