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Grand Seiko ha presentado una actualización de los modelos centrales de su Evolution 9 Collection, una de las líneas más representativas de la marca japonesa y que apareció en 2020 y que expliqué a fondo aquí. La renovación llega con nueve nuevas referencias: cinco equipadas con movimiento Spring Drive y cuatro con movimiento mecánico 9S, todas concebidas bajo los tres pilares que definen esta colección: estética, legibilidad y comodidad en la muñeca.

La principal novedad estética y funcional está en el uso ampliado de Ever-Brilliant Steel, una aleación de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión y tono especialmente brillante.

Siete de los nueve modelos están fabricados con este material, mientras que dos emplean High-Intensity Titanium, más ligero y resistente a los arañazos que el titanio convencional.

Además, los nuevos relojes incorporan un cierre con microajuste de tres posiciones, que permite adaptar la pulsera sin herramientas en incrementos de 2 mm. Algo que se le ha echado en cara a Grand Seiko, la falta de microajuste, ahora parece que por fin va a ser un estándar en la colección.

En la familia Spring Drive, Grand Seiko introduce creaciones inspiradas en los paisajes cercanos al Shinshu Watch Studio, en Nagano. Destacan las esferas “Lake Suwa”, ahora reinterpretadas en azul claro y también en negro, evocando respectivamente la luz matinal sobre el lago y el reflejo de la luna sobre el agua.

Estas piezas montan el calibre 9RB2 Spring Drive U.F.A., presentado en 2025, con una precisión anual de ±20 segundos y una reserva de marcha de 72 horas.

Los cuatro modelos mecánicos actualizados recurren al calibre 9SA5, el movimiento insignia Hi-Beat de Grand Seiko. Funciona a 36.000 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 80 horas. Sus esferas se inspiran en escenarios naturales de Iwate, como los bosques de abedules blancos próximos al Grand Seiko Studio Shizukuishi y el valle de Genbi, reforzando el vínculo habitual de la marca entre relojería, paisaje y artesanía japonesa.

Recordemos que vimos en vídeo el Shirakaba y, posteriormente, la versión de esfera negra.

Las nuevas referencias Spring Drive llegarán a boutiques Grand Seiko y distribuidores seleccionados de todo el mundo en septiembre de 2026, mientras que los modelos mecánicos estarán disponibles desde octubre de 2026.

En Europa, los precios recomendados parten de 10.400 euros para varias referencias en Ever-Brilliant Steel y alcanzan 11.700 euros en las versiones de High-Intensity Titanium.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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Blancpain ha presentado el nuevo Fifty Fathoms Tech, una evolución directa del Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2: Tech Gombessa de 2023, que vimos en vivo aquí.

Es, por tanto, un reloj nacido para el buceo técnico, pero ahora algo más utilizable fuera del agua gracias a dos novedades importantes: la incorporación de una ventana de fecha y un nuevo sistema de correas intercambiables sin herramientas.

La base sigue siendo la misma: una caja de titanio Grado 23 de 47 mm de diámetro y 14,81 mm de altura, hermética hasta 300 metros y equipada con válvula de escape de helio. Es un reloj grande, claro, pero el Tech Gombessa ya demostraba en vivo que las cifras no lo dicen todo. La ligereza del titanio, la ausencia de asas tradicionales y la curvatura de la caja hacen que se asiente sorprendentemente bien en la muñeca.

Tiene mucha presencia, pero no resulta torpe; más bien transmite esa sensación de instrumento serio, casi científico, que es precisamente lo que pretende ser.

El gran protagonista sigue siendo el bisel unidireccional de tres horas, acompañado por una aguja específica que completa una vuelta en ese mismo periodo. Es una solución pensada para inmersiones largas con reciclador.

Como su nombre indica, dado que el aire que exhalas vuelve directamente al equipo en lugar de salir al agua, como ocurre en el buceo convencional, no se forman burbujas y, por lo tanto, casi no se oye ningún ruido. Esto resulta muy recomendable cuando se quiere observar de cerca la fauna, ya que el ruido de las burbujas de aire ahuyenta a muchos de estos animales.

Con los recicladores la inmersión puede llegar hasta las tres horas e incluso más. Por eso el buzo necesita una lectura clara de toda la inmersión, no sólo de los primeros 60 minutos. De ahí que los divers tradicionales no valgan. Ahí es donde entra el Blancpain Fifty Fathoms Tech.

Visualmente, el reloj conserva una estética potentísima. La esfera negro absoluto absorbe hasta el 97 % de la luz, lo que hace que los índices y agujas luminiscentes parezcan flotar sobre un fondo completamente oscuro. Además, Blancpain distingue la información de buceo y la hora convencional mediante emisiones de Super-LumiNova en distintos colores, evitando cualquier confusión.

En el interior de este Fifty Fathoms Tech late el calibre automático 13P5A, con 120 horas de reserva de marcha, espiral de silicio antimagnético y los excelentes acabados que Blancpain siempre aplica a sus relojes de buceo.

La correa incluida es de caucho naranja con hebilla también de titanio personalizada.

El nuevo Fifty Fathoms Tech también incorpora un sistema de fijación de la correa rediseñado. Las asas centrales permiten cambiar la correa sin necesidad de herramientas. Además del caucho naranja, hay disponibles otras opciones en blanco y negro que se venden por separado.

No es una edición limitada y su precio es de 24.350 euros.

Hay más información en Blancpain.com.

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Certina amplía la colección DS Action Diver 38mm Titanium con tres nuevas versiones que introducen una lectura más fresca, colorista y veraniega de uno de sus relojes-herramienta más convincentes.

Recapitulemos un poco: En 2021 Certina lanzó la colección DS Action Diver en 38 mm en acero, una medida inusual en la casa y ciertamente inexistente en esa medida. Este fue el artículo con los relojes en vivo y, si no quieres leerlo, éste es el vídeo:

Fue un exitazo, ya que es una medida que se adapta perfectamente a todas las muñecas, incluidas muchas de las femeninas. En 2025 vimos una versión en titanio con esfera negra, que es el color más clásico (y conservador) en un diver:

Este año, sin embargo, Certina se ha puesto más juguetona a la hora de diseñar los nuevos DS Action Diver 38mm Titanium.

La fórmula de base no cambia, y esa es precisamente una de sus virtudes: caja y pulsera de titanio de grado 2, bisel de cerámica, 300 metros de hermeticidad, certificación de reloj de buzo ISO 6425:2018.

La caja de 38 mm es uno de los grandes aciertos del conjunto. En la muñeca se percibe compacta, ligera y muy llevadera, algo especialmente relevante en un diver con aspiraciones profesionales. Sus 13,2 mm de altura no lo convierten en un reloj ultraplano, pero el titanio hace que la experiencia sea cómoda y despreocupada. Es uno de esos relojes que transmite solidez sin resultar aparatoso.

Las tres versiones juegan con detalles de Super-LumiNova de alto impacto: turquesa sobre esfera gris, naranja sobre azul eléctrico y rosa sobre negro.

No son simples ejercicios cromáticos; aportan personalidad sin desvirtuar la identidad funcional del DS Action Diver. La versión azul con acentos naranjas es probablemente la más veraniega y dinámica, mientras que la negra con detalles rosas es la más arriesgada y, a la vez, la que más guiña el ojo al público femenino. La gris con turquesa, por su parte, parece la opción más equilibrada y versátil si pensamos en los que buceamos sólo en la oficina.

El bisel cerámico refuerza la sensación de calidad y mejora la resistencia frente a arañazos y decoloración, mientras que el cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos, la corona atornillada y el fondo enroscado mantienen intacto su planteamiento de reloj de inmersión real.

En el interior trabaja el Powermatic 80.611, con espiral Nivachron antimagnético y 80 horas de reserva de marcha. Y, como es habitual, tapado por la tortuga de Certina.

Con un precio recomendado de 1.095 euros, el Certina DS Action Diver 38mm Titanium se confirma como una de las propuestas más coherentes de su segmento: técnico, ligero, bien equipado y, ahora, también mucho más divertido.

Más información en Certina.com.

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Es obvio que en 2026 TAG Heuer quiere hacer hincapié sobre todo en su reloj más icónico (que no el más vendido): el Monaco. En Watches & Wonders se centró casi exclusivamente en las nuevas versiones, particularmente en el modelo Evergraph, que incluye un novedoso calibre.

Ahora presenta este TAG Heuer Monaco Speed 12, en la que pretende llevar la histórica relación de la firma con el automovilismo a un territorio mecánico mucho más audaz, casi conceptual, donde la lectura de la hora se transforma en espectáculo cinético. Presentado con motivo del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, este Monaco se aleja del cronógrafo tradicional para abrazar una complicación de horas saltantes inspirada en el universo de los motores de 12 cilindros.

Su arquitectura es tan protagonista como su indicación. En torno a la esfera giran doce pistones, cada uno asociado a una hora. Cuando la aguja central de minutos completa una vuelta, uno de estos pistones efectúa un giro de 90 grados para revelar la cifra correspondiente. Los aficionados a la relojería reconocerán en seguida el calibre que lo mueve: es el Spin Time, desarrollado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton (que es la propietaria de TAG Heuer) y presentado por primera vez en 2009. Lo vimos funcionar en este vídeo:

Pero en el caso de este Monaco Speed 12, la adaptación no puede haber estado más lograda para conseguir imbuir la esfera del espíritu automovilístico de competición.

La caja cuadrada de 40 mm de ancho está realizada en titanio grado 5, con acabados cepillados y pulidos, bisel fijo de zafiro y cristal abombado también de zafiro.

En su interior, cuatro arcos esqueletados con recubrimiento DLC suspenden visualmente el movimiento, reforzando esa sensación de profundidad mecánica que recuerda a un bloque motor visto desde arriba. La esfera abierta combina puentes rodiados, minutería negra opalina, acentos rojos y una aguja central esqueletada con punta lacada en rojo.

El calibre automático TH84-00 culmina una propuesta que no busca discreción, sino impacto.

Es una serie limitada a 50 unidades numeradas, disponible desde diciembre y con un precio estimado de 77.000 euros en Europa. No me extrañaría que, nada más anunciarse, se reserven todas las unidades en unas horas.

Más información en TAGHeuer.com.

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Grand Seiko ha presentado en Watches and Wonders 2026 una colección especialmente coherente, donde más que la cantidad prima la dirección. Hay evolución en el lenguaje clásico, nuevas propuestas en tamaño y, sobre todo, un salto técnico muy relevante en los nuevos Diver Spring Drive U.F.A., que son, sin duda, el núcleo de esta generación.

Aunque hay piezas de alta joyería y nuevas interpretaciones del lenguaje 62GS, son precisamente estos relojes de buceo los que marcan un antes y un después dentro de la marca japonesa.

Spring Drive U.F.A. Ushio: Un Diver que cambia la percepción en muñeca

Hay que decir, en primer lugar, que el calibre Spring Drive U.F.A. (las iniciales de Ultra Fine Accuracy) no es nuevo, ya que lo vimos en su presentación en 2025. En este vídeo:

Los nuevos SLGB023 “Ushio Blue” y SLGB025 “Ushio Green” representan un punto de inflexión claro. Sobre el papel, sus 40,8 mm de diámetro y 12,9 mm de altura pueden (unas décimas más que el Rolex Submariner) parecer simplemente una evolución más, pero en directo la diferencia es evidente: son más compactos, más equilibrados y mucho más llevables.

Ushio, por cierto, significa Marea en japonés.

No es casualidad. Grand Seiko ha aprovechado las dimensiones más contenidas del nuevo calibre 9RB1 para crear el Diver más pequeño de su historia. Frente a generaciones anteriores, desaparece esa sensación de volumen excesivo y el reloj pasa a sentirse mucho más versátil, incluso fuera de un contexto estrictamente deportivo.

Para que sirva de referencia, es bueno ver las fotos en vivo de la anterior versión, porque da una mejor idea del cambio que ha tenido el reloj con estos nuevos modelos:

El uso del titanio de alta intensidad refuerza esa impresión, al reducir el peso y mejorar la ergonomía general.

Precisión extrema

El nuevo calibre 9RB1 Spring Drive U.F.A. lleva la precisión a un nivel inédito en relojería impulsada por muelle real: ±20 segundos al año. Más allá de la cifra, hay un trabajo técnico muy profundo detrás, con un sistema de compensación térmica que monitoriza el comportamiento del oscilador constantemente y un proceso de envejecimiento prolongado para garantizar estabilidad.

Pero lo relevante aquí es el contexto. Integrar este nivel de precisión en un Diver con 300 metros de hermeticidad cambia la lógica habitual del reloj de buceo. Ya no es solo una herramienta robusta, sino también una pieza de altísima exactitud.

El gran salto práctico: el nuevo cierre

Uno de los aspectos que más destacan al probarlos en vivo es el nuevo cierre del brazalete. Grand Seiko introduce un sistema con microajuste en incrementos de 2 mm (hasta 6 mm), acompañado de una extensión de buceo de 18 mm y un sistema de bloqueo seguro.

Así funciona:

Sobre el papel puede parecer un detalle menor, pero en la práctica cambia por completo la experiencia de uso. Es una solución que acerca a Grand Seiko a lo mejor del segmento en términos de ergonomía y que resuelve una de las críticas más recurrentes a la marca.

Esferas con más profundidad real

En cuanto a diseño, los “Ushio” mantienen el lenguaje Evolution 9, pero ganan mucho en directo. Las esferas con degradado tienen una profundidad notable, con juegos de luz más ricos de lo que sugieren las imágenes oficiales.

Hay un recuerdo de los Spring Drive tradicionales con la indicación de reserva de marcha, que vimos implementada con exactamente el mismo dibujo en el Spring Drive GMT de 2022. En el caso de estos U.F.A., en mi opinión hubiera quedado mejor sin ella porque las esferas son muy bonitas.

Lo que no tiene el reloj (y es un acierto por el mismo motivo que acabo de mencionar) es la indicación de fecha. Así está más equilibrada la esfera y el índice de las 3 horas está completo. Recordemos que la normativa ISO 6425, que es la que regula los relojes de buceo, exige que todos los marcadores horarios sean visibles en la oscuridad. En los divers con fecha actuales esta norma se cumple con la inserción de un segmento pequeño junto a la ventana de fecha. Por ejemplo, en mi Prospex Divers que vimos en vídeo:

En el caso de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio, al no tener la fecha, el índice es completo, la visibilidad mejor y, como decía, la esfera gana en equilibrio y belleza.

El azul transmite claramente esa sensación de profundidad oceánica, mientras que el verde, inspirado en aguas costeras, resulta más inesperado y aporta un carácter diferencial dentro de la colección.

El precio de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio es de 12.500 euros.

Grand Seiko SBGH376 Heritage en oro: refinamiento nipón sin estridencias

Fuera del terreno deportivo, el SBGH376 “Sakura-Wakaba” introduce una nueva lectura del 62GS en oro amarillo de 38 mm. La altura es de 12,9 mm y la estanqueidad es de 100 metros, algo poco habitual en relojes de vestir, pero común en la casa nipona.

El reloj sigue la senda del primer reloj automático de cuerda de Grand Seiko, que fue lanzado en 1967 y que se denominó «62GS». Esta pieza adoptó códigos de diseño propios, manteniendo las superficies planas y los bordes afilados del Grand Seiko Style, pero combinándolos con curvas suaves y una arquitectura distintiva sin bisel:

La esfera representa un momento concreto del ciclo de floración del cerezo. Conocido en Japón como «Sakura-Wakaba», hace referencia al fugaz instante en el que las flores blancas del cerezo y las hojas de un verde intenso aparecen juntas. Representada en tonos dorados y verde claro, la delicada textura entrecruzada ilumina la esfera con un sutil halo dorado. La arquitectura sin bisel sigue siendo clave, ampliando visualmente la esfera y reforzando la limpieza del diseño.

El reloj se mueve gracias al calibre automático 9S85, uno de los calibres de alta frecuencia de Grand Seiko, con una reserva de marcha de 55 horas y una oscilación de -3/+5 (mi Grand Seiko de alta frecuencia, con ese mismo calibre, está en +1. Así de bien se portan los movimientos de Grand Seiko).

El precio es de 33.500 euros.

Spring Drive U.F.A. también en clave más elegante

Grand Seiko amplía el alcance del concepto U.F.A. con una pieza especialmente interesante: el SLGB006 “Ice Forest at Dawn”, que traslada esta precisión extrema a un reloj de corte mucho más refinado.

En este caso, lo primero que llama la atención es la combinación entre la caja de 37 mm en oro amarillo y una esfera negra con efecto degradado y partículas brillantes, inspirada en los bosques helados de Shinshu (donde se sitúa la manufactura de los Spring Drive) al amanecer. Es un reloj mucho más contenido y elegante, pero que mantiene intacto el atractivo técnico del U.F.A., con la misma precisión anual y una reserva de marcha de 72 horas.

También es relevante porque introduce por primera vez este nivel de precisión en una caja de oro dentro de la línea Evolution 9, lo que refuerza la idea de que el U.F.A. no es solo un ejercicio técnico, sino una nueva base para distintas familias de producto.

Este SLGB006 es una edición limitada a 80 piezas con un precio unitario de 44.500 euros.

Elegance Collection: pureza y proporción

En un registro completamente distinto, el SBGY043 “Iwao Blue” representa una de las propuestas más equilibradas de la colección. Aquí, lo que marca la diferencia es la pureza del conjunto: un reloj de solo hora, sin ventana de fecha, con una esfera profundamente trabajada en tono índigo japonés “Katsuiro” .

El patrón “Iwao”, inspirado en formaciones rocosas, aporta textura sin romper la limpieza del diseño, mientras que la caja de 38,5 mm y solo 10,2 mm de altura mantiene un perfil especialmente delgado gracias al calibre manual Spring Drive 9R31. En la esfera, la luz juega constantemente con las superficies pulidas mediante Zaratsu. Se puede ver en esta foto del Spring Drive Omiwatari:

Un detalle particularmente bien resuelto es el brazalete de nueve eslabones, que aporta una estética más sport-chic y, sobre todo, una gran comodidad gracias a su flexibilidad.

Su precio es de 10.000 euros.

Nuevos tamaños para una colección más abierta: los Grand Seiko SBGX 363 y 365

La introducción de los SBGX363 y SBGX365, con 32,3 mm de diámetro y solo 8,8 mm de altura, apunta en la misma dirección que se está viendo en toda la industria: mayor diversidad de tamaños.

Aunque los relojes de cuarzo suelen ser considerados «menores», Grand Seiko los trata con el mismo mimo y detalles que sus hermanos mecánicos. Así, además de los pulidos Zaratsu tradicionales de la manufactura, las esferas son infinitamente más bellas de lo que encontramos en la competencia. En este caso la técnica decorativa se basa en el Hana-Ikada, el momento en el que los ríos se llenan de los pétalos de la flor de Sakura, el cerezo japonés. Aquí podemos verlo durante el día y durante la noche.

Es una decoración que ya hemos visto en vivo y siempre enamora.

Además, se mueven gracias al calibre 9F de cuarzo, uno de los mejores (si no el mejor) cuarzo del mercado.

Su precio es de 3.700 euros.

Alta expresión: el “Red Lion”

En el extremo más exclusivo, el Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 Day “Red Lion” SBGD228 lleva el lenguaje de Grand Seiko al terreno de la alta joyería, con una caja de 44,5 mm en oro rosa engastada con 267 diamantes y 26 granates. No muchas muñecas femeninas van a poder ponérselo.

No es la primera vez que hemos visto este reloj: en 2020 vimos su hermano mayor, una versión más discreta.

Está equipado con el calibre Spring Drive 9R01 de ocho días de reserva de marcha, con el puente único cuya forma está tomada de la del monte Fuji.

El reloj se ofrece con dos correas: una de cocodrilo con un acabado en color burdeos y otra de piel KYOTO con detalles metálicos que recuerdan a la melena de un león.

Su despampanante precio es de 295.000 euros, 100.000 más que hace 6 años, aunque este León Rojo tiene muchísimos más diamantes.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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Laurent Ferrier amplía su línea Sport con una propuesta que refuerza su vocación contemporánea sin renunciar a la refinada ejecución que define a la casa ginebrina. El nuevo Sport Traveller Slate Grey en titanio se presenta como un reloj concebido para el viaje frecuente, donde la funcionalidad se integra con naturalidad en una estética sobria y técnica.

Cómo pasa el tiempo: en realidad, el Sport es un reloj que apareció en 2019 (aquí vimos en vivo ese primer modelo), pero parece que lleva toda la vida (a eso contribuyó la pandemia de Covid, que nos cambió en muchos aspectos, uno de ellos la percepción del tiempo que ha pasado).

Después apareció una versión sin tourbillon, que lo hacía más barato, pero igual de bonito:

Su principal complicación es la indicación de doble huso horario, ajustable mediante dos pulsadores situados en el lado izquierdo de la carrura. Es una complicación que ya habíamos visto en los modelos clásicos de la casa. Estos permiten avanzar o retroceder la hora local en saltos de una hora sin detener el movimiento, una solución especialmente práctica en desplazamientos internacionales. La hora de referencia (home time) se muestra en una ventana a las 9 h, mientras que la fecha, de cambio semiinstantáneo, aparece a las 3 h. El pequeño segundero se sitúa a las 6 h, completando una disposición equilibrada y muy legible.

Aunque debo reconocer que la ventana a las 9 no me convence: eso de que se vea parte de los numerales anteriores y posteriores me intensifica el TOC.

La esfera gris pizarra con acabado opalino aporta profundidad visual, reforzada por índices en oro blanco con Super-LumiNova® y agujas tipo assegai, un sello distintivo de la marca. El conjunto se aloja en una caja de titanio grado 5 de 42 mm de diámetro y 13,3 mm de altura, hermética hasta 100 metros, acompañada por un brazalete integrado del mismo material.

En su interior late el nuevo calibre automático LF275.01, equipado con micro-rotor descentrado en platino y escape de áncora suizo. Ofrece una reserva de marcha de más de 72 horas y una frecuencia de 4 Hz, con una arquitectura decorada mediante satinados horizontales y tratamiento rutenio, que enfatizan su carácter contemporáneo.

Este Sport Traveller se posiciona como una de las piezas más versátiles de Laurent Ferrier: deportiva, funcional y meticulosamente acabada. Su precio es de 66.281 euros más IVA, en línea con la exclusividad y el nivel de ejecución artesanal que propone la firma.

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Seiko continúa desarrollando la colección King Seiko con la incorporación de tres nuevas referencias King Seiko VANAC en titanio, una reinterpretación moderna de la icónica línea lanzada en 1972, caracterizada por sus diseños angulares y expresivos.

Estas nuevas versiones apuestan por una caja y brazalete íntegramente realizados en titanio, un material aproximadamente un 40% más ligero que el acero, que mejora significativamente la ergonomía sin comprometer la resistencia ni la durabilidad.

El diseño mantiene la identidad de los King Seiko VANAC: geometrías multifacéticas, construcción sin bisel y una integración fluida del brazalete. Aunque el titanio es mucho más difícil de trabajar, estos Seiko VANAC mantienen la misma alternancia de tratamientos en caja y brazalete, que le otorga una presencia muy elegante.

Las superficies pulidas tipo espejo contrastan con acabados satinados, acentuando el carácter deportivo del conjunto, especialmente con el tono más oscuro del titanio.

En el interior de los King Seiko VANAC encontramos nuevamente el calibre automático 8L45, con 72 horas de reserva de marcha y una precisión de +10/-5 segundos al día, diseñado para ofrecer robustez y fiabilidad en relojes deportivos (particularmente los de buceo, que son los más exigentes). El fondo visto permite apreciar la masa oscilante y los puentes decorados con nervaduras, que además mantienen la continuidad entre el rotor y los puentes..

Uno de los elementos más distintivos de estos King Seiko VANAC es la nueva esfera, inspirada en el skyline de Tokio. Su patrón combina líneas horizontales con otras radiales, evocando la velocidad y el dinamismo urbano. Se ofrece en tres variantes cromáticas: púrpura, gris y negro, cada una con una personalidad propia.

En mi opinión, resulta más refinada que la anterior versión del reloj.

A nivel técnico, el reloj presenta 41 mm de diámetro y 14,3 mm de altura, cristal de zafiro tipo box con tratamiento antirreflejos, resistencia al agua de 100 metros y cierre desplegable de triple hoja con pulsador.

Disponible a partir de julio de 2026 como modelo de producción regular, estos King Seiko VANAC reafirma la capacidad de Seiko para reinterpretar su patrimonio con un lenguaje contemporáneo.

Su precio es de 3.950 euros, y hay más información en Seiko.com.

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El Ulysse Nardin Diver [AIR] representa uno de los desarrollos más interesantes en la relojería contemporánea aplicada al reloj de buceo. Presentado en Watches & Wonders 2025, este modelo nace con una ambición clara: crear el reloj de buceo mecánico más ligero del mundo, sin renunciar a las prestaciones técnicas que se esperan de un diver moderno.

Tradicionalmente, los relojes de buceo se asocian con cajas macizas, materiales pesados y una construcción muy robusta. Ulysse Nardin ha decidido desafiar esa idea con un enfoque completamente distinto: reducir el peso al máximo manteniendo al mismo tiempo la resistencia y la fiabilidad.

Una de las claves del Diver [AIR] son sus materiales. La caja, de 44 milímetros, combina titanio reciclado, fibra de carbono y un compuesto llamado Nylo-Foil, fabricado a partir de redes de pesca recicladas. El titanio aporta una excelente relación entre ligereza y resistencia, mientras que la fibra de carbono contribuye a reforzar la estructura sin añadir peso. Por su parte, el Nylo-Foil refleja el interés creciente de la industria por integrar materiales reciclados en la relojería de alta gama.

En el interior del Ulysse Nardin Diver [AIR] encontramos el calibre UN-374, un movimiento automático desarrollado específicamente para este modelo. Se trata de un movimiento extremadamente esqueletado, en el que aproximadamente el 80 % del volumen interior del reloj es aire, algo que explica el propio nombre del reloj.

Esta arquitectura abierta permite reducir el peso del movimiento sin comprometer su estabilidad estructural. Además, el calibre incorpora componentes de silicio, como el escape, que ofrecen ventajas importantes como resistencia al magnetismo, menor fricción y mayor eficiencia. Recordemos que fue Ulysse Nardin quien usó por primera vez el silicio en el escape, tal como vimos en mi visita a la manufactura.

Además, como es obligatorio en cualquier reloj de buceo, la esfera del Ulysse Nardin Diver [AIR] es perfectamente legible en la oscuridad gracias a su generoso tratamiento con Super-LumiNova.

Todo este trabajo de ingeniería se traduce en una cifra realmente sorprendente: el Diver [AIR] pesa solo 52 gramos, correa incluida (incluye dos, una naranja y una blanca). Para ponerlo en perspectiva, muchos relojes de buceo mecánicos superan con facilidad los 120 o incluso 150 gramos. En muñeca, la sensación es muy particular, porque el reloj conserva la presencia visual de un diver de gran tamaño, pero con una ligereza inesperada.

A pesar de esta construcción ultraligera, el Diver [AIR] mantiene las características esenciales de un reloj de buceo. Ofrece una hermeticidad de 200 metros, adecuada para el buceo recreativo, y ha sido diseñado para soportar impactos de hasta 5.000 g, lo que demuestra que su arquitectura abierta no compromete su resistencia. Además, el movimiento proporciona una reserva de marcha de aproximadamente 90 horas, una cifra notable para un calibre tan ligero y esqueletado.

El precio de venta oficial en España es de 40.000 euros, un precio que casi podríamos llamar asequible si tenemos en cuenta que marcas como Richard Mille añaden un cero a este precio.

En definitiva, el Ulysse Nardin Diver [AIR] es un reloj destacado porque demuestra que un diver puede ser extremadamente ligero sin renunciar a la robustez ni a la funcionalidad. Gracias a su combinación de materiales avanzados, ingeniería innovadora y diseño audaz, este modelo abre una nueva perspectiva sobre el futuro de los relojes herramienta mecánicos.

Más información en UlysseNardin.com.

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La colección Overseas de Vacheron Constantin continúa evolucionando con una de sus versiones más técnicas y refinadas: el Overseas Tourbillon en titanio con esfera roja, una pieza que combina alta relojería, diseño deportivo y una construcción ultraplana.

Este modelo introduce por primera vez en la colección la combinación de caja de titanio y esfera en un profundo tono burdeos, un color que varía según la incidencia de la luz y que aporta una fuerte personalidad estética al conjunto.

La caja de titanio grado 5, de 42,5 mm de diámetro y 10,39 mm de altura, destaca por su ligereza y resistencia, cualidades que encajan perfectamente con el espíritu viajero de la línea Overseas. El bisel, inspirado en la forma de la Cruz de Malta, alterna acabados satinados y arenados, mientras que el brazalete integrado mantiene el característico diseño de eslabones pulidos y satinados.

La esfera constituye uno de los elementos más llamativos del reloj. Presenta un acabado satinado con efecto rayos de sol, que intensifica los matices del color y genera variaciones cromáticas entre burdeos oscuro, rojo profundo y granate según la luz. Este juego visual dirige inevitablemente la mirada hacia el protagonista técnico del reloj: el tourbillon situado a las seis, cuya jaula calada adopta la forma de la Cruz de Malta.

En el interior late el calibre automático 2160, un movimiento desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin que destaca por su arquitectura ultraplana de 5,65 mm de altura. Equipado con masa oscilante periférica, permite mantener la delgadez del conjunto y ofrecer una vista despejada del movimiento a través del fondo de zafiro. Este calibre, compuesto por 188 componentes y 30 rubíes, funciona a 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha aproximada de 80 horas.

El regulador de tourbillon, además de mejorar la precisión al compensar los efectos de la gravedad, incorpora el pequeño segundero integrado en la jaula. Todo el movimiento está acabado según los exigentes criterios del Punzón de Ginebra, con puentes decorados con Côtes de Genève, biseles pulidos a mano y una minuciosa decoración de ruedas y tornillos.

Pensado para adaptarse a diferentes estilos de uso, el reloj se entrega con tres opciones intercambiables sin herramientas: un brazalete de titanio integrado y dos correas de caucho, en rojo intenso y blanco, todas ellas con cierre desplegable de titanio.

Disponible exclusivamente en boutiques de la marca, el Vacheron Constantin Overseas Tourbillon se sitúa aproximadamente en 170.000 euros, consolidándose como una de las interpretaciones más refinadas de la relojería deportiva de alta gama.

Más información en VacheronConstantin.com.

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Cuando MB&F presentó en 2022 el Legacy Machine Sequential EVO, no solo firmó su primer cronógrafo, sino que redefinió por completo lo que un cronógrafo mecánico podía ser en la muñeca. El resultado fue tan contundente que aquel reloj se alzó con el Aiguille d’Or del Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Aquí puedes ver en vídeo todos los ganadores de ese año.

En este vídeo lo expliqué en detalle:

En 2024, la aparición del MB&F LM Sequential Flyback EVO subió la apuesta, ya que incorporaba la función flyback (o de puesta a cero instantánea), añadiendo 36 piezas más al ya más que complejo calibre.

Cuatro años después, esa arquitectura alcanza una nueva madurez con la llegada del LM Sequential Flyback EVO, una pieza que combina la complejidad funcional del calibre Sequential con la robustez y versatilidad propias de la configuración EVO.

La gran novedad es, precisamente, la integración de la función flyback en la colección EVO. Tras debutar en 2024 en la caja Legacy Machine más clásica, el flyback llega ahora a una versión concebida para un uso más activo, sin renunciar en absoluto al nivel de refinamiento técnico y estético que define a MB&F. El resultado es un cronógrafo doble flyback alojado en una caja de titanio grado 5 de 44 mm x 18,2 mm, zafiro con antirreflejos por ambas caras, 80 metros de estanqueidad, corona atornillada, correa de caucho integrada y el sistema FlexRing, diseñado para proteger el movimiento frente a impactos.

En el corazón del reloj late el calibre Sequential Flyback, desarrollado por Stephen McDonnell. Se trata de un movimiento de cuerda manual con dos cronógrafos completamente independientes, gobernados por un ingenioso pulsador central a las 9 horas: el Twinverter. Este “botón mágico” permite invertir instantáneamente el estado de ambos cronógrafos, abriendo la puerta a distintos modos de uso -independiente, simultáneo (rattrapante), acumulativo o secuencial- que hacen del reloj una auténtica herramienta de medición del tiempo.

La incorporación del flyback en ambos cronógrafos eleva aún más su utilidad práctica, permitiendo reinicios inmediatos sin detener el conteo.

Desde el punto de vista técnico, el movimiento impresiona tanto por cifras como por soluciones: 621 componentes, 63 rubíes, frecuencia de 3 Hz y una reserva de marcha de 72 horas. Destacan los embragues verticales enjoyados y los rodamientos específicos del sistema flyback, concebidos para minimizar fricciones y preservar la estabilidad cronométrica incluso en los usos más exigentes.

Estéticamente, esta edición EVO se reconoce al instante por su esfera aguamarina, que aporta frescura y profundidad visual, y por la esfera horaria inclinada a las 6 h, heredada de la versión Legacy Machine clásica, que mejora la legibilidad y refuerza la tridimensionalidad característica de MB&F.

El MB&F LM Sequential Flyback EVO tiene un precio de 181.000 euros más IVA. Una cifra elevada, sin duda, pero coherente con una de las propuestas más avanzadas, inteligentes y completas que existen hoy en el universo del cronógrafo mecánico.

Más información en MBandF.com.

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