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En 2026, Breguet vuelve a posar la mirada sobre una de sus colecciones más reconocibles, más conceptuales y, probablemente, más difíciles de confundir con cualquier otra: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet no desde la esfera, ni desde la caja, ni siquiera desde una estética historicista entendida en sentido convencional, sino desde el propio movimiento.

Esa es, precisamente, la gran diferencia de la colección. La inspiración no nace de la apariencia exterior de un reloj de bolsillo antiguo, sino de su arquitectura mecánica. Breguet tomó como referencia los relojes de suscripción y los relojes táctiles de finales del siglo XVIII, trasladando a la muñeca una construcción en la que el barrilete, los puentes, el tren de engranajes y el órgano regulador no se ocultan, sino que pasan a ocupar el primer plano.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica.

El Breguet Tradition 7027 apareció en 2005 con una caja de 37 mm y un movimiento manual que parecía haber sido sacado de otro siglo para habitar la muñeca moderna.

Pero eso no significa que haya perdido fuerza. Al contrario: veinte años después, el diseño sigue siendo extraordinariamente reconocible. Se ha convertido en un clásico contemporáneo sin haber dejado de parecer, de algún modo, un experimento.

De hecho, de entre los relojes de aniversario, fue el Tradition, que vimos en vídeo, fue uno de los más celebrados

La clave está en el equilibrio. Los puentes escalonados, las ruedas visibles, el barrilete central y el sistema antichoque inspirado en el paracaídas de Breguet conforman una escena mecánica que se contempla casi como una maqueta tridimensional.

Y la esfera horaria está realizada en esmalte Grand Feu, una de las técnicas más exigentes porque la esfera pasa al menos ocho veces por el horno. A cambio, esta técnica asegura que el color de la esfera nunca se va a deteriorar, además de darle una aspecto muy singular.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition Seconde Rétrograde 7037 representa quizá la evolución más evidente de esta nueva etapa. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte grand feu blanco.

La gran novedad son los numerales arábigos Breguet, en azul en este caso. El propio Abraham-Louis Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad y legibilidad.

El resultado es mucho más fresco de lo habitual en la colección. El azul del movimiento, combinado con la caja de oro blanco y la esfera blanca, genera un contraste muy marcado, pero en absoluto estridente.

La caja de oro blanco tiene 38 mm de diámetro y 12,7 mm de altura. Es una medida muy bien elegida para este concepto, porque permite disfrutar de toda la profundidad del movimiento sin llevarlo al terreno de los relojes excesivamente grandes. El Tradition siempre necesita cierto volumen para desplegar su arquitectura, pero aquí la proporción está muy bien contenida.

El calibre 505 SR, automático, mantiene una reserva de marcha de 50 horas y recurre a una masa oscilante de platino que remite a los primeros relojes perpétuelle de Breguet. También incorpora espiral Breguet de silicio y tratamiento ALD azul en puentes y platina. La tapa del barrilete, con su decoración en espiral, añade una profundidad visual que se agradece especialmente cuando la luz incide de forma oblicua sobre la esfera.

Uno de los aspectos más comentados es la correa de caucho azul texturizado con pespuntes grises. Sobre el papel, puede parecer una decisión arriesgada, incluso discutible, para un Breguet de este tipo. En la muñeca, sin embargo, funciona mejor de lo que cabría imaginar. Rebaja la formalidad del reloj, lo hace menos rígido y acentúa esa lectura contemporánea que Breguet parece buscar en esta nueva generación. Además, la incorporación de pasadores de liberación rápida facilita mucho el cambio de correa, algo especialmente interesante en un reloj cuyo carácter puede variar enormemente con una correa de aligátor, caucho o piel.

Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037 en platino: la alternativa más sobria

Junto a la versión azul en oro blanco, Breguet presenta también una ejecución en platino del Tradition Seconde Rétrograde 7037. Comparte el mismo diámetro de 38 mm y la misma altura de 12,7 mm, pero cambia por completo la atmósfera del reloj.

Aquí el planteamiento es más contenido, más serio y más clásico en su elegancia. La caja de platino aporta una presencia distinta, más densa y más silenciosa. La esfera de esmalte grand feu mantiene esa textura tan especial que sólo ofrece este tipo de ejecución, mientras que el tratamiento del movimiento introduce una estética más oscura y reservada.

Es, probablemente, la versión para quien aprecia la audacia técnica del Tradition, pero prefiere que el reloj no subraye tanto su modernidad cromática. En la muñeca, el platino cambia la percepción: no sólo por el peso, sino por la forma en que apaga visualmente el conjunto. El reloj sigue siendo complejo, tridimensional y claramente arquitectónico, pero el impacto inicial es más discreto que en la versión azul.

El calibre sigue siendo el 505 SR, con rotor de platino y la misma arquitectura automática que caracteriza a la referencia. La diferencia no está en la función, sino en el tono.

Su precio es de 58.700 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte grand feu con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

El reloj se presenta en caja de platino de 40 mm de diámetro y 12,1 mm de altura, con el calibre 507 DRF de carga manual. La indicación del segundo huso horario se sitúa en torno a las 8 horas, mientras que el indicador día/noche queda cerca de las 10. La función GMT se ajusta mediante un pulsador en la carrura, lo que mantiene la limpieza del conjunto sin renunciar a la funcionalidad.

Además, Breguet ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos y números orientales para la indicación de la hora de origen, un guiño histórico a las piezas que la manufactura realizó para el Imperio Otomano. Es un detalle que encaja muy bien con el espíritu de la colección: no se trata de añadir exotismo, sino de recordar que Breguet fue, desde sus orígenes, una firma internacional.

En muñeca, el 7067 tiene una presencia más marcada que el 7037. Sus 40 mm se notan, y la complicación GMT llena más el espacio visual. Pero también aquí el uso de una correa de caucho negro con pespuntes verdes ayuda a llevar el reloj hacia un territorio más actual. No lo convierte en un reloj deportivo, pero sí reduce la distancia entre una complicación de alta relojería y un uso más cotidiano.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa de 40 mm, la esfera de esmalte grand feu blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Esta solución es importante, porque evita que la indicación interfiera con la esfera principal y ordena mejor la lectura del reloj.

La caja tiene una altura de 11,8 mm, lo que la hace algo más baja que la del 7037, aunque su diámetro mayor le da una presencia más amplia. En muñeca, el 7097 se siente más clásico por el oro rosa, pero también más cálido. Frente al azul del 7037 o al verde del GMT, aquí la evolución se percibe de forma más sutil. Es un reloj menos rompedor, pero quizá más fácil de integrar en un uso elegante.

El calibre 505 SR1 conserva la arquitectura automática de la colección, con 50 horas de reserva de marcha y una masa oscilante inspirada en los relojes automáticos históricos de Breguet. La correa de piel de becerro gris, con textura tipo nobuk, suaviza el conjunto y refuerza esa idea de refinamiento contemporáneo.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

La experiencia en muñeca

El Breguet Tradition es uno de esos relojes que, vistos en fotografía, pueden parecer más exigentes de lo que realmente son. Su arquitectura abierta, la abundancia de elementos visibles y la esfera horaria descentrada hacen pensar en un reloj complejo, quizá incluso algo aparatoso. En la muñeca, sin embargo, la sensación cambia.

La caja acanalada conserva esa presencia clásica de la maison, pero en esta nueva ejecución la colección gana ligereza visual. El tratamiento cromático, las esferas de esmalte grand feu y las nuevas correas de caucho texturizado modifican mucho la percepción del reloj. El Tradition sigue siendo indudablemente Breguet, pero ya no se limita a hablar en clave de alta relojería clásica. Ahora introduce un matiz más contemporáneo, incluso ligeramente deportivo, sin traicionar su identidad.

En la muñeca, el 7037 transmite una sensación curiosa: es un reloj muy técnico, muy visible y muy arquitectónico, pero no resulta frío. La esfera descentrada a las 12 horas sigue siendo perfectamente legible, y el pequeño segundero retrógrado añade movimiento sin invadir la lectura principal. La vista se va una y otra vez hacia la mecánica, pero la hora se lee con naturalidad. Ese era uno de los riesgos de una pieza como esta, y Breguet lo resuelve con la grandeza que lleva en su ADN.

Sigue sin ser un reloj para todos. Nunca lo ha sido. Su esfera descentrada, su mecánica expuesta y su forma de entender el tiempo exigen cierta complicidad por parte de quien lo lleva. Pero esa es también su fuerza. El Breguet Tradition es un reloj absolutamente inconfundible.

Hay más información en Breguet.com.

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Breitling actualiza una de sus colecciones más emblemáticas con el lanzamiento del nuevo Chronomat 2026, una evolución que refina el diseño introducido en 2020 sin alterar la identidad del modelo. La marca suiza apuesta por cambios sutiles, pero significativos, centrados en la ergonomía, la integración del brazalete y la depuración estética.

Nacido en los años 80 para las Frecce Tricolori, el equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, el Chronomat fue concebido como un cronógrafo mecánico capaz de soportar condiciones extremas en plena crisis del cuarzo.

Su combinación de funcionalidad profesional y presencia estética acabó convirtiéndolo en uno de los relojes más reconocibles de los años 90, gracias también a elementos tan distintivos como el brazalete Rouleaux y los índices móviles del bisel.

La principal novedad de esta generación reside en la transición hacia una arquitectura completamente integrada entre caja y brazalete. Breitling ha rediseñado las asas para ocultarlas parcialmente y lograr una silueta más fluida sin renunciar a la posibilidad de utilizar correas alternativas.

Además, el brazalete Rouleaux incorpora ahora un sistema de microajuste patentado que permite modificar su longitud sin retirar el reloj de la muñeca.

Los materiales constructivos son el acero fundamentalmente, con variantes de esferas blanca, verde y azul marino, cuyo precio es de 9.600 euros. Estas esferas también están disponibles con correa de caucho, con un precio de 9.200 euros. Hay también una versión en acero y oro rojo y esfera gris satinada en vertical (14.200 euros), además de una versión de todo oro (49.900 euros).

Hay también una versión muy singular: la estructura es de acero, pero el bisel es de platino.

Se combina con una esfera azul glaciar (12.350 euros).

La colección se articula en torno a tres variantes. El Chronomat B01 42 mantiene el calibre de manufactura Breitling 01 con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, pero reduce notablemente su altura hasta los 13,77 mm. También desaparece la escala 1/100 del rehaut para mejorar la legibilidad.

Por su parte, el Chronomat Automatic B31 40 incorpora el nuevo calibre B31 de manufactura, presentado el año pasado, con 78 horas de autonomía y una caja de solo 10,99 mm de altura. Se trata además del primer Chronomat de tres agujas con fecha disponible en 40 mm. Los materiales (salvo el oro) y esferas son los mismos que en la versión crono, con unos precios que empiezan en 6.400 euros.

Completa la gama el Chronomat Automatic 36, que adopta proporciones más refinadas y versiones con esferas de nácar natural y biseles engastados con diamantes cultivados en laboratorio. Su caja reduce el perfil hasta los 9,68 mm y el calibre mantiene la certificación COSC.

Los precios comienzan en 5.650 euros.

Hay más información en Breitling.com.

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Blancpain amplía en 2026 el universo estético de su colección Ladybird Colors con dos propuestas que refuerzan la dimensión joyera de la línea sin renunciar a la legitimidad mecánica de la manufactura. Por un lado, el nuevo Ladybird Colors Nude Moka introduce una tonalidad cálida y sofisticada inspirada en materiales nobles como el cuero, el cachemir o la lana virgen. Por otro, el espectacular Ladybird Colors Diamond Bloom lleva la colección a una nueva dimensión de alta joyería mediante un despliegue de diamantes y técnicas de engaste de gran complejidad.

La importancia de los relojes femeninos en Blancpain no puede entenderse sin la figura de Betty Fiechter, una auténtica pionera de la relojería suiza. Fiechter se incorporó a la manufactura en 1915 y se convirtió en 1933 en la primera mujer directora general y propietaria de una firma relojera suiza.

Fiechter defendió una visión entonces revolucionaria: que los relojes para mujer debían combinar legitimidad mecánica y refinamiento estético.

Bajo su dirección nacieron algunas de las creaciones femeninas más importantes de Blancpain, desde el Rolls de 1930 —considerado el primer reloj automático de pulsera para mujer— hasta el icónico Ladybird de 1956, equipado en su momento con el movimiento redondo más pequeño del mundo.

Esta atención histórica hacia la relojería femenina también explica por qué Blancpain ha otorgado siempre la misma importancia al contenido mecánico de sus relojes de mujer que al de sus modelos masculinos. Frente a una industria que durante décadas concibió muchos relojes femeninos como simples joyas con movimientos de cuarzo o calibres genéricos, la manufactura de Le Brassus defendió desde muy pronto la miniaturización de movimientos mecánicos de alta calidad como una auténtica disciplina relojera. Un ejemplo lo vimos en el vídeo de los nuevos Villeret.

De ahí que que las actuales referencias Ladybird Colors continúan equipando calibres automáticos de manufactura con complicaciones tradicionales como la fase lunar y generosas reservas de marcha. En ese sentido, piezas como los nuevos Nude Moka o Diamond Bloom no son únicamente ejercicios estéticos o joyeros, sino también verdaderos relojes de alta relojería concebidos con la misma legitimidad técnica que cualquier creación masculina de Blancpain.

El Blancpain Ladybird Colors Nude Moka conserva la elegante caja de 34,9 mm de diámetro en oro rojo y el característico lenguaje estético de la colección, articulado en torno a la esfera de madreperla. Blancpain explica que este tipo de nácar representa menos del 2 % del material utilizable extraído de cada concha, lo que convierte cada esfera en una pieza prácticamente única.

La nueva tonalidad moka se prolonga desde la correa de piel de aligátor irisada hasta los números romanos bicolor de la esfera, reforzando la armonía cromática del conjunto.

La colección se presenta en dos versiones: una con 70 diamantes organizados en círculos entrelazados y otra con engaste snow-setting en el centro de la esfera, incorporando 152 diamantes adicionales para crear una superficie continua de brillo.

Ambas están animadas por el calibre automático 1163L con 100 horas de reserva de marcha, fase lunar y pequeño segundero. Los precios son de 38.800 euros para la versión con hebilla ardillón, 40.800 euros con cierre desplegable y 49.700 euros para la variante snow-setting.

Más exclusiva aún es la propuesta Diamond Bloom, concebida prácticamente como una creación a medida. Disponible en oro blanco u oro rojo, cada reloj integra 919 diamantes engastados a mano (4,794 quilates en total) mediante la técnica snow-setting,

una de las más complejas de la alta joyería. La esfera vuelve a recurrir a la madreperla (nacre perlée en francés) y mantiene la emblemática fase lunar femenina de Blancpain, mientras que el calibre automático 1163L garantiza el contenido relojero de la pieza. El precio del Ladybird Colors Diamond Bloom asciende a 126.900 euros.

El arte del engaste «Snow Setting»

La técnica de snow-setting (literalmente, “engaste nieve”) es una de las formas de engaste más complejas y laboriosas de la alta joyería porque busca crear una superficie completamente cubierta de diamantes, sin apenas metal visible, pero conservando al mismo tiempo una sensación visual orgánica y aparentemente espontánea.

A diferencia de un pavé clásico (donde las piedras suelen colocarse siguiendo patrones geométricos relativamente regulares), el snow-setting utiliza diamantes de múltiples tamaños distribuidos de forma irregular. La dificultad reside precisamente en que esa aparente aleatoriedad está cuidadosamente calculada.

El engastador debe seleccionar cientos de diamantes con diámetros ligeramente distintos y encontrar manualmente la posición exacta de cada uno para que no queden espacios vacíos, apenas se vea metal entre las piedras, la superficie mantenga continuidad visual y la reflexión de la luz sea homogénea.

En un reloj como el Blancpain Ladybird Colors Diamond Bloom, con 919 diamantes y 4.794 quilates, el trabajo se vuelve especialmente complejo porque las superficies no son planas. El artesano debe adaptar el engaste a zonas curvas y tridimensionales: caja, bisel, esfera, asas e incluso la hebilla.

Además, cuanto menor es la superficie disponible, mayor es la dificultad técnica. En relojería esto es todavía más delicado que en joyería tradicional porque hay tolerancias mecánicas extremadamente precisas, la caja debe seguir siendo funcional y hermética, no puede comprometerse la integridad estructural y el engaste debe convivir con elementos móviles como corona, cristal o fondo.

Otro aspecto fundamental es que el snow-setting exige una enorme cantidad de metal eliminado durante el trabajo. El engastador perfora y talla múltiples alojamientos microscópicos individualizados para cada diamante, lo que requiere una precisión extraordinaria para no debilitar la pieza.

El resultado, cuando está bien ejecutado, produce un efecto muy característico: la luz parece deslizarse continuamente sobre la superficie, como el reflejo del sol sobre nieve fresca. De ahí el nombre de la técnica. Blancpain lo describe precisamente como “un brillo delicado y dinámico que cambia con la luz”.

Por eso el snow-setting suele reservarse para piezas de muy alta joyería y producciones extremadamente limitadas: requiere muchas horas de trabajo manual, artesanos altamente especializados y un porcentaje significativo de rechazo durante el proceso.

Hay más información en Blancpain.com.

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En 2021 anuncié el regreso del Cabaret de A. Lange & Söhne. En aquel entonces dije que era el renacimiento de un clásico, pero en realidad no fue así: fue sólo una edición de un número de unidades determinado (no sabemos qué número) y, a decir de la marca, ya no está en su cartera de productos.

Ahora vuelve a aparecer el mismo reloj, pero ahora está realizado en Honeygold. El Honeygold (u oro miel, en español) es una cálida aleación de oro creada por la propia Lange y cuya máxima expresión, o al menos la que más me gusta a mí, es el Langematik calendario perpetuo que vimos en vivo.

Es una reinterpretación en edición limitada (50 unidades) que subraya el carácter arquitectónico y la sofisticación técnica de esta referencia histórica. El Cabaret fue p resentado originalmente en 2008 como el primer tourbillon con parada de segundero, tal como relaté en el artículo que he mencionado arriba.

La caja rectangular (29,5 x 39,2 mm) refuerza su personalidad distintiva, alejándose de los códigos tradicionales de la alta relojería redonda. Pero es la esfera la que acapara el protagonismo: realizada también en Honeygold, presenta un tratamiento rodiado en negro sobre el que emergen elementos en relieve, esculpidos directamente en el material. Este trabajo artesanal, que requiere semanas de ejecución, genera un notable efecto tridimensional y una lectura especialmente rica en matices.

A las seis horas se abre la ventana del tourbillon, cuyo puente superior y jaula exhiben un refinado pulido en negro, una de las técnicas de acabado más exigentes de la relojería. Más allá de su estética, este órgano regulador mantiene la función que convirtió al modelo en un hito: la parada de segundero del tourbillon, que permite ajustar la hora con precisión al segundo, algo históricamente complejo en este tipo de complicaciones.

En su interior late el calibre de manufactura L042.1, de cuerda manual, con doble barrilete y una notable reserva de marcha de 120 horas. Su arquitectura de forma, adaptada a la caja, y sus acabados (platina tres cuartos en alpaca alemana, chatones de oro atornillados o grabados a mano) responden a los más estándares constructivos característicos de la relojería sajona, pero ejecutada con el altísimo nivel de Lange.

El resultado es un reloj que combina identidad estética, innovación técnica y una ejecución artesanal sobresaliente.

El precio, como es costumbre en Lange, no ha sido comunicado.

Más información en Lange.com.

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Grand Seiko ha presentado en Watches and Wonders 2026 una colección especialmente coherente, donde más que la cantidad prima la dirección. Hay evolución en el lenguaje clásico, nuevas propuestas en tamaño y, sobre todo, un salto técnico muy relevante en los nuevos Diver Spring Drive U.F.A., que son, sin duda, el núcleo de esta generación.

Aunque hay piezas de alta joyería y nuevas interpretaciones del lenguaje 62GS, son precisamente estos relojes de buceo los que marcan un antes y un después dentro de la marca japonesa.

Spring Drive U.F.A. Ushio: Un Diver que cambia la percepción en muñeca

Hay que decir, en primer lugar, que el calibre Spring Drive U.F.A. (las iniciales de Ultra Fine Accuracy) no es nuevo, ya que lo vimos en su presentación en 2025. En este vídeo:

Los nuevos SLGB023 “Ushio Blue” y SLGB025 “Ushio Green” representan un punto de inflexión claro. Sobre el papel, sus 40,8 mm de diámetro y 12,9 mm de altura pueden (unas décimas más que el Rolex Submariner) parecer simplemente una evolución más, pero en directo la diferencia es evidente: son más compactos, más equilibrados y mucho más llevables.

Ushio, por cierto, significa Marea en japonés.

No es casualidad. Grand Seiko ha aprovechado las dimensiones más contenidas del nuevo calibre 9RB1 para crear el Diver más pequeño de su historia. Frente a generaciones anteriores, desaparece esa sensación de volumen excesivo y el reloj pasa a sentirse mucho más versátil, incluso fuera de un contexto estrictamente deportivo.

Para que sirva de referencia, es bueno ver las fotos en vivo de la anterior versión, porque da una mejor idea del cambio que ha tenido el reloj con estos nuevos modelos:

El uso del titanio de alta intensidad refuerza esa impresión, al reducir el peso y mejorar la ergonomía general.

Precisión extrema

El nuevo calibre 9RB1 Spring Drive U.F.A. lleva la precisión a un nivel inédito en relojería impulsada por muelle real: ±20 segundos al año. Más allá de la cifra, hay un trabajo técnico muy profundo detrás, con un sistema de compensación térmica que monitoriza el comportamiento del oscilador constantemente y un proceso de envejecimiento prolongado para garantizar estabilidad.

Pero lo relevante aquí es el contexto. Integrar este nivel de precisión en un Diver con 300 metros de hermeticidad cambia la lógica habitual del reloj de buceo. Ya no es solo una herramienta robusta, sino también una pieza de altísima exactitud.

El gran salto práctico: el nuevo cierre

Uno de los aspectos que más destacan al probarlos en vivo es el nuevo cierre del brazalete. Grand Seiko introduce un sistema con microajuste en incrementos de 2 mm (hasta 6 mm), acompañado de una extensión de buceo de 18 mm y un sistema de bloqueo seguro.

Así funciona:

Sobre el papel puede parecer un detalle menor, pero en la práctica cambia por completo la experiencia de uso. Es una solución que acerca a Grand Seiko a lo mejor del segmento en términos de ergonomía y que resuelve una de las críticas más recurrentes a la marca.

Esferas con más profundidad real

En cuanto a diseño, los “Ushio” mantienen el lenguaje Evolution 9, pero ganan mucho en directo. Las esferas con degradado tienen una profundidad notable, con juegos de luz más ricos de lo que sugieren las imágenes oficiales.

Hay un recuerdo de los Spring Drive tradicionales con la indicación de reserva de marcha, que vimos implementada con exactamente el mismo dibujo en el Spring Drive GMT de 2022. En el caso de estos U.F.A., en mi opinión hubiera quedado mejor sin ella porque las esferas son muy bonitas.

Lo que no tiene el reloj (y es un acierto por el mismo motivo que acabo de mencionar) es la indicación de fecha. Así está más equilibrada la esfera y el índice de las 3 horas está completo. Recordemos que la normativa ISO 6425, que es la que regula los relojes de buceo, exige que todos los marcadores horarios sean visibles en la oscuridad. En los divers con fecha actuales esta norma se cumple con la inserción de un segmento pequeño junto a la ventana de fecha. Por ejemplo, en mi Prospex Divers que vimos en vídeo:

En el caso de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio, al no tener la fecha, el índice es completo, la visibilidad mejor y, como decía, la esfera gana en equilibrio y belleza.

El azul transmite claramente esa sensación de profundidad oceánica, mientras que el verde, inspirado en aguas costeras, resulta más inesperado y aporta un carácter diferencial dentro de la colección.

El precio de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio es de 12.500 euros.

Grand Seiko SBGH376 Heritage en oro: refinamiento nipón sin estridencias

Fuera del terreno deportivo, el SBGH376 “Sakura-Wakaba” introduce una nueva lectura del 62GS en oro amarillo de 38 mm. La altura es de 12,9 mm y la estanqueidad es de 100 metros, algo poco habitual en relojes de vestir, pero común en la casa nipona.

El reloj sigue la senda del primer reloj automático de cuerda de Grand Seiko, que fue lanzado en 1967 y que se denominó «62GS». Esta pieza adoptó códigos de diseño propios, manteniendo las superficies planas y los bordes afilados del Grand Seiko Style, pero combinándolos con curvas suaves y una arquitectura distintiva sin bisel:

La esfera representa un momento concreto del ciclo de floración del cerezo. Conocido en Japón como «Sakura-Wakaba», hace referencia al fugaz instante en el que las flores blancas del cerezo y las hojas de un verde intenso aparecen juntas. Representada en tonos dorados y verde claro, la delicada textura entrecruzada ilumina la esfera con un sutil halo dorado. La arquitectura sin bisel sigue siendo clave, ampliando visualmente la esfera y reforzando la limpieza del diseño.

El reloj se mueve gracias al calibre automático 9S85, uno de los calibres de alta frecuencia de Grand Seiko, con una reserva de marcha de 55 horas y una oscilación de -3/+5 (mi Grand Seiko de alta frecuencia, con ese mismo calibre, está en +1. Así de bien se portan los movimientos de Grand Seiko).

El precio es de 33.500 euros.

Spring Drive U.F.A. también en clave más elegante

Grand Seiko amplía el alcance del concepto U.F.A. con una pieza especialmente interesante: el SLGB006 “Ice Forest at Dawn”, que traslada esta precisión extrema a un reloj de corte mucho más refinado.

En este caso, lo primero que llama la atención es la combinación entre la caja de 37 mm en oro amarillo y una esfera negra con efecto degradado y partículas brillantes, inspirada en los bosques helados de Shinshu (donde se sitúa la manufactura de los Spring Drive) al amanecer. Es un reloj mucho más contenido y elegante, pero que mantiene intacto el atractivo técnico del U.F.A., con la misma precisión anual y una reserva de marcha de 72 horas.

También es relevante porque introduce por primera vez este nivel de precisión en una caja de oro dentro de la línea Evolution 9, lo que refuerza la idea de que el U.F.A. no es solo un ejercicio técnico, sino una nueva base para distintas familias de producto.

Este SLGB006 es una edición limitada a 80 piezas con un precio unitario de 44.500 euros.

Elegance Collection: pureza y proporción

En un registro completamente distinto, el SBGY043 “Iwao Blue” representa una de las propuestas más equilibradas de la colección. Aquí, lo que marca la diferencia es la pureza del conjunto: un reloj de solo hora, sin ventana de fecha, con una esfera profundamente trabajada en tono índigo japonés “Katsuiro” .

El patrón “Iwao”, inspirado en formaciones rocosas, aporta textura sin romper la limpieza del diseño, mientras que la caja de 38,5 mm y solo 10,2 mm de altura mantiene un perfil especialmente delgado gracias al calibre manual Spring Drive 9R31. En la esfera, la luz juega constantemente con las superficies pulidas mediante Zaratsu. Se puede ver en esta foto del Spring Drive Omiwatari:

Un detalle particularmente bien resuelto es el brazalete de nueve eslabones, que aporta una estética más sport-chic y, sobre todo, una gran comodidad gracias a su flexibilidad.

Su precio es de 10.000 euros.

Nuevos tamaños para una colección más abierta: los Grand Seiko SBGX 363 y 365

La introducción de los SBGX363 y SBGX365, con 32,3 mm de diámetro y solo 8,8 mm de altura, apunta en la misma dirección que se está viendo en toda la industria: mayor diversidad de tamaños.

Aunque los relojes de cuarzo suelen ser considerados «menores», Grand Seiko los trata con el mismo mimo y detalles que sus hermanos mecánicos. Así, además de los pulidos Zaratsu tradicionales de la manufactura, las esferas son infinitamente más bellas de lo que encontramos en la competencia. En este caso la técnica decorativa se basa en el Hana-Ikada, el momento en el que los ríos se llenan de los pétalos de la flor de Sakura, el cerezo japonés. Aquí podemos verlo durante el día y durante la noche.

Es una decoración que ya hemos visto en vivo y siempre enamora.

Además, se mueven gracias al calibre 9F de cuarzo, uno de los mejores (si no el mejor) cuarzo del mercado.

Su precio es de 3.700 euros.

Alta expresión: el “Red Lion”

En el extremo más exclusivo, el Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 Day “Red Lion” SBGD228 lleva el lenguaje de Grand Seiko al terreno de la alta joyería, con una caja de 44,5 mm en oro rosa engastada con 267 diamantes y 26 granates. No muchas muñecas femeninas van a poder ponérselo.

No es la primera vez que hemos visto este reloj: en 2020 vimos su hermano mayor, una versión más discreta.

Está equipado con el calibre Spring Drive 9R01 de ocho días de reserva de marcha, con el puente único cuya forma está tomada de la del monte Fuji.

El reloj se ofrece con dos correas: una de cocodrilo con un acabado en color burdeos y otra de piel KYOTO con detalles metálicos que recuerdan a la melena de un león.

Su despampanante precio es de 295.000 euros, 100.000 más que hace 6 años, aunque este León Rojo tiene muchísimos más diamantes.

Hay más información en GrandSeiko.com.

La entrada Grand Seiko 2026: los Diver U.F.A. marcan un antes y un después aparece primero en Horas y Minutos.

Tras su asociación con el Louvre en 2019, Vacheron Constantin produjo en 2022 una serie limitada de sus Métiers d’Art (los mejores de toda la industria, en mi opinión) en la que, partiendo de obras expuestas en el museo, rendía un homenaje a diversas civilizaciones. Vimos los relojes aquí.

En 2026 la manufactura ahonda en su colaboración con el Louvre con una nueva serie Métiers d’Art dedicada a cuatro grandes civilizaciones de la Antigüedad: Egipto, Asiria, Grecia y Roma. Cada reloj, limitado a 15 piezas, traslada a la esfera una obra maestra del museo mediante una combinación excepcional de oficios decorativos, en un ejercicio donde la relojería se convierte en soporte artístico.

Las esferas son auténticos ensamblajes en miniatura que integran glíptica, micromosaico, esmaltado, grabado, marquetería o pintura en miniatura, con entre 120 y 220 horas de trabajo por pieza.

Busto de Akenatón

Inspirado en el célebre busto del faraón conservado en el Louvre, este Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones destaca por su ejecución en glíptica sobre arenisca calcárea del Sinaí, el mismo material de la obra original. La figura, representada en perfil, se acompaña de un cartucho igualmente tallado, en un conjunto que requirió unas 60 horas de trabajo.

La composición se enriquece con dos frisos: uno exterior en turquesa grabada y otro interior en champlevé con piedras como nácar rojo, crisoprasa, opalina o sodalita. Solo estos elementos decorativos implican unas 150 horas adicionales. La caja es de oro blanco (42 mm) y la pieza se entrega con correa de aligátor azul.

Lamassu de Sargón II

El poder simbólico del lamassu asirio se traduce en este Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones en una esfera de gran fuerza visual. El fondo combina champlevé sobre piedra con varillas de ágata roja y dumortierita, junto a esmalte flinqué rojo translúcido que aporta profundidad.

El aplique central, esculpido en arenisca calcárea italiana mediante glíptica y patinado a mano, se superpone tras aproximadamente 145 horas de trabajo decorativo.

El conjunto se remata con un friso exterior de oro grabado. La caja, también en oro blanco, mantiene las proporciones de 42 mm y la edición limitada a 15 unidades.

Atenea de Velletri

Este Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones en oro rosa rinde homenaje a la escultura griega de la diosa Atenea mediante un aplique en mármol de Paros trabajado en glíptica, cuya blancura y estructura cristalina evocan fielmente el original.

La riqueza artística se despliega en el fondo, con una marquetería de piedra (ónix y mookaita) que reproduce una escena inspirada en cerámica griega, realzada mediante pintura en miniatura.

A ello se suma un friso interior en esmalte champlevé negro y otro exterior grabado en oro blanco. La elaboración de la marquetería central requiere unas 60 horas de trabajo.

Tíber del Iseum Campense

El último Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones, también en oro rosa, representa al dios Tíber mediante un aplique en mármol italiano tallado y patinado a mano, transmitiendo la monumentalidad de la escultura original.

A su lado, un segundo aplique en micromosaico reproduce un motivo antiguo con miles de fragmentos de jaspe, crisocola y opalina, complementado con pintura en miniatura.

La base de oro presenta textura de hoja de oro bajo esmalte translúcido, rodeada por un friso de nácar grabado.

El resultado es una de las esferas más complejas de la serie, fruto de la colaboración entre varios artesanos especializados.

El elemento técnico común es el calibre automático 2460 G4/2, que prescinde de agujas y muestra horas, minutos, día y fecha mediante discos en cuatro aperturas periféricas.

Esta arquitectura “manos libres” libera la totalidad de la esfera para la expresión artística. Con 237 componentes, 4 Hz y 40 horas de reserva de marcha, está certificado con el Punzón de Ginebra.

En conjunto, esta colección confirma el papel de Vacheron Constantin como uno de los grandes guardianes de los oficios artísticos en la Alta Relojería (y, como ya he dicho, para mí el mejor de todos) donde cada reloj trasciende su función para convertirse en una obra de arte portátil.

Más información en Vacheron Constantin.com.

La entrada Vacheron Constantin Métiers d’Art “Homenaje a las grandes civilizaciones”: el Louvre en la muñeca aparece primero en Horas y Minutos.

Jaeger-LeCoultre ha aprovechado este 2026 para desplegar una de sus propuestas más completas de los últimos años. Lejos de centrarse en un único lanzamiento estrella, la Manufactura del Vallée de Joux articula su discurso en torno a tres ejes fundamentales: la búsqueda de la precisión, la evolución del lenguaje estético y la reafirmación de su dominio técnico en todos los niveles, desde la Alta Relojería hasta el reloj contemporáneo de uso diario.

El resultado es un conjunto de piezas que, aunque muy distintas entre sí, comparten un hilo conductor claro: reinterpretar su legado sin caer en la nostalgia.

El regreso del reloj total: Master Control Chronometre

Jaeger-LeCoultre ha presentado una novedad clave en el segmento más versátil: la colección Master Control Chronometre. Es una colección que, en mi opinión, siempre ha sufrido el peso de su otra colección, la Master Ultra Thin, que parte de unos presupuestos estéticos parecidos (años 50/60) pero con mayor refinamiento. Por ello, la Master Control parecía la hermana pobre de la casa y nunca ha conseguido sacar la cabeza como debería. Especialmente porque Jaeger lanzaba Ultra Thins en acero, que era un torpedo en la línea de flotación de la Master Control. Esto se aprecia perfectamente en uno de los últimos lanzamientos de 2025, donde aparecieron dos relojes, uno de cada colección, en acero y con las mismas prestaciones. Juzguen ustedes mismos, viéndolos en este vídeo:

El regreso de Jérôme Lambert a la que fue su casa desde 2002 a 2013 parece que está dando sus resultados. El más visible es, sin duda, estos nuevos Master Control que, curiosamente, van a meter en un problema a los Master Ultra Thin.

Se trata de una reinterpretación moderna del concepto de reloj “total”, capaz de combinar precisión, ergonomía y estética en un formato usable a diario. La colección se articula en tres modelos (Date, Calendar y Date Power Reserve) y se distingue por la incorporación de un brazalete metálico integrado, un elemento poco habitual en la línea Master, ya que hasta ahora se había usado el mismo que en el Polaris (que vimos en vídeo aquí).

El diseño del brazalete está basado en las agujas dauphine que utiliza la colección, y el resultado es el de uno de los brazaletes más atractivos del mercado.

Más allá del diseño, el gran protagonista es el nuevo sello HPG (Alta Precisión Garantizada), que eleva los estándares de control mediante pruebas que simulan condiciones reales de uso: variaciones de altitud, golpes de hasta 50 G, cambios de temperatura y múltiples posiciones.

Este enfoque amplía el histórico control de las 1.000 horas, trasladando la exigencia del laboratorio a la experiencia cotidiana del usuario. Además, todos los modelos cuentan también con certificación COSC, reforzando su carácter de cronómetros.

El nuevo calibre 738, por ejemplo, combina una reserva de marcha de 70 horas con un grosor contenido de 4,97 mm, integrando innovaciones como escape de silicio y un rediseño del tren rodaje para mantener la delgadez.

En términos de diseño, la colección logra un equilibrio interesante entre lo clásico y lo contemporáneo: cajas con un diámetro de 39 mm y con una altura máxima de 9,2 mm, de manera que acompañan perfectamente cualquier opción de vestir; esferas con acabado en rayos de sol en azul o marrón (para las versiones de acero y oro respectivamente) y unos calibres perfectamente acabados, como es costumbre en la casa.

Los precios son de 14.800 para la versión de tres agujas (55.000 en oro rosa), 17.800 € la versión de reserva de marcha y de 47.800 euros para el calendario perpetuo en acero (en oro el precio no es público), lo que lo sitúa entre los mejores precios de la alta relojería.

En mi opinión, esta nueva colección es lo más importante que ha lanzado la casa en bastante tiempo, porque puede significar el camino de ascenso al lugar que no debería haber abandonado. Ojalá sea así.

La precisión como territorio de experimentación

Si hay una constante en la historia de Jaeger-LeCoultre es su obsesión por la precisión. En 2026, esta se expresa en su forma más radical con el Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère.

Este reloj inaugura la nueva línea Hybris Inventiva, concebida como un laboratorio de ideas donde cada pieza gira en torno a una única complicación llevada al extremo. En este caso, el protagonista absoluto es un tourbillon de triple eje capaz de cubrir el 98% de las posiciones posibles, una cifra sin precedentes en la Manufactura.

La construcción del calibre 178 es, en sí misma, una declaración de intenciones: tres jaulas de titanio que giran en distintos ejes y velocidades (20, 60 y 90 segundos), combinadas con una espiral cilíndrica que garantiza un latido concéntrico en todas las posiciones. El objetivo teórico es reducir al mínimo la influencia de la gravedad, el enemigo histórico del órgano regulador. En la práctica, es un maravilloso esfuerzo creativo y técnico destinado a hipnotizarnos con su movimiento.

Todo ello con un peso de menos de 1 gramo (0,789 gramos, exactamente). Recordemos, por cierto, que la primera vez que vimos un Gyrotourbillon en Horas y Minutos fue hace nueve años, en este maravilloso Reverso:

Pero lo más interesante no es solo la complejidad técnica, sino cómo se presenta. Jaeger-LeCoultre difumina la frontera entre movimiento y esfera mediante el uso intensivo de técnicas decorativas propias de lo que La Dama del Valle denomina Métiers Rares (guilloché, esmalte, laca) aplicadas directamente sobre los componentes del calibre.

En la parte frontal del reloj, las platinas del movimiento de oro blanco de 18 quilates se han decorado con un guilloché de rayos de sol cubierto por un esmaltado traslúcido de color azul. Los puentes visibles de oro blanco de 18 quilates se han rebajado y rellenado con laca azul para alinearse con el diseño, e incluso las tapas de los dos grandes barriletes del muelle real, que se aprecian perfectamente en la esfera a las 2 y a las 10 en punto, están grabadas y lacadas a mano en el mismo color azul.

El calibre 178 está decorado con 16 técnicas distintas: arenado, perlado, pulido, pulido plano, satinado vertical, cepillado lineal, cepillado circular, Côtes de Genève, pulido con diamante, acabado en espiral, cepillado de rayos de sol, achaflanado, guilloché, lacado, lapeado y esmaltado. Entre estas 16 técnicas de decoración, el achaflanado a mano requiere, al menos, 65 horas de dedicación.

El resultado es un movimiento que deja de ser un mecanismo para convertirse en un objeto escultórico.

Alta complicación en clave de delgadez

Si el Gyrotourbillon representa la exploración extrema de la precisión, el Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon aborda otro de los grandes desafíos históricos de la relojería: la integración de complicaciones en un volumen mínimo.

Aquí, Jaeger-LeCoultre vuelve a demostrar su autoridad en movimientos ultraplanos. El calibre 362 combina un tourbillon volante y una repetición de minutos en un conjunto automático de apenas 5 mm de altura, alojado en una caja de 8,25 mm.

La clave está en la concepción del movimiento como un sistema totalmente integrado. La repetición de minutos no se añade como un módulo, sino que forma parte de la arquitectura desde el inicio. Esta decisión permite optimizar el espacio y mantener la delgadez sin comprometer el rendimiento acústico.

El resultado es una pieza que no solo es técnicamente sobresaliente, sino también profundamente contemporánea en su estética: abierta, ligera y centrada en la mecánica.

La reinterpretación del tourbillon clásico

Entre estas propuestas radicales, Jaeger-LeCoultre también revisita su propia historia con el Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, una reinterpretación del calibre 978, uno de sus movimientos más emblemáticos.

Este calibre, ganador en 2009 de un concurso moderno de cronometría tras una exigente prueba de 45 días, se presenta ahora con una arquitectura reestructurada y una estética completamente renovada. La esfera calada permite observar no solo el tourbillon (compuesto por 64 elementos y con un peso inferior a 0,5 gramos) sino también el mecanismo de fecha saltante y el sistema de accionamiento del calendario.

Uno de los detalles más interesantes es precisamente esa fecha saltante periférica, diseñada para no interferir visualmente con el tourbillon: en el paso del día 15 al 16, la aguja “salta” evitando ocultar la jaula.

A esto se suma un indicador de 24 horas ajustable de forma independiente, que puede funcionar como segundo huso horario. Todo ello en una caja de 42 mm en oro rosa, con acabados que combinan pulidos, cepillados y microgranallados.

Aquí, la manufactura no busca reinventar la complicación, sino refinarla y hacerla más legible, más didáctica incluso. Es una pieza que conecta directamente con la tradición, pero con una ejecución claramente contemporánea.

En estos tres relojes el precio se comunica bajo demanda.

Hay más información en Jaeger-Lecoultre.com.

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 Audemars Piguet ha presentado Atelier des Établisseurs, un nuevo proyecto creativo que recupera el espíritu colaborativo de la relojería tradicional para dar vida a piezas excepcionales producidas en cantidades muy limitadas. Anunciada en el marco de Watches and Wonders Geneva 2026, esta iniciativa explora la relación entre artesanía, innovación y libertad creativa, al tiempo que rinde homenaje a las raíces históricas de la manufactura del Vallée de Joux.

 En mi opinión, esta es la noticia más importante no sólo de Watches & Wonders, sino especialmente para la manufactura porque significa un verdadero paso adelante para ofrecer algo realmente nuevo y a la altura de lo que todos esperamos de la casa: artesanía relojera dentro de un pensamiento avanzado sobre el oficio.

Con el Atelier des Établisseurs, la casa de Le Brassus busca reinterpretar el antiguo sistema del établissage, un modelo de organización del trabajo que marcó el desarrollo de la relojería suiza desde finales del siglo XVIII. En aquel sistema, numerosos artesanos independientes fabricaban componentes específicos (ruedas, puentes, tornillos u otras piezas) desde pequeños talleres domésticos, que posteriormente eran ensamblados por un établisseur responsable del reloj completo.

 Este método colaborativo no solo permitió el crecimiento de la industria en el Vallée de Joux, sino que también dio origen a firmas históricas como Audemars Piguet, fundada en 1875. El nuevo Atelier des Établisseurs recupera ese espíritu de cooperación entre especialistas, trasladándolo al contexto contemporáneo de la alta relojería.

Una plataforma creativa para artesanos y diseñadores

El proyecto se concibe como una plataforma abierta a la experimentación, en la que Audemars Piguet colabora con artesanos, diseñadores y especialistas procedentes de diferentes disciplinas. El objetivo es combinar técnicas tradicionales poco comunes, tecnologías modernas y un enfoque estético audaz para crear relojes únicos.

Las piezas desarrolladas dentro del Atelier des Établisseurs se producirán en series extremadamente limitadas, lo que permite dedicar un nivel de atención excepcional a cada detalle. Al mismo tiempo, este formato favorece la preservación de oficios artesanales raros que, en muchos casos, requieren un largo aprendizaje y una práctica constante para mantenerse vivos.

 En este sentido, la iniciativa no solo busca desarrollar relojes singulares, sino también poner en valor el talento de los artesanos que participan en su creación, recordando que la relojería es, ante todo, un trabajo colectivo.

Tres primeras creaciones para inaugurar el proyecto

El lanzamiento del Atelier des Établisseurs se materializa con tres creaciones inaugurales, desarrolladas junto a artesanos con perfiles muy diversos. Cada una de ellas explora una aproximación distinta al concepto de colaboración, combinando técnicas artesanales tradicionales con un lenguaje contemporáneo.

Estas primeras piezas ilustran el enfoque del proyecto: relojes que integran savoir-faire históricos, soluciones técnicas modernas y una estética que se aleja de los códigos más convencionales de la manufactura. El resultado es una serie de relojes que reflejan tanto la identidad de Audemars Piguet como la personalidad de los artesanos implicados. 

Établisseurs Galets

 El Établisseurs Galets se inspira en el paisaje natural del Vallée de Joux, evocando las piedras pulidas por las aguas del lago de Joux. Este reloj de oro amarillo de 18 quilates presenta una caja de forma ovalada de 31 mm en su parte más ancha con un dial de piedra natural, sin índices horarios para dejar todo el protagonismo al material.

 El brazalete está compuesto por eslabones de distintas formas, también adornados con piedras, unidos mediante pequeñas rótulas de oro que les permiten moverse con la fluidez de los guijarros en el agua.

 El reloj está impulsado por el calibre 3098, derivado del calibre ultraplano 3090, cuyo diseño se adapta a la silueta de la caja y cuyos puentes presentan un acabado granulado realizado a mano. El conjunto reúne joyería, relojería y lapidaria en una misma creación. En 2026 estarán disponibles cinco variantes con distintas combinaciones de piedras.

Établisseurs Nomade

El Établisseurs Nomade rinde homenaje a los relojes concebidos para utilizarse de diferentes maneras. Esta pieza puede colocarse en tres posiciones: cerrada, abierta o suspendida como péndulo, y puede llevarse en el bolsillo o exhibirse sobre una superficie.

 Su arquitectura combina titanio o oro facetado con piedras naturales, cuidadosamente talladas y pulidas por un lapidario para adaptarse a la estructura de la caja. El reloj se acompaña de una cadena especialmente diseñada.

El protagonista técnico es el calibre 7501, basado en el calibre 7121 de Audemars Piguet. El movimiento ha sido esqueletado manualmente con una sierra de precisión, una técnica tradicional que exige una gran destreza, especialmente en el pulido manual de los ángulos. La esfera exterior, también realizada en piedra natural, se integra en una caja arquitectónica de malla metálica biselada. Se ofrecerán cinco variaciones con diferentes combinaciones de piedras.

Établisseurs Peacock

La tercera creación, Établisseurs Peacock, rinde homenaje a los relojes secretos. Cerrado, el reloj adopta la forma de un pequeño escarabajo de oro blanco finamente grabado. Al presionar un mecanismo, las alas y la cabeza se despliegan para revelar un pavo real en miniatura realizado a mano.

Entre las alas aparece un dial de esmalte translúcido grabado, que representa la cola del animal. La hora se muestra mediante una indicación de hora arrastrante, impulsada por el calibre 3098, especialmente decorado con un acabado soleil.

 El reloj se monta sobre un brazalete flexible de oro blanco formado por decenas de eslabones grabados con forma de pluma. Joyeros, esmaltadores, grabadores y relojeros han participado en su creación, mientras que los ojos del pavo real están engastados con gemas de color. Este modelo contará con tres variantes previstas para 2027.

 En un momento en el que la alta relojería busca constantemente nuevas formas de expresión, Audemars Piguet apuesta por mirar a sus raíces para abrir nuevos caminos. El resultado es un proyecto que combina historia y modernidad (dos elementos que han definido la identidad de la manufactura durante más de 150 años).

Bravo, Audemars Piguet.

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Zenith ha llegado a Watches and Wonders 2026 con una propuesta clara: reforzar su identidad en torno a dos pilares históricos, el cronógrafo de alta frecuencia El Primero y la cronometría pura del calibre 135. El resultado es una colección que combina evolución técnica, nuevas ejecuciones estéticas y ediciones limitadas de alto nivel.

Chronomaster Sport: el cronógrafo de alta frecuencia evoluciona

El Zenith Chronomaster Sport continúa siendo el eje de la colección contemporánea de la marca. En 2026, la manufactura introduce una nueva versión bicolor en acero y oro rosa que enfatiza su versatilidad.

La caja de 41 mm mantiene las proporciones ya conocidas, pero incorpora bisel, corona y pulsadores en oro rosa, combinados con acero inoxidable. La esfera de nácar aporta un carácter más refinado, sin perder la legibilidad gracias a los contadores superpuestos en disposición 3-6-9, herencia directa del El Primero original.

En su interior late el calibre El Primero 3600, un cronógrafo automático de rueda de pilares que funciona a 5 Hz (36.000 alternancias/hora). Esta frecuencia permite medir décimas de segundo de forma natural, con una aguja central que completa una vuelta en 10 segundos.

Datos técnicos principales

• Caja: 41 mm, acero y oro rosa
• Movimiento: El Primero 3600 automático
• Frecuencia: 5 Hz (36.000 a/h)
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas de segundo, pequeño segundero, fecha a las 4:30
• Hermeticidad: 100 metros
• Edición limitada: 50 piezas

Precio: 20.200 €

Chronomaster Sport Skeleton: transparencia y nueva ergonomía

La principal novedad en el ámbito del cronógrafo es el Zenith Chronomaster Sport Skeleton, una reinterpretación esqueletada que pone en primer plano la arquitectura del calibre.

La esfera de zafiro tintado revela el movimiento El Primero 3600SK, manteniendo la característica indicación de décimas de segundo mediante bisel cerámico graduado en 10 segundos. La construcción esqueletada se ha realizado sin comprometer la estabilidad cronométrica, algo especialmente relevante en un calibre de alta frecuencia.

Además, Zenith introduce un nuevo cierre desplegable patentado con microajuste, desarrollado durante tres años, que permite ajustar el brazalete sin herramientas en incrementos de 2 mm.

Versiones y precios

• Acero con bisel cerámico negro o verde: 16.500 €
• Oro rosa con bisel negro: 31.200 €
• Edición limitada en oro rosa con diamantes: 111.400 €

Datos técnicos clave

• Caja: 41 mm
• Movimiento: El Primero 3600 SK
• Frecuencia: 5 Hz
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas, pequeño segundero, fecha
• Hermeticidad: 100 metros

G.F.J.: el regreso del calibre 135

Más allá del cronógrafo, Zenith sigue desarrollando su línea G.F.J., centrada en la cronometría clásica. Este año, la colección se amplía con nuevas ediciones que reinterpretan el legendario calibre 135, uno de los movimientos más premiados en concursos de observatorio.

El nuevo G.F.J. en oro amarillo recupera la esencia de los cronómetros de los años 50, pero con mejoras contemporáneas: certificación COSC, espiral Breguet y una precisión ajustada a ±2 segundos/día.

La esfera combina un centro de jaspe “bloodstone”, pequeño segundero en nácar y un anillo guilloché inspirado en la arquitectura de la manufactura de Le Locle.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm (altura: 10,5 mm)
• Movimiento: calibre 135 manual
• Frecuencia: 2,5 Hz (18.000 a/h)
• Reserva de marcha: 72 horas
• Funciones: horas, minutos, pequeño segundero
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 161 piezas

Precio: 54.000 €

G.F.J. en tantalio: la versión más exclusiva

La interpretación más exclusiva del G.F.J. llega en una edición limitada de solo 20 piezas realizada en tantalio, un metal extremadamente denso y difícil de mecanizar, poco habitual en relojería.

El uso de tantalio aporta un tono azul-grisáceo muy particular, mientras que la esfera apuesta por una estética monocromática con centro de ónix negro y pequeño segundero en nácar gris. Los índices están engastados con diamantes talla baguette, reforzando su carácter de alta relojería.

El calibre 135 mantiene sus especificaciones: cuerda manual, 72 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm
• Material: tantalio
• Movimiento: calibre 135
• Frecuencia: 2,5 Hz
• Reserva de marcha: 72 horas
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 20 piezas

Precio: 82.700 €

En definitiva, la propuesta de Zenith en Watches and Wonders 2026 refuerza dos líneas complementarias: por un lado, la evolución del cronógrafo de alta frecuencia con el Chronomaster Sport y su nueva versión Skeleton; por otro, la reivindicación de la cronometría clásica con el calibre 135 en la colección G.F.J.

Más información en Zenith-watches.com.

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IWC refuerza su vínculo con el universo de El Principito cuando se cumplen 20 años de colaboración entre la manufactura y los herederos de uno de los libros más conocidos del mundo. Aquí, en Horas y Minutos, ya hemos visto varias ediciones. La que más me ha gustado a mí de siempre ha sido este cronógrafo rattrapante que presenté en vídeo.

Los veinte años se celebran con tres nuevas propuestas que combinan narrativa, diseño icónico y mecánica probada. A la edición en cerámica blanca se suman dos cronógrafos de acero que consolidan el lenguaje estético de esta saga.

El gran protagonista es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince en cerámica blanca, una primicia dentro de esta línea (si exceptuamos los relojes para la misión Polaris Dawn). Su caja de óxido de circonio de 41 mm introduce un contraste inédito con la clásica esfera azul con efecto rayos de sol y degradado.

Más ligero y resistente que el acero, este material refuerza el carácter técnico del modelo, mientras que el fondo de titanio grabado con el pequeño príncipe subraya su dimensión narrativa. En su interior late el calibre 69380, un cronógrafo automático con rueda de pilares y 46 horas de reserva de marcha.

Su precio es de 12.800 euros.

También se ha lanzado un IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar en cerámica (aquí vimos en vídeo la versión en Ceratanium). El reloj tiene una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente. Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Bajo el zafiro posterior se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La figura de El Principito aparece en el rosetón de oro del rotor central.

El precio de venta es de 38.700 euros.

Junto a los modelos en cerámica, IWC presenta dos cronógrafos en acero —de 41 y 43 mm— que reinterpretan los códigos clásicos de la colección. Ambos comparten esfera azul con acabado en rayos de sol, agujas chapadas en oro con Super-LumiNova y un diseño perfectamente legible, característico de los relojes de aviador de la marca.

Están equipados con el calibre 69385, mantienendo la arquitectura de cronógrafo con rueda de pilares y una reserva de marcha de 46 horas. La tapa trasera presenta, claro, al protagonista de la novela.

La medida de 41 mm tiene un precio de 7.800 euros, mientras que la de 43 cuesta 7.900 €.

Por último, hay un Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince en caja de 40 mm de oro o acero. Las manecillas son de oro en ambas versiones y ambas comparten esfera azul en rayos de sol.

Dentro se aloja el calibre automático 32112, que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Las tapas traseras tienen un anillo de oro o de acero respectivamente, además de un zafiro translúcido con el protagonista de la novela.

Su precio es de 23.100 euros.

Más allá de sus diferencias materiales, los tres modelos comparten un mismo propósito: rendir homenaje al legado de Antoine de Saint-Exupéry a través de relojes instrumentales de fuerte personalidad. La combinación de esferas azules, grabados evocadores y una ejecución técnica coherente demuestra cómo IWC ha sabido convertir esta colaboración en uno de los pilares emocionales y estéticos de su colección Pilot’s Watch.

Hay más información en IWC.com.

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