Los repetidores de minutos pasaron de ser un instrumento útil (saber la hora en la oscuridad) a convertirse una de las mayores delicadezas que puede ofrecer un reloj. El Zeitwerk Minute Repeater de A. Lange & Söhne aúna tradición relojera y audacia contemporánea en uno de los relojes más impactantes de la casa sajona.

A. Lange & Söhne acaba de terminar las celebraciones del 200 aniversario del nacimiento de Ferdinand Adolph Lange. Ha sido un año entero de celebraciones, culminadas con el lanzamiento del 1815 Tourbillon Handwerkskunst que vimos en este artículo y con actos en Dresde, como un concierto celebrado en la Semper Ópera.

La elección está cargada de significado: la Semper Ópera tiene encima del escenario el famoso reloj de Gutkaes que tiene dos ventanas: la izquierda para la hora (en numerales romanos) y la derecha para los minutos, que avanzan de 5 en 5 minutos porque no había espacio suficiente para ubicar un disco horario entero (por cierto que hoy el mecanismo se controla electrónicamente, aunque el movimiento sigue siendo mecánico). Ese reloj es la base para la gran fecha que distingue a los relojes sajones, y en la foto aparece marcando las 11:45. O por mejor decir, las XI:45.

También es la inspiración para la indicación de la hora en los relojes Zeitwerk. Curiosamente, y aunque ahora todo el mundo piense que el Zeitwerk es uno de los mejores hallazgos de Lange, allá por 2009 cuando se lanzó el primer modelo fue muy discutido. Pero yo creo que todo el que lo haya visto un Zeitwerk estará de acuerdo con que es uno de los relojes más atractivos de la casa. Y así se lo ha reconocido el mercado.

LA CAJA

Lo primero que llama la atención, aparte de su esfera, es la caja: tiene un diámetro de 44,2 mm, algo absolutamente inusual en la manufactura. Pero además la caja está hecha en platino, tradicionalmente desaconsejado para los repetidores por su alta densidad que en principio hace más difícil la transmisión del sonido. La altura de la caja también es llamativa: nada menos que 14,1 mm. con un bisel pulido a espejo y la carrura con una banda satinada que no sólo es elegante sino que reduce la sensación de altura.

Sobre la banda satinada se asientan unas asas sólidas pero cortas para no añadir tamaño, e inclinadas hacia abajo para mejorar la intachable comodidad del reloj sobre la muñeca.

EL MECANISMO DE REPETICIÓN

Crear un repetidor de minutos bajo la configuración Zeitwerk era una osadía por parte de Lange, así que era obvio que el reloj no podía ser cualquier repetidor de minutos. Y así ha sido; la manufactura ha creado un mecanismo «decimal»: normalmente los repetidores de minutos golpean una vez para marcar cada una de las horas, después dos veces seguidas en dos tonos distintos para los cuartos de hora y por último un golpeo -normalmente más agudo- para los minutos.

El Zeitwerk Minute Repeater también golpea cada hora y cada minuto, pero sin embargo los intervalos intermedios son de 10 minutos, no de quince. De esta forma el sonido es exactamente la interpretación de la hora que ve el usuario. En la foto de arriba el mecanismo golpearía 7 veces para marcar la hora, 5 para marcar los 50 minutos y 2 para los minutos. Es una forma mucho más intuitiva de armonizar la hora vista con la oída. Porque, francamente, el repetidor de minutos se va a activar siempre por el día para disfrutar del sonido mientras se admira el reloj, no por la noche.

El funcionamiento está muy bien explicado en este vídeo:

Los discos de las indicaciones horarias están directamente conectados con su caracol, que a través de los rastrillos transmiten el movimiento a los martillos que en consecuencia golpean los gongs. Pero además Lange ha prestado especial atención a la seguridad del mecanismo, uno de los que más habitualmente visita el servicio técnico junto con los calendarios perpetuos. Así, mientras está el mecanismo sonoro en marcha la corona queda bloqueada, el salto de la hora se retrasa hasta que acabe el sonido y se desembraga el rochete del mecanismo de cuerda para que pueda alimentar el repetidor libremente . Y cuando la corona está sacada se bloquea el funcionamiento del repetidor.

Además se ha elegido un pulsador en vez de el tradicional gatillo, de manera que se eviten los daños que ocasiona un gatillo mal enganchado. Por último, si la reserva de marcha es inferior a 12 horas también se bloquea la complicación, para evitar que una falta de potencia pare el mecanismo en pleno uso, con los daños que ello podría ocasionar. El «punto de no retorno» está marcado con una pequeña gota roja en el indicador de reserva de marcha.

EL CALIBRE L043.5

Toda esta maravilla relojera se mueve gracias a un calibre creado pensando expresamente en la indicación horaria «Gutkaes» y la interacción con el mecanismo de repetición, dando lugar al calibre L043.5.

Según queda anotado en su Ficha Técnica Completa el movimiento tiene 771 piezas y 93 rubíes, mientras que su hermano de colección Zeitwerk Striking Time (un repetidor de minutos clásico) tiene «sólo» 528 piezas  con 72 rubíes. Se aprecia así lo distintos que son uno y otro.

Por supuesto la construcción sigue la costumbre sajona de la platina de tres cuartos en alpaca sin pulir (la llamada «plata alemana»), nervaduras Glashütte, tornillos azulados y ajuste de cuello de cisne con el puente grabado. Y ese intangible llamado «acabados a mano en la manufactura». Una preciosidad.

LA ESFERA

Otra maravilla de diseño racional y pureza estética. Parece mentira que tan pocos elementos puedan imantar así la mirada. No hay novedades con respecto al Zeitwerk Striking Time salvo una, pero muy significativa: el gong sigue la borde interior del puente horario, lo que mejora exponencialmente el atractivo estético de la esfera.

La lectura de los numerales saltantes es inmaculada. Si la función primordial de un reloj es ofrecer información de las horas y minutos y hacerlo de la manera más sencilla para que la lectura sea rápida, pocos relojes como un Zeitwerk. Además la forma en que quedan resaltados en sus grandes ventanas por un marco de alpaca oscura es difícilmente superable en cuanto a facilidad de acceso a la información.

Y el equilibrio estético y la serenidad que transmite el conjunto reserva de marcha/pequeño segundero es insuperable.

EN LA MUÑECA

Ya he dicho al principio que este reloj es grande. ¿Importa mucho? Nada en absoluto. Es un reloj tan maravilloso que obvias el problema de no poder conjugarlo con un puño de camisa de vestir. Tiene una presencia tan imperial, tan pero tan bonita, que francamente una vez que te lo pones para hacerle unas fotos quitártelo te llega a poner de mal humor. Es un relojazo se mire por donde se mire.

Desafortunadamente el precio va en consonancia con la excelencia del reloj: 440.000 €, una cantidad que casi no se puede calcular ni en años de sueldo bruto. Pero si éste es un mundo hecho de sueños, el Zeitwerk Minute Repeater es desde luego uno de los sueños más dulces que se puede tener.

Os dejo por último este interesante vídeo del Director de Desarrollo de producto de Lange, Anthony de Haas, sentado a su batería y explicando la génesis del reloj. Muy interesante. Y como yo también toco la batería me ha gustado especialmente.

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Por segunda vez hemos ido al SalonQP de Londres, el último gran evento relojero del año en Europa y seguramente el el mejor para el periodista y el aficionado por la cercanía que demuestran las marcas, algo que no se ve en el SIHH o en Baselworld. La estructura abierta de las galerías (porque se celebra en una galería de arte, la famosa y preciosa Saatchi Gallery) hacen que el SalonQP sea muy cercano, a veces demasiado cercano para el gusto de los expositores. El caso es que todo el mundo es más que amigable y, donde en otros sitios no puedes casi ni asomarte a la pieza, aquí te animan a que la examines, te la pongas, comentes sobre ella… un verdadero paraíso. Además hay expositores de todo tipo: desde los grandes nombres a los relojeros independientes con una producción no mayor de 50 relojes al año. Como digo, un paraíso relojero.

Así que vamos a hacer un repaso de alguno de los relojes que vi por allí.

Para empezar, uno de los platos fuertes: A. Lange & Söhne con algunas de las piezas de este año.

Datograph Flyback

Datograph Perpetual

El nuevo Lange 1 en oro amarillo

El impresionante Zeitwerk Minute Repeater

Alexandre Meerson presentó su nuevo D15 MK-1 GMT, un doble huso horario con una esfera azul preciosa y una nueva, llamada Pacific Coast, aún más.

El flamante ganador del Gran Premio de Ginebra en la categoría Innovación, Antoine Preziuso, presentó varias versiones de su Tourbillon de Tourbillons. Esta es la más dramática con una caja que combina acero, oro y titanio.

Chopard no tenía muchas novedades, pero sí el L.U.C XP Skeletec del que hablé en este artículo.

Y siempre da gusto ver las preciosas esferas del L.U.C XPS; en este caso la azul que además decora un reloj con el sello del Punzón de Ginebra.

Christopher Ward, la exitosa marca inglesa que ha escogido como modelo de negocio la venta por internet (y les va pero que muy bien) dio el campanzo cuando presentó su primer movimiento de manufactura. En el SalonQP han presentado su C9 Moonphase que honra al satélite con un gran disco central que replica la superficie de la luna. Mientras que el calibre es estándar la complicación es propia, y hace que la luna se mueva en tiempo real y sólo necesite un reajuste cada 128 años. Y todo ello por 1.750 euros, que no está nada mal.

Hace poco se ha presentado una nueva marca, Czapek que fue el compañero de Patek hasta que se unió a Philippe. Los relojes están inspirados en sus diseños, y son bastante bonitos. Los presentaré a fondo más adelante.

De Bethune trajo el DB27 Digitale Polo Edition, obviamente dedicado al deporte del polo, que presenta una caja de un acero especial tratado con un DLC que lo hace súper resistente. Daba miedo ver a Alessandro Zanetta, hijo del fundador David Zanetta, golpeando la caja con una llave y tratando de rallarla. El reloj en cualquier caso es precioso.

Emmanuel Dietrich presentó su OT-5, una nueva iteración de su modelo, esta vez con un color marrón otoñal muy bonito.

Desafortunadamente la noche que estuve hablando con él fue la noche de los atentados de París, en los que su hermana pequeña fue asesinada. Qué horror, no quiero ni pensar lo que debe estar pasando.

Otro de mis favorito, F. P. Journe, presentó su calendario perpetuo, un prodigio técnico de una belleza sobria e imperecedera.

También pudimos ver los Ferdinand Berthoud que presenté en esta entrada. Mucho más bonitos en vivo, sin duda.

Ferdinand Berthoud FB 1 en oro rosa

Ferdinand Berthoud FB 1 en oro blanco

Grönefeld son dos hermanos holandeses que crean auténticas maravillas relojeras. Tanto es así que su Paralax Tourbillon ganó el Grand Prix D’Horlogerie de Genéve del año pasado, y no es para menos. Esta que vemos aquí es la versión en platino.

Otro de mis amores, H. Moser & Cie, presentaba su recién estrenado Pionner Centre Second, con un cierto aire deportivo dentro de su elegancia innata.

Y también otra de sus novedades, el Venturer Big Date.

Y no me puedo resistir a poner otra foto del Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue que tanto me gusta.

Harry Winston presentó su desopilante Opus 14 que juega con la idea de los JukeBox americanos. No es un reloj para todo el mundo, pero es francamente ingenioso. Lo explicaré en vídeo.

Otro de los ganadores del Gran Premio de Ginebra, el matrimonio que compone Habring2, se trajo el reciente ganador de la sección Pequeña Aguja, un dos agujas y pequeño segundero lépine que maravilla por su preciosa simpleza.

Jaime Hayón, el famoso e influyente diseñador nacido en Madrid, también diseña relojes. Por ahora son de cuarzo, pero su aspecto es irresistible. Estos de aquí son los Miko, con su cara de monito.

Marc Newson, el creador del Apple Watch, también fabrica relojes de arena. En el SalonQP presentó uno que dura una hora y cuy relleno se compone de 7.727.248 bolitas de acero recubiertas de oro o plata, y que al caer toman una cierta estructura geométrica.

MB&F sacó a pasear a su Arachnophobia, que impresiona bastante más en vivo que en fotos.

Pero sobre todo presentó el novísimo Legacy Machine Perpetual Calendar, un reloj que explicaré más a fondo pero del que ya digo que es un firme candidato a ganar el GPHG.

Montblanc se trajo los relojes del Watches and Wonders, así que pude probarme, entre otros, el Collection Villeret Tourbillon Cylindrique Geosphères Vasco da Gama «Night Edition», aún más bonito que el primero que apareció.

Y luego está el Villeret 1858 Grand Chronographe Email Grand Feu que apareció en 2008 (creo) y cuyo precioso calibre Minerva está firmado por el grandísimo maestro relojero Demetrio Cabiddu.

Otra de las marcas favoritas de todos es NOMOS, que también estaba de estreno con sus nuevos neomatik con calibre de manufactura y esfera platead o color champán.

Orion neomatik champagner

neomatik minimatik

Tangente neomatik Champagner

Ludwig neomatik

Stepan Sarpaneva es un relojero finlandés que se ha hecho famoso por su luna, que lleva su propia cara. Estos son los Northern Lights.

Tal es la fama de su luna que ya no hace relojes sin ella porque no se venden bien. Y como prueba esta última unidad del Emali, que ya no se va a hacer más y que a mí me parece maravilloso.

También estaba Seiko, y me encontré con dos joyas: una el primer Grand Seiko original de 1960.

Y la otra el Seiko Giugiaro «Aliens Ripley», llamado así porque lo llevaba Sigourney Weaver en la película Aliens. Da la casualidad de que Seiko ha decidido volver a lanzarlo.

Tudor tenía como gran estrella el nuevo Black Bay con bisel negro y esfera mucho más clásica:

Una vez que lo pones al lado de su hermano de bisel azul se nota mucho la diferencia.

Además tuvieron durante toda feria un Tudor North Flag (puedes leer la revisión con fotos en vivo y precio en este artículo) metido en  un bloque de hielo. Como el espiral del calibre de manufactura es de silicio no le afecta la temperatura, y estando a punto de acabarse la reserva de marcha aún tenía exactitud dentro de parámetros COSC. ¡Encomiable!

Vacheron Constantin también presentó sus modelos de Watches and Wonders, así que pudimos disfrutar del Cornes de Vache 1955 (que expliqué detalladamente en esta entrada) o de un Horas Mundo con una esfera tostada preciosa.

Y qué mejor forma de acabar este artículo que con los relojes del maravilloso Kari Voutilainen, uno de mis relojeros favoritos. En primer lugar el precioso GMT-6.

Seguimos con el GMR, que ganó la sección de Reloj de Hombre en el GPHG

Y por último la edición que lleva el propio Voutilinen en su muñeca, con unas llamativas agujas naranjas para mejorar la lectura.

Y eso es todo. Espero que hayáis disfrutado. El año que viene, más (esperemos).

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Alexander Meerson Altitude Première Date en oro rosa y esfera antracita

Alexandre Meerson fue la gran sorpresa del Salón QP de Londres, donde se filmó el vídeo de aquí abajo. Son relojes elegantes y muy bien diseñados, con mucha atención en los detalles. La inspiración de las dos colecciones está anclada en el Art Decó, que no es mala base para empezar a construir, y las dos ofrecen los mismos modelos: sólo horas y minutos, horas y minutos y pequeño segundero y horas y minutos y fecha.

Alexander Meerson Altitude Première Small Seconds

La colección estrella es la llamada Altitude Première. Lo primero que llama la atención son las asas, como ya he dicho inspiradas en el Art Decó y que hacen que estos relojes sean particularmente cómodos de llevar. Las cajas son de oro rosa o titanio con preciosas esferas de plata dorada o antracita, sobre las que resalta el diseño del 12, que aporta un toque distinto y sorprendente que dinamiza el reloj.

Los índices están realizados y aplicados a mano y son de oro rosa, oro negro o en rodio. Pero es más llamativo el diseño de las manecillas, que son asimétricas y con un lado pulido y el otro cepillado, lo que le otorga una gran legibilidad y que la marca ha convertido en  uno de sus rasgos distintivos.

La ventana de fecha está inspirada en la escalera del Peace Hotel de Sangái, que es en sí mismo un epítome del Art Decó. Aunque yo no soy mucho de ventanas que permiten ver los números anteriores y posteriores, la verdad es que esta está resuelta con tal delicadeza que embellece un reloj que, al no tener segundero, podía pecar de demasiado sobrio.

Todos los relojes de la marca llevan calibres realizados por Vaucher Manufacture Fleurier para Alexandre Meerson, lo que garantiza la máxima calidad a la vez que mantienen los precios a niveles aceptables.

Alexandre Meerson Altitude Officier Small Seconds

La otra colección es la Altitude Officier, con un enfoque distinto, más deportivo. Todos los numerales están realizados a mano y son muy bonitos, distintos de los numerales Breguet a los que estamos acostumbrados. Llama la atención que el siete conserva la raya que lo corta, un homenaje de Alexandre Meerson a su origen francés.

La esfera incluye minutería de ferrocarril y unas agujas y ventana de fecha mucho más simples que en la colección Première. Quizá demasiado sencillas para un reloj que se enmarca en el segmento medio alto de precio.

Alexandre Meerson – Première Date

Como la marca está digamos despegando, todavía tiene una distribución limitada, pero se puede encargar los relojes a través de su web. Los precios empiezan en 5.900 libras -porque aunque los relojes se hacen en Suiza la central está radicada en Inglaterra-, que son unos 8.000 euros al cambio.

Todas las Fichas Técnicas las hemos incluido en el micrositio creado al efecto.

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Vamos a revisar el Deep Space Tourbillon que es, en efecto, un reloj inspirado en la nave espacial de la serie Star Trek del mismo nombre.

Vianney Halter y su Deep Space Tourbillon

Según me confesó su autor, el por otro lado reputado relojero independiente Vianney Halter, su Deep Space Tourbillon de un atracón que se dio con la serie, de la que se vio dos temporadas en dos meses (¡354 capítulos en 60 días!), y que le hizo soñar con un reloj que tuviera esa forma. Pero además quiere expresar con ella la existencia del hombre como ser tridimensional y su relación con el espacio…

El resultado de esta experiencia onírica y filosófica es un tourbillon que se mueve sobre tres ejes: uno es su propio movimiento, que es un torbellino de 40 segundos. El tourbillon gira sobre sí mismo una vez cada 6 minutos, que sería el segundo eje, y también hace un giro completo alrededor de la esfera cada 30 minutos (tercer eje).

Todo ello lo hace sobre un fondo ciego para, según su creador, representar mejor la idea del hombre moviéndose en el vacío, y porque todas las naves tienen una puerta hermética que la aísla del espacio. Y es verdad que le da una sensación de profundidad al conjunto sin distraerte viéndote tu propio vello, lo cual en mi caso se agradece.

El tiempo se lee mediante dos manecillas independientes que se alzan sobre la esfera de plata y se curvan siguiendo el domo de zafiro. En esta versión, que es el primer reloj que se construyó, tan sólo hay material luminiscente en los 4 índices principales y en la manecilla de las horas, pero Vianney me dijo que ahora también la incluye en la de los minutos, justo en la parte que sobrevuela la minutería de ferrocarril.

Desde luego la lectura no es la más intuitiva del mundo, eso está claro. Es más, cuesta acostumbrarse, pero dar la hora no es el primer propósito de este reloj.

El Deep Space Tourbillon tiene 46 mm de diámetro y sin embargo, al alzarse hacia arriba en curva y hacia dentro la esfera, no parece tan grande en absoluto. Es más, cuesta creer que sean 46 mm. Está construido en titanio y es una auténtica pluma, no se nota su peso lo más mínimo.

Por supuesto con ese cristal en cúpula te puedes olvidar de llevarlo por debajo del puño de la camisa, pero tampoco creo que uno quiera llevar escondido un reloj como éste.

La corona, con las protuberancias marca de la casa, mueven las manecillas con una tanta suavidad que uno pensaría que el mecanismo está roto.

Es desde luego uno de los relojes más llamativos que se han hecho en los últimos años. Ver el paso del tiempo en este calibre es una gozada.

El precio del Deep Space Tourbillon es de sólo 200.000 francos suizos (más el IVA, como les gusta recordar a los helvéticos).

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