Jaeger-LeCoultre ha aprovechado este 2026 para desplegar una de sus propuestas más completas de los últimos años. Lejos de centrarse en un único lanzamiento estrella, la Manufactura del Vallée de Joux articula su discurso en torno a tres ejes fundamentales: la búsqueda de la precisión, la evolución del lenguaje estético y la reafirmación de su dominio técnico en todos los niveles, desde la Alta Relojería hasta el reloj contemporáneo de uso diario.

El resultado es un conjunto de piezas que, aunque muy distintas entre sí, comparten un hilo conductor claro: reinterpretar su legado sin caer en la nostalgia.

El regreso del reloj total: Master Control Chronometre

Jaeger-LeCoultre ha presentado una novedad clave en el segmento más versátil: la colección Master Control Chronometre. Es una colección que, en mi opinión, siempre ha sufrido el peso de su otra colección, la Master Ultra Thin, que parte de unos presupuestos estéticos parecidos (años 50/60) pero con mayor refinamiento. Por ello, la Master Control parecía la hermana pobre de la casa y nunca ha conseguido sacar la cabeza como debería. Especialmente porque Jaeger lanzaba Ultra Thins en acero, que era un torpedo en la línea de flotación de la Master Control. Esto se aprecia perfectamente en uno de los últimos lanzamientos de 2025, donde aparecieron dos relojes, uno de cada colección, en acero y con las mismas prestaciones. Juzguen ustedes mismos, viéndolos en este vídeo:

El regreso de Jérôme Lambert a la que fue su casa desde 2002 a 2013 parece que está dando sus resultados. El más visible es, sin duda, estos nuevos Master Control que, curiosamente, van a meter en un problema a los Master Ultra Thin.

Se trata de una reinterpretación moderna del concepto de reloj “total”, capaz de combinar precisión, ergonomía y estética en un formato usable a diario. La colección se articula en tres modelos (Date, Calendar y Date Power Reserve) y se distingue por la incorporación de un brazalete metálico integrado, un elemento poco habitual en la línea Master, ya que hasta ahora se había usado el mismo que en el Polaris (que vimos en vídeo aquí).

El diseño del brazalete está basado en las agujas dauphine que utiliza la colección, y el resultado es el de uno de los brazaletes más atractivos del mercado.

Más allá del diseño, el gran protagonista es el nuevo sello HPG (Alta Precisión Garantizada), que eleva los estándares de control mediante pruebas que simulan condiciones reales de uso: variaciones de altitud, golpes de hasta 50 G, cambios de temperatura y múltiples posiciones.

Este enfoque amplía el histórico control de las 1.000 horas, trasladando la exigencia del laboratorio a la experiencia cotidiana del usuario. Además, todos los modelos cuentan también con certificación COSC, reforzando su carácter de cronómetros.

El nuevo calibre 738, por ejemplo, combina una reserva de marcha de 70 horas con un grosor contenido de 4,97 mm, integrando innovaciones como escape de silicio y un rediseño del tren rodaje para mantener la delgadez.

En términos de diseño, la colección logra un equilibrio interesante entre lo clásico y lo contemporáneo: cajas con un diámetro de 39 mm y con una altura máxima de 9,2 mm, de manera que acompañan perfectamente cualquier opción de vestir; esferas con acabado en rayos de sol en azul o marrón (para las versiones de acero y oro respectivamente) y unos calibres perfectamente acabados, como es costumbre en la casa.

Los precios son de 14.800 para la versión de tres agujas (55.000 en oro rosa), 17.800 € la versión de reserva de marcha y de 47.800 euros para el calendario perpetuo en acero (en oro el precio no es público), lo que lo sitúa entre los mejores precios de la alta relojería.

En mi opinión, esta nueva colección es lo más importante que ha lanzado la casa en bastante tiempo, porque puede significar el camino de ascenso al lugar que no debería haber abandonado. Ojalá sea así.

La precisión como territorio de experimentación

Si hay una constante en la historia de Jaeger-LeCoultre es su obsesión por la precisión. En 2026, esta se expresa en su forma más radical con el Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère.

Este reloj inaugura la nueva línea Hybris Inventiva, concebida como un laboratorio de ideas donde cada pieza gira en torno a una única complicación llevada al extremo. En este caso, el protagonista absoluto es un tourbillon de triple eje capaz de cubrir el 98% de las posiciones posibles, una cifra sin precedentes en la Manufactura.

La construcción del calibre 178 es, en sí misma, una declaración de intenciones: tres jaulas de titanio que giran en distintos ejes y velocidades (20, 60 y 90 segundos), combinadas con una espiral cilíndrica que garantiza un latido concéntrico en todas las posiciones. El objetivo teórico es reducir al mínimo la influencia de la gravedad, el enemigo histórico del órgano regulador. En la práctica, es un maravilloso esfuerzo creativo y técnico destinado a hipnotizarnos con su movimiento.

Todo ello con un peso de menos de 1 gramo (0,789 gramos, exactamente). Recordemos, por cierto, que la primera vez que vimos un Gyrotourbillon en Horas y Minutos fue hace nueve años, en este maravilloso Reverso:

Pero lo más interesante no es solo la complejidad técnica, sino cómo se presenta. Jaeger-LeCoultre difumina la frontera entre movimiento y esfera mediante el uso intensivo de técnicas decorativas propias de lo que La Dama del Valle denomina Métiers Rares (guilloché, esmalte, laca) aplicadas directamente sobre los componentes del calibre.

En la parte frontal del reloj, las platinas del movimiento de oro blanco de 18 quilates se han decorado con un guilloché de rayos de sol cubierto por un esmaltado traslúcido de color azul. Los puentes visibles de oro blanco de 18 quilates se han rebajado y rellenado con laca azul para alinearse con el diseño, e incluso las tapas de los dos grandes barriletes del muelle real, que se aprecian perfectamente en la esfera a las 2 y a las 10 en punto, están grabadas y lacadas a mano en el mismo color azul.

El calibre 178 está decorado con 16 técnicas distintas: arenado, perlado, pulido, pulido plano, satinado vertical, cepillado lineal, cepillado circular, Côtes de Genève, pulido con diamante, acabado en espiral, cepillado de rayos de sol, achaflanado, guilloché, lacado, lapeado y esmaltado. Entre estas 16 técnicas de decoración, el achaflanado a mano requiere, al menos, 65 horas de dedicación.

El resultado es un movimiento que deja de ser un mecanismo para convertirse en un objeto escultórico.

Alta complicación en clave de delgadez

Si el Gyrotourbillon representa la exploración extrema de la precisión, el Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon aborda otro de los grandes desafíos históricos de la relojería: la integración de complicaciones en un volumen mínimo.

Aquí, Jaeger-LeCoultre vuelve a demostrar su autoridad en movimientos ultraplanos. El calibre 362 combina un tourbillon volante y una repetición de minutos en un conjunto automático de apenas 5 mm de altura, alojado en una caja de 8,25 mm.

La clave está en la concepción del movimiento como un sistema totalmente integrado. La repetición de minutos no se añade como un módulo, sino que forma parte de la arquitectura desde el inicio. Esta decisión permite optimizar el espacio y mantener la delgadez sin comprometer el rendimiento acústico.

El resultado es una pieza que no solo es técnicamente sobresaliente, sino también profundamente contemporánea en su estética: abierta, ligera y centrada en la mecánica.

La reinterpretación del tourbillon clásico

Entre estas propuestas radicales, Jaeger-LeCoultre también revisita su propia historia con el Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, una reinterpretación del calibre 978, uno de sus movimientos más emblemáticos.

Este calibre, ganador en 2009 de un concurso moderno de cronometría tras una exigente prueba de 45 días, se presenta ahora con una arquitectura reestructurada y una estética completamente renovada. La esfera calada permite observar no solo el tourbillon (compuesto por 64 elementos y con un peso inferior a 0,5 gramos) sino también el mecanismo de fecha saltante y el sistema de accionamiento del calendario.

Uno de los detalles más interesantes es precisamente esa fecha saltante periférica, diseñada para no interferir visualmente con el tourbillon: en el paso del día 15 al 16, la aguja “salta” evitando ocultar la jaula.

A esto se suma un indicador de 24 horas ajustable de forma independiente, que puede funcionar como segundo huso horario. Todo ello en una caja de 42 mm en oro rosa, con acabados que combinan pulidos, cepillados y microgranallados.

Aquí, la manufactura no busca reinventar la complicación, sino refinarla y hacerla más legible, más didáctica incluso. Es una pieza que conecta directamente con la tradición, pero con una ejecución claramente contemporánea.

En estos tres relojes el precio se comunica bajo demanda.

Hay más información en Jaeger-Lecoultre.com.

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La Louis Vuitton Watch Week 2026 confirma un hecho que ya no admite discusión: el proyecto relojero de la Maison ha alcanzado una madurez plena. Hoy, Louis Vuitton articula una propuesta coherente donde alta relojería, métiers d’art y cultura del viaje se integran bajo un mismo lenguaje, desarrollado y ejecutado desde La Fabrique du Temps en Ginebra.

Las novedades de este año (estructuradas en torno a la colección Escale, un nuevo Tambour Convergence y una escultura de tiempo) permiten entender con claridad hacia dónde se dirige la relojería de la Casa.

Louis Vuitton Camionnette

El tiempo como objeto cultural

Tras la Montgolfière Aéro de 2024, Louis Vuitton amplía su colección Objects of Time con la Camionnette, un reloj escultórico que reinterpreta los históricos camiones de reparto de la Maison. Más que una pieza decorativa, se trata de un objeto mecánico funcional, cargado de memoria y simbolismo.

El movimiento, desarrollado junto a L’Epée 1839, sitúa el volante en la cabina del conductor y confía la indicación horaria a dos cilindros giratorios ocultos bajo el capó. La reserva de marcha alcanza los ocho días, y el conjunto se acciona mediante una llave alojada en un baúl Monogram en miniatura situado en la parte trasera.

Existe además una versión joya, limitada a 15 piezas, realizada en metal dorado con guilloché Damier y un extenso engaste de diamantes y zafiros.

Ficha técnica

• Dimensiones: 18 cm × 35,3 cm | Peso: 7 kg
• Movimiento: L’Epée 1839, cuerda manual
• Reserva de marcha: 8 días
• Precio: 57.700 francos suizos para la versión estándar. El precio de la edición limitada se comunica bajo demanda

Escale Worldtime

El regreso del icono, ahora como manufactura

El Escale Worldtime regresa en 2026 como una pieza clave en la estrategia de Louis Vuitton. Por primera vez, esta complicación histórica incorpora un calibre desarrollado íntegramente en La Fabrique du Temps, reforzando el posicionamiento de la Maison como manufactura.

La caja, ahora en platino, alberga una esfera de alto contenido artesanal: las 24 banderas del anillo de ciudades están pintadas a mano, mientras que el centro texturizado evoca el grano del lienzo Monogram. La lectura se apoya en un disco horario saltante y una indicación día/noche perfectamente integrada.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 10,3 mm
• Movimiento: calibre LFT VO12.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 95.500 euros

Escale Worldtime Flying Tourbillon

Artesanía extrema y movimiento visible

La versión más ambiciosa del Worldtime incorpora un tourbillon volante central, integrado en una jaula con forma de flor Monogram. Aquí, las banderas no están pintadas, sino realizadas en esmaltado Grand Feu, con más de 80 horas de trabajo por esfera.

El nuevo calibre LFT VO05.01 ha sido completamente rediseñado para integrar tourbillon y hora mundial en un mismo plano visual, manteniendo legibilidad y equilibrio estético.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 12,8 mm
• Movimiento: calibre LFT VO05.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 203.000 francos suizos

Escale Twin Zone

La complicación de viaje definitiva

Probablemente la propuesta más inteligente de la Watch Week. El Escale Twin Zone plantea una solución inédita al doble huso horario: dos juegos completos de agujas (horas y minutos) montados sobre un mismo eje, permitiendo mostrar cualquier combinación de zonas horarias, incluidas aquellas con desfases de 30 o 45 minutos.

En uso cotidiano, el reloj puede comportarse como un tres agujas clásico, ya que el segundo juego de manecillas está pensado para quedar oculto bajo las manecillas sólidas cuando no se necesitan. Al viajar, despliega toda su complejidad con ajustes sencillos desde la corona. El nuevo calibre LFT VO15.01 demuestra una clara prioridad por la funcionalidad real del viajero.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,52 mm
• Movimiento: calibre LFT VO15.01, automático
• Reserva de marcha: 68 horas
• Precio: 58.500 euros

Existe también una versión de alta joyería en platino, con esfera de aventurina y más de 300 diamantes.

Escale Minute Repeater

El sonido como patrimonio relojero

La colección se completa con el Escale Minute Repeater, una de las piezas más clásicas y exigentes del conjunto. Su esfera guilloché a mano, realizada en torno tradicional, requiere hasta 60 horas de trabajo y se combina con una lectura de hora saltante y minutos retrógrados.

El calibre LFT SO13.01 integra repetición de minutos y hora saltante, una arquitectura poco habitual que exige una sincronización perfecta entre sonido y visualización. El gatillo de la repetición, integrado en la propia asa, preserva la pureza de la caja y refuerza la experiencia íntima del mecanismo.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,3 mm
• Movimiento: calibre LFT SO13.01, cuerda manual
• Reserva de marcha: 80 horas
• Precio: no desvelado

Tambour Convergence Guilloché

El guilloché como arquitectura

El Tambour Convergence Guilloché representa la faceta más silenciosa y refinada de la Watch Week. Con una caja de 37 mm y solo 8 mm de altura, combina indicación por discos con un espectacular trabajo de guilloché a mano, ejecutado en tornos históricos restaurados.

Un reloj que subraya hasta qué punto Louis Vuitton ha integrado los métiers d’art en el núcleo de su identidad relojera.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 37 mm × 8 mm
• Movimiento: calibre LFT MA01.01, automático
• Reserva de marcha: 45 horas
• Precio: 59.500 euros.

En definitiva, con las novedades presentadas en la Louis Vuitton Watch Week 2026, la Maison consolida una visión relojera propia, coherente y ambiciosa. Yo creo que en el futuro vamos a ver cada vez más a Louis Vuitton en las muñecas de los que saben apreciar la alta relojería.

Más información en Louis Vuitton.com.

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El Richard Lange Minute Repeater de A. Lange & Söhne fue presentado dentro de la feria Watches & Wonders 2022, y quizá el no poder escucharlo hiciera que pasara de manera más discreta que sus compañeros de feria, el Odysseus de titanio (en vivo) y las dos preciosas versiones del Grand Lange 1. Pero el propio Anthony de Haas, director de desarrollo de productos de A. Lange & Söhne, lo calificó como el «hito técnico absoluto» de Watches & Wonders 2022. Y no seré yo quien le quite la razón.

La repetición de los minutos es una de las complicaciones más ambiciosas e interesantes que ofrece la relojería. Gracias a ella se puede escuchar al minuto el transcurso del tiempo. En A. Lange & Söhne existe una tradición que se remonta hasta la era de los relojes de bolsillo de finales del siglo XIX. El Grand Complication protagonizó en 2013 una impactante reaparición con la repetición de los minutos en combinación con un cronógrafo ratrapante y un calendario perpetuo.

Dos años después, el sistema acústico decimal coordinado con la indicación digital del Zeitwerk Minute Repeater (que vimos en vivo) puso nuevamente de manifiesto la capacidad innovadora de la manufactura. El Richard Lange Minute Repeater centra ahora la atención en el mecanismo de la sonería como única complicación.

Si llevara puesto este Richard Lange Minute Repeater (¡ojalá!) y el puño de la camisa tapara el gatillo del repetidor, quien no lo conozca podría pensar que es una versión plateada del Richard Lange «Pour Le Mérite», que es sólo un horas y minutos. Pero es mucho más.

La caja está fabricada en platino, con unas dimensiones de 39 mm de diámetro y 9,7 mm de altura. Es decir, un perfecto reloj de vestir. Sorprendentemente, las dimensiones del Repetidor de Minutos son más contenidas que las del «Pour Le Mérite» (40,5 mm x 10,7 mm), aunque la disposición de la esfera y la forma de la caja son prácticamente idénticas. A pesar de ser uno de los relojes más pequeños de Lange, el peso del platino es fácil de percibir cuando te pones el reloj. Al igual que otros modelos de la familia Richard Lange, la caja tiene asas cortas abombadas y una combinación de superficies pulidas y satinadas.

La sobriedad y contención generales del Repetidor de Minutos reflejan su condición de modelo Richard Lange. La colección Richard Lange, presentada en 2006 y bautizada con el nombre del hijo de F. A. Lange, Richard, está impregnada de la estética austera, la precisión impecable y la excelente legibilidad asociadas a los relojes de observación científica.

Richard Lange heredó la inclinación científica de su padre (mejoró la elasticidad de la espiral añadiendo una pequeña cantidad de berilio a la mezcla de su aleación patentada) y desarrolló robustos cronómetros científicos de bolsillo con escapes de huso y cadena, y relojes de observación de precisión con una excelente legibilidad para los principales científicos, exploradores e investigadores de la época. En Lange, todos los relojes «Pour Le Mérite» llevan huso y cadena.

ESFERA DE ESMALTE

Puede parecer simple a primera vista, pero merece la pena estudiar con lupa esta esfera esmaltada. Sus rasgos clásicos -números romanos, agujas azuladas y minutero y segundero de estilo ferroviario- son característicos de Richard Lange. La esfera de esmalte blanco tiene un núcleo de oro macizo y consta de tres partes separadas: el anillo exterior superior con la minutería de ferrocarril y los números romanos; la zona central inferior con el nombre de la marca y la subesfera del segundero pequeño que se entrecruza. Cada pieza se elabora a mano individualmente antes de soldarse entre sí.

El lustroso esmalte blanco proporciona un fondo inmaculado para los esbeltos números romanos de color negro, las inscripciones y los números arábigos y las «vías de tren» para los minutos y los segundos. En lugar de estar impresos con tinta, los detalles negros de la esfera están grabados a fuego. Las agujas, que se calientan hasta que toman esa tonalidad azul, añaden un toque de color a los marcados contrastes en blanco y negro de la esfera, junto con el delicioso toque de rojo encima del XII. Aunque no me suelen gustar los números truncados, la forma en que el pequeño segundero desciende desde el círculo central es muy elegante.

UN REPETIDOR DE MINUTOS DISTINTO

La compleja construcción del Richard Lange Minute Repeater se basa en el sistema acústico tradicional: el mecanismo de la sonería percute las horas, los cuartos y los minutos cuando se acciona el gatillo integrado en el lateral de la caja. Para ello sigue un programa mecánico que puede reproducir 720 secuencias distintas, una por minuto en ciclos de doce horas, con dos timbres de diferente afinación. Las horas suenan con un tono más profundo, los cuartos con un tono doble y los minutos transcurridos desde el último cuarto, con un tono más alto. La hora que aparece mostrada en la imagen, la 1.51 o las 13.51, se oiría con un tono bajo, tres tonos dobles y seis tonos altos. Cuando se activa el proceso de repetición, a través del fondo de cristal de zafiro se puede ver con precisión cómo los martillos con pulido en negro ejecutan la secuencia correspondiente en los dos timbres rodeados por el mecanismo. Este último, compuesto por 191 piezas, se controla mediante un sistema coreografiado de rastrillo, escalones, palanca y ruedas.

El Richard Lange Minute Repeater está diseñado para proporcionar una máxima calidad acústica. En este sentido el trabajo de armonización equivale al dedicado a un instrumento musical perfectamente afinado: los timbres afinados a mano se encargan de emitir un sonido alto, claro y reverberante que armoniza a la perfección con las características acústicas del platino. Al igual que en un piano, además del material, la forma, el tamaño, el peso y la dureza, en los martillos es fundamental la entonación. Un maestro relojero de Lange se encarga de ajustar cuidadosamente todos los componentes.
ello hay que desmontarlos varias veces, reajustarlos, volverlos a montar y por último, probarlos. Así, una gran parte del tiempo de fabricación se dedica a perfeccionar el sonido.

Así es como suena a las 12:59:

El regulador centrífugo -esqueletado, como se ve en la foto de aquí abajo- garantiza una cadencia constante de los golpes. Gira a más de 2.000 revoluciones por minuto cuando se activa el mecanismo de golpeo.

La sonería está dotada de una supresión de pausa que anula la habitual parada que se produce entre el tono de las horas y el de los minutos cuando no se ha activado ningún tono doble de cuartos durante los primeros 14 minutos de una hora completada. Para evitar posibles daños en la sonería, ésta está dotada además de un mecanismo de seguridad que impide que se ponga en marcha la repetición de los minutos con la corona extraída. Por otra parte, la corona no se puede sacar cuando la sonería está activa. El bloqueo patentado de los martillos hace que, después de golpear el timbre, permanezcan la fracción de un segundo en la posición inicial. Al retroceder no pueden volver a oscilar, lo que evita que golpeen de nuevo los timbres.

La decoración del calibre L122.1 es absolutamente intachable. Aparte del pulido en negro de los martillos, el puente del volante está grabado a mano, con el muelle de cuello de cisne montado sobre él. Mediante su tornillo de ajuste lateral se puede regular con precisión la interacción del áncora y el escape, conocida en relojería como «batido». Sobre la platina tres cuartos de alpaca natural decorada con pulido de nervaduras de Glashütte hay seis rubíes de cojinete sujetas con engastes de oro pulido.

El L122.1, de cuerda manual, es el calibre número 69 de la casa. Late a 3 hercios y tiene 72 horas de reserva de marcha.

El Richard Lange Minute Repeater se presenta con una correa de piel negra cosida a mano y una hebilla desplegable de platino. Se trata de una edición limitada de 50 relojes exclusiva para boutiques de la marca. Cuando se presentó tenía un precio de 409.000 euros, que quizá se haya incrementado.

Salvo el diminuto detalle del precio, es un repetidor de minutos que podría llevar en el día a día sin ningún problema. Más información en alange-soehne.com.

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Este Patek Philippe «Advanced Research» Fortissimo Ref. 5750P es exactamente lo que uno espera de una casa como Patek Philippe: no sólo que produzca relojes memorables, sino que esté a la vanguardia de la investigación relojera. Y eso es lo que es este reloj, por encima de la estética de su esfera, que también es notable y distinta a todo lo que conocemos de la marca.

El objetivo del Departamento de Investigación Avanzada es aportar nuevas soluciones para innovar o, en este caso, mejorar los mecanismos existentes. Para esta nueva introducción, el equipo encargado ha trabajado en el reloj de sonería, una especialidad de la marca que cuenta con múltiples relojes de repetición en su colección. La base de este reloj ya existe, ya que el movimiento retoma el clásico Calibre R 27 que la marca introdujo en 1989. La idea con este nuevo Patek Philippe «Advanced Research» Fortissimo Ref. 5750P era «amplificar el volumen del golpe del martillo de una manera puramente mecánica, preservando la excelente calidad acústica así como las dimensiones más pequeñas posibles». Manteniendo la base del calibre existente, los relojeros de Patek crearon un nuevo módulo que funciona como un altavoz mecánico.

Normalmente, la amplificación del sonido en un altavoz tradicional se basa en un diafragma flexible que, como la piel de un tambor, se sujeta a lo largo de su periferia. En esa idea se basa el reloj de Patek, pero con unos elementos distintos. En lugar de una membrana, el sistema para el que Patek Philippe ha registrado tres patentes tiene una oblea oscilante hecha de zafiro sintético con un grosor de 0,2 mm. Gracias a su movimiento angular, esta oblea rígida y de movimiento libre proporciona una propagación del sonido claramente mejor que en un reloj de pulsera al uso. Además, permite conservar el fondo de la caja de zafiro y, por tanto, la posibilidad de admirar el movimiento.

Para lograr la transmisión del sonido desde los gongs del repetidor de minutos hasta la oblea oscilante de cristal de zafiro, los ingenieros desarrollaron un sistema con una palanca de sonido de acero que se fija en el centro de la oblea oscilante. «El otro extremo de esta palanca de sonido, que se asemeja a un diapasón, cuenta con un accesorio flexible de 0,08 mm de grosor. Cuando los martillos golpean los gongs, sus oscilaciones se transmiten a la palanca de sonido, que en una primera fase las amplifica y las transmite a la oblea oscilante rígida, donde se amplifican aún más. El movimiento angular de la oblea oscilante excita las capas de aire situadas por encima y por debajo del cristal de zafiro, produciendo un sonido notablemente más fuerte», explica la marca sobre este módulo amplificador llamado «ff» fortissimo.

Con el Patek Philippe «Advanced Research» Fortissimo Ref. 5750P la marca también ha trabajado en la propagación del sonido, además de amplificarlo. Clásicamente, en un reloj de repetición, el sonido del martillo que golpea los gongs se propaga por todo el reloj: en todas las caras de la caja, en el fondo y a través de los cristales. Por ello, el material elegido para la caja es de gran importancia, y se sabe que el titanio y el acero proporcionan un mejor sonido que el oro o el platino, debido a su menor densidad. En concreto, este último es el más exigente para un repetidor de minutos. En el repetidor de minutos con el módulo fortissimo, un borde aislante hecho de un material compuesto de alta tecnología desacopla acústicamente el amplificador del movimiento.

El sonido se dirige primero a la palanca de sonido y luego a la oblea oscilante y posteriormente se propaga a través de cuatro aberturas situadas a las 12, 3, 6 y 9 horas en un anillo de titanio. Las ondas sonoras salen a través de una estrecha ranura entre el fondo de la caja y la banda de la caja. Hay, por cierto, un filtro de polvo para proteger el movimiento. Así, el material de la caja no influye más en el sonido del reloj. Por lo tanto, aunque este reloj se presente más adelante en oro amarillo, blanco o rosa, su sonido será idéntico.

El resultado: cuando un repetidor normal no se escucha a los 10 metros, el Patek Philippe «Advanced Research» Fortissimo Ref. 5750P se sigue escuchando a los 60 metros.

El equipo de investigación avanzada de Patek Philippe también ha trabajado en la sonoridad, pero también en la calidad, riqueza y musicalidad de la repetición de minutos. Por ejemplo, se ha aumentado la longitud de la sonería para que el sonido tarde más en desvanecerse. También se han hecho algunas cambios en los materiales. Clásicamente, los martillos son de acero, pero en este reloj son de platino, una solución patentada que mejora la calidad de la sonería. Además, un microrrotor de platino sustituye al excéntrico de oro de 22 quilates. Gracias a la mayor densidad del material, ofrece la misma potencia de cuerda con un diseño más fino.

El 5750P es un modelo clásico, con un diámetro de 40 mm, una forma que recuerda a los anteriores modelos de repetición de la marca -concretamente el 5178 de repetición de minutos con timbres catedral-, con sus correas redondeadas y sus asas escalonadas. Es un reloj bastante delgado -11,1 mm- para todo lo que ofrece dentro. Y si estos elementos son clásicos, la esfera es mucho más atrevida, pero no menos impresionante.

El diseño de la esfera es un elemento de 5 partes con «un motivo calado inspirado en las ruedas de radios de los automóviles de época» que destaca sobre un fondo negro con dibujo de caracol. Intrincado y complejo. El mismo motivo se repite en el pequeño segundero, que es un disco giratorio con un pequeño marcador que sirve de aguja, creando un efecto dinámico en el reloj. La hora se indica con agujas planas Dauphine de oro blanco e índices de barrilete aplicados de oro blanco ennegrecido, que no parecen favorecer mucho la lectura de la hora. Pero para eso tienes el repetidor de minutos, supongo.

El Patek Philippe «Advanced Research» Fortissimo Ref. 5750P se lleva en con una correa de aligátor naranja brillante con pespuntes negros en contraste, cerrada por un cierre desplegable de platino. Se trata de una edición limitada de 15 piezas, con un precio de 590.000 francos suizos, unos 565.000 euros.

Parafraseando el diálogo de la serie Succession: «Es un reloj reloj muy exacto: cada vez que lo oyes te dice lo rico que eres». Más información en PatekPhilippe.es.

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El Día de los Muertos mexicano ha entrado en la cultura occidental de manera masiva. Imagino que es porque conserva la honestidad de su celebración -al contrario que el desaforadamente mercantilizado Halloween- y el aire festivo -que no tiene la efeméride cristiana. Y si le unimos el colorido, los contrastes y la fuerza vital de México, sin duda dan ganas de unirse a su fiesta. En lo que toca al mundo relojero, hace ya años que se hacen relojes con esa temática; al principio para vender en México, pero ahora ya es para una clientela global. Y además en todos los niveles: desde la humilde Mr. Jones Watches al Chopard L.U.C Día de los Muertos repetidor de minutos que vamos a ver a continuación.

CHOPARD L.U.C DÍA DE LOS MUERTOS FULL STRIKE

En 2017 Chopard presentó Full Strike que vimos en vivo. El conjunto mecánico -muy innovador y con varias patentes- junto con unos acabados excelentes le sirvieron para ganar el Aiguille D’Or, el máximo galardón del Grand Prix D’Horlogerie de Genève. Aquel modelo, aunque tenía una esfera poco habitual porque dejaba al aire los martillos de la complicación, era clásico de hechuras. No es así con este Día de los Muertos, que se ha impregnado de la singularidad de la celebración mexicana.

El Chopard L.U.C Día de los Muertos Full Strike está realizado en oro ético blanco de 18 quilates, con un diámetro de 42,50 mm y una altura de 11,55 mm. La totalidad de la caja, su carrura y sus asas han sido grabadas por un artesano especializado de los talleres. Los motivos se inspiran en la iconografía de la Calavera, surgida del sincretismo entre las tradiciones ancestrales mexicanas y el catolicismo. Ni un milímetro cuadrado ha quedado sin trabajar por el buril y el cincel que dejan una impronta creada a base de cráneos, guitarras, pájaros y esqueletos.

Un cuidado excepcional aportado a los acabados que, asociado a la precisión y a la buena factura del movimiento le han valido al reloj L.U.C Full Strike ’Día de los Muertos’ el Sello del Punzón de Ginebra. El bisel engastado en la parte superior con zafiros talla baguette y grabado a mano en la parte inferior.

La esfera también es objeto de un tratamiento especial. Su base es de oro blanco con guilloché en las partes exteriores. Después se ha grabado por medio de la técnica del champlevé para que los contornos de la cabeza de muerto, su bigote, su nariz, todos sus tatuajes y la firma L.U. Chopard queden en relieve. El resto de la superficie se cubre con una laca de color azul. Y, por último, se aplican los últimos toques colocando unas placas de nácar sobre la esfera para dar forma a una sonrisa desdentada engastada con siete diamantes.  

UN CALIBRE EXCEPCIONAL

El Chopard L.U.C Día de los Muertos Full Strike late al ritmo de un movimiento excepcional puesto a punto por Chopard Manufacture en 2016. El L.U.C 08.01-L es un calibre mecánico de repetición de minutos que da las horas, los cuartos y los minutos con un sonido tan puro como el cristal. Lo cierto es que el cristal que protege la esfera y los timbres que dan la hora por vía sonora forman una sola y única pieza. Realizado de una sola pieza en un bloque de zafiro, sin soldadura, ni tornillos, ni cola, ofrece al reloj una intensidad sonora única, porque los martillos golpean sobre el cristal, no sobre gongs de metal. Así suena:

Cuando una sonería se vuelve a accionar mientras todavía se encuentra en funcionamiento, algunas de las piezas se pueden romper. Para evitar este riesgo el calibre L.U.C 08.01-L está provisto de un sistema de desembrague del pulsador de la sonería integrado en la corona. Cuando el reloj suena, este pulsador se pude accionar a voluntad sin que ello tenga un impacto sobre el movimiento porque se encuentra desconectado. Esta ingeniosa característica es objeto de una patente registrada por Chopard. 

el calibre L.U.C 08.01-L dispone de un barrilete aparte, dedicado a la sonería. Almacena la energía suficiente para doce sonerías completas de la hora más larga, es decir, los 32 toques que se oyen a las 12h59 (doce para las horas, dos veces tres para los cuartos de hora, y catorce veces para los minutos restantes). Si la energía del barrilete es insuficiente para dar todos estos golpes, la sonería no se desencadenará. En cuanto al resto, la intensidad constante de cada golpe sobre los timbres está garantizada por este barrilete aparte. Y, por último, el máximo de la perfección: las unidades de tiempo que no suenan se saltan. Por ese motivo, el reloj L.U.C Full Strike no hace una pausa silenciosa entre las horas y los cuartos, ni entre los cuartos y los minutos. Al contrario, los encadena cualquiera que sea la hora.

La reserva de la sonería del movimiento se indica mediante la aguja más larga situada a las dos horas sobre el ojo izquierdo de la Calavera, en el contador graduado sobre el que se encuentra una campana. En el mismo espacio, sobre una escala de lectura situada a su lado, una aguja ligeramente más corta indica la reserva de la marcha del movimiento, que es de 60 horas.

Toda esta maravilla técnica y decorativa va a ser propiedad de una sola persona, porque es una pieza única. Y esa persona va a tener que acomodar 448.000 euros, que es un excelente forma de celebrar el Día de los Muertos.

CHOPARD L.U.C DIA DE LOS MUERTOS SKULL ONE

Al lado del Full Strike, este segundo reloj es una propuesta mucho más sencilla, pero no deja de ser interesante porque -recordemos- los L.U.C de Chopard son siempre la clase alta de la manufactura, con los mejores calibres y acabados.

En este caso tenemos una variación del XP que vimos en vivo. Una caja de 40 mm de diámetro y sólo 7,20 mm de altura, lo que lo hace extraordinariamente cómodo en la muñeca. El calibre es así:

Se puede apreciar el microrrotor, que es uno de los mejor resueltos del mercado, y la sobria decoración de los puentes, que sin embargo están acabados a mano. Tiene un sistema de doble barrilete que proporciona 58 horas de reserva de marcha a un volante que late a 4 Hercios. Sin embargo, en este Chopard L.U.C Día de los Muertos el cristal trasero se ha ahumado, como ya vimos en vivo y los Traveller.

La esfera lacada del L.U.C Skull One está cubierta de unos motivos en forma de sol, de flor o de corazón, y de un mostacho cuyas puntas redondeadas enmarcan una boca a la que se le ha caído un diente. La calavera está sobrevolada y rodeada por agujas, números árabes e índices dorados, que hacen juego con la caja de oro ético rosa de 18 quilates granallado.

El reloj se entrega con una correa de piel, y es una edición limitada a 8 unidades. El precio de cada una de ellas es de 15.900 euros, y están disponibles en las boutiques de la casa. Más información en Chopard.es.

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Estamos tan acostumbrados a que Jaeger-LeCoultre cree movimientos maravillosos que a veces corremos el peligro de subestimar las cosas que hace. En este año en que su reloj estrella, el Reverso, cumple 90 años, la manufactura ha lanzado dos relojes que resumen todo lo que es este icono de la relojería. En primer lugar el Quadriptyque, un Reverso con 4 caras (y por ende el único reloj de pulsera del mundo que las tiene), que es una absoluta obra maestra. En segundo lugar el Nonantième, que se fija más en la belleza que en las complicaciones. Ahora la casa desvela el Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Minute Repeater, que vuelve a reafirmar su maestría técnica.

Digamos en primer lugar que no es la primera vez que Jaeger hace un repetidor de minutos. Como ya vimos en el artículo del Nonantième, el primer Reverso repetidor de minutos apareció en 1994, uniéndose así a la familia de más de 200 calibres de sonería que la casa había creado desde su fundación en 1833 hasta entonces. En 2011 presentó el Reverso Répétition Minutes à Rideau, llamado así porque en vez de tener un gatillo para arrancar el mecanismo de sonería, tenía una cortina (rideau) metálica que, cuando se extendía hasta cubrir la esfera y después se soltaba, ponía en marcha la complicación. La cortina se puede ver parcialmente en la foto de abajo a la izquierda.

El Rideau ya incluía los martillos trebuchet desarrollados por Jaeger-LeCountre, ensamblados dentro del calibre 944. Es ese mismo movimiento el que se ha usado para el Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Minute Repeater, pero en este caso sin la cortina metálica, que en realidad era muy llamativa pero poco práctica, además de un regulador silencioso y una nueva generación de timbres.

Este repetidor se distingue por presentar esferas tanto en el anverso como en el reverso, que le aportan una expresión visual inédita al diseño del Reverso y al propio mecanismo de repetición de minutos. Aunque ambas esferas muestran la misma hora, poseen un carácter muy diferente: una es exuberante y la otra más sobria, pero ambas son una muestra de la belleza de los movimientos delgados y del excepcional nivel de artesanía que caracterizan a la Manufactura. Las dimensiones de la caja son de 51,1 x 31 mm, mientras que su altura es de 11,41 mm. Unas dimensiones grandes pero en absoluto inasumibles.

La esfera del lado anverso está totalmente esqueletada, revelando toda la complejidad del mecanismo de repetición de minutos, cuyo movimiento se puede disfrutar cuando este se activa. Debajo de un gran puente en forma de arco que va de las 11 h a las 7 h, los componentes parecen flotar en tres dimensiones, y la profundidad visual y transparencia se ven reforzadas por los índices facetados que sobresalen de una minutería ferrocarril. El acabado dorado brillante del puente, las agujas, los timbres y muchos otros componentes, combinan a la perfección con el color oro rosa de la caja.

Mientras que la exuberancia del anverso del Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Minute Repeater contrasta con la geometría rectilínea de la caja, la relativa sobriedad de la esfera del reverso evoca esas líneas y las realza. Las Côtes de Genève verticales se extienden por toda la altura de la platina principal, que a su vez constituye la esfera. El mecanismo de relojería, con acentos de color proporcionados por sus tornillos azulados y sus agujas e índices dorados, está fabricado en metal con tono plateado que contrasta con el cálido oro rosa de la caja.

El gatillo deslizante integrado en un lateral de la caja que se encarga de activar los timbres ha sido diseñado especialmente para que el Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Minute Repeater sea lo más fino posible, sin sacrificar su ergonomía. En el anverso los índices se han fijado bajo el cristal de zafiro.

El Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Minute Repeater se entrega con una correa de cocodrilo color marrón, y es una edición limitada a 10 unidades. Cada una de ellas tiene un precio de 250.000 euros, así que voy a reservar uno para que me lo entreguen esta navidad, que seguro que me toca la lotería. Seguro. Hay más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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H. Moser & Cie. es, como sabe todo el mundo, una de mis marcas favoritas. Maneja perfectamente los códigos de la relojería clásica y a la vez ofrece relojes distintos y muy, muy atractivos. Sirva como ejemplo el Streamliner Chronograph que vimos en vivo, una demostración de cómo hacer un cronógrafo clásico pero absolutamente distinto a lo que hay en el mercado. En 2019 lanzaron el Moser Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon, que sonaba así:

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Ahora presentan una nueva versión, más atractiva aún que la primera, más formal (como suele ser habitual cuando se lanza un producto nuevo). Este Moser Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon edición de 2021 cambia la caja de oro blanco por una de titanio -y por tanto más liviana- y la esfera negra austera por una esfera azul eléctrico, cuyo resultado es un porte más informal. Sin embargo, a diferencia de muchos diales que muestran la seductora técnica de fumé de Moser, este dial solo presenta un patrón de rayos de sol y no tiene efecto degradado.

Al igual que otros relojes «conceptuales» de Moser, la esfera está despojada de logotipos, índices y cualquier cosa que pueda distraer la mirada de las complicaciones. Una idea que empezó con estos Endeavour Centre Seconds que vimos en vivo allá por 2015, y que entonces pareció una locura de la casa. Sin embargo, la idea nos entusiasmó a muchos (muchísimos), de manera que se fue consolidando y creciendo. Llegó al extremo de, en el Swiss Alp Watch Concept Black, suprimir incluso las manecillas para que la hora la diera sólo el sonido. Así:

El Swiss Alp Watch está explicado aquí, por cierto.

Todo el mecanismo de sonería se coloca en la esfera (entre las 9 y las 11 en punto). Para llevar a cabo esta compleja disposición del lado de la esfera, Moser contó con la experiencia de Timeless SA, un especialista en repetidores de minutos. Para evitar interferir con el tourbillon volante y ceñirse al mandato de Moser de tener diseño discreto, casi austero, los gongs tenían que curvarse y colocarse en un solo nivel. Si afinar gongs redondos ya es un desafío, afinar gongs que además están curvados es otra historia.

El tourbillon volante de un minuto se coloca en una gran apertura a las 6 en punto, con un puente esqueletado para mejorar la vista.

La incorporación de un mecanismo de repetición de minutos en la esfera y sus requisitos acústicos podrían haber dado como resultado una caja extremadamente grande y gruesa. Sin embargo el Moser Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon, con sus 43 mm de diámetro y 14 mm de altura, conserva unas dimensiones razonables. La geometría de la caja se ha adaptado y ahuecado internamente para maximizar las propiedades del titanio y mejorar su resonancia. Para activar el repetidor de minutos, el gatillo en el lateral de la caja se desliza sobre teflón, para que el movimiento sea suave.

Debajo del cristal de zafiro posterior se encuentra el movimiento de cuerda manual HMC 903 de Moser. Ha sido desarrollado conjuntamente con Timeless SA, y se compone de más de 400 piezas. Late a 21.600 alternancias a la hora y ofrece una notable reserva de marcha de 90 horas. Está decorado a mano con lo que la casa llama «nervaduras dobles Moser», que no es sino su forma particular de ejecutar las tradiconales Côtes de Genève.

La esfera azul y titanio del Moser Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon viene con una elegante correa de piel de aligátor negra cosida a mano, con forro rojo y hebilla de titanio. Está limitado a 20 piezas y tiene un precio de 330.000 francos suizos.

La materia (y el sonido) con la que están hechos los sueños. Más información en Moser.com.

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Qué poco aparece Hermès en Horas y Minutos, con lo que me gusta la marca. Y no sólo en cuanto a relojes (con bellezas como esta, cómo no), sino en todas las cosas que hace. Pero desafortunadamente su relojería está muy poco presente en España y me cuesta conseguir piezas. Pero hay veces que, aunque vaya a ser imposible ver un reloj en vivo (como va a pasar con este Hermès Arceau Pocket Aaaaargh!), necesito presentarlo por aquí, para compartir mi admiración.

Alice Shirley ha estado creando diseños para Hermès desde 2012, y más concretamente para los pañuelos de la casa. Normalmente esos diseños se quedan en las telas, pero ha habido tres que han pasado a ser esferas de relojes, y que se están convirtiendo en una colección de onomatopeyas animales. En 2017 vimos el Slim d’Hermès Grrrrrr!

Y en 2019 vio la luz el Arceau Awoooooo!, con otra impactante -y poética- esfera.

Pero sin duda este nuevo Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! es el más llamativo de los tres, por varios motivos: en primer lugar, no es un reloj de muñeca sino de bolsillo. En segundo, la decoración nada tiene que ver con lo que estamos acostumbrados en un reloj así. Y en tercero, el calibre: nada menos que tourbillon y repetidor de minutos.

El elemento más llamativo del Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! es la tapa frontal, decorada con un Tiranosaurius Rex y creada en un mosaico de cuero y marquetería. La mayor parte de su cabeza (es decir, las partes verde y marrón) está compuesta de mosaicos de cuero: pequeños fragmentos de cuero cortados a mano y aplicados de uno en uno manualmente, que parecen complicados y desordenados de cerca, pero tridimensionales y vívidos cuando le das distancia. La mandíbula abierta del tiranosaurio, sin embargo, está compuesta de piezas más grandes, que es marquetería de cuero: finas teselas cortadas en distintos tipos de piel de colores —previamente afinada para obtener un grosor de 0,5 mm— y yuxtapuestas sobre la base de esmalte. El toque final de esta pieza de marroquinería en miniatura es un cordón de piel de aligátor verde mate que, fijado al asa rectangular, realza el diseño en su conjunto.

Y el otro punto culminante es el ojo: un cabujón abovedado brillante hecho de esmalte cocido que atrapa la luz para crear la sensación de el que dinosaurio está vivo, y que se está asomando por un ojo de buey (como la escena en la cocina en Jurasic World). Es además visible por los dos lados de la tapa.

UN RELOJ DE ALTAS COMPLICACIONES

Dentro de la caja, que mide 43 mm de diámetro y se hace en oro blanco u oro rosa, se aloja un reloj de altas complicaciones. El calibre H1924 está fabricado por el especialista en complicaciones de Ginebra Manufacture Haute Complications (MHC). Aquí el movimiento se ha personalizado para el tema de los dinosaurios: los puentes están calados y el puente de barrilete presenta una silueta de Tyrannosaurus rex.

Los acabados están a la altura del resto del reloj: satinado vertical en los puentes, que están chapados en rodio, y cantos pulidos. En particular, el biselado de los bordes incluye dos ángulos hacia adentro alrededor del rubí de la rueda central, una floritura decorativa que debe realizarse a mano. Es un movimiento manual que se mueve a 21.600 alternancias por hora y tiene nada menos que 90 horas de reserva de marcha.

Como dice el título, el Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! es una pieza única. En realidad dos, porque se hace en los dos oros. Su precio es de 300.000 euros, que es otra de las cosas que lo hace tan singular. Por supuesto está fuera incluso de nuestros sueños, pero se agradece que las marcas se atrevan con cosas diferentes, que es lo que mantiene la ilusión por la relojería. Y si son así de bellas, aún más. Más información en Hermes.es,

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Aunque para muchos pueda resultar nuevo, este Patek Philippe Minute Repeater Tourbillon es en realidad una versión. El año pasado, en el «Watch Art Grand Exhibition» que tuvo lugar en Singapur, Patek Philippe lanzó el Minute Repeater Tourbillon Singapore, un repetidor de minutos y tourbillon diseñado para coleccionistas de aquella república y limitado a solo 12 piezas. Para satisfacer los gustos locales el borde externo de la esfera se hizo en rojo y se añadieron estrellas para evocar las que aparecen en la bandera de Singapur. El resultado tenía una estética más que cuestionable, por decirlo de una manera amable. Es este de aquí abajo.

Hoy, la marca lanza un reloj similar para unirse a su colección permanente con un nuevo esquema de color y mismas características constructivas. Patek Philippe creó su primer repetidor de minutos en 1845, solo seis años después de la fundación de la marca en Ginebra. Coincidiendo con su 175 aniversario en 2014, Patek mostró su destreza con esta complicación con el Grandmaster Chime y sus cinco funciones de sonería (lo vimos aquí junto con los demás lanzamientos). Cinco años más tarde, una versión de acero del Grandmaster Chime fue subastada en Only Watch por 31 millones de francos suizos, convirtiéndose en el reloj más caro jamás subastado.

Patek es famosa por sus vertiginosas combinaciones de complicaciones que resultan en repetidores de minutos con calendarios perpetuos, cronógrafos, hora mundial y tourbillones. El Patek Philippe Minute Repeater Tourbillon (referencia 5303R) es un repetidor de minutos y tourbillon y cuenta con un dial calado para revelar los martillos y gongs, elementos que generalmente se ocultan a la vista debajo de la esfera. Una parte de la caja del tourbillon también se puede ver debajo de la esfera transparente para el pequeño segundero a las 6 en punto y más claramente desde el reverso del reloj.

La esfera calada es una delicia para los amantes de la relojería, porque permite ver en acción los martillos a las 10 en punto, el gong que rodea la esfera y los vívidos contrastes entre las partes de acero y los puentes chapados en oro rosa. Como era de esperar, el acabado manual es impecable; la placa está decorada con Côtes de Genève circulares, perlado en las áreas rebajadas de la placa principal y martillos que muestran un acabado satinado circular. Por supuesto, todos los cantos están biselados.

Las agujas de las horas y los minutos en forma de hoja de oro blanco han sido lacadas en negro y esqueletadas. En este espíritu de no ocultar nada, la subesfera de segundos es transparente, con marcadores blancos y una manecilla de oro rosa de 18 quilates. A diferencia del modelo de edición limitada para el mercado de Singapur con el anillo de rojo para las horas, este modelo tiene un anillo lacado en negro hecho de cristal de zafiro, con una escala de minutos impresa en blanco y marcadores de oro rosa.

La caja de oro rosa de 18 quilates tiene un bisel ancho y pulido. Con 42 mm de ancho y 12,13 mm de grosor, la carrura tiene una presencia considerable. Los laterales y las asas han sido ahuecadas e incrustadas con paneles de oro blanco con forma de hojas de salvia. El gatillo que activa el repetidor de minutos está en la banda izquierda de la caja y también está hecho de oro blanco.

El reverso de la Ref. El 5303R ofrece una vista del tourbillon, sostenido en su lugar por un puente calado en forma de alas de murciélago, con bordes biselados y pulido a espejo. El mismo motivo de follaje en oro blanco del lateral de la caja enmarca también el movimiento. Las áreas ahuecadas del oro blanco están diseñadas para mejorar la resonancia del mecanismo de sonería, así como revelar la platina en oro rosa. La rueda central grande, con su perfil dentado y sus superficies brillantes, solapa la parte superior del tourbillon, mientras que la cruz Calatrava de Patek sirve como puente para el regulador del repetidor.

Este 5303R funciona con el repetidor de minutos y tourbillon de cuerda manual de Patek R TO 27 PS, que se basa en el calibre R 27 utilizado en otras referencias con esta combinación de complicaciones (Ref. 5539, Ref. 3939 y Ref. 5538). Sin embargo, el movimiento se ha modificado para mostrar una parte del tourbillon en la esfera y exponer el mecanismo de repetidor de minutos.

El Patek Philippe Minute Repeater Tourbillon viene con una correa negra brillante de piel de cocodrilo cosida a mano, con un cierre plegable en oro rosa de 18 quilates. El precio del reloj se comunica por encargo, pero se estima que debe rondar los 590,000 francos suizos. Más información en PatekPhilippe.es.

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El Zeitwerk de A. Lange & Söhne es uno de los repetidores de minutos más singulares del mercado, y el único que une un sistema de horas y minutos saltantes con un repetidor de minutos decimal. Cinco años después de su presentación se lanza una edición limitada a 30 unidades en oro blanco.

El primer A. Lange & Söhne Zeitwerk, presentado en 2009, presentaba dos aperturas para los minutos y horas saltantes que se muestran horizontalmente. Su formato digital inusual capturó inmediatamente la atención de los entusiastas de los relojes por su lectura del tiempo legible y altamente intuitiva, de izquierda a derecha. Un año después se lanzó con un cristal de zafiro ahumado para revelar el movimiento, llamado Zeitwerk Lumen. En 2011se lanzó un modelo Zeitwerk Striking Time que ofrece una discreta campanada a demanda cada cuarto de hora. El año pasado apareció el Zeitwerk con fecha, que vimos en vivo aquí.

Sin embargo, la gran noticia llegó en 2015 con el Zeitwerk repetidor de minutos. La novedad aquí fue la incorporación de un repetidor decimal, una complicación rara dominada por muy pocos relojeros. Teniendo en cuenta la esfera digital del Zeitwerk, Lange decidió incorporar un repetidor de minutos que marcaba la hora exactamente en el mismo formato.

La esfera digital del A. Lange & Söhne Zeitwerk se compone de una abertura a la izquierda para las horas -con un solo disco que va de 1 a 12- y una segunda ventana a la derecha durante los minutos indicados en dos discos, uno para los múltiplos de 10 y el otro para los minutos. Dos ventanas, tres discos diferentes. Lo particular de este reloj es que el repetidor emula este formato de fecha perfectamente. Si son las 07:52, como en la foto de aquí arriba, el martillo de la izquierda (visible en la parte inferior del dial) golpea el gong de tono bajo siete veces. Esto es seguido por cinco tonos dobles que representan los intervalos de diez minutos transcurridos, seguidos por el martillo derecho con dos golpes de tono más alto.

El sofisticado mecanismo de sonería se activa con un pulsador a las 10 en punto. Esta también es una característica inusual porque la mayoría de los repetidores de minutos se activan con un gatillo deslizante. Sin embargo, dado que la potencia para el mecanismo de golpeo es entregada por el barrilete, no hay necesidad de una corredera para tensar un resorte separado. Esto también significa que no hay una gran abertura lateral en la caja para alojar el gatillo, que pueda causar interrupción acústica. Otra ventaja de un pulsador sobre un gatillo es que aquel se puede sellar, y de esta manera el repetidor de minutos Zeitwerk es resistente al agua hasta 30 m.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk presentado ahora trae una caja de oro blanco. La caja es idéntica en tamaño y acabado al primer modelo de platino; Mide 44,2 mm y tiene una altura de 14,10 mm con superficies pulidas y cepilladas. La corona está ubicada a las 2 en punto y al otro lado, a las 10 en punto, está el pulsador del repetidor decimal. Se dice que la gran caja de oro blanco ofrece un sonido cálido y reverberante. Habrá que esperar a verlo en vivo (si alguna vez ocurre).

Una esfera azul profundo proporciona un fondo de alto contraste para las ventanas de hora y minutos. El puente de alpaca chapada en rodio alberga las aberturas de fecha y el pequeño segundero. Sobre las ventana horizontales hay un indicador de reserva de marcha semicircular en bajorrelieve, con un pequeño punto rojo. Cuando la reserva del reloj cae por debajo de las 12 horas -que es lo que indica el punto rojo-, el mecanismo de sonería se bloquea, para evitar que el reloj se quede sin energía para completar un ciclo de sonido.

El indicador de reserva de marcha del A. Lange & Söhne Zeitwerk se contrarresta con el pequeño segundero azul colocado a las 6 en punto. Los gongs pulidos y los martillos pulidos en negro se pueden ver a ambos lados del puente de alpaca.

Las horas y minutos realizan un salto sincronizado a la hora en punto gracias a un mecanismo depatentado. El color azul profundo de la esfera se refleja en la correa de cuero azul cosida a mano y con un cierre desplegable en oro blanco.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk se mueve gracias al calibre de manufactura L043.5 de cuerda manual. Se compone de 771 piezas y se termina a mano con extremo cuidado. La placa de tres cuartos hecha de alpaca no tratada está decorada con nervaduras de Glashütte clásicas, mientras que los puentes del volante y de la rueda de escape están grabados a mano con un motivo floral.

Tres de las 93 joyas están engastadas en chatones dorados atornillados. Equipado con un escape de áncora, el espiral está hecho en la manufactura y oscila con una frecuencia de 18,000 alternancias a la hora. La reserva de marcha es de 36 horas cuando está completamente enrollado y la sonería no está activada.

El A. Lange & Söhne Zeitwerk (Ref. 147.028F) en oro blanco es una edición limitada de 30 piezas. Su precio de venta al público es de 449.000 euros y estará disponible exclusivamente en las 33 boutiques de A. Lange & Söhne en todo el mundo. Para más información, alangeandsohne.com.

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