Ya dije en mi anterior artículo y vídeo sobre los Villeret Golden Hour Series de Blancpain que yo pensaba que la manufactura iba a hacer hincapié en la colección Villeret, un tanto arrumbada por el empuje del Fifty Fathoms, pero que es capital para acreditar a Blanpain como la gran creadora de movimientos que es.

Pues bien, en un viaje que ha sido de los más interesantes relojeramente hablando de los que he hecho (y agradabilísimo en lo personal, que también es muy importante), he podido descubrir esta maravilla: el Blancapin Grande Double Sonnerie que es el reloj más importante que ha creado la casa. Su Magnum Opus. Un reloj con Gran Sonería, Pequeña Sonería, Repetidor de Minutos, Calendario Perpetuo Retrógrado y Tourbillon Volante. Y, para rematar, ha creado una melodía de repetición específicamente desarrollada para el reloj por el músico Eric Singer.

COMPLICIDAD EXTREMA

Siempre se debate sobre si es el tourbillon o el repetidor de minutos la complicación más alta. Pero cuando ya nos metemos en Grande o Petite Sonnerie no hay discusión. Pero, ¿qué es exactamente una Grande o Petit Sonnerie? Pues es muy sencillo:

• Grand Sonnerie: Marca constantemente la hora cada hora y la hora más el cuarto de hora cada cuarto de hora, sin necesidad de que el usuario lo active.
• Petite Sonnerie: Marca la hora cada hora y el cuarto de hora (pero no la hora) cada cuarto de hora, también independientemente de cualquier activación por parte del usuario.
• Repetidor de minutos: Señala la hora, el cuarto o cuartos correspondientes y los minutos, pero sólo cuando el usuario activa la función, no de manera constante.

Para dar una idea de la magnitud del proyecto, este trabajo de ocho años requirió 1.200 dibujos técnicos y se registraron 21 patentes durante su desarrollo, 13 de las cuales se han integrado en la construcción final del movimiento. Su movimiento consta de nada menos que 1.053 componentes, todos ellos diseñados, producidos, ensamblados y decorados íntegramente en la propia empresa. Prepárate a usar el scroll como no la habías hecho hasta ahora para una sola foto:

LA DOBLE SONERÍA. UNA PRIMICIA MUNDIAL

Pero, si vas a hacer algo grande, hazlo MUY grande. Y eso es lo que tiene este Blancapin Grande Double Sonnerie porque, siguiendo el deseo de Marc A. Hyek, el reloj permite elegir entre una melodía Westminster tradicional, que suena así:

Pero también tiene una melodía creada por el batería del famoso grupo Kiss, Eric Singer, y que el usuario puede elegir cuando quiera. Suena así:

El selector situado a las 9 horas permite alternar entre los modos grande sonnerie, petite sonnerie y silencio. El pulsador situado a las 9 horas permite activar el mecanismo de repetición de minutos para que suene la hora cuando se desee.

Los diferentes modos se pueden comprobar con los indicadores de la esfera del reloj: W para la melodía Westminster y B para la melodía Blancpain. El indicador se encuentra entre las 4 y las 5, al lado del tourbillon volante.

PERO ¿CÓMO FUNCIONA LA DOBLE SONERÍA?

La idea no puede ser más atractiva, pero ¿cómo se hace para tener un mecanismo duplicado sin que ocupe mucho espacio y que no se interrumpan entre ellos? La respuesta de Blancpain es tan sencilla que parece que imposible que no se le ocurriera a alguien antes: las dos piezas de cuartos están superpuestas una encima de otra y se enganchan y desenganchan mediante una rueda de pilares, como en los cronógrafos.

Pero el trabajo no acaba ahí. De hecho, no empieza ahí. El sello distintivo de un buen reloj con sonería es su rendimiento acústico, y el Blancpain Grande Double Sonnerie es el perfecto ejemplo: es potente, claro y armónicamente rico, y cada nota resuena con precisión. Es un placer para los oídos, uno de esos relojes que encarnan a la perfección la magia emocional de los relojes con sonería, donde la maestría técnica se une a algo verdaderamente encantador, en el sentido más literal de la palabra.

Son muchos los factores que influyen en las cualidades acústicas de un reloj con sonería, y sería difícil enumerar todos los aspectos que Blancpain ha tenido en cuenta, pero vamos a ver algunos puntos clave.

Uno de los principales retos de un reloj con sonería de cuatro gongs es que no se trata solo de dar la hora con dos tonos (ding-dong), sino de combinar las notas musicalmente para crear una melodía. Las dos melodías tienen 16 notas para completar el ciclo de una hora. El mecanismo de sonería debe estar perfectamente ajustado. Lo más importante es que los gongs estén moldeados, ajustados y montados con precisión.

En este sentido, Blancpain ha registrado una patente para fijar las notas. Los gongs tienen una sección transversal (cuadrada) de forma variable, diferente para cada uno de los cuatro gongs, para tocar una nota diferente. Están fabricados en oro rosa, que se determinó como la mejor opción tras probar diferentes materiales.

Esta forma variable de cada gong también permite operaciones de afinado especialmente precisas y eficaces. Para cada nota, los ajustes necesarios consisten básicamente en modificar la longitud de los gongs para alcanzar las frecuencias adecuadas. A menudo, los relojeros también crean una pequeña muesca en la base del gong para ajustar el tono de la nota, lo que no es necesario en este caso. Para comprobar que cada una de las notas suena con precisión, Blancpain utiliza un láser para medir las frecuencias de cada gong.

El 15GSQ integra un regulador magnético silencioso, por lo que no se percibe ningún ruido de fondo durante las campanadas, a pesar de su cadencia de 2000 rpm. Esto garantiza un ritmo constante para las campanadas. Por no mencionar que no hay campanadas «fantasma». Con esta elegante solución, los minutos repican el último cuarto de hora inmediatamente, mientras que algunos relojes dejan un intervalo de silencio.

La caja también incorpora una membrana de oro rojo fijada al cristal bajo el bisel (de color fucsia en la foto de abajo). Su función es captar las vibraciones de los gongs del movimiento y actuar como un altavoz, amplificando el sonido de los anillos vibrantes al cristal y al bisel del reloj. A pesar de la integración de esta solución, el reloj es resistente al agua hasta 10 metros y está diseñado para llevarse a diario.

En la siguiente foto, se puede apreciar la membrana a tamaño real, justo encima de la marca de agua de la foto:

Y es que, según nos contó Marc Hyek, su objetivo no era hacer una obra de exposición, sino un reloj que de verdad se pudiera llevar en el día a día. Por eso se ha dotado al Blancpain Grande Double Sonnerie de mecanismos de seguridad, en particular para evitar daños durante su manejo. Por ejemplo, al tirar de la corona para ajustar la hora, se observará que el indicador «campana» de la sonería pasa a «off» y la sonería deja de funcionar. Lo mismo ocurre cuando se agota la reserva de marcha del mecanismo de sonería. No es posible ajustar la hora durante una sonería.

Durante la fase de desarrollo, el control de calidad de Blancpain creó una máquina para llevar a cabo pruebas de desgaste del reloj. En concreto, realizó pruebas para simular cinco años de uso, es decir, unas 7000 sonerías. El movimiento también se sometió a pruebas de resistencia a los golpes de hasta 1.300 G. Es decir, más que si cayera desde la muñeca al suelo.

UN PROBLEMA FÍSICO-MUSICAL

Las dos melodías, la Westminster y la Blancpain, tienen que cumplir una serie de características para que suenen bien. Y estamos hablando de pura física: cuando se emite una nota, el resultado de del golpeo sobre el gong produce una serie de frecuencias asociadas que que deben estar en un rango adecuado para el conjunto suene armónico. Si no se ajustan esas frecuencias el resultado resulta disonante y poco agradable para el oído.

Por eso, una vez fabricada la pieza de cuartos, tiene que pasar por el laboratorio, para que se ajusten los dientes al largo adecuado. Es algo que no pueden hacer las máquinas CNC que fabrican las piezas; lo tiene que hacer un relojero, y es cuestión de micras. Por eso se hace una pasada con el papel de lima y se vuelve a medir frecuencias. Y así hasta dar con el punto adecuado.

Pero hay otro problema añadido: son sólo cuatro notas (Mi, Sol, Fa, Si). Y podrías decir «¿cuál es el problema?». Pues que es muy difícil crear una melodía coherente y atractiva sólo con cuatro notas. Sólo hay una que se sostiene por sí sola y que conoce todo el mundo (aparte de la Westminster que, además de ser muy buena, debe su fama a ser la que suena en el Big Ben).

Si no sabes a cuál me refiero, aquí te dejo el pentagrama. Seguro que lo reconoces:

Por eso tiene tanto mérito la composición de Eric Singer: ha conseguido una melodía que es agradable y, a poco que la oyes, ya la tarareas.

Y, para tener la visión completa, aquí está la Westminster:

TOURBILLON VOLANTE

El Calibre 15GSQ del Blancpain Grande Double Sonnerie es un movimiento de cuerda manual regulado por el emblemático tourbillon volante de la marca, actualizado con una espiral de silicio y una frecuencia de 4 Hz, algo poco habitual. La cúpula invertida en la que se aloja se ha pulido a espejo para refleje la luz e ilumine al torbellino.

Su reserva de marcha es de 96 horas para el movimiento y de 12 horas para el mecanismo de sonería en modo grande sonnerie (14 horas en modo petite sonnerie).

Los dos barriletes se pueden dar cuerda mediante la corona, cada uno en una dirección diferente. Sus respectivas reservas de marcha se pueden comprobar en el fondo del reloj.

CALENDARIO PERPETUO RETRÓGRADO

El Blancpain Grande Double Sonnerie también incorpora un calendario perpetuo con indicaciones de día, mes, año bisiesto y fecha retrógrada. Su mecanismo ha sido desarrollado expresamente para el reloj. Pero si vas a complicar las cosas, hazlo con todo: no se ha añadido un módulo con el calendario, sino que se ha integrado en le movimiento.

Y, para alegría de sus afortunados usuarios, los ajustes del calendario se hacen con los gatillos que se encuentran en la base de las asas del reloj, de manera que el ajuste se convierte en un juego de niños.

Pero en este caso los muelles de los pulsadores se han integrado directamente en el movimiento, no en la caja.

DECORACIÓN EXQUISITA

Esto no ninguna sorpresa porque estamos acostumbrados a que los relojes de Blancpain sean impecables, pero lo cierto es que ver tal cantidad de piezas todas decoradas no deja de desencajarnos la mandíbula con el asombro.

Digamos antes que la caja del Blancpain Grande Double Sonnerie tiene 47 mm de diámetro y 14,5 mm de altura y está fabricada en oro rojo y oro blanco. Es, por supuesto, un reloj grande, pero en absoluto indomable. De hecho se lleva bastante bien.

No olvidemos las dimensiones de otros relojes con sonería muy complicados, como el Patek Philippe Grand Master Chime 5175R (47,4 x 16,1 mm), el A. Lange & Sohne 1815 Grand Complication (50 x 20,3 mm) o el Omega Chrono Chime (45 x 17,3 mm). Entre sus competidores más directos, el Grand Double Sonnerie tiene más capacidad de sonería y lo hace con un perfil más delgado.

La caja tiene todos los rasgos familiares de los relojes de la colección Villeret.

La platina principal y los puentes están elaborados en oro macizo. Todas las piezas están meticulosamente acabadas a mano por las dos caras (se vean o no), con atención especial al biselado: 135 ángulos hacia dentro que solo se pueden conseguir a mano).

Todo ello realizado a mano mediante un proceso que incluye el tallado, el pulido y el bruñido de la madera de genciana, una técnica desarrollada en esta región de Suiza que utiliza madera de genciana, recolectada por el relojero en las zonas periféricas de las instalaciones de Le Brassus.

Se utilizan cuatro tamaños de perlage, incluido uno que requiere una herramienta hecha a medida y elaborada a mano. La platina base tiene más de 2.000 perlados, ejecutados pacientemente por una artesana. Y ¿qué pasa si un perlado sale mal? Pues según nos dijeron, tienes una sola oportunidad para «perlar por encima», por así decir, en un mismo sitio. Si te vuelves a equivocar, hay que comenzar una platina nueva.

Para el acabado Côte de Genève, los artesanos renuncian al papel abrasivo y optan por trabajar con piedra de carbón, aplicando cada nervadura en hasta cinco etapas cuidadosamente controladas.

DOS AL AÑO

Y después de fabricar, calibrar, decorar… ¡hay que montar el reloj! De ello se encargan exclusivamente dos relojeros: Yoann Jacquemand y Romain Jean-Alexis. Cada uno construye un Blancpain Grande Double Sonnerie entero, de principio a fin. Y al final dejan su nombre en la parte trasera de la placa con el nombre de la casa.

Una labor que consume tantas horas que la producción total del reloj es de dos años, así que anticipo los dolores de cabeza que va a causar a la marca. Y eso que el reloj cuesta nada menos que 1.700.000 francos (eso sí, con impuestos incluidos). El precio incluye una caja especial hecha con madera del Bosque de Risoud, en el Valle de Joux, que incluye una caja de resonancia.

El precio también incluye, si así lo desea el futuro dueño, realizar el reloj en otro material e incluso adaptar la melodía Blancpain.

No me queda sino felicitar a Blancpain por un trabajo tan maravilloso como es este Blancpain Grande Double Sonnerie, y felicitarnos a nosotros mismos como aficionados porque por fin vemos a la marca reclamar lo que es intrínsicamente suyo: un puesto entre lo más alto de la alta relojería suiza.

Hay más información en Blancpain.com.

La entrada El impresionante Blancpain Grande Double Sonnerie, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Bvlgari ha presentado en los Geneva Watch Days 2024 (de la que es miembro fundador) tres Octos con sonería. Y en este caso no es sólo la joya de la casa, el Octo Finissimo ( de entre todos los modelos que tiene, aquí hay un vídeo con dos de los que más me gustan). También ha incluido al Octo Roma, que fue el que diseñó Gerald Genta y que siempre ha estado ensombrecido por el acaparador de premios de delgadez.

Si prefieres ver la información en vídeo, Bvlgari ha publicado uno muy interesante:

Hay que decir primero que estos no son los primeros relojes con sonería que vemos en Bvlgari. La Grande Sonnerie de Gérald Genta se presentó en 1994, un reloj con el que el paso del tiempo no ha sido amable, por decirlo suavemente (algo que, en mi opinión, ocurre con muchos de los relojes que diseñó por si mismo y no para otras marcas).

Sin embargo, el mérito de haber creado el primer reloj de pulsera Grande Sonnerie corresponde a Philippe Dufour, que presentó el suyo en 1992 y cuyo diseño podría ser de hoy mismo, dada su atemporal belleza:

Otros nombres prestigiosos que han producido relojes de pulsera Grande Sonnerie son Patek Philippe (aquí se pueden escuchar dos de sus repetidores), Vacheron Constantin (como éste), Audemars Piguet (aquí), Jaeger-LeCoultre (grabé su sonido espectacular aquí), Greubel Forsey, F.P. Journe y Frank Muller.

Bvlgari es conocida desde hace tiempo por sus relojes de sonería, entre los que se incluyen modelos de gran sonería, así como una gran variedad de repetidores de minutos, incluido el repetidor más delgado del mundo como parte de la impresionante colección Octo Finissimo. En este artículo y vídeo presenté sus Octos de marca mundial, incluido el repetidor de segundos.

El hecho de que presente tres relojes con sonido es un excelente golpe sobre la mesa para que nadie se olvide de que Bvlgari, a pesar de ser conocido por sus joyas y demás artículos de lujo, es también una grandísima casa relojera. Vamos a verlos brevemente.

BVLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNERIE TOURBILLON

El nuevo Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon aporta varios elementos nuevos a la marca, y no se trata sólo de encajar un movimiento existente en una caja renovada. El diseño ahora se alinea más estrechamente con la estética actual de Bulgari, con la caja Roma actualizada y un patrón de rejilla en el movimiento. Fue una actualización del modelo que apareció en 2023 y que ha sido todo un éxito por sus estilo depurado y elegante:

El objetivo del proyecto era modernizar todos los aspectos del reloj que también estrenaba un nuevo movimiento. El Calibre BVV 800 ha mantenido algunos de los principios básicos del anterior mecanismo de gran sonería de la marca, pero ha sido profundamente reelaborado.

En primer lugar, el mecanismo de relojería ha sido completamente rediseñado con un barrilete más potente, un nuevo tren de engranajes y un tourbillon volante. Late a una frecuencia de 3 Hz y el movimiento presume de una generosa reserva de marcha de 72 horas. Los mecanismos de sonería también proceden del anterior Bulgari Grande Sonnerie, pero han sufrido importantes modificaciones. En primer lugar, tenemos un regulador nuevo y moderno que proporciona una potencia más lineal a la vez que minimiza el ruido de fondo.

También se ha redefinido la forma en que el usuario interactúa con el reloj. El Bvlgari Octo Roma Grande Sonnerie cuenta con 2 selectores: Grande Sonnerie o Petite Sonnerie (pulsador de las 2 h, indicación P o G), Chime o Silence (pulsador de las 4 h, indicación C o S). Ya no se accionan mediante correderas, sino mediante pulsadores más prácticos y seguros. Como recordatorio, tanto la grande sonnerie como la petite sonnerie dan las horas y los cuartos al pasar, pero sólo la grande sonnerie repite las horas con cada cuarto. El reloj también es un repetidor de minutos, capaz de dar la hora a petición con sólo pulsar un botón.

Otra característica interesante de este reloj excepcional es su visión creativa y perturbadora de la escala tonal, fruto de la colaboración entre Bulgari y el director de orquesta Lorenzo Viotti. Sus campanadas de cuarto de hora se ejecutan mediante cuatro notas desconocidas, rompiendo con el consenso clásico de la musicalidad relojera y los sacrosantos tonos de Westminster.

El tema de este nuevo registro es el tritono. Un tritono es un intervalo musical de 3 pasos enteros. Un tritono divide la octava por la mitad y aporta disonancia y tensión. Si al principio resulta un poco desconcertante, a mí me parece realmente interesante. Desde un punto de vista técnico, requirió en particular redefinir el dentado de las cremalleras que accionan los martillos.

El movimiento cuenta con dos barriletes (equipados con un nuevo sistema de clic de trinquete), uno se enrolla en el sentido de las agujas del reloj para accionar la indicación de la hora y el otro se enrolla en sentido contrario para accionar el sonería con una reserva de marcha de 16 horas en modo de gran sonería. Los dos indicadores de reserva de marcha (a las 2 y a las 4 horas) permiten visualizar la autonomía que le queda a cada barrilete, con sectores rojos que se mueven bajo la rejilla.

A petición del diseñador de la marca, Fabrizio Buonamassa, el anverso del reloj muestra el tourbillon y los martillos. La parte trasera del reloj muestra el intrincado mecanismo de sonería con el hipnótico juego de sus cremalleras, levas y caracoles, y permite comprender fácilmente por qué su movimiento de 754 piezas requiere 600 horas para ser ensamblado.

Buonamassa y su equipo han modernizado la caja y el diseño general, reinterpretando el reloj en sintonía con la actual colección Roma de la marca. El movimiento está cubierto por una rejilla y alojado en una caja Octo de titanio modernizada, de 45 mm de diámetro y 15 mm de grosor. La discreta elegancia de la esfera de rejilla antracita se ve realzada por los refinados índices tipo bastón y las agujas esqueletadas. El Bulgari Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon lleva una correa de piel de aligátor con hebilla desplegable de titanio. Se lanza en una edición limitada de 5 piezas y su precio de venta al público es de 1.000.000 de euros.

BVLGARI OCTO ROMA CARRILLON TOURBILLON EN ORO ROSA

Este reloj de 42 mm da las horas, los cuartos y los minutos, haciendo sonar los cuartos en tres gongs gracias al calibre BVL428 modificado. Al igual que en la Grande Sonnerie, su timbre adopta la melodía «Tritone» definida por Viotti. El reloj también presenta un diseño actualizado, en particular con su esfera o su caja que se ha modernizado en línea con los nuevos códigos Octo Roma. Su precio está fijado en 380.000 euros.

BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER

No es en sí una novedad, ya que es una nueva imagen para el Minute Repeater más delgado del mundo que se puede ver en el vídeo que referenciaba arriba.

Esta nueva versión está elaborada en CPT multicapa. Este impresionante reloj sigue ostentando el título del repetidor de minutos más plano del mundo.

Da las horas y los minutos en dos tonos a petición, con un grosor de movimiento récord de sólo 3,12 mm. Su precio es de 255.000 euros.

Como decía al principio, esto vuelve a recordarnos la potencia creativa de Bvlgari. La única pega que le pongo no es a los relojes ni a la marca, sino al haber venido al mundo pobre como para no poder tener nunca una de estas piezas de ensueño. Más información en Bvlgari.com.

La entrada Tres Octo Sonería. El sonido à la Bvlgari aparece primero en Horas y Minutos.

Otra demostración de fuerza de Jaeger-LeCoultre. En el pasado SIHH 2019 vimos cómo la colección Master se enriquecía con unas esferas en guilloché azul rayos de sol preciosas; pero además añadía la misma riqueza en la técnica, aportando complicaciones con las que todos soñamos. Un ejemplo es el Master Ultrathin Perpetual que vimos en vivo. Y otro, aún más espectacular, el Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel. Ahora llega este Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle, una nueva Gran Complicacion que vuelve a presentar un calendario perpetuo y una reinterpretación de la repetición de minutos, con un novedoso desarrollo.

El porte de este reloj lo sitúa inmediatamente en la colección Master, pero la caja es mucho más compleja que las sencillas formas de sus hermanos. Está formada por 80 componentes acabados a mano, que incluyen unas asas independientes (no recuerdo haberlas visto en la colección Master anteriormente). Se han mezclado además tres tipos de decoración: partes superiores pulidas, flancos en bajorrelieve y con chorro de arena y bisel convexo pulido.

Como el módulo de calendario perpetuo usado por JLC es el derivado del mecanismo de IWC, presentado en 1985, la forma de presentar la información no es muy familiar. Lo que sí incluye es el indicador de «no cambio» del calendario, justo encima del tornillo de las manecillas, para avisar al usuario de que no cambie la fecha (ni nada) entre las 8 y las 12 de la noche, para que no se estropee el mecanismo.

UN MECANISMO DE REPETICIÓN INNOVADOR

En un repetidor tradicional, los dos gongs rodean el calibre en direcciones opuestas. Sin embargo, en este Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle los gongs, de acero azulado, están soldados en la base y sujetos a la platina con dos tornillos. De ahí rodean todo el movimiento, suben por el lateral y se separan para seguir rodeándolo por el lado de la esfera.

Según Jaeger esta configuración permite un sonido más alto, más profundo y más rico en matices. Y la construcción unidireccional en la base proporciona unas notas bajas más sonoras. Incomprensiblemente, en el momento de publicar esto, no hay ningún vídeo o audio en el que podamos oír este nuevo sonido.

Los martillos son los de «trebuchet», presentados en 2005 y patentados por la marca. Los martillos tienen dos pivotes que incrementan su capacidad de golpeo -importante porque tienen que hacer vibrar un metal mucho más largo-, disminuyendo el tamaño del barrilete de repetición pero sin comprometer la reserva de marcha.

El mecanismo también incorpora otra característica muy llamativa: aunque no se ve, el calibre 950 es automático. Pero en este caso la masa oscilante queda escondida entre el calendario perpetuo y el mecanismo de repetición. De esta manera se puede disfrutar de la vista del calibre sin interrupciones, así como de sus exquisitos acabados. Y, por supuesto, cuando se acciona el gatillo de la izquierda, se puede observar el desempeño del repetidor.

El Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle se presenta con dos esferas distintas: la azul y otra plateada, ambas limitadas a 30 unidades. La versión de esfera azul tiene un precio de 240.000 euros, mientras que la versión plateada cuesta 225.000 euros. En ambos casos hay que incluir el IVA. Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

La entrada Nuevo Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes Perpétuelle aparece primero en Horas y Minutos.

Por si le quedaba algo que demostrar para ser considerada parte del pequeño Olimpo de las manufacturas de altísima relojería, el suizo Robert Greubel y su socio inglés Stephen Forsey presentan el nuevo Greubel-Forsey Grande Sonnerie, que va más allá de lo que ya conocíamos  de esta altísima complicación. En sofisticación y en precio.

Ya sabemos que la sonería es una de las altas complicaciones, seguramente la más alta. Dentro de la gama de sonerías la Grand Sonnerie es la más difícil de todas y este Greubel-Forsey Grande Sonnerie nos ofrece nada menos que una Grand Sonnerie, una Petite Sonnerie y una Repetición de Minutos, además de un modo en silencio. No es de extrañar por tanto que el reloj, que tiene nada menos que 935 piezas, necesitara 11 años de desarrollo.

¿Qué significa cada una de las funciones? En la Grand Sonnerie el reloj sonará en passant (es decir, de manera automática) cada hora y cada cuarto de hora. En la Petite Sonnerie suena automáticamente cada hora. Por último en la Repetición de minutos el reloj ofrece la hora, los cuartos y los minutos a demanda, en este caso presionando el pulsador sobre la corona. Estas funciones se concentran en la parte superior del Greubel-Forsey Grande Sonnerie, que permite ver los martillos a las 10:30 y un indicador de reserva de marcha a la 1:30 horas

Y es que para poder ejecutar correctamente el golpeo cada hora y cada cuarto de hora sin perder potencia los relojes con esta complicación necesitan de mucha reserva de marcha, lo que normalmente se soluciona con un barrilete dedicado exclusivamente a la complicación. Y aquí llega otra genialidad del Greubel-Forsey Grande Sonnerie: en este caso ese barrilete se carga de manera automática con un rotor descentrado. El resto del calibre se carga de manera manual, pero con la masa oscilante te aseguras de que el muelle real de la complicación va a tener todo el amor que necesita. De ahí que el indicador de reserva de marcha de la sonería (20 horas) sea una parte relevante del reloj.

El calibre presenta además hasta 11 mecanismos de seguridad para evitar conflictos que podrían ser letales: por ejemplo un cambio de hora mientras está activado el mecanismo de sonería lo forzaría de tal manera que acabaría roto. Mientras que las platinas con el ya clásico texto grabado en relieve son de oro, el rotor está realizado en platino para una carga más rápida y eficiente, ya que aprovecha el mayor peso y por tanto la energía cinética del metal precioso. El calibre es una elegante mezcla de lo barroco y lo racional que resulta muy atractiva.

Por cierto que, por si acaso faltaba algo, el reloj también incluye un tourbillon, una pieza que no puede faltar en relojes de la manufactura. Es un tourbillon inclinado a 25 grados que completa un giro cada 24 segundos. Está alojado en la protuberancia izquierda de la caja, una alteración de la forma circular que es ya marca de la casa.

La caja, por cierto, está realizada en titanio, no en oro o platino como uno hubiera esperado. La manufactura asegura que la sonoridad del reloj con ese material es excepcional, pero eso no lo sabremos hasta la semana que viene que comienza el SIHH y en el que tengo una cita para ver esta y otras novedades. La elección del titanio es, si nos atenemos a aspectos prácticos, muy acertada, porque el reloj tiene un diámetro de 43,50 mm y 16,13 milímetros de altura, así que metales pesados dificultarían su uso. Porque es llamativo cómo el Greubel-Forsey Grande Sonnerie tiene tanto dentro y aún así su tamaño es perfectamente llevable, lo que da cuenta de la excelencia en el diseño de la pieza. Eso sí, es llevable si se tiene el dinero necesario para hacerse con él, porque tiene un precio de 1.150.000 francos suizos (1.071.000 euros al cambio). Más información en Greubel-Forsey.com

La entrada Pre-SIHH: Greubel-Forsey Grande Sonnerie aparece primero en Horas y Minutos.

Chopard está celebrando el vigésimo aniversario de la fundación de su manufactura de la mejor manera posible: lanzando nuevos relojes que no dejan a nadie indiferente. El Chopard L.U.C Full Strike One es la joya de la corona de la celebración, y además por todo lo alto: un repetidor de minutos con una tecnología única en el mercado. Vamos a ver sus características y precio.

En el artículo sobre la visita a la Manufactura Chopard comentaba cómo la idea de Karl-Friedrich Scheufele cuando fundó la manufactura de Fleurier fue la de crear movimientos de la máxima exigencia, a los que denominaría con las iniciales del fundador de la casa, Louis-Ulysse Chopard. En 2016 celebra el inicio de esa gran aventura y lo ha hecho con un reloj homenaje a su primer reloj de manufactura, el Chopard L.U.C XPS 1860 (con fotos en vivo y precios aquí) y dos relojes de viajeros (los  L.U.C Time Traveler One –aquí– y los L.U.C GMT One –aquí-). La guinda del pastel la pone el nuevo Chopard L.U.C Full Strike One, un repetidor de minutos como ningún otro.

El Chopard L.U.C Full Strike One es el primer repetidor de minutos de la casa, y fue concebido para ser distinto. Lo que caracteriza a los repetidores, aunque parezca absurdo decirlo, es el sonido. Se puede hablar mucho sobre los desarrollos técnicos que llevan a ese sonido, pero el reloj al final convence por cómo suena. Y en este terreno Chopard ha dado un paso de gigante, y además en una dirección insospechada: por primera vez el sonido lo producen unos martillos que golpean sobre zafiro. Pero no es que los gongs, tradicionalmente cilindros de metal que siguen la forma de la caja, estén hechos de zafiro, no. O, por mejor decir, no sólo eso: esos gongs son una parte de la estructura que forma un cristal de zafiro superior que se prolonga hacia el fondo en una sola pieza, de manera que el sonido del golpeo lo propaga toda la cápsula.

Ya sé que estamos muy acostumbrados a oír hablar de desarrollos que, en boca de la casa que lo presenta, son la octava maravilla del mundo. Por eso la primera reacción de los avezados seguidores de la alta relojería ante una innovación como la del Chopard L.U.C Full Strike One es la de levantar un ceja con escepticismo. Así que lo mejor es escuchar cómo suena, según la grabación exclusiva que hizo www.ablogtowatch.com:

Volume up and listen to the all-new, super loud and crystal clear minute repeater, the Chopard L.U.C Full Strike, the brand’s first repeater. Hands-on with tons of images on aBlogtoWatch.com now. @abtw_david @chopard #chopard #chopardwatch #chopardluc #minuterepeater #watchmaking #watchnerd #manufacture #hautehorlogerie #chime #nikond810 #listen

Un vídeo publicado por aBlogtoWatch (@ablogtowatch) el 7 de Nov de 2016 a la(s) 7:21 PST

El sonido es impresionante, ¿verdad? Más aún, uno se esperaría un timbre más agudo, o menos pleno, como sonaría si golpeáramos el cristal de una ventana con una llave. Pero no: el sonido no sólo es potentísimo sino extraordinariamente delicado. Siempre se ha tenido al oro rosa como el mejor metal para los repetidores de minutos por su tono más cálido, y se ve que la combinación del zafiro con el oro ha dado con la clave adecuada.

Como no se golpea sobre dos varillas sino sobre una sección de un conjunto de cristal, los martillos han de golpear con más fuerza y por tanto son mucho más grandes de lo normal. Las pruebas en la manufactura consistieron en golpear el zafiro más de 2 millones de veces y comprobar que el zafiro no rompía. Por otro lado al tener que mover la masa de los martillos y golpear numerosas veces el mecanismo necesita de mucha energía, lo que supone un reto técnico extra. El calibre manual L.U.C 08.01-L, de 37,20 por 7,97 milímetros y con una frecuencia de 4 hercios, tiene una reserva de marcha de 60 horas, que no está nada mal para un repetidor de minutos. Consigue esa duración gracias a dos barriletes, pero que funcionan de una manera singular.

En efecto, mientras que uno de los cubos almacena la energía para la indicación horaria el otro dedica sus esfuerzos a la sonería. En un repetidor tradicional cuando se desliza el gatillo -o se pulsa un botón- el mecanismo dedicado enrolla el muelle con la energía suficiente para hacer sonar la hora solicitada. El Chopard L.U.C Full Strike One también tiene un pulsador para poner en marcha el mecanismo, pero al hacerlo no da cuerda a la complicación. La forma de darle fuerza es dándo cuerda a su muelle real con la corona: cuando está girada en una dirección se da cuerda al barrilete horario, mientras que en la dirección opuesta se tensa el barrilete de repetición. Chopard afirma que, con máxima carga, el reloj puede repetir la cadena de sonidos más larga -la de las 12:59- ¡12 veces! Eso es algo impensable hasta ahora. Por eso Chopard ha equipado el reloj con una doble indicación de reserva de marcha, una para cada función.

Hay no acaban las proezas técnicas. Las avería son muy comunes en los relojes de sonería, por ejemplo cuando no se desliza completamente el gatillo y el mecanismo no engancha correctamente. O, en este caso, imagina que estás poniendo en hora el reloj y accidentalemente presionas el pulsador de la corona: al servicio técnico de cabeza. Pues bien, Chopard ha añadido tres elementos de seguirdad: uno para que la sonería no funcione si no hay energía suficiente, otro para que el regulador sólo arranque cuando el embrague está completamente acoplado, y el último que desconecta la sonería y su pulsador del movimiento, de manera que no se puedan mover las manecillas horarias mientras está sonando.

Pero es que Chopard no sólo da, también quita: ha eliminado el sonido de giro del regulador, muy frecuentemente audible en los repetidores de minutos. Ha eliminado el «clic» final -cuando acaba la secuencia sonora- que también se oye en muchos relojes y además ha eliminado los tiempos entre los segmentos sonoros, de manera que todo suena de manera continua. Si después de esto alguien todavía tiene dudas de que Chopard L.U.C significa altísima relojería, me como el sombrero.

Todo esto sin olvidar que el Chopard L.U.C Full Strike One ostenta el sello de Ginebra, lo que le obliga a un nivel de acabados al que por otro lado ya nos tiene acostumbrados la manufactura: platinas y puentes decoradas con Côtes de Genève diagonales, bordes biselados y pulidos, cabezas de tornillos y chatones de rubíes también biselados y pulidos. Y, por el mismo precio, un montón de textos que leer.

Viendo todo esto uno pensaría que el Chopard L.U.C Full Strike One es un reloj enorme. Otro error. Chopard ha conseguido meter todo este ámbar relojero en una caja de 42,5 mm de diámetro y 11,55 mm de alto, lo que le hace un reloj perfectamente combinable y apto para prácticamente cualquier muñeca. Además el material utilizado es el oro rosa de comercio justo, lo que añade un valor extra. La esfera deja al descubierto buena parte del calibre para poder disfrutar de su técnica, pero retiene dos de sus características más icónicas: los numerales romanos de grueso porte y las manecillas Art Deco.

El Chopard L.U.C Full Strike One es una edición limitada a 20 piezas, con un precio de  265.000 francos suizos (casi 246.700 euros a día de hoy). Imagino que será muy difícil ver una des estas maravillas en vivo porque seguro que ya están todas reservadas. Más información en Chopard.es.

La entrada Un nuevo -y único- repetidor de minutos: Chopard L.U.C Full Strike One aparece primero en Horas y Minutos.

Va a ser muy difícil ver alguna vez el Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes porque es una edición muy limitada. Pero como es un buen compendio de todo lo que significa Jaeger-LeCoultre, de todos los valores que defiende la manufactura, no he querido dejar pasar la oportunidad de mostrarlo en Horas y Minutos.

Digo que es un compendio porque aúna en una pieza mucho de lo que significa la relojería: excelente factura técnica, pasión por las cosas bien hechas y mejor terminadas, maestría en las complicaciones y a la vez una presencia arrebatadora, todo ello en una pieza que a la vez es sumamente clásica. Dejadme que lo explique con un poco más de detalle.

El Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes, como indica su nombre, pertenece a la colección Master, que es la colección más pura de formas. Todas las cajas de la colección son redondas y el tiempo lo marcan agujas facetadas de perfecta longitud para una lectura perfecta, incluso con esferas llenas de vida como las de este reloj.

Los repetidores de minutos han pasado de ser un instrumento para saber la hora en la oscuridad a un lujo superfluo y maravilloso. Los repetidores de antaño eran relojes de bolsillo que a menudo eran también piezas muy decoradas en sus tapas o en las esferas, con todo tipo de  motivos pictóricos. Por eso el Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes enlaza también con antiguas tradiciones relojeras.

En este caso el motivo de la decoración es el conocido cuadro de Van Gogh «Noche estrellada sobre el Ródano». Van Gogh se sentía muy atraído y a la vez retado por la idea de pintar la noche «in situ», no imaginándola. Llegó a Arlés en febrero de 1888 y por fin pintó el cuadro en septiembre.

Esto es lo que escribió a su hermano menor, Theo Van Gogh, quien era además marchante de arte y mecenas del artista: » Te adjunto un pequeño croquis de un lienzo cuadrado de 30, por fin el cielo estrellado, pintado la misma noche, a la luz de una farola. El cielo es azul verdoso, el agua azul real, la tierra malva. La ciudad es azul violeta, el gas es amarillo y los reflejos son rojizos y van cayendo hasta un bronce verdoso. Sobre el campo azul verdoso del cielo, la Osa Mayor tiene un destello verde y rosa, cuya discreta palidez contrasta con el oro brutal del gas».  

Jaeger-LeCoultre inauguró el Atelier des Métiers Rares en el que ha reunido en un mismo equipo a los encargados de las creaciones excepcionales (la colección Hybris Artistica) y ahora también a los decoradores, de manera que la conjunción transversal dé origen a piezas de equipo, más que de departamentos separados. Una de las piezas salidas de este nuevo Atelier es este Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes, en el que el reto para los artesanos decoradores de Jaeger-LeCoultre era conseguir replicar los minuciosos trazos que Van Gogh plasmó en un lienzo de 72.5 por 92.0 cm de altura en un reloj cuyo diámetro de caja es de sólo 39 mm de diámetro y que sea un fiel reflejo de la obra. Para ello utilizan pinceles a veces de un solo pelo y, a menudo, también un microscopio. Todo ello con la técnica del esmalte Grand Feu, la más complicada de todas.

El maestro utiliza una caja de oro con una concavidad de 0,4 mm sobre la cual dispone tres capas de esmalte blanco. Luego se diseña el motivo con los trozos de esmalte coloreados por óxidos metálicos reducidos a polvo y mezclados con aceite. La obra resultante se mete en un horno a 800º centígrados para que el material se «coagule» sobre la base. Después recibirá hasta 8 capas de esmalte transparente de protección, pasando por el horno entre 17 y 22 veces para completar el proceso de vitrficación. Es una técnica muy arriesgada porque en cada pasada de horno se puede romper el esmalte, lo que obliga a empezar de nuevo. Pero el resultado es una pieza excepcionalmente brillante y de larga duración, ya que no le afecta el paso del tiempo. Y, en este caso, una increíble reproducción del cuadro de Van Gogh que además permite leer la hora perfectamente, gracias a sus manecillas facetadas.

La caja de oro rosa está satinada en la parte central de la carrura y pulida en el resto, con un bisel de forma cóncava. El cristal de zafiro tiene forma cónica debido a la placa de oro con la palabra  Sonnerie (por si acaso al dueño se le había olvidado que tiene un repetidor de minutos en la muñeca). La plaquita hace que la anciana del cuadro parezca que, en vez de estar, se asome. Es una decisión estética cuestionable, pero tampoco hace daño. En cuanto a la forma del cristal sólo se aprecia en determinadas posiciones y con determinada incidencia de la luz, y no impide en absoluto el disfrute de la esfera.  El lado izquierdo acoge el mecanismo de puesta en marcha de la sonería que, en este caso, no es un gatillo que se desplaza de arriba abajo sino un pulsador.

Jaeger-LeCoultre es la manufactura que más calibres ha desarrollado desde el comienzo de su historia, y movimientos con sonería tiene unos cuantos. El que mueve a este  Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes es el 942, un mecanismo que ya vimos en el mismo reloj pero sin decoración artística (o no artística en el sentido de la que estamos viendo ahora). Se mueve a 4 hercios (28.800 alternancias/hora) y tiene una reserva de marcha de 40 horas.

Está compuesto por 437 piezas, lo cual es mucho si se tiene en cuenta que, aparte de la complicación, el reloj sólo marca las horas y minutos, lo que se puede conseguir con unas cien piezas más o menos. El rotor de oro rosa se ha esqueletado para que ocupe la menor cantidad de espacio posible, dejando hueco para la transmisión del sonido. El calibre en su conjunto es francamente bonito.

Y si el movimiento es bonito, el sonido que produce lo es aún más, gracias en primer lugar al ajuste llevado a cabo por el maestro relojero y en segundo a las cualidades del oro rosa, que modula con una dulzura especial el sonido que transmite.

El reloj queda, como siempre en Jaeger y particularmente en la colección Master, muy bien en la muñeca. Aunque la caja no es excesivamente delgada (12,2 mm de altura) las formas clásicas lo hacen parecer más pequeño y, en cualquier caso, es un reloj creado para arrancar comentarios, no para pasar desapercibido. La correa azul de aligátor le sienta perfectamente.

Por supuesto este exquisito Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes es una edición limitada a 18 piezas y la exclusvidad, así como el largo y delicado trabajo decorativo y de ensamblaje del calibre, tiene un coste. El precio del reloj es de 224.000 euros. Al contrario que otros modelos que he mostrado éste no está disponible en la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid, pero sí se puede encargar allí. Más información en Jaeger.com.

La entrada Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Répétition Minutes aparece primero en Horas y Minutos.

Bulgari lleva mucho tiempo siendo una manufactura relojera por derecho propio, muchísimo más allá de sus relojes joya. Ese estatus se reafirma aún más con uno de los relojes más atractivos en lo que va de año y que además consigue una nueva marca entre los relojes de sonería, ya que el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater es el repetidor de minutos más delgado del mundo.

La verdad es que Bulgari le ha cogido el gusto a esto de los récords. Estamos acostumbrados a ver este tipo de noticias viniendo de otras marcas -la más conocida es Piaget, pero Jaeger-LeCoultre también-, y no se suponía que Bulgari sería un contendiente en esta competición. Cuando la opinión general pensaba -erróneamente-  que sus Octo era sobre todo una apuesta estética el Octo Finissimo se presentó con un calibre de manufactura de de sólo 2,33 mm de altura en una caja de 5, una verdadera afirmación de poderío creativo. En 2014 el Octo Finissimo Tourbillon  conseguía saltar de un tres agujas a un modelo con tourbillon volante (con lo que ello significa en aumento de piezas y por tanto del espacio necesario para acogerlas) y una altura de movimiento de tan solo 2,23 mm y caja también de cinco milímetrós. Por si aún hacía falta, el modelo era una rotunda confirmación de que estamos ante una manufactura con un magistral dominio de su oficio. Ahora llega el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater para volver a sorprender a todos con una nueva marca mundial.

Y es que este repetidor de minutos tiene el habitual diámetro de 40 mm de los Octo pero una altura de sólo 6,85 mm. Recordemos que el récord lo ostentaba el Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Calibre 1731 Minute Repeater con una altura de 8,1 mm. Eso es una reducción de 1,25 mm, y conseguir rebajar un 15% cuando estamos hablando de milímetros es una hazaña más que notable. Pero es que además el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater se aparta de la estética habitual en los relojes con esta complicación, que suelen tener un aspecto muy clásico. Curiosamente no hay nada más clásico que la forma del Octo porque está inspirada en el encofrado utilizado en la Basílica de Majencio, en pleno Foro Romano. Sin embargo, trasladada a la caja de un reloj le da un aspecto muy moderno, distintivo y con muchísima personalidad.

Basílica de Majencio – foto de Alexander Aristov

La caja está realizada en titanio pulido con chorro de arena que resulta en un gris elegante, menos llamativo que sus hermanos en negro pero sin perder un ápice de personalidad. La elección del titanio no es baladí: la baja densidad del metal hace que la transmisión del sonido sea mejor. En un reloj tan delgado, sin caja de resonancia, la buena transmisión es vital para que el sonido sea fuerte y -más importante aún- cristalino. La esfera también está realizada en titanio y con un detalle único: los índices horarios son en realidad cortes en la superficie, pensados para dejar salir las ondas sonora y por tanto optimizar el sonido. Una solución técnica que de paso añade singularidad a una faz ya de por sí seductora.

Lo habitual entre los relojes con sonería es que el mecanismo se active mediante un gatillo que se desliza hasta liberar el mecanismo que acciona los martillos sobre los gongs (por ejemplo éste). Sin embargo para ubicar un gatillo hace falta espacio, que es precisamente lo que no tiene el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater. Y si el gatillo no tiene una superficie de agarre suficiente puede ocurrir una de las peores situaciones para esta complicación: que no se llegue a accionar del todo y se quede el mecanismo a medio enganchar, lo que puede provocar una rotura de alguna de las piezas. Es decir, un desastre; y muy caro además. Por ello Bulgari ha optado por un pulsador, mucho más cómodo para accionar cuando el reloj está en la muñeca y que además integra un mecanismo que impide precisamente eso, que se accione a medias.

Por supuesto la trasera lleva un cristal de zafiro para poder admirar el movimiento. Resulta llamativo cómo la trasera del Octo, al no tener ese juego de curvas y ángulos del frontal, parece mucho más «industrial», y en este caso el contraste entre el aire racional del titanio satinado y el clasicismo del movimiento añade otro elemento más para amar a este reloj. El calibre se mueve a 21.600 alternancias a la hora (3 Hz) y tiene una reserva de marcha de 42 horas.

Al ser tan delgados los Octos de Bulgari dan la sensación de que la caja es una continuación de la correa (que en este caso es de aligátor vulcanizada y con hebilla plegable), porque apenas se alza sobre el brazo. El efecto es muy elegante porque el gris le queda magníficamente a las formas romanas del reloj. Es una edición limitada a 50 unidades, y la exclusividad se paga: el precio del Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater es de 160.000 francos suizos (147.000 euros a cambio de hoy). Más información en Bulgari.com.

La entrada Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater, el más delgado del mundo aparece primero en Horas y Minutos.