La colección Startimer Pilot Automatic de Alpina regresa en 2026 con una propuesta clara: un único reloj reinterpretado a fondo que se declina en varias configuraciones de esfera, todas ellas fieles al ADN aeronáutico de la casa, pero con una ejecución contemporánea y depurada. No es en sí una novedad, porque ya vimos el modelo de 40 mm hace seis años. Pero Alpina lo ha sometido a una dieta de adelgazamiento y a un cambio de motor que le viene muy bien.

La caja de acero de 40 mm, rediseñada y más compacta, presenta una altura de 10,14 mm (cuando la versión anterior estaba en 13) y combina superficies satinadas con chaflanes pulidos, ofreciendo una presencia equilibrada en la muñeca. Está coronada por un cristal de zafiro antirreflejos y garantiza una estanqueidad de hasta 100 metros (por si acaso tienes que amerizar… o simplemente meterte en la piscina o en la ducha).

En su interior late el calibre automático AL-525, basado en La Joux-Perret, con 68 horas de reserva de marcha, 28.800 alternancias por hora y una construcción de 198 componentes con 24 rubíes. Se trata de un movimiento robusto y fiable, coherente con el espíritu instrumental de la colección, que ofrece horas, minutos, segundos centrales y fecha a las 6 h.

Y, en mi opinión, una mejora sustancial con respecto al anterior Sellita SW 200. El fondo ciego, decorado con un motivo aviador estampado que subraya su inspiración histórica.

La verdadera diferenciación entre referencias se encuentra en las esferas. Todas comparten una construcción muy legible, con acabado granulado, minutería periférica y grandes números árabes aplicados con material luminiscente.

Sin embargo, cada versión aporta su propia personalidad: desde la variante negra con tratamiento PVD negro y estética más vintage, con índices beige y correa NATO de cuero, hasta la interpretación negra más deportiva con detalles rojos y correa de Cordura. A ellas se suman las versiones en azul petróleo y caqui, ambas combinadas con correas de cuero en tonos marrones que refuerzan su carácter clásico de reloj de aviador.

En cuanto a precios, la colección se sitúa en un rango muy competitivo dentro del segmento: 1.395 euros para la versión con caja recubierta de PVD negro y 1.295 euros para el resto de variantes en acero.

En conjunto, Alpina firma un reloj coherente y bien ejecutado. Un mismo instrumento, pensado para la legibilidad y la fiabilidad, que se adapta a distintos gustos sin perder su identidad aeronáutica.

Hay más información en Alpina.com.

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IWC refuerza su vínculo con el universo de El Principito cuando se cumplen 20 años de colaboración entre la manufactura y los herederos de uno de los libros más conocidos del mundo. Aquí, en Horas y Minutos, ya hemos visto varias ediciones. La que más me ha gustado a mí de siempre ha sido este cronógrafo rattrapante que presenté en vídeo.

Los veinte años se celebran con tres nuevas propuestas que combinan narrativa, diseño icónico y mecánica probada. A la edición en cerámica blanca se suman dos cronógrafos de acero que consolidan el lenguaje estético de esta saga.

El gran protagonista es el Pilot’s Watch Chronograph 41 Le Petit Prince en cerámica blanca, una primicia dentro de esta línea (si exceptuamos los relojes para la misión Polaris Dawn). Su caja de óxido de circonio de 41 mm introduce un contraste inédito con la clásica esfera azul con efecto rayos de sol y degradado.

Más ligero y resistente que el acero, este material refuerza el carácter técnico del modelo, mientras que el fondo de titanio grabado con el pequeño príncipe subraya su dimensión narrativa. En su interior late el calibre 69380, un cronógrafo automático con rueda de pilares y 46 horas de reserva de marcha.

Su precio es de 12.800 euros.

También se ha lanzado un IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar en cerámica (aquí vimos en vídeo la versión en Ceratanium). El reloj tiene una caja de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de altura.

La esfera se basa en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80. Tiene muchos datos, pero con tanta superficie puede presentarlas todas tranquilamente. Su gran ventaja es que se ajusta exclusivamente con la corona, sin necesitar pulsadores.

Bajo el zafiro posterior se encuentra el calibre 52615, un movimiento automático de manufactura. El movimiento de base, que late a 4 Hz, alimenta el módulo de calendario de la parte superior y se le da cuerda mediante un sistema Pellaton. La figura de El Principito aparece en el rosetón de oro del rotor central.

El precio de venta es de 38.700 euros.

Junto a los modelos en cerámica, IWC presenta dos cronógrafos en acero —de 41 y 43 mm— que reinterpretan los códigos clásicos de la colección. Ambos comparten esfera azul con acabado en rayos de sol, agujas chapadas en oro con Super-LumiNova y un diseño perfectamente legible, característico de los relojes de aviador de la marca.

Están equipados con el calibre 69385, mantienendo la arquitectura de cronógrafo con rueda de pilares y una reserva de marcha de 46 horas. La tapa trasera presenta, claro, al protagonista de la novela.

La medida de 41 mm tiene un precio de 7.800 euros, mientras que la de 43 cuesta 7.900 €.

Por último, hay un Pilot’s Watch Mark XX Le Petit Prince en caja de 40 mm de oro o acero. Las manecillas son de oro en ambas versiones y ambas comparten esfera azul en rayos de sol.

Dentro se aloja el calibre automático 32112, que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 5 días. Las tapas traseras tienen un anillo de oro o de acero respectivamente, además de un zafiro translúcido con el protagonista de la novela.

Su precio es de 23.100 euros.

Más allá de sus diferencias materiales, los tres modelos comparten un mismo propósito: rendir homenaje al legado de Antoine de Saint-Exupéry a través de relojes instrumentales de fuerte personalidad. La combinación de esferas azules, grabados evocadores y una ejecución técnica coherente demuestra cómo IWC ha sabido convertir esta colaboración en uno de los pilares emocionales y estéticos de su colección Pilot’s Watch.

Hay más información en IWC.com.

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Perrelet celebró en 2019 el décimo aniversario de su tecnología de doble turbina, que es lo que más fama les ha dado, para lo que lanzó la colección Turbine Evo, a la que además ha dotado de un calibre nuevo y propio. La colección se compone -por ahora- de cuatro modelos, en lo que destaca su presencia única y la calidad de sus acabados.

Abraham Louis Perrelet (1729-1826) está considerado como el creador del movimiento automático, llamados entonces «relojes de temblor» porque sólo se cargaban agitándolos, ya que no tenían llave para darlos cuerda. De hecho la fama de esos también llamados «relojes perpetuos» es lo que impulsó a la zona de donde procedía Perrelet, Le Locle, como región relojera, algo que ha perdurado hasta hoy. Así que los movimientos mecánicos automáticos han estado siempre en la esencia de la casa.

En 1995 Perrelet lanzó el Dipteros, un reloj que tenía un doble rotor (una idea que también ha usado Dior, por ejemplo).

El concepto de doble rotor es de hecho el que ha dado fama a Perrelet, particularmente cuando en 2009 presentó el modelo Turbine, que le da al reloj un aspecto mucho más personal y potente. Dado que la inspiración viene de la turbina de un avión a reacción, tiene toda la lógica que la casa lanzara una versión específicamente de piloto.

Los Perrelet Turbine Pilot en realidad aparecieron en 2015, pero es ahora cuando de verdad los relojes tienen argumentos de sobra para enfrentarse al mercado con todas las garantías. Hay que recordar que Perrelet pertenece al Grupo Festina, lo que significa que no sólo tiene el respaldo financiero de un grupo tan potente; es que además tiene a su disposición a Soprod, la fábrica de movimientos del Grupo Festina.

Por eso los nuevos relojes son mucho más de lo que eran, y muestran el camino (correcto, a mi entender) que debe seguir la marca: mantener su aspecto singular con una calidad cuidada, y un calibre a la última.

GRAN TAMAÑO, PERO PONIBLE

Los Perrelet Turbine Pilot tienen un diámetro de 48 mm. Es una medida sorprendente, porque puesto no parece tan grande como en realidad es. La razón estriba en que la altura es de 13,65 mm, por lo que la relación entre las dos medidas está bien balanceada. No es un reloj pequeño, por supuesto, pero sí es cómodo en la muñeca. Además, el acero está recubierto de PVD negro lo que, además de darle más resistencia al uso diario, disminuye la sensación de tamaño.

El delgado bisel lleva grabada una escala de millas y kilómetros, que se combina con una regla deslizante interior que sirve para hacer diversos cálculos durante el vuelo, incluida una cuenta atrás. Por supuesto todos esos cálculos ya los hace una computadora, pero mantener esa unión con el primer uso que tuvieron los relojes en la aviación es siempre bienvenido, y además hace más interesante al reloj. La regla se maneja con la corona a las tres, mientras que el cambio de hora y la cuerda manual se realiza con otra corona, más discreta, a las 9. Para que sea más fácil dar cuerda, la corona tiene una pestaña que se despliega para poder agarrarla mejor.

CUATRO VARIACIONES DE COLOR

Por supuesto en todos los Perrelet Turbine Pilot la configuración es la misma, con la única variación del acento aplicado en la esfera. Esta es además más compleja de lo que parece, porque usar el efecto turbina añade más capas de lo habitual al dial. Así, bajo el cristal de zafiro superior nos encontramos otro sobre el que se han aplicado los índices y numerales, además de ubicar las manecillas. Bajo estas aparecen las 12 palas de la hélice, y bajo estas unas bandas como las utilizadas en la señalización aérea, en un color a juego con los numerales.

La hélice gira de manera instantánea en cuanto hay el mínimo movimiento, ya que las aspas de aluminio tienen unos contrapesos de tungsteno que aceleran el movimiento. Es tan rápido que en realidad no se nota hasta que se va parando. Por eso, una de las pegas que uno podría pensar, que resultara mareante, no ocurre en absoluto. Es más, es un movimiento sutil.

Los relojes están bien dotados de Super-LumiNova, así que la lectura en la oscuridad no es ningún problema.

CALIBRE CERTIFICADO

Como decía arriba, el tener bajo el mismo paraguas un fabricante de calibres es una enorme ventaja. Festina ha dado ha Perrelet libertad para crear sus propios calibres, y el resultado es el nuevo P-331-MH. Perrelet se ha asegurado de que el movimiento esté a la altura de lo que se espera hoy en día. Mejoras en el diseño del áncora, en el tren de engranajes e incluso en la lubricación, además de la inclusión de un doble amortiguador para contrarrestar los movimientos bruscos o las caídas. Todo ello ha hecho posible que los Perrelet Tubine Pilot puedan presumir del certificado Chronofiable, que somete a los relojes a pruebas muy duras de envejecimiento, de hermeticidad, de magnetismo, etc. Y además el reloj debe tener el certificado COSC de cronometría.

Es, por tanto, un calibre muy bueno. La única pega que se le puede poner es que la reserva de marcha es de sólo 42 horas. Afortunadamente el reloj lleva un cristal trasero que nos permite ver el movimiento.

Los Perrelet Turbine Evo tienen una correa integrada de piel con la parte interior de caucho, además de un cierre plegable también de acero con PVD negro. Salvo en el «Camo» que, como su nombre indica, tiene una correa de camuflaje realizada en caucho y con hebilla normal.

El precio de los Perrelet Turbine Evo es de 4.980 euros, un precio con el que entra a competir con grandes marcas, pero ante las que ofrece un calibre a la última, buenos acabados y una estética muy distinta a lo habitual. Hay más información en Perrelet.com.

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Alpina sigue indagando en su larga relación con la aviación. La marca se fundó en 1883 y empezó a hacer relojes de piloto a principios de la segunda década del siglo pasado, así que no es de extrañar que le tenga mucho cariño a esta rama de producto. Hace unos meses presentó un modelo automático por menos de 1.000 euros, con las formas de los relojes de aviador a la que estamos más acostumbrados. En el caso de este Alpina Startimer PIlot Heritage Automatic, sin embargo, la inspiración va más atrás, y la marca ha sabido reproducir perfectamente el espíritu de los relojes de entonces.

En 1883 el relojero Gottlieb Hauser decidió unificar recursos y creó una unión de compañeros relojeros, conocidos como Alpinistas. Alpina fue el nombre elegido por los miembros del sindicato para denotar los calibres de más alta calidad en su producción. En 1913, Alpina suministraba cronómetros de alta precisión a la Armada alemana (Kriegsmarine) y en 1921 comenzó a fabricar relojes para las Fuerzas Aéreas continentales.

La colección Startimer de Alpina está dedicada a los relojes de piloto y ofrece relojes sólidos, con esferas legibles y coronas de gran tamaño que capturan el estilo de diferentes décadas. Ha habido modelos Startimer Pilot con un ambiente retro de la década de 1970, como un cronógrafo monopulsador o este GMT, y modelos con una inclinación vintage más pronunciada como el enorme Startimer Pilot Heritage de 2015, con un diámetro de 50 mm.

El nuevo Alpina Startimer PIlot Heritage Automatic es grande, pero no tanto como el modelo de 50 mm. Con 44 mm de ancho y 11,55 mm de grosor, la caja de acero inoxidable de tres partes muestra una combinación de superficies pulidas y cepilladas, y las asas cortas están ligeramente arqueadas para un ajuste más cómodo.

El reloj sigue siendo lo suficientemente grande como para capturar el aire de los relojes de piloto históricos, especialmente los conocidos como relojes B-Uhr o relojes de observación, creados para los navegantes alemanes de la Luftwaffe. Los relojes B-Uhren eran necesariamente grandes para adaptarse a los movimientos de los relojes de bolsillo de cuerda manual y para facilitar la legibilidad. Las esferas negro mate, los números arábigos blancos y un triángulo de orientación a las 12 horas aseguraban la legibilidad en condiciones de poca luz, mientras que la corona de cebolla de gran tamaño significaba que se podían realizar ajustes sin demasiados problemas incluso con guantes.

Otra característica de los relojes de observación de Tipo B fue la incorporación de un anillo interior para las horas, dejando la periferia de la esfera para los minutos y segundos, mucho más importantes porque eran los encargados de la precisión (a la hora de bombardear, por ejemplo). El Alpina Startimer Heritage Automatic retoma esta configuración, pero usa ese anillo interior para mostrar una indicación de 24 horas (que va de 13:00 a 24:00, también conocido como hora militar) y la periferia para las horas y minutos. El característico fondo de caja a presión de los relojes B-Uhren también se recrea aquí con su fondo de caja -como los antiguos relojes de cazador-, que se abre para revelar el movimiento.

La tapa está decorada con perlado y ofrece una vista del movimiento automático AL-525, con un rotor negro personalizado y una reserva de marcha de 38 horas. Es un Sellita SW200-1, utilizado con la idea de ofrecer buenas prestaciones sin disparar el precio.

En contraste con la esfera negra mate del Alpina Startimer Pilot Heritage Automatic, todos los elementos de la esfera, desde los grandes números arábigos, los índices aplicados, las manecillas de las horas y los minutos y el triángulo de orientación hasta la pista de los minutos y el anillo de 24 horas, están tratados con Super-LumiNova beis para certificar la inspiración vintage. El único elemento de la esfera sin tratamiento luminiscente es el segundero central con su contrapeso rojo de forma triangular (una pena que no lo esté). Consolidando la personalidad retro del reloj, el logotipo de Alpina está escrito utilizando la fuente original de 1883. La ventana de fecha a las 3 en punto es discreta gracias a su fondo negro.

El Alpina Startimer Pilot Heritage Automatic es una edición limitada a 1.883 piezas y viene con una correa de piel de becerro marrón oscuro con costuras beis, a juego con la esfera. El reloj ya está disponible y se vende por 1.195 euros, tanto en la tienda online de la marca como en los distribuidores autorizados.

Hay mucha competencia en este tipo de relojes, pero el reloj está en línea con lo que se puede encontrar en un especialista en relojes de piloto asequibles como Stowa, aunque la tapa trasera del Alpina le da un toque más cuidado. Es, sin embargo, 350 euros más caro que el Hamilton Day Date Automatic, poco justificable por el detalle de la tapa trasera, ya que el Hamilton tiene la doble complicación día/fecha (que también te tiene que gustar la venta del día -a mí no-) y, sobre todo, un calibre mejor. Eso sí, las manecillas del Hamilton son un lamentable error. Más información en Alpina.es.

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Alpina vuelve a uno de sus relojes con más éxito: el Alpina Startimer Pilot Automatic, que es, además, uno de los modelos que unen el origen de la marca con la actualidad. Alpina, que se fundó en 1883, estuvo suministrando relojes de piloto casi desde el principio de la aviación. Y la verdad es que, como suele ser habitual en la casa, los relojes mezclan diseños acertados con un precio atractivo. Esa es la razón por la que una marca pequeña ha sabido sobrevivir en un mercado tan competitivo (por lo menos por ahora, ya veremos qué pasa en 2020 con la industria relojera).

Los Alpina Startimer Pilot Automatic vieron la luz en 2017 y los presenté con fotos en vivo. Entonces el tamaño era de 44 mm, muy en la idea de lo que debe ser un reloj de piloto: grande y muy legible. Pero, dado que la mayoría de los usuarios no son pilotos y que hay mucha más gente que le gusta la estética de estos relojes pero no tienen muñecas para llevar esos tamaños, la idea de reducir el diámetro de las cajas suena perfectamente lógica. Es más, demasiado ha tardado Alpina en lanzarlos, creo yo.

Los que ahora presentan tienen un diámetro de 40 mm, y eso sí es una medida que abre muchas más puertas; no de aviones para pasajeros, sino de distribuidores para clientes que quieren un reloj claramente deportivo, pero que no pase nada si un día (o muchos días) te lo llevas a la oficina sin que parezca que quieres que todo el mundo vea que tienes un reloj. Eso es algo que se aprecia entre el común de los compradores de relojes. Son esos 40 mm son los que te aportan una mayor discreción, pero por supuesto teniendo en cuenta que no son relojes de vestir ni mucho menos.

Está, sobre todo, esa corona -roscada, por cierto- con forma de diamante: es heredera de las de los relojes de aviación, que tenían tamaño suficiente como para ser manejadas con los guantes de piloto. Además del menor diámetro, el grosor de la caja viene a aliviar un poco la sensación de tamaño porque no rebasa los 13 mm de altura, de manera que el reloj se equilibra bien en la muñeca.

Pero no es el trabajo diario la preocupación de Alpina, sino ser fiel al espíritu del reloj. Y en eso cumple a la perfección. Acompañando a las cajas (de acero, pero pueden llevar un recubrimiento de PVD color titanio u oro rosa y sumergibles hasta los 100 metros) las esferas blancas, grises o azules integran unos grandes numerales con abundante material luminiscente. La altura de los índices aporta mucha textura al dial, ya que crean sombras que refuerzan la profundidad del mismo.

Además, como rasgo singular de los Alpina Startimer Pilot Automatic, los índices de las 12, 3, 6 y 9 vuelven a ser simplemente unas barras horizontales o verticales. Esto los separa de los demás relojes de piloto. Y, para terminar de identificarlos como Alpina, los modelos llevan el triángulo rojo de la marca a las 12 horas y en el contrapeso de del segundero. Las manecillas tienen una leve forma de hoja, que suaviza la imagen.

Por dentro se mueve, como siempre, el calibre automático AL-525, que no es otro que el Sellita SW200, con sus 4 hercios de funcionamiento y sus escasas 38 horas de reserva de marcha. Como también ocurre con sus hermanos de mayor tamaño, el movimiento queda detrás de una tapa maciza con un grabado de la marca.

Y los precios: los Alpina Startimer Pilot 40 mm tienen un precio que comienza en 895 euros para la versión de acero y esfera blanca o azul y que sube 100 euros cuando elegimos la versión con PVD de titanio y esfera gris. Por último, si preferimos las versiones doradas -sea con la esfera azul o gris- el precio rebasa las tres cifras para llegar a 1.195 euros. Todos los modelos se presentan con una correa de piel con pespuntes.

Son, en resumen, una muy buena opción si se está buscando un reloj de piloto bien hecho, que no parezcan una copia de los de IWC y que tengan buen precio. Ya están disponibles en la web de la marcha y en los puntos de venta autorizados. Más información en Alpina.es.

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Si los relojes de IWC resultan siempre excitantes y atractivos, hay una colección anual que siempre me gusta especialmente: los Petit Prince. Uno de los primeros vídeos de Horas y Minutos, filmado en 2014 la boutique de Madrid, ya tenía un calendario perpetuo (está aquí). Un año después IWC lanzó un sencillo (pero enorme) Big Pilot, que también vimos en vídeo. Y también está en vídeo este Double Chronograph, el que más me gusta de todos. Este año volvemos a tener un reloj de piloto que vuelve a ser calendario perpetuo y cronógrafo. Es el fantástico IWC Pilot’s Watch Perpetual Calendar Chronograph Edition “Le Petit Prince”.

Hay una diferencia fundamental de este IWC Pilot’s Watch Perpetual Calendar Chronograph Edition “Le Petit Prince” con los anteriores cronógrafos y calendarios perpetuos: mientras que los demás a menudo llevaban un movimiento Valjoux y la adición del módulo que Kurt Klaus creó para IWC, en el modelo que nos ocupa el calibre es de manufactura.

Esto no es, per se, una novedad, pero la combinación calendario perpetuo/cronógrafo con calibre propio estaba reservado, hasta ahora, para el calendario digital (como éste). Aquí tenemos el motor desarrollado en la propia manufactura, la serie 89xxx con un calendario perpetuo «normal», en lo que es la primera vez que ocurre en los relojes de piloto.

El IWC Pilot’s Watch Perpetual Calendar Chronograph Edition “Le Petit Prince” se presenta con una caja de oro rojo de 43 mm de diámetro y 15,9 mm de altura, y tiene todas las señas de identidad de los «Petit Prince». Eso incluye una impactante esfera azul rayos de sol, manecillas doradas de hélice con puntas alagadas, grandes numerales arábigos de época y una gruesa correa de piel marrón. La esfera está lógicamente muy concurrida, pero -como es habitual en IWC- es aún así muy legible.

Las horas y minutos se muestran en el centro, a la manera tradicional, junto con la trotadora del cronógrafo. El pequeño segundero está integrado en el registro de meses, a las 6 en punto. La fecha y el día de la semana se muestran en registros a las 3 y a las 9 horas respectivamente, mientras que la subesfera a las 12 horas aloja el totalizador de minutos y horas del cronógrafo, así como la fase de luna perpetua. El año se muestra, como siempre en una pequeña apertura entre las 7 y las 8 horas.

En puridad no es nada que no hayamos visto antes en IWC (salvo la ya mencionada primera vez que vemos esta combinación de manufactura en los relojes de piloto). IWC ha estado creando increíbles calendarios perpetuos desde que el legendario Kurt Klaus creara el complejo mecanismo en los 80. Y aún así esta nueva versión resulta fresca y atractiva como si fuera la primera vez.

Construido con unas 80 piezas, funcionará hasta 2100 sin necesidad de ajustes. La fecha, el día, el mes, la fase lunar y el año están sincronizados y se pueden ajustar desde la corona si el reloj no se ha llevado en un tiempo. Este mismo año hemos visto en vivo otra preciosa ejecución del calendario perpetuo, esta vez en un Spitfire.

Dentro se mueve el 89630, que vimos, por ejemplo, en el Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph. Ofrece una rueda de pilares, embrague vertical, flyback, 68 horas de reserva de marcha y 4 hercios de frecuencia. Y movimiento automático, alimentado por una masa oscilante de oro. Por encima se ha unido el módulo de Klaus. El movimiento se puede ver gracias a un cristal de zafiro.

El IWC Pilot’s Watch Perpetual Calendar Chronograph Edition “Le Petit Prince” (Referencia IW392202) es una edición limitada a 250 unidades, que se pueden encontrar en la boutique de la marca a un precio unitario de 41.700 euros. Más información en IWC.es.

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Se podría pensar que IWC nació como una casa especializada en relojes de piloto. Los hace tan bien y son tan populares que llegan a hacer sombra al que seguramente es el icono de la marca: el Portugieser. Además los ha desarrollado con todo tipo de complicaciones: tiene un interesantísimo GMT que vimos en vídeo, un calendario perpetuo -el último de los cuales vimos en vivo-, tourbillones y, por supuesto, cronógrafos (por ejemplo esta preciosidad). En el pasado SIHH 2019 la manufactura lanzó una completa colección de relojes de piloto que, a mi entender, estaba perfectamente desarrollada por su coherencia y por su atractivo. Uno de los más destacados fue sin duda este IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Mojave Desert”.

UNA CAJA ÚNICA

Gustará o no, pero el -tomemos aire de nuevo- IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Mojave Desert” llama la atención desde que hace su aparición porque no es lo que te esperas de un cronógrafo ni de un reloj de piloto. Ni casi de un IWC. Pero el hecho es que funciona. La caja, de 44,5 mm de diámetro y 15,7 mm de altura, está hecha de cerámica. La cerámica color arena se inspira en el desierto de Mojave, donde se encuentra la China Lake Naval Air Weapons Station, la propiedad más extensa de la marina estadounidense. Este color, que es exactamente el mismo de los monos de aviación de los pilotos de la marina, es el resultado de una combinación de óxido de circonio y otros óxidos metálicos. A decir de la marca, no existe otro reloj en el mercado con esta cerámica.

Seguramente le hubiera venido mejor si los pulsadores hubieran sido también de cerámica porque contrastan demasiado, pero no es tampoco un detalle que me obligara a rechazar el reloj si me lo regalan. Por dentro de la caja hay otra de hierro dulce para proteger el movimiento de los campos magnéticos. Esto se solucionaría utilizando silicio u otros materiales antimagnéticos en el conjunto de volante y áncora, pero hay cierto placer en las cosas hechas a la antigua. A pesar de esa protección el reloj se siente muy ligero en la muñeca. Pero no débil o frágil: su presencia es muy sólida.

Las esfera mantiene los colores tierra incluso en las ventanas de fecha y día, por lo que el conjunto es muy armonioso y atractivo. No hay variación en la disposición de las subesferas ni en la forma de las manecillas, así como también se mantiene el gran triángulo -tradicional en los relojes de piloto- a las 12. Y, también como siempre, el tratamiento con Super-LumiNova es excelente. Pero sólo donde se ha aplicado, que es en los puntos estrictamente necesarios. La verdad es que sorprende que los numerales no sean luminiscentes también.

CALIBRE DE MANUFACTURA

IWC no tiene problemas en usar versiones del Valjoux 7750 -modificado en la casa- en sus cronógrafos para mantener los precios contenidos, pero en el caso del IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Mojave Desert” ha optado por su calibre propio 69380. Un inciso: Mojave se pronuncia «mohavi», con una h como la del hawaiano aloha y una v sonora (no muda como en el español de España).

El movimiento late a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 46 horas. Está dotado de rueda de pilares y el rotor bidireccional. El cronógrafo mide 30 minutos (situado a las 12) y 12 horas (en la subesfera a las 9). A las seis en punto aparece el pequeño segundero.

La tapa roscada presenta en el centro la insignia de Top Gun, que es la escuela del ejército de aire norteamericano que forma a los mejores pilotos con las últimas tecnologías.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Mojave Desert” ya está disponible en las boutiques de la marca y en sus distribuidores, pero no será fácil verlo porque es una edición limitada a 500 piezas. Tiene un precio de 10.100 euros y se entrega con una correa nato forrada de piel por dentro.

Por mucho que a primera vista pueda echar para atrás por esa combinación de colores, yo recomiendo ponérselo para darse cuenta de lo muy bien que queda. Más información en IWC.es.

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Ya comenté en el vídeo sobre el SIHH 2019 que IWC había presentado una colección de relojes de piloto muy potente. No es que sea novedoso encontrarse con relojes de piloto de IWC, claro, porque es uno de los pilares más importantes de su colección. Yo creo que es, de hecho, la más importante (en cuanto a ventas). Pero este año ha dado con la tecla exacta para presentar una colección extensa pero no saturada, con todas las creaciones técnicas disponibles en la manufactura -de las más sencillas a las más complicadas- pero siempre manteniendo el espíritu deportivo. El ejemplo perfecto es este IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire.

TAMAÑO DE PILOTO

Los relojes de piloto han sido tradicionalmente grandes, porque el navegador tenía que ver rápida y claramente las indicaciones y porque se tenían que manejar con guantes, también grandes porque debían ser muy abrigados para soportar el frío en altura.

Esto es perfecto para IWC porque trasladó sus relojes de bolsillo a la muñeca, conservando los diámetros imponentes. El IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire no es, desde luego, para espíritus débiles o muñecas pequeñas: su diámetro es de 46,2 mm y su altura de 15,4 mm. Aunque el reloj se asienta bien en la muñeca gracias a unas asas no excesivamente largas y curvadas, hay que tener muñeca para llevarlo.

Pero si se tiene, el reloj es un placer. La caja está fabricada en un bronce del que IWC no ha dicho nada específico, pero entiendo que será una aleación que prevenga una oxidación exagerada. Está por verse. Sobre la carrura se alza un bisel prácticamente vertical para alojar la enorme esfera, y a la derecha aparece la tradicional corona cónica. El reloj es hermético hasta 60 metros. Entiendo que suficiente porque no quieres someter al bronce al desgaste acelerado del cloro de las piscinas o la sal del mar.

ESFERA OLIVA

Parece una tendencia este año lo de combinar el bronce con las esferas verde oliva (como ya vimos aquí, por ejemplo). Y es lógico, porque el bronce y el oliva forman una pareja perfecta. No es tan duro como el negro, le da un toque personal y a la vez permite que toda la información sea legible sin distracciones.

Y eso es bueno, porque este IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire tiene un montón de información. No es que haya nada nuevo porque ya conocemos esta complicación en IWC. De hecho expliqué el funcionamiento del calendario perpetuo en este vídeo, uno de los primeros que realicé.

Es, por supuesto, el mecanismo desarrollado por Kurt Klaus en los años 80 que, con unas 80 piezas solo, hace que el toda la información pueda ser ajustada con la corona, sin necesidad de pulsadores adicionales. Como todos los calendarios perpetuos, tendrá que ser corregido en el año 2100.

A las 12, debajo del tradicional triángulo de los relojes de aviador, aparecen las lunas de cada hemisferio, indicadas con dos Spitfire. Sólo requieren un ajuste de un día cada 577,5 años. A las tres se sitúa la subesfera de fecha y reserva de marcha, mientras que a las 6 horas se cuentan los meses. Antes de llegar al registro de las 9 aparece el indicador anual digital característico. Es el pequeño segundero y los días de la semana los que se alojan a las 9 horas.

Todas las subesferas están remarcadas por un borde en guilloché circular, que da textura a la esfera y resalta las indicaciones. Las manecillas están bañadas en oro y bien rellenas de Super-LumiNova (al igual que los índices). Las manecillas del calendario también están bañadas en oro rosa y la punta lacada en rojo.

CALIBRE DE MANUFACTURA

El calibre de este IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Spitfire es, por supuesto, de manufactura. Es el 52615, que es un movimiento automático de 386 piezas y un volante con una frecuencia de 4 hercios (28.800 alternancias por hora). Presenta, además, una reserva de marcha de quitarse el sombrero: 7 días. El calibre es visible gracias al zafiro posterior, encapsulado en un fondo de titanio (recordemos que el bronce puede producir alergias).

El reloj es una edición limitada a 250 piezas, tal como se indica en el reverso, y tiene un precio unitario de 31.300 euros. Sin duda hay otros calendarios perptuos en el mercado, pero si se quiere uno con un marcado carácter deportivo y un aspecto muy poco habitual, gracias al bronce y al verde, esta es sin duda una opción más que interesante. Más información en IWC.es.

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Sin duda el reloj más importante que ha presentado Zenith en Baselworld 2019 ha sido el Defy Inventor, que es el esperado desarrollo comercial del Defy Lab. Y por supuesto hablaré de él, pero no quería dejar pasar este Zenith Pilot Type 20 Extra Special Silver, un reloj que fue anunciado antes de la feria y del que estaba convencido que las fotos oficiales no hacían justicia a lo que de verdad ofrece. Tras pasar por la feria puedo afirmar que así era, y por eso lo traigo a la palestra. Uno de los más bonitos de Baselworld.

UNA CAJA DE UN MATERIAL TRADICIONAL: LA PLATA

Más de uno habrá pensado, al saber que el reloj está hecho de plata, que es otro caso más de utilización de un material exótico puramente para intentar cazar más miradas. Y con todo el derecho, porque es algo que vemos todos los días en relojería. Pero en el caso del Zenith Pilot Type 20 Extra Special Silver está plenamente justificado, y es tan acorde a la historia de los relojes de pulsera como el que más.

En realidad la plata se usaba habitualmente en los primeros relojes de muñeca, simplemente porque era el material que más se usaba en los relojes de bolsillo. Era de más calidad que el latón, era barato y los fabricantes sabían trabajar con él. Así que la transición del bolsillo a la muñeca fue natural. De hecho muchos relojes que se conservan de la Primera Guerra Mundial tienen las cajas muy machacadas; no sólo por los rigores del combate, sino porque a menudo estaban hechos con plata (o con un alto porcentaje de la misma). Es casi seguro que el reloj Zenith que llevaba Louis Blériot cuando cruzó por primera vez el Canal de la Mancha en avión (el 25 de julio de 1909) estaba hecho todo o en parte de plata.

El precisamente el vuelo de Blériot (o más bien el hecho de que llevara un Zenith) lo que da origen y sustancia a los relojes Pilot de Zenith. Es una de las líneas más populares de la casa y la hemos visto en numerosas versiones. De hecho, este Zenith Pilot Type 20 Extra Special Silver es una variación del que vimos con fotos en vivo.

La caja, de 45 mm de diámetro y 14,25 de altura, está realizada en plata 925 (es decir, con un porcentaje de plata del 92,5%). Eso significa que el reloj va a sufrir el mismo proceso de sulfuración de la plata que vemos en una casa: al reaccionar con el ácido sulfhídrico de la atmósfera se va poniendo negra. A menudo esto se evita rodiando la plata o mezclándola con oro, pero en este caso Zenith quiere que los propietarios del reloj disfruten de una experiencia vintage completa, de manera que saquen un paño y el limpiaplatas para devolver al reloj a su estado original. No deja de ser parte del placer de tener el reloj, ¿verdad? Por cierto que la corona y la hebilla son de acero.

Los elementos esenciales de la esfera son los mismos que los demás pilot: numerales arábigos, manecillas de catedral y recubrimiento luminiscente (de Super-LumiNova, claro, no de radio). Todo a tono con la época que homenajea.

El fondo de la esfera imita el fuselaje de los aviones, con los clásicos remaches y un cepillado aleatorio. Zenith no ha olvidado añadir la leyenda «Extra Special», que ya usaba en los primeros relojes de muñeca para pilotos. El conjunto resulta muy atractivo, con sabor vintage muy logrado.

Como siempre, el motor es un Elite 679 de 156 piezas, con una reserva de marcha de 50 horas y un volante que oscila a 28.800 alternancias por hora. También como siempre, el calibre no se ve porque está tapado por un fondo en el que se ha grabado el escudo de la casa y el aeroplano de Blériot.

El Zenith Pilot Type 20 Extra Special Silver es un reloj muy atractivo porque el brillo dulce de la plata y los grises vivos de la esfera lo hacen distinto a lo que estamos habituados. Ciertamente es un reloj grande, pero se lleva mucho más cómodamente de lo que se podría pensar. La manufactura ha decidido hacerlo sólo en edición limitada a 250 unidades, cada una de las cuales tiene un precio de 8.500 euros. Es un precio que claramente lo aparta de la competencia habitual para dejarlo en manos de los seguidores de la marca y de aquellos enamorados de lo vintage que buscan algo que sobresalga de la oferta habitual. Y realmente da lo que promete. Más información en Zenith.es.

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Una publicación compartida de Horasyminutos (@horasyminutos) el 27 Mar, 2019 a las 2:18 PDT

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Antes de que comiencen las festividades del SIHH 2019 (de las que cada vez estamos más cerca), la manufactura de Schaffhousen nos deja ver cuatro de sus nuevos IWC Pilot’s Watch. Yo diría que los relojes de piloto son la familia más querida por los seguidores de IWC. Es verdad que el Portugieser, en cualquiera de sus versiones, es seguramente el icono que habría que escoger para representar a la casa, pero yo creo que cuando se piensa en un reloj de piloto (y es una variante muy querida de la relojería por su polivalencia) se piensa en un IWC, y es precisamente su amplio rango el que hace que muchos prefieran empezar la colección por uno de ellos en vez de por el Portugieser (que es además muy caro).

Estos cuatro modelos no aportan ninguna novedad significativa, pero marcan todas las casillas necesarias para gustar a propios y a extraños. Tenemos dos Spitfire, un Top Gun y el cuarto es de la colección Petit Prince.

IWC PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH SPITFIRE BRONZE (REFERENCIA IW387902)

Sin duda ninguna el más atractivo de los cuatro, por lo menos a primera vista. Nada nuevo, pero muy distinto: caja de 41 mm de diámetro y 15,3 mm de altura realizada en bronce (aunque el reverso es de titanio para evitar alergias), con cristal de zafiro y hermeticidad de hasta 60 metros. Esfera de color oliva que casa perfectamente con el bronce. El calibre 69380 es automático y de manufactura, con rueda de columnas, 4 hercios y 46 horas de reserva de marcha. Registro de 30 minutos y 12 horas del cronógrafo, fecha y día. Y, como digo, una estampa preciosa, vintage y moderna a la vez.

IWC PILOT’S WATCH DOUBLE CHRONOGRAPH TOP GUN CERATANIUM (REFERENCIA IW371815)

El año pasado vimos por primera vez un IWC fabricado en Ceratanium, un material que sólo existía en la ciencia ficción pero que IWC convirtió en realidad. Es una mezcla de cerámica y titanio, lo que significa tener la dureza de aquella y la ligereza del metal. El reloj tiene 44 mm de diámetro, pero sus tonos -que no se salen del gris y el negro- lo harán parecer más pequeño. No muy ligero, sin embargo, porque lleva una caja de hierro dulce para protegerlo de los campos magnéticos. El movimiento es el 79230, un cronógrafo rattrapante basado en el 7750.

Si el precio no cambia, el reloj costará 14.400 euros.

IWC PILOT’S WATCH CONSTANT-FORCE TOURBILLON EDITION «LE PETIT PRINCE»

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