«Si funciona no lo toques», dice el dicho popular. El Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin 15202 era tan famoso, tan deseado, tan escaso, que todo el mundo pasaba por encima su principal fallo: el calibre 2121, que ha servido fielmente al reloj y a sus propietarios todos estos años. Pero en 2022 se celebra el 50 aniversario de la aparición de este modelo eterno, y Audemars Piguet ha querido actualizar el reloj a como se espera que sea en pleno siglo XXI.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK JUMBO EXTRA-THIN 16202ST

La estrella ha sido siempre, y seguirá siéndolo, el modelo de acero. Y, siguiendo el dicho, no se ha tocado nada del aspecto exterior del reloj porque, francamente, nada era necesario modificar. Aunque el motor interior ha cambiado, el aspecto y las proporciones del Royal Oak Jumbo Extra-Thin siguen siendo prácticamente idénticos. El diámetro sigue siendo 39 mm y su grosor es también de 8,1 mm (honrando así ese «Extra-Delgado» que aparece en su nombre). El brazalete sigue siendo el mismo y sigue estando acabado a mano, con cepillado satinado y biseles pulidos. Se cierra con un doble cierre desplegable, idéntico al de la referencia 15202ST. Por tanto no tiene microajuste de ningún tipo. En resumen, es casi totalmente igual a la generación anterior, al menos en las partes externas.

Otros factores que no han cambiado en absoluto son la esfera, los índices horarios y las manecillas. También son iguales los índices de las horas, la minutería, el logotipo AP aplicado, la impresión «Audemars Piguet Automatic» y la ventana de la fecha.

El color de la esfera sigue siendo el mismo azul, que Audemars Piguet denomina Bleu Nuit, Nuage 50. El color «Bleu Nuit, Nuage 50» de la esfera fue desarrollado inicialmente por el fabricante de esferas de Ginebra Stern Frères. El matiz azul se obtenía sumergiendo la esfera en un baño galvánico. Si la fórmula de la mezcla era importante, tanto la duración como la temperatura del proceso resultaban cruciales. De retirarse demasiado pronto, el resultado era morado; de hacerse tarde, salía negro. Acto seguido, se aplicaba a la esfera una fina capa de barniz protector mezclada con unas gotas de color negro (n.º 50). El término «Nuage» hace referencia al efecto nube de la gota al entrar en contacto con el líquido del barniz. En la actualidad, el tono «Bleu Nuit, Nuage 50» se produce en un proceso PVD (Physical Vapor Deposition) que asegura una mayor homogeneidad cromática en el conjunto de la colección y una mayor estabilidad en el tiempo.

CALIBRE 7121

La gran novedad del Royal Oak Jumbo Extra-Thin, la que termina por dar al reloj la categoría de obra maestra, es el nuevo calibre. Durante 50 años, el RO Jumbo estaba equipado con el calibre Jaeger-LeCoultre 920, que Audemars Piguet denominó 2121 (para la versión con fecha, mientras que la versión sin fecha se denominó calibre 2120). Tanto Patek Philippe como Vacheron Constantin utilizaron este movimiento, aunque también lo rebautizaron con números de calibre diferentes.

Ahora viene con un nuevo movimiento desarrollado y fabricado por la empresa, llamado calibre 7121. Este calibre ofrece una mayor reserva de marcha, una mayor frecuencia y viene con una fecha de ajuste rápido.

El aumento de la reserva de marcha se consigue gracias a un muelle real más largo. Las 55 horas de reserva de marcha que ofrece el nuevo calibre amplían la autonomía a más de 2 días, además de obtener un ritmo más estable durante un periodo más largo, mejorando así sus prestaciones cronométricas.

Igual de importante es el aumento de la frecuencia. Pasar de 19.800 alternancias/hora a 4Hz (28.800 alternancias/hora) es otro gran paso para que el reloj funcione con mayor precisión. Y el salto rápido de fecha será probablemente la mejora más aplaudida por los usuarios. Seamos sinceros: era un poco vergonzoso que un reloj de ese nivel, tanto en construcción como en precio, no tuviera salto rápido.

Otra mejora importante en cuanto al movimiento es que el rotor central está montado sobre rodamientos de bolas, lo que permite un menor desgaste. El rotor está adornado con un atractivo logotipo «50 años». Pero esto sólo aparecerá en los relojes fabricados este año. A partir de 2023, el rotor de todos los Royal Oak Jumbo Extra-Thin dejará de llevarlo. Ni qué decir tiene que las luchas para conseguir los modelos de aniversario serán epopéyicas.

VERSIONES EN MATERIALES PRECIOSOS

Aunque, como decía, el modelo de acero y esfera azul seguirá siendo la estrella, el Royal Oak Jumbo Extra-Thin también se ha lanzado con unos magníficos acabados ahumados en la esfera, que lo diferencian de los modelos anteriores y lo convierten en el «Jumbo» del siglo XXI.

Todas las versiones de oro tienen esferas ahumadas a juego con el metal de la caja, una vez más con el patrón de la «pequeña tapicería». La única excepción es la versión de platino, que tiene una esfera cepillada radialmente con un acabado verde ahumado, exactamente la misma esfera que se encuentra en la ref. 15202 de platino lanzada el año pasado (y, con la llegada de la nueva versión, ahora descatalogada).

Y así llegamos a los precios, que se han incrementado entre un 15 y un 30%, dependiendo del metal, justificados por el nuevo calibre. Los precios son:

• Ref. 16202ST.OO.1240ST.01 (acero): 32.400 euros
• Ref. 16202OR.OO.1240OR.01 (oro rosa): 68.800 euros
• Ref. 16202BA.OO.1240BA.01 (oro amarillo): 68.800 euros
• Ref. 16202PT.OO.1240PT.01 (platino): no se ha comunicado oficialmente, pero aproximadamente 110.000 euros

Por supuesto que los precios de estos Royal Oak Jumbo Extra-Thin son sólo de referencia, porque van a ser muy pocos los que puedan conseguir estas versiones de aniversario. Los relojes ya se pueden encontrar en las AP-Houses propias de la marca. Más información en AudemarsPiguet.es.

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El nuevo Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold es la muy esperada versión en 41 mm de los modelos lanzados el pasado SIHH 2017, y que ahora vemos con fotos en vivo y precios. Y además se lanza junto con la remodelada colección de gemelos Royal Oak.

En el pasado SIHH 2017 la manufactura de Le Brassus presentó dos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold, que vimos en este artículo con un par de fotos en vivo para apreciar mejor su textura. Los relojes tenían 33 y 37 mm, por lo que estaban claramente ubicados en la cartera de relojes para mujer. Es cierto que la medida de 37 mm es adecuada para la muñeca masculina (que se lo digan a los puristas), pero para mi gusto quedaban demasiado pequeños en la muñeca y la versión de oro rosa era excesivamente femenina.

El Royal Oak Frosted Gold de 37 mm

Ahora los 41 mm vienen a resolver ese problema porque es una medida claramente más varonil.  Al igual que sus antecesores, con este Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold 41 mm se ha utilizado la Técnica Florentina para la  decoración. La Técnica Florentina consiste en golpear la superficie con un punzón de punta de diamante, de manera que se va quitando material para acabar creando una superficie rugosa que tiene un brillo diamantino.

Es una técnica que llamó la atención de Audemars Piguet cuando vio el trabajo de la joyera florentina Carolina Bucci. Aunque la técnica se usa fundamentalmente para joyería AP pensó, con buen criterio, que quedaría bien en un Royal Oak. Trabajó conjuntamente con la joyera, que hizo unos cuantos modelos a mano, pero al final se decidió hacerlo todo a máquina. De esa forma se podía industrializar y el coste no se disparaba.

Como se ve en las fotos, la técnica se usa sólo en las superficies planas (el frontal del bisel, la parte superior de la caja y el frontal del brazalete). De esta forma no se altera el resto de la caja ni sus ángulos, respetando también las partes pulidas o satinadas. El tacto de la superficie es atractivo -lo era en los dos modelos iniciales- y con el nuevo tamaño se puede lucir fácilmente en una muñeca masculina.

En todo lo demás el reloj es como el estándar 15400: mismas dimensiones, oro blanco y la misma esfera. Una «Grande Tapisserie» en uno de esos preciosos azules de Audemars Piguet –como estos de aquí– con manecillas e índices fosforescentes. Por dentro, el calibre automático 3120. El Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold 41 mm es una edición limitada a 20 unidades, y su precio es de 56.400 euros. 

Sin duda su presencia va a generar preguntas entre aquellos conocedores del Royal Oak, porque su estampa es desde luego distinta y llamativa. El RO aguanta todo lo que le echen, desde luego, pero esta es una textura que se sale de lo común. Así que, si bien es cierto que el RO da personalidad a quien lo lleva, en esta ocasión es el Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold el que va a exigir de su dueño aplomo como para llevarlo con la frente alta.

Aprovechando este lanzamiento Audemars Piguet presenta también una renovada colección de gemelos. Son de oro o acero, y todos tienen 18 mm de diámetro. Hay tres versiones en acero con tapicería plateada, azul o negra.  Otros dos modelos son en oro rosa con tapicería azul o negra, y por último una versión en oro amarillo con tapicería en azul.

La forma octogonal presenta una superficie satinada con el mismo gusto que los Royal Oak. Los ángulos son pulidos y los flancos cepillados. Y además añaden los tornillos hexagonales. Son en definitiva el toque estelar que hay que tener cuando se lleva un Royal Oak. Más información en Audemars Piguet.es.

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El próximo 2018 se presenta potente en la manufactura de Le Brassus: los nuevos  Audemars Piguet Royal Oak Offshore 25 Anniversary son un audaz homenaje a la versión más deportiva del icónico Royal Oak.

Dice Audemars Piguet en sus campañas de publicidad que «para romper las reglas primero debes dominarlas». Es obvio que la manufactura domina a la perfección el reloj deportivo de lujo, encarnado en el eterno Royal Oak. El reloj fue diseñado por Gérald Genta y apareció en 1972, pero AP tardó más de un año en vender  las 1.000 primeras unidades, pero tras ellas el reloj se disparó en ventas. Para celebrar el vigésimo aniversario del Royal Oak Audemars se propuso crear un modelo que apelase a sus clientes más jóvenes y le encargó el diseño a Emmanuel Gueit, que a la sazón tenía 22 años.

El Royal Oak Offshore Chronograph original de 1993

La idea para el reloj de aniversario era mostrar cómo se construía y cuáles eran sus elementos principales, como la junta negra del bisel. Se creó con un diámetro de 42 mm. que ahora nos parece de lo más normal, pero que entonces causó verdadero impacto, hasta el punto de que se le puso el apodo de «La Bestia». Según cuenta Gueit, cuando se presentó el reloj en Baselworld Gérald Genta entró en el stand de la marca diciendo, a voz en grito, que su Royal Oak había sido completamente destruido. Es obvio que la historia desmintió a Genta, porque el Royal Oak sigue con el mismo éxito y el Offshore siguió sus pasos en ventas, con más de 120 referencias hasta hoy.

Ahora, para celebrar el 25 aniversario del reloj, se lanzan tres Royal Oak Offshore 25 Anniversary. El primero de ellos es el que aparece arriba en vertical. Es como el original, desde medidas a materiales. Es llamativo que para el protector de la corona y los pulsadores del cronógrafo también se haya vuelto al original, por lo que son de acero y caucho en vez de cerámica. Es una auténtica reedición, pura y dura. Y por eso mismo se va a vender como churros, seguro. Porque además su precio es de 25.000 francos suizos, que no suena descabellado.

Las otras dos versiones de Royal Oak Offshore Chronograph 25 Anniversary son también otro ejemplo de cómo romper las normas después de dominarlas: se ha tomado el reloj original y se ha reinterpretado de una manera sorprendente. El bisel octogonal se ha reducido a un borde sobre el que se cuelga una esfera abierta. El reloj guarda un aire de familia, pero cuesta reconocer al Offshore a primera vista. Estos dos modelos están inspirados en el Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph en su arquitectura exterior, mientras que por dentro se mueve un calibre completamente rediseñado y desarrollado exclusivamente para celebrar el 25 aniversario de la colección.

La verdad es que los dos modelos, uno en acero y el otro en oro rosa, impresionan. No sólo por la caja de 45 mm de diámetro y casi 12 de altura, sino porque toda la arquitectura -tanto frontal como posterior- no pasa desapercibida. Son dos relojes en edición limitada a 50 unidades cada una, pero da gusto verlas por lo que significa de aire fresco en una colección de toda la vida, y porque todos queremos ver que las marcas arriesgan en sus diseños para salirnos del tono monocorde habitual. Pueden gustar o no, pero al menos demuestran ganas de seguir innovando.

Estos dos Royal Oak Offshore Chronograph 25 Anniversary tendrán un precio aproximado de 285.000 francos suizos en la versión más -digamos- asequible y de 325.000 francos suizos para la versión de oro rosa. Esperemos verlos en persona en el próximo SIHH. Más información en AudemarsPiguet.es. 

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Un nuevo avance del SIHH 2017, que ya está a la vuelta de la esquina: la gran dama de Le Brassus presenta los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold, una reinterpretación en clave muy femenina -y muy artesana a la vez- del icónico reloj de la manufactura.

En 1976 Jacqueline Dimier aceptó el reto de adaptar el Royal Oak de Gérald Genta, el reloj deportivo masculino de lujo aparecido en 1972, a la muñeca femenina. De la tarea salió tan victoriosa que este año la manufactura celebra el 40 aniversario de ese hito con los nuevos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold, nacidos ahora de la colaboración con la joyera Carolina Bucci.

El Royal Oak de mujer original de 1976

Carolina Bucci es una joyera hija de joyeros que vive a caballo entre Londres y Nueva York. Llegó al Royal Oak de una forma casual: su marido, por razones obvias, no le puede regalar joyas, así que le regala relojes. Él le preguntó hace cinco años qué reloj quería, pero ella no tenía una idea clara;  hasta que un día vio a un hombre llevando un reloj que le gustó mucho y que resultó ser un Audemars Piguet Royal Oak. Desafortunadamente el reloj ya no se hacía, porque era modelo de oro amarillo de 1983. Tiempo después su marido consiguió encontrar uno y se lo regaló para su 35 cumpleaños.

Carolina Bucci

La joyera ponía fotos en Instagram de su reloj junto con sus joyas, lo que captó la atención de Audemars Piguet. En 2013 comenzó a haber conversaciones entre el Director General de Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias, y Carolina para ver de colaborar en un nuevo modelo femenino. Al final se decidió crear unos modelos que estuvieran decorados con la Técnica Florentina, lo que no podía ser más adecuado porque Carolina nació allí. La Técnica Florentina consiste en golpear la superficie con un punzón de punta de diamante, de manera que se va quitando material para crear una superficie rugosa que tiene un brillo diamantino. Lo vimos por cierto en el MB & F Legacy 101 Frost, con fotos en vivo y precios.

François-Henry Bennahmias, Director General de AP, con Carolina Bucci y Jacqueline Dimier en el despacho del primero

«A finales de 2014 enviamos algunos eslabones y partes de la caja a Florencia para comprobar la viabilidad del proyecto» -dice Bennahmias en una entrevista con el Telegraph-. «Volvieron con brillo bellísimo, pero era áspero al tacto. El segundo intento tenía el tacto correcto, pero no brillaba. La profundidad del impacto sobre el oro es muy importante: si profundizas demasiado es demasiado rudo».

Tras siete intentos de perfeccionar el acabado, que se hizo en Audemars Piguet con la supervisión de Caroline, se consiguió el equilibrio perfecto. El resultado son unos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold en oro rosa y oro blanco y en dos medidas: 33 y 37 mm de diámetro. Los relojes de 33 milímetros llevan un movimiento de cuarzo, pero los de 37 integran el calibre automático 3120, un movimiento lanzado a primeros de siglo con el ya clásico rotor de oro con los escudos heráldicos de los fundadores, los Audemars y los Piguet.

Ya dije cuando presenté los Royal Oak Perpetual Calendar (aquí) que no hay satinado como el de Audemars Piguet. Pues si a ese satinado le añadimos la técnica Floretina el resultado es simplemente espectacular. La textura del oro punzado -que da aspecto mate o lleno de polvo de diamante según le de la luz- junto con el cepillado convierte a estos Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold en auténticas joyas.

El lanzamiento ha coincidido con el 40 aniversario del Royal Oak femenino, y además Carolina Bucci también nació en 1976, por lo que también cumple 40 años. Más aún, el pasado 9 de noviembre Audemars Piguet inauguró su primera boutique en Florencia. No puede haber una coincidencia más redonda.

Aunque los Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold están pensados para un público femenino no sería de extrañar que algunos hombre se sientan tentados por la versión en oro blanco. Al fin y al cabo 37 mm es una medida canónica para un reloj de vestir y, dada la construcción del Royal Oak, seguro que en la muñeca no parece tan pequeño como nos suena simplemente con el dato frío.

De lo que todavía no hay información es de los precios, que serán revelados en el SIHH. Pero seguro que los Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold van a ser un éxito. Uno más de la larga lista de este icono de la relojería que no conoce ocaso. Más información en AudemarsPiguet.es.

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Contra todo pronóstico, o contra muchos pronósticos, Stanislas Wawrinka ganó la final del US Open al actual número uno, Novak Djokovic. Y lo hizo llevando en la muñeca durante todo el partido su Audemars Piguet. Vamos a ver el reloj y su precio.

Stanislas Wawrinka, Stan Wawrinka o, como se le conoce en el mundo del tenis y sobre todo sus seguidores, Stan the Man, ha sido siempre un jugador discreto; no tanto en sus resultados -que también- sino en sus formas. Siempre a la sombra de su ilustre compatriota, Roger Federer, su carrera ha ido creciendo poco a poco. En enero de 2014 consiguió su primer título de Grand Slam al coronarse campeón del Abierto de Australia, derrotando al campeón defensor, Novak Djokovic, en cuartos de final y venciendo al n.º 1 Rafael Nadal por tres sets a uno en la final. Con esa victoria accedió al n.º 3 en el ranking ATP, siendo su mejor posición como profesional. El 7 de junio de 2015 ganó el Torneo de Roland Garros, su segundo título de Grand Slam, tras derrotar en la final al serbio Novak Djokovic en cuatro sets por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. Y ahora ha vuelto a derrotarlo para conseguir su tercer gran título. Djokovic, por cierto, fue embajador de Audemars Piguet y ahora lo es de Seiko.

El partido entre Novak y Wawrinka en la pista Arthur Ashe del Abierto de Estados Unidos fue vibrante, como se esperaba. Stan cerró un marcador favorable de 6-7(1), 6-4, 7-5 y 6-3, en 3 horas y 54 minutos. No sólo eso: Djokovic luchaba por tu decimotercer entorchado contra un rival que acumulaba nueve horas más en pista y que había levantado pelota de eliminación en la tercera ronda del US Open con Daniel Evans.

Wawrinka, cuyo símbolo de guerra a sus 31 años es llevarse el índice a la sien como signo de fortaleza mental (la que le faltó durante mucho tiempo en su carrera), afirma que «mi objetivo es dar todo lo que tengo para ser lo mejor que pueda». Desde luego, muy al estilo Audemars Piguet, está rompiendo las reglas una vez que las ha dominado. Durante las cuatro horas menos 6 minutos que duró la pelea en la pista, Stan llevó atado a su muñeca un Royal Oak Offshore Chronograph en acero, de 42 mm de diámetro. En eso es igual que su compañera embajadora, Serena Williams, cuyo reloj puedes ver en esta entrada.

Buen brazo hay que tener, porque a los 42 mm de diámetro se unen los 14,21 mm de altura. No sé el peso, pero no debe ser ligero. Lo que sí es es modesto. Podría haber llevado un reloj mucho más llamativo, pero no. Muy acorde a su forma de ser. Incluso el precio es, para lo que suele ser normal en la manufactura de Le Brassus, discreto. Cuesta aproximadamente 24.600 euros. PERO, en la final llevó una correa de caucho rosa realizada expresamente por Yonex -a juego con su ropa e incluso su nariz-, su marca de ropa. Eso lo convierte automáticamente en una pieza única, y por tanto con un precio aún sin determinar. Enhorabuena a Wawrinka, justo y vibrante vencedor. Más información en AudemarsPiguet.es.

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Se están acabando los adjetivos para definir lo que significa Serena Williams para el tenis. Este fin de semana ha conquistado su séptimo Torneo de Wimbledon, llegando así a su vigésimo segundo título e igualando a Steffi Graf. Y lo ha hecho acompañada de su fiel Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph en oro rosa.

Serena Williams se deja caer tras ganar el último punto de la final de Wimbledon 2016

En realidad la historia de Serena Williams como embajadora de la reina de Le Brassus llevó un recorrido inverso, ya que la tenista comenzó luciendo un Royal Oak que -al parecer- le había regalado su entrenador cuando comenzaron una relación personal como pareja. Serena pasó a ser «amiga» de la marca y poco después recibió sus credenciales como embajadora. Lo mismo que le ocurrió a Stanislas Wawrinka, conocido por competir siempre con una APRO «bumblebee» (llamado así por el color amarillo dominante en la esfera) antes de convertirse también en embajador de la manufactura.

La relación Audemars Piguet-Serena Williams es muy especial porque Serena es única no sólo en las pistas, sino como representante de las mujeres y particularmente de las mujeres negras. Más aún estos días en los que la violencia racial parece aún más desatada en los Estados Unidos. Poco antes del comienzo de Wimbledon Audemars Piguet llevó a cabo una sesión fotográfica con la deportista que es un reflejo de todos esos aspectos de la personalidad de Serena.

La serie fotográfica, toda en blanco y negro, se acompañó con un vídeo en el que Serena Williams recita el famoso poema de Rudyard Kipling «Si» (If en el original). El poema se eligió porque una de las frases del mismo está inscrita en la entrada de jugadores de la pista central de Wimbledon: “If you can meet with Triumph and Disaster and treat those two impostors just the same” («Si puedes enfrentarte con el Triunfo y la Derrota y tratar por igual a ambos impostores»).

En el vídeo sólo recita los dos últimos párrafos de los cuatro que componen un poema que fue adoptado como el compendio de las virtudes inglesas de la época victoriana. Esta es la versión completa y la traducción al español que aparece en Wikipedia (en mis subtítulos he variado algunas frases):

Como se ve en el vídeo Serena Williams ha cambiado el final del poema para convertirlo en una reivindicación de la mujer. Seguro que el propio Rudyard Kipling lo habría aprobado. Y también podemos ver su querido Royal Oak Offshore Chronograph.  Tiene una caja de oro rosa de 37 de diámetro por 11,80 de altura, pero con una correa de caucho blanco que no rompía el código «todo-blanco» de las pistas de Wimbledon. El bisel está decorado con 32 diamantes engastados y la esfera presenta una nueva Lady Tapisserie más delicada que la de la anterior versión.

Además está rodeada de un graneado circular que juega con las luces y acoge los índices aplicados, mejorando la lectura horaria. La carrura tiene ese satinado tan único de Audemars Piguet que tanto me gusta. El calibre 2385 es un cronógrafo automático que funciona a 3 hercios y tiene 40 horas de reserva de marcha.

Me gusta ver que los embajadores son algo más que simples figuras con reloj, y como desafortunadamente la causa de la mujer en el mundo tiene por delante mucho trabajo que hacer es muy bueno que personalidades como Serena Williams sirvan de ejemplo, y más aún que las marcas lo apoyen. Sólo me queda felicitarla por ser la leyenda que es. Más información en AudemarsPiguet.es

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Seguimos con la cornucopia de Audemars Piguet que, como ya dije en el artículo anterior, está desatada en cuanto a presentar productos se refiere. Y no sólo en el SIHH, que han sido muchos; es que a lo largo del año sigue presentando modelos. En esta segunda entrada vamos a ver lo que la manufactura ha denominado Stars & Heroes, una serie de modelos a cual más llamativo y que abarcan modelos clásicos a modelos muy avanzados, sin olvidar a la mujer. Empecemos.

 DIAMOND FURY

Diamond Punk

El año pasado en el SIHH Audemars Piguet presentó el Diamond Punk, un reloj joya impactante que casi eclipsó el resto de novedades por su forma de utilizar los diamantes para conseguir un reloj contemporáneo, atrevido y muy muy atractivo. Tanto es así que incluso ganó el premio al mejor reloj joya en el Gran Premio de Relojería de Ginebra (la lista completa se puede ver aquí).

Este año ha seguido la estela del anterior y nos trae el Diamond Fury, una reinterpretación del mismo concepto pero con un aspecto aún más fiero, serpentino incluso. Es una pulsera creada en oro blanco que en su parte exterior tiene una coraza de segmentos piramidales completamente engastados de diamantes. En total 4.635 diamantes con corte brillante (25,6 quilates) y 206 diamantes con corte diamante más para la esfera del reloj. Éste está escondido bajo uno de los paneles, que se desplaza para desvelar la hora.

En total 1.500 horas de trabajo para conseguir una pieza absolutamente espectacular, y de cuyo precio aún no se sabe nada, pero no me extrañaría que la lista de pedidos sea ya muy larga.

ROYAL OAK CONCEPT SUPERSONNERIE

El Royal Oak Concept RD 1 en el SIAR 2015

Este reloj se presentó el año pasado puramente como concepto. De hecho su nombre era Royal Oak Concept RD #1, y tenía la forma que vemos en la foto superior. Como estamos tan acostumbrados a los términos hiperbólicos de las marcas al definir sus productos, la verdd es que todos estábamos un tanto escépticos sobre la verdadera potencia del sonido que Audemars Piguet prometía. Bastó que deslizara el gatillo que accionaba el mecanismo de repetición para despejar todas las dudas: el reloj tenía un sonido espectacular, desconocido hasta el momento. De hecho en el SIAR de Madrid (el reportaje se puede ver aquí) pude comprobar que se oía aún con gente hablando alrededor y el camarero echando hielo en la cubitera. Increíble.

Pues bien, este año el reloj ve la luz ya como reloj en serie. Su estructura es muy innovadora, ya que en los repetidores tradicionales los gongs están fijados a la platina base del calibre, siendo ella la que recibe la vibración y transmite el sonido. En este Supersonnerie los gongs de acero van sujetos a una placa intermedia, una especie de tímpano que ejerce de caja de resonancia y es la encargada de amplificar el sonido (por supuesto no se ha desvelado la composición de dicho tímpano). Los gongs se han estudiado para que su función sea mejorada en términos de forma, composición y rigidez, facilitando al relojero la obtención del tono, frecuencia y armónicos deseados. Además se ha rediseñado el mecanismo de golpeo para evitar los ruidos de ejecución. El sistema de anclaje es ahora más flexible y actúa en sí mismo como un amortiguador, de manera que se suprimen los ruidos.

Al amplificar el sonido éste ya no depende de la fuerza del golpeo para transmitirse, lo que permite centrarse en el sonido inicial, el producido en el momento en que se produce el impacto. Cuanto más puro sea e incontaminado mejor será la transmisión y la recepción por el oyente. Por otra parte, cuando no suenan los cuartos (por ejemplo a las 12:11) en todos los repetidores se produce un largo silencio hasta que suenan los minutos. En el Supersonnerie ese tiempo se ha reducido un 50%, lo que de paso mejora la cronometría. Por último, se implementado un mecanismo para que el usuario no pueda modificar la hora mientras suena la repetición (lo que destrozaría el calibre). Pero lo mejor es escucharlo.

Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el 26 de Ene de 2016 a la(s) 6:54 PST

Como se puede ver estéticamente el reloj prácticamente no ha variado. Ha cambiado el color de naranja a amarillo (a mí me gustaba más en naranja) y poco más que yo vea. La presencia es imponente gracias a sus 44 mm de diámetro de la caja de titanio. Y como tener una sola complicación conceptual no iría con el espíritu de Audemars Piguet, encima de la supersonería la manufactura ha añadido un tourbillon y un cronógrafo. Impresionante.

ROYAL OAK YELLOW GOLD

El oro amarillo siempre es un metal arriesgado. Ha sido históricamente el metal del poder, de la riqueza, de la ostentación… de muchos adjetivos la mayoría de las veces no positivos precisamente. Pero nunca ha dejado de ser atractivo y demandado, así que por qué no dar satisfacción a quien así lo desea.  Y, como digo siempre, con el maravilloso satinado de Audemars Piguet todo resulta mucho más bello. Es curioso que cuando se lanzó el Royal Oak allá por 1972 no fue rompedor sólo por sus formas, sino por dejar de lado al oro y centrarse en el acero. Pero un reloj de lujo -y sin duda el RO lo es- ha de tener versiones en oro y Audemars Piguet lo entendió pronto. Por ahora AP presenta tres modelos: el automático, un tres agujas clásico, su nuevo calendario perpetuo que ya presentamos en sus versiones de oro rosa y acero en este artículo, y por último un cronógrafo.

El perpetuo sólo tiene, por ahora, la preciosa esfera azul, mientras que los demás relojes tienen la opción de azul o esfera plateada. Tanto el calendario como el cronógrafo miden 41 milímetros de diámetro, mientras que el automático es de 37 mm. Hay también una versión de 33 con calibre de cuarzo y diamantes en el bisel.

Royal Oak Double Balance Wheel Openworked

Otra primicia mundial. Por supuesto Audemars Piguet ha desnudado varias veces al Royal Oak dejándolo sólo en lo esencial, pero no en la medida de 41 mm. Pero esto, siendo una novedad, no es lo más importante. El nuevo calibre 3132 aloja en su interior un doble órgano regulador, visible entre las 7 y las 8, que al ser esqueletado se puede disfrutar por ambos lados. No es la primera vez que vemos dos espirales en relojes de la manufactura, pero sí es la primera en que vienen junto con su volante, ambos sujetos sobre el mismo piñón. Y para que se puedan localizar fácilmente AP los ha sujetado con un puente de oro que destaca por sobre la esfera.

La idea detrás de esta doble aparición es que al tener cada espiral su propio volante el conjunto es más estable, además de que el aumento de masa mejora el empuje sobre las paletas del áncora, reduciendo fricciones indeseables que afectan a la cronometría. Y por supuesto se conjuran los efectos de la gravedad. Además evita uno de los problemas de los relojes con sólo un doble espiral: los golpes y movimientos bruscos pueden hacer que los dos muelles lleguen a engancharse uno con otro, lo que directamente enviaría el reloj al taller. La doble rueda anula este riesgo.

Audemars Piguet ensalza su adelanto creando un calibre esqueletado plenamente artesanal, pero huyendo de los decorados habituales en estos relojes: un sencillo pero espectacular gris metálico que resalta los acabados a mano, con los achaflanados y pulidos excepcionales de la marca. Y ha metido todo en la caja tradicional del Royal Oak, en dos variantes: oro rosa o acero, ambas preciosas.

MILLENARY

Por último, y aunque no pertenecen a la serie Estrellas y Héroes, me gustaría dejar constancia de los dos nuevos Millenary para mujer, uno de ellos muy interesante porque recupera un elemento esencial en la joyería: las perlas; ambos utilizan la decoración con ónice, un material que vuelve con fuerza.

A mi me gusta en especial el modelo de las perlas porque estamos acostumbrados a verlas en las correas o incluso en el bisel, pero no en la esfera. La ejecución es particularmente bonita, con esas perlas todas de 1 mm de diámetro y que cuando están engastadas sobre el ónice negro toman un aire de tela renacentista francamente atractivo. El motivo «cebra» del otro Millenary es más habitual, pero creo que con el de perlas Audemars Piguet ha encontrado  una nueva vía decorativa que seguro veremos frecuentemente.

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¿Crisis? ¿Qué crisis? para Audemars PIguet, la gran independiente, eso de que se ha llegado al límite son tonterías, y el SIHH 2016 ha sido una nueva prueba de que la manufactura sigue con su idea de tener un reloj para cada gusto. Para ello ofrece nuevas versiones del Royal Oak (que no conoce límites), de la colección Jules Audemars y nuevos relojes de mujer, siempre desde la innegociable calidad de todos los productos de la casa. Son tantas las novedades que las he separado en dos entradas.

EL REINO DEL TOURBILLON

Si el tourbillon es la cumbre de las complicaciones relojeras (aunque para mi son las sonerías), se podría decir que Audemars Piguet no sólo está en la cumbre, es que es suya. En esta edición ha presentado nade menos que 8 modelos con tourbillon, una superproducción que consigue lo más difícil: estandarizar la belleza sin que pierda un ápice de su atractivo. Y ello es porque el tourbillon, que a estas alturas ya le han hecho torear en todo tipo de plazas relojeras, se adapta a las diferentes propuestas de AP con singular éxito.

Así, en la foto de arriba podemos ver, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Royal Oak Tourbillon Extra-Thin 41 mm y a su derecha la versión con diamantes en el bisel. Ambos presentan la caja y el brazalete en platino. Con el mismo tamaño pero en oro amarillo tenemos el Royal Oak Tourbillon Extra-Thin Openworked. Los tres comparten el calibre de manufactura 2924, pero este último queda a la vista gracias al estupendo trabajo de esqueletado de la marca. El último de la fila superior es el Royal Oak Tourbillon Chronograph Openworked 44 mm. Hace poco repasamos la edición boutique en la que los índices y manecillas están realizados en oro blanco (se puede leer aquí). Esta es la versión no limitada, pero no por eso menos exclusiva: la caja está realizada en platino y los índices y manecillas en oro rosa. Todo ello en una caja grande, que permite una perfecta visión de los trabajos de la pieza.

Por debajo aparece en primer lugar el Jules Audemars Tourbillon Openworked 41 mm, un precioso trabajo de esqueletado sobre una caja de formas clásicas y realizada, una vez más, en platino. Además del tourbillon las complicaciones nos informan de la fecha y la reserva de marcha. El Royal Oak Concept Tourbillon Chronograph 44 mm se basa en el mismo concepto lanzado en 2013 y del que ya hay otras dos versiones.  Sorprende que el diseño de la esfera, tan radical, afilado y poderoso se vea ahora envuelto en una caja de oro rosa y sobre todo con un brazalete de caucho blanco, que lo convierte en uno de los relojes más llamativos de la colección actual.

A su lado se muestra el precioso Jules Audemars Tourbillon Chronograph 41 mm, una visión clásica del calibre que gobierna el Royal Oak Tourbillon Chronograph Openworked 44 mm y que en este caso se asoma tras una preciosa esfera -o lo que queda de ella- en color chocolate que, unido a la caja de oro rosa, lo convierte en una pieza francamente atractiva. Con 3 milímetros más aparece el Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph Selfwindind 44 mm, el único tourbillon automático de la colección cuya masa oscilante es además perimetral. Es decir, no es un rotor al uso que cubre la mitad de la trasera del calibre, sino un segmento que rueda sobre el perfil exterior del movimiento. Es una versión en oro rosa y correa de caucho blanca del presentado en el Watches & Wonders y que tenía un cuerpo de carbono.

ROYAL OAK 33 Y 37 mm

Este año Audemars Piguet revisita el Royal Oak y lo despliega en diámetros de 33 mm (con movimientos de cuarzo) y 37 mm automático, en acero, oro rosa o bitono y todos con la Grande Tapisserie que personalmente cada día me parece más bonita. Tiene una elegancia que por más que la veas nunca pierde un ápice de su porte, y el satinado de la caja y el brazalete -combinado con el pulido a espejo del chaflán del bisel- no hacen sino remarcarlo. Las esferas oscilan entre el negro, gris y marrón y están recorridas por un segundero central en la versión automática. Lo mejor de todo es que AP no negocia la calidad ni siquiera en las versiones de cuarzo, y todas tienen el mismo altísimo nivel de acabado.

Royal Oak Quartz 33 mm two-tone

Royal Oak Selfwinding 37 mm oro rosa

ROYAL OAK DUAL TIME 39 mm

Audemars Piguet lanzó su primer Dual Time en 1990. En 2016 presenta su primer modelo con doble huso horario para mujer -aunque las barreras entre reloj de hombre y de mujer cada vez están más difusas-.  Lo hace con un armazón de acero satinado pero con correa blanca de cocodrilo para enfatizar su lado femenino. Una vez más la Gran Tapicería sirve de alfombra para la información que ofrece el guardatiempos. La hora y minutos están marcados por manecillas e índices de oro rosa impregnados de SuperLuminova. A las 6 aparece la subesfera del segundo huso horario en forma de reloj completo, con horas y minutos. Sobre el eje de las 2 se sitúa la la fecha, que tiene enfrente la reserva de marcha (demasiado deportiva para mi gusto). Por último, entre las 6 y las 7 se sitúa el indicador día/noche. Todo se mueve gracias al calibre 2329/2846, que está basado en el calibre de Jaeger 889 al que se le acopla un módulo GMT (de Dubois Depraz diría yo).

ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH 37 mm

Otra mirada de Audemars Piguet al mundo femenino, al que aporta un cronógrafo con medidas contenidas y presencia seductora. Y no sólo por los diamantes del bisel: la esfera está decorada por la Lady Tapiserie, una versión que suaviza la Gran Tapicería con un guilloché circular que recorre el espacio de los índices, justo debajo de la minutería. Las manecilla e índices son de oro rosa u oro blanco, dependiendo del material de caja: oro rosa o acero. La disposicón del cronógrafo es la tradicional tri-compax 3-6-9, con la ventana de fecha a las 3:30. El cronógrafo se mueve gracias al calibre 2385, basado en el legendario Frederic Piguet 1185, usado también en el Overseas de Vacheron Constantin o el Breguet Marine Chronograph (calibre 576), entre otros. Este calibre sigue siendo uno de los más delgados del mercado, con tan sólo 5,5 mm de altura.

ROYAL OAK OFFSHORE DIVER CHRONOGRAPH 42 mm

El Royal Oak tiene tanta personalidad que puede ser perfectamente un reloj fashion sin perder su dignidad de alta relojería. Es más, si el Royal Oak nació como reloj deportivo los colores no le deben ser ajenos porque el mundo del deporte es intrínsicamente vibrante y siempre se ha asociado con colores fuertes. En 2010 Audemars Piguet introdujo su primer Royal Oak Offshore Diver, y 6 años después el buceador trae además un cronógrafo. Va a ser un exitazo.

A la caja de 42 mm de acero cepillado se atan unas correas de caucho de colores fuertes -amarillo, lima, naranja y azul- que igualan el color de la esfera decorada con la Méga Tapisserie, una versión de la tapicería de Audemars Piguet pero con cuadros más grandes y separados que le dan una apariencia más poderosa. Las subesferas de 30 minutos del cronógrafo a las 9 y del pequeño segundero a las 3 son en negro salvo en la esfera azul, que mantiene el mismo color -lo cual es una buena idea porque queda mucho mejor. El bisel rotativo interior para la inmersión recibe el mismo color en los 15 minutos iniciales (pensados para la descompresión en ascenso), de forma que se lea bien hasta los 300 metros a los que se puede sumergir sin perder la estanqueidad.

El único pero que le pongo es que, siendo un reloj de inmersión, el pequeño segundero no tiene tratamiento luminiscente, lo que obliga a poner en marcha el cronógrafo si se quiere, como obligan las normas, saber que el reloj está funcionando cuando se está a oscuras, lo que no parece una muy buena idea si queremos proteger el movimiento. Por cierto que el calibre es el 3124/3841; es decir, el calibre automático de AP al que se le incorpora un módulo Dubuis Depraz. Es evidente que aunque sea un módulo añadido lo hace bajo los estándares de la manufactura, pero es mejor aclararlo para que nadie se llame a engaño. Donde no hay duda alguna es en el nivel de acabado y la calidad de los materiales. Por ejemplo, los índices y manecillas siguen siendo de oro, oscurecido en este caso. Los pulsadores y las dos coronas son de cerámica, y el satinado del acero sigue siendo igualmente exquisito.

En la muñeca queda absolutamente espectacular, en cualquiera de sus versiones. Van a estar disponibles solamente en las boutiques de la marca, pero su disponibilidad va a ser muy escasa porque se van a vender como churros, no me cabe ninguna duda.

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Caja:

• Acero inoxidable u oro rosa
• Diámetro 41 mm, altura 9,5 mm
• Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
• Fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos
• Hermético hasta 20 metros

Esfera:

• Esfera azul o plateada  con motivo “Grande Tapisserie”
• Índices aplicados de oro blanco o rosa
• Agujas Royal Oak de oro blanco o rosa con revestimiento luminiscente
• Bisel interior azul o plateado
• Fase lunar sobre fondo de aventurina. Debe corregirse cada 125 años y 317 días exactamente.
• Barrielete suspendido y decorado con Côtes de Genève
• Platina perlada
• Puentes achaflanados y decorados con Côtes de Genève
• Flancos satinados y todos los ángulos pulidos
• Masa oscilante monobloque de oro de 22 quilates con inscripción Audemars Piguet y segmento exterior con motivo «gran tapicería»

Funciones:

• Horas y minutos. Calendario perpetuo con indicación de día, fecha, número de semana, mes, año bisiesto y luna astronómica

Movimiento:

• Calibre de Manufactura 5134 carga automática bidireccional
• Diámetro total: 29 mm
• Grosor total: 4,31 mm
• Número de rubíes: 38
• Número de componentes: 374
• Reserva de marcha mínima garantizada: 40 h
• Frecuencia del volante: 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora)
• Volante con cabezas perdidas de inercia variable
• Espiral plana
• Portapitón móvil

Pulsera:

• Brazalete de acero u oro rosa con cierre plegable AP

Precios: Acero; 60.600 euros. Oro rosa: 95.100 euros

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Uno de los relojes que más ha llamado la atención últimamente ha sido el impresionante Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher de Audemars Piguet. Como ya conté en el reportaje sobre el SIAR de Madrid pudimos ver el reloj en el stand de la manufactura, y ahora lo presento en vídeo para que se pueda entender su complejo mecanismo.

Ya sabemos el tristísimo estado actual del mítico corredor, pero lo cierto es que en 2010 Michael pidió a Audemars Piguet que le fabricara un reloj mecánico que midiera vueltas, ya que en carrera está prohibido llevar nada electrónico por seguridad. En septiembre de 2013 el reloj ya estaba acabado, lo cual es de por sí un prodigio, pero no ha sido hasta este año que el reloj ha estado industrializado y probado completamente. En ese momento la familia de Schumacher dio la autorización para ir adelante con él.

El funcionamiento del Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher es difícil de describir, por lo que es mejor ver el vídeo. Aún así ennumero sus funciones: la primera es la del cronógrafo normal, usando los dos botones como cualquier otro cronógrafo. La segunda función es la de flyback, también habitual en muchos cronógrafos. Y ahora es cuando se pone interesante: con la tercera función se mide la primera vuelta. Cuando se ha completado se aprieta el botón lateral y comienza la segunda vuelta, manteniendo la primera aguja donde había terminado.

Supongamos que esta segunda vuelta es más rápida: pues se pulsa nuevamente el botón lateral para guardar esa vuelta y se empieza a contar de nuevo pero con la primera aguja. Pero resulta que la tercera vuelta  el coche va más lento y no merece la pena guardar ese tiempo. En ese caso presionamos el pulsador a las cuatro para usar la función flyback manteniendo la vuelta rápida. Si resulta que la cuarta vuelta es un segundo más rápida que la que teníamos guardada pulsamos el lateral y guardamos esa y empezamos a usar la aguja que antes estaba parada. Y como además interesa guardar la última volvemos a pulsar el lateral y se nos queda fija. Y por último reseteamos el cronógrafo.

Estas funciones son posibles gracias a que el Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher tiene 3 ruedas de pilares además de un embrague que en vez de engranarse directamente lo hace en caída para que no se pierda tiempo con un posible roce de los dientes al acoplarse.

Todo ello dentro de una caja de carbono con bisel , trasera y protectores de los pulsadores en titanio, mientras que los pulsadores en sí son de cerámica como todos los cronógrafos de 44 mm y con recubrimiento de oro rosa. Al otro lado están grabadas tantas estrellas como campeonatos ganó Michael.

Tan impresionante como su movimiento es su presencia en la muñeca. Se van a fabricar 221 unidades de este Audemars Piguet Concept Laptimer Michael Schumacher, que es el número de carreras en las que el piloto puntuó, que costarán 226.800 francos suizos (unos 217.000 euros al cambio de ahora mismo). Y como siempre todos los detalles del reloj están en su Ficha Técnica Completa.

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