Ya sabemos que en Baselworld 2018 Omega mostró una nueva versión del Seamaster 300M, que es uno de los relojes más reverenciados por los seguidores de la marca y uno de los más vendidos de la casa. A ello ha contribuido, sin duda alguna, su unión casi indeleble a la figura de James Bond desde 1994. De hecho así es como se le llama a menudo: «el reloj de James Bond». Aquí en Horas y Minutos lo presenté en vídeo y con 30 fotos y, a fecha de hoy, el vídeo lleva más de 20.600 visualizaciones. Es un reloj que lo tiene todo para triunfar: es de buceo -una de las categorías relojeras más populares- tiene una estampa absolutamente personal y, sobre todo, tiene una calidad que no tiene rival en el mercado. Ahora la gran casa de Biel presenta una nueva versión del reloj que seguro que se va a convertir en una de las más buscadas: el Omega Seamaster 300M Cerámica y Titanio.

Y creo que lo va a ser porque tiene una presencia espectacular. Y aunque parezca extraño es espectacular porque es la más discreta, ya que carece de color: sólo tiene blanco, negro y gris. Y encima es más grande que la versión estándar, ya que en vez de los 42 mm de diámetro de los demás modelos éste ha crecido hasta los 43,5 mm, sin que la altura haya variado significativamente. Aún así ¡qué bien queda en la muñeca! Y además sus materiales son únicos en la colección.

UN BUCEADOR DE ESMOQUIN

En efecto, este Omega Seamaster 300M tiene una carrura de cerámica negra satinada en horizontal. Sin embargo el bisel, corona y válvula de helio están realizadas en titanio, lo que crea un contraste visual muy acertado y que nos recuerda que el reloj no quiere ser un reloj de vestir sino un un reloj de buceo elegante. ¿Hay alguien a quien no le parecería adecuado ver a James Bond con su esmoquin y este reloj en la muñeca?

A menudo oigo decir que el reloj estaría mejor sin la válvula de helio, pero es que esa válvula es parte de la personalidad del reloj (junto con las manecillas), y entiendo además que la manufactura no quiere dejar de señalar que los Omega Seamaster 300M son relojes profesionales, como bien dice su nombre. Y quien lo compra le gusta saber que se puede meter con él en aguas profundas con total confianza. Incluso si su inmersión más arriesgada ocurre sólo cuando entra en el archivo de su empresa a buscar algún documento antiguo.

Al igual que sus hermanos de colección, el reloj integra un bisel de cerámica para que permanezca inalterado por mucho que pase el tiempo. Las inserciones son de esmalte por ese mismo objetivo. Además el esmalte está en un nivel levemente inferior a la superficie del bisel para que está más protegido.

CUESTIÓN DE EQUILIBRIO

Pero es en la esfera donde se produce el gran cambio: no lleva fecha. Esto, como siempre, generará polémica. Unos dirán que el reloj está incompleto porque no la lleva; otros muchos dirán (diremos) que así queda mejor porque la esfera está perfectamente equilibrada. La nueva versión del Seamaster 300M ganó mucho al trasladarse a las 6 horas, precisamente en aras de tener una faz bien balanceada. Pero al hacerlo obliga a recortar el índice de las 6 y las ondas de la esfera. Y, de paso, en la versión con esfera gris su lectura no es fácil.

Por el contrario, al quitar la esfera todos los elementos recuperan su integridad, lo que inmediatamente embellece el conjunto. Pero que conste que también entiendo la otra parte: si el reloj es un instrumento, quiero que sea lo más útil posible, y la fecha se consulta muchas veces.

Al igual que en la versión bicolor, las ondas del Omega Seamaster 300M Cerámica y Titanio no son el resultado de un corte en la esfera, sino al contrario: están realizadas en «relieve positivo», lo que quiere decir que se ha quitado material de la esfera para que las ondas resalten. Las manecillas mantienen su forma habitual, y el reborde de los índices presenta un sutil cepillado. Y, por supuesto, el tratamiento con Super-LumiNova es impecable.

UN CALIBRE GARANTIZADO

Tampoco hay sorpresas en el interior del reloj: es un Master Chronometer, lo que significa la máxima competencia técnica porque cada unidad ha pasado por el control más exigente del mercado, controlado por el laboratorio METAS. Estas son las pruebas a las que se somete el calibre 8806 y el reloj en su conjunto:

• La función de cada calibre cuando se exponga a campos magnéticos de más de 15.000 gauss
• La función de cada reloj completo cuando se exponga a campos magnéticos de más de 15.000 gauss
• La precisión media diaria (en seis posiciones y distintas temperaturas), entre 0 y más de 5 segundos/día, antes y después de la exposición a campos magnéticos de más de 15.000 gauss
• La precisión cronométrica entre el 100% y el 33% de la reserva de marcha
• La autonomía (reserva de marcha), determinada en horas por cada modelo de reloj
• La resistencia al agua (probada en agua), en bares, determinada por cada modelo de reloj

Gracias al zafiro posterior podemos disfrutar de su decoración. Y gracias al Naidad Lock los textos de la cubierta trasera siempre están bien alineados, lo que me da un placer especial.

Decía al principio que este Omega Seamaster 300M Cerámica y Titanio resultaba espectacular, y puesto aún más. Cae como una seda sobre la muñeca, no se nota su mayor tamaño y la ligereza de sus materiales hace que llevarlo sea un placer. A ello contribuye no poco su correa de caucho, de tacto excelente. Y además tiene una garantía de 5 años. El precio del reloj es de 7.600 euros, y ya está disponible en las boutiques de la marca y en los distribuidores. Más información en Omega.es.

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De entre las numerosísimas novedades de Omega presentadas en Baselworld 2018, los Omega Seamaster 1948 Limited Editions 70th Anniversary fueron seguramente los que más captaron la atención de los aficionados a la marca. Estamos acostumbrados a los relojes «de inspiración» vintage y nos gustan mucho, pero es que estos, salvo por el calibre y el cristal, son los mismos relojes que aquellos a los que homenajea. Por supuesto la calidad de fabricación y los materiales son de hoy, afortunadamente, pero todo lo demás es igual y eso es algo que honra a Omega. Esa repetición de los modelos originales hará que para el usuario medio el reloj pase desapercibido por «viejo», pero para los que nos gusta la relojería son una auténtica golosina.

Los Seamaster tienen en su ADN la evolución de los relojes de Omega tras pasar por la Segunda Guerra Mundial. Omega, por encargo de la Fuerza Aérea Británica, creó relojes muy precisos que, entre otras cosas, pudieran resistir los potentes campos magnéticos generados por los motores de los cazas, y especialmente de los Spitfire y los Hurricane. Y de paso ser resistentes al agua. Eso hizo que entre los cinco años que duró el conflicto armado Omega suministrara más de 110.000 unidades a la Royal Air Force británica. Una vez acabada la conflagración Omega está perfectamente capacitada para crear relojes de uso civil que respondieran a adjetivos que desde entonces acompañan a sus piezas: resistentes, precisos y, para redondear la ecuación, bellos.

En 1948 se lanzó estos dos modelos y se llamaron Seamaster, que fue a la sazón la primera familia de relojes creada por Omega. Se lanzaron en dos versiones, ambas con cajas de acero. Pero una tenía un pequeño segundero y manecillas de hoja y la otra un segundero central y agujas dauphine. Y así son los nuevos Omega Seamaster 1948 Limited Editions 70th Anniversary.

Las dos cajas de acero miden 38 mm de diámetro -lo más pequeño que tiene Omega ahora mismo en relojes masculinos- y una altura de 11,20 mm si tiene segundero central o de 11,65 si tienen pequeño segundero. La hermeticidad es de 60 metros; espectacular entonces, ahora casi anecdótica. Las asas son de poderosa presencia y los pulidos y satinados se combinan a la manera tradicional.

La esfera es curvada y decorada con un fino graneado opalino. Sobre ella se asientan los índices diamantinos y el logotipo en oro blanco. A pesar de su apariencia de Hesalite el cristal es de zafiro, con el logo grabado en el centro (como se hizo en la Trilogy Edition del año pasado).

El otro detalle de la esfera que apunta a la modernidad de los Omega Seamaster 1948 Limited Editions 70th Anniversary es la leyenda debajo del logotipo y el nombre del reloj: “Coaxial Master Chronometer”, lo que significa que el calibre ha pasado la certificación del laboratorio METAS y que es, por tanto, uno de los mejores productos que se puede comprar ahora mismo. Qué bien que Omega incorpore este avance en sus modelos, cuando podía haberse limitado a poner un calibre manual (como ha hecho el reloj aniversario del Apolo 8).

El calibre es visible gracias al zafiro posterior, decorado a mano con un barco Chris-Craft y un avión  Gloster Meteor. Aquel fue un famoso barco de recreo de lujo, todo en madera y que tuvo su expansión en los años 50, gracias a que numerosos famosos lo tenían (Dean Martin, Katharine Hepburn, Frank Sinatra o Elvis Presley, entre otros). El Gloster Meteor fue el primer avión a reacción de la Fuerza Aérea Británica.

La verdad, una de las traseras más bonitas. Además, gracias al cierre patentado Naiad Lock el dibujo siempre va a aparecer bien centrado. Esto último parece un detalle sin importancia, pero yo alabo a Omega este desarrollo. Qué rabia da girar el reloj y tener que estar dándole vueltas para ver bien la trasera. Ya sé que parezco un tiquismiquis, pero que tengas que hacer lo mismo en relojes de muchos miles de euros que lo que haces con uno de 100 no sienta bien. Seguro que habrá quien piense como yo en esto.

Hay una diferencia entre la versión con segundero central y la del pequeño segundero, aparte de la forma de las agujas: el primero tiene inserciones de Super-LumiNova en las manecillas y en los bordes superiores de los índices, mientras que el del segundero central se queda a oscuras cuando no hay luz. Es una presencia casi testimonial, pero hasta en eso ha cuidado el detalle Omega.

Los Omega Seamaster 1948 Limited Editions 70th Anniversary son una delicia cuando están en la muñeca. Con el diámetro que tienen encajan en cualquier muñeca, pero en absoluto dan la sensación de ser pequeños, ya que la esfera clara y la posición de los índices inconscientemente agrandan el tamaño del reloj. Son unos relojes comodísimos de llevar y preciosos de mirar. Los dos relojes se presentan con correa de piel, pero en la caja de cuero especialmente creada para los modelos se incluye una correa NATO extra -en el color gris del Almirantazgo- y la herramienta para cambiarlo.

Como referencia, cuando se lanzaron los precios eran de 5.700 francos suizos la versión de segundero central y de 6.200 francos suizos la versión con pequeño segundero. Sin embargo, al ser una edición limitada a 1948 unidades, es difícil hacerse con una. Lo mejor es dirigirse a las boutiques de la propia Omega. En España hay dos, las dos en Madrid (+34 914 357 284). Más información en Omega.es.

 

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Una publicación compartida de Horasyminutos (@horasyminutos) el 26 Mar, 2018 a las 12:31 PDT

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Uno de los relojes favoritos de los fans de Omega es el reloj con peor suerte a la hora de que lo reconozcan como se debe. Fue bautizado como Omega Seamaster Diver 300M, pero qué poca gente lo llama así. Como mucho SMP (de Seamaster Professional), pero lo normal, como todo el mundo lo conoce cuando se hace referencia a él, es “el reloj de James Bond”. Pues bien, el reloj vuelve ahora y en 14 versiones nada menos. Para ver sus orígenes lo mejor es ver este vídeo sobre los relojes de James Bond:

No es que el reloj hubiera desaparecido de la colección, pero Omega lo había ido actualizando y llegó un momento en que se deshizo de uno sus rasgos más característicos: la decoración con forma de olas. El modelo fue separando poco a poco su destino del de Bond para tomar entidad propia y aumentar así sus posibilidades de venta, porque ya no dependía de los seguidores de la saga. Pero el año pasado Omega presentó el Commander’s Watch como homenaje a la figura del agente británico. Ahora está claro que era el -usando el lenguaje cinematográfico- teaser tráiler de lo que iba a llegar.

El nuevo Omega Seamaster Diver 300 M ha crecido un milímetro en su diámetro, pasando a 42. El bisel es cerámico con inserciones en ceragold o en esmalte blanco, lo que garantiza la permanencia del tono. También son cerámicas las nuevas esferas, con las formas ondulantes grabadas a láser. El reloj se ofrece con esfera azul, negro o gris.

La ventana de fecha se ha trasladado de las 3 horas a las 6; los índices se desmarcan claramente de la esfera y se muestran rebosantes de Super-LumiNova. Las manecillas mantienen la forma que les dio fama. Y, desde fuera, controlándolo todo, la sempiterna válvula de helio, por si acaso hay de verdad alguien que se sumerge tan hondo como permite el reloj. Ahora tiene una forma cónica y se puede manejar incluso bajo el agua.

En la parte de atrás se puede ver, por primera vez, el calibre. Y es, una vez más, un Co-Axial Master Chronometer con el certificado METAS: 25,500 alternancias a la hora (3,5 hercios), 55 horas de reserva de marcha y una resistencia de hasta 15.000 Gauss. Además, por supuesto, del certificado de cronometría.

El Omega Seamaster Diver 300M estará disponible con brazalete de acero o con correa de caucho negra o azul. También hay una versión con oro Sedna y esfera negra -disponible a partir de julio- y otra, en versión limitada a 2.500 unidades, en la que la base del bisel y el brazalete están hechos de tantalio. El precio del reloj dependerá, claro, de la opción elegida, pero comienza en unos razonables 4.400 francos suizos. Más información en Omega.es.

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Hace un par de semanas hablaba aquí de la Omega Seamaster Olympic Collection, una colección de relojes que celebraban el olimpismo de Omega.  Eran relojes con un claro aire setentero que resulta francamente atractivo, pero como los orígenes del Seamaster datan de 1948 hay mucho fondo de armario en el que fijarse a la hora de sacar ediciones distinatas. Para la Omega Seamaster Olympic Games Gold Collection la manufactura se ha fijado en los modelos de los años 50.

Viendo el anuncio de aquí arriba, de 1955, podemos hacernos una idea de por dónde van las líneas estéticas de estos Omega Seamaster Olympic Games Gold Collection. Pero esta versión es mucho más refinada, sin duda alguna. Para empezar la caja, del 39,5 mm, tiene unas asas que utilizan sus hermanos de colección, mucho mejor desarrolladas y desde luego más elegantes. La esfera, en esmalte blanco mate, es una gollería. Además está rematada con uno de los logotipos históricos de la marca y ¡no tiene fecha! Fantástica decisión de Omega para no romper la pureza de la faz del reloj.

La curva de la esfera está acompañada por unos índices de diamante facetados, en oro, que no sólo añaden elegancia sino que le dan una cierta sensación afilada, de precisión. La esfera sólo tiene el añadido del nombre, una contención nada habitual en la relojería de hoy en día y que por tanto resulta refrescante y enormemente beneficiosa para el reloj.

Y eso que, por dentro, los Omega Seamaster Olympic Games Gold Collection llevan un motor para presumir: el 8807 Master Chronometer, que sin duda está en el Olimpo de los grandes calibres gracias a su certificación por el instituto METAS. Hemos hablado de ello a menudo, pero por si acaso alguien no lo conoce está explicado en este artículo. No me cabe duda de que es ahora mismo la tecnología más avanzada que se puede encontrar en la relojería suiza. El movimiento se puede ver gracias al zafiro posterior, y en su marco -cada uno en su mental correspondiente- se pueden encontrar las ciudades olímpicas y el año en que lo fueron.

OMEGA SEAMASTER OLYMPIC GAMES GOLD COLLECTION ORO AMARILLO

Hace dos o tres años volvió el oro amarillo a los relojes, un tipo de oro que estaba en una especie de ostracismo por las connotaciones que ha implicado desde hace mucho tiempo su color. A mí personalmente no es que me atraiga mucho, pero sin duda tiene su público.

Sin embargo ahora mismo ha desaparecido de la web de Omega, no sé si porque lo han retirado o por qué motivo.

OMEGA SEAMASTER OLYMPIC GAMES GOLD COLLECTION ORO SEDNA

El oro Sedna es una aleación creada por Omega. Es lo que llamaríamos normalmente oro rosa, pero tiene un tono más cobre y además está mezclado con paladio para darle mayor durabilidad. Su precio es de 16.200 euros.

OMEGA SEAMASTER OLYMPIC GAMES GOLD COLLECTION ORO CANOPUS

El Canopus es una aleación nueva de Omega, de la que dice la manufactura que es 100% noble. El oro es de por sí un metal noble, así que supongo que en el Canopus se ha utilizado una aleación nueva para sea resistente a los pocos elementos que sí atacan al oro: lejía, agua regia, cloro, cianuro y mercurio. Pero no lo sé seguro y Omega tampoco lo aclara. Y por otro lado, ¿de dónde sale el nombre? Pues tampoco se sabe. Quizá haga referencia a Alpha Carinae, la estrella más brillante de la constelación austral de Carina. O quizá a Canope o Canobo, una ciudad equipcia del Delta del Nilo conocida por su riqueza. A ver si en Basilea me lo aclaran. Mientras tanto el precio del reloj es de 17.700 euros.

OMEGA SEAMASTER OLYMPIC GAMES GOLD COLLECTION PLATINO

Por último, Omega ha lanzado también el mismo reloj pero con caja de platino y esfera negra. Es una edición limitada a 100 ejemplares con un precio individual de 35.300 euros. Más información en Omega.es.

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Aquí está el primer avance de Omega para este año: la Seamaster Olympic Collection. Relojes clásicos pero con máxima tecnología para celebrar su unión al mundo olímpico.

El año pasado anunciábamos que Omega iba a ser el Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos hasta 2032. Eso marcará el centenario del patrocinio, algo que no creo que haya ocurrido nunca con una marca de relojes, y no sé si con algún otro patrocinio. Por ahora, desde 1932, han sido ya 27 Juegos en los que Omega ha impartido justicia cronométrica.

Para celebrarlo presentará en Baselworld 2018 la Seamaster Olympic Collection. La colección incorpora los diferentes colores de los aros olímpicos, con modelos en negro, amarillo (más bien anaranjado), verde, azul o rojo. La colección se ha inspirado en varios cronómetros OMEGA  antiguos, especialmente los que se utilizaron en los Juegos Olímpicos celebrados en Montreal e Innsbruck en 1976.

Gracias a esta inspiración la hora se lee perfectamente. Sobre una esfera convexa y negra se aposentan las manecillas deportivas -muy setenteras- y los numerales arábigos blancos, en contraste con la escala de minutos legible sobre la corona circular externa blanca y dispuesta en dos alturas. El juego blanco/negro se repite en todos los relojes. La esfera está rodeada por un pulsímetro del mismo color que la correa y la aguja del segundero. El pulsímetro está dividido en tres intervalos de 20 segundos separados entre sí para que sea más fácil calcular las pulsaciones por minuto.

De la cronometría se encarga el calibre automático 8800, con escape Co-Axial. Certificado Master Chronometer, aprobado por el METAS, resistente a campos magnéticos hasta de 15 000 gauss. Integra un volante de oscilación libre con espiral de silicio y rotor bidireccional. El acabado es rodiado y con Côtes de Genève en arabesco. En esta Seamaster Olympic Collection el fondo viene decorado con un aro de aluminio anodizado que incluye todas las ciudades anfitrionas y las fechas conocidas de la actuación de OMEGA en Juegos Olímpicos, desde Los Ángeles 1932 hasta Los Ángeles 2028.

Pare rematar el atractivo las cajas son de 39,5 mm de diámetro, lo que los hacen válidos para cualquier muñeca. Las correas son de piel perforada para mayor comodidad en su uso. Cada reloj es una edición limitada a 2032, en recuerdo al centenario de Omega como Cronometrador Oficial. El precio es el mismo para todas las versiones: 5.100 euros, que está muy bien para el buen reloj que es.

OLYMPIC GAMES LIMITED EDITION

Omega también ha lanzado el conjunto de aquí arriba, limitado a 100 unidades. La caja incluye los 5 relojes y una reproducción de la campana que se usa para anunciar la última vuelta en las competiciones, hecha en la misma fábrica donde se fabrican las reales.

La diferencia con los Seamaster que hemos visto arriba es la esfera, inspirada en los cronómetros usados en las olimpiadas de Londres en 1948. Integra una minutería de ferrocarril para que se lea aún mejor. El precio del conjunto, que es indivisible, es de 28.000 euros. Más información en Omega.es.

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En 2017 se celebran tres aniversarios notables para la franquicia Bond: el 50 aniversario de “Solo se vive dos veces”, el 40 aniversario de “La espía que me amó» y el 20 aniversario de “El mañana nunca muere”. En cada una de estas películas, James Bond luce su uniforme de oficial de la marina de guerra y ahora OMEGA lanza el Seamaster Diver 300M “Commander’s Watch” en Edición Limitada como homenaje.

Cuando publiqué la entrada -y el vídeo- sobre los relojes de James Bond explicaba lo muy fecunda que ha sido la relación de Omega con James Bond. Ian Fleming, el autor de las novelas originales, fue también un hombre de la Royal Navy, y sin duda trasladó al agente secreto con Licencia para Matar muchos de los rasgos de personalidad típicos de un oficial de la marina.

La serie de películas también lo han recordado -esporádicamente- y eso le ha dado pie a Omega para crear uno de los relojes más atractivos en lo que va de año. Fue presentado ayer en Londres por Raynald Aeschlimann (CEO de Omega), acompañado por Michael G. Wilson, productor de las películas de Bond, y por la actriz Samantha Bond (qué casualidad de apellido), que interpretó a Moneypenny en las cuatro películas protagonizadas por Pierce Brosnan.

Es interesante saber el origen del uso de un Omega por parte de James Bond, revelado por Lindy Hemming. Ella fue la diseñadora de vestuario en GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo nunca es suficiente (1999), Muere otro día (2002) y Casino Royale (2006). También fue quien propuso que 007 debería llevar un OMEGA. Hablando sobre su elección del Seamaster, dijo: «Luché para que Bond llevara un OMEGA, ya que quería cambiar a un reloj que yo encontraba más apropiado para un capitán de fragata [Commander, el rango que Fleming dio a Bond] y la firma era famosa por sus relojes sumergibles, el Seamaster en particular».

Seamaster 300 original de 1957

Y añadió: “Mi padre había servido en la RAF, pero tenía amigos en la Marina y recuerdo que, de niña, uno de ellos venía a visitarnos a menudo y siempre llevaba ese reloj OMEGA, que me encantaba, con su diseño atípicamente deportivo, que parecía que se había hecho así a propósito. Son los pequeños detalles lo que realmente importan. Por eso, como una de las primeras tareas en el diseño del nuevo Bond, Pierce Brosnan, asistí a una reunión sobre atrezo y utilería de mano y defendí la utilización de OMEGA».

RELACIONADO: OMEGA 1957 Trilogy Edition: Una vuelta al Railmaster, Seamaster y Speedmaster originales

Recordemos que OMEGA suministró al Ministerio de Defensa británico más de 110.000 relojes para pilotos de aviación, marinos y soldados de Tierra. Por muy increíble que parezca, esto significa que, durante la segunda guerra mundial, más del 50% de todos los suministros de relojes suizos al Reino Unido fueron de una compañía, OMEGA, mientras que las demás se repartieron el 50% restante. Esos relojes fueron el origien del Seamaster 300, como ya expliqué en el artículo sobre la Trilogy Edition.

El Seamaster Diver 300M “Commander’s Watch” rinde homenaje a los colores de la enseña de la British Royal Navy. La caja de 41 mm en acero noble luce un bisel cerámico azul, con una escala de inmersión en Liquidmetal (la aleación creada por Omega y compuesta de titanio, circonio y cobre) y caucho rojo que cubre los primeros 15 minutos. La preciosa esfera es de cerámica blanca pulida e incluye 12 índices azules, la palabra “Seamaster” escrita en rojo y agujas esqueleto también azules. El conjunto es uno de los más atractivos que yo he visto en esta familia de relojes. Como distintivos exclusivos, el contrapeso del segundero central lleva el logotipo 007 con la pistola (el único elemento cuestionable, aunque va en gustos) y, en la ventana de fecha, el número 7 es rojo, mientras que todos los demás números son azules.

La pulsera NATO es azul, roja y gris clara, con 5 líneas, y tiene hebilla pulida. En el fondo de caja con borde ondulado, los tres galones o barras del distintivo naval de Commander destacan sobre el rotor, junto con un diseño central 007 de base de casquillo de bala. El reloj se mueve gracias al calibre 2507, un cronómetro automático con escape coaxial y acabado rodiado. La reserva de marcha es de 48 horas.

El reloj tiene 3 años de garantía y se presenta en un estuche especial inspirado en una caja de medallas militares. El estuche contiene también un brazalete en acero noble, una herramienta para intercambiar pulsera y brazalete y una “insignia naval” que refleja el diseño de la pulsera NATO.

El Seamaster Diver 300M “Commander’s Watch” en acero noble tiene un precio (sin IVA) de 4.650 francos suizos (unos 4.235 euros al cambio de hoy). Hay también una versión en oro amarillo con un precio de 28.000 francos suizos; es decir, 25.500 euros. En una subasta benéfica que se celebrará en 2017 se ofrecerán al mejor postor tres modelos OMEGA Seamaster Diver 300M “Commander’s Watch” Edición Limitada, y todo lo recaudado se destinará a obras benéficas. Se ha donado para ello un modelo en acero noble, con número de Edición Limitada #007. Un segundo modelo, en oro amarillo de 18 quilates (se han hecho sólo 7 unidades) y un tercero creado en oro blanco de 18 quilates, que es una versión única.

La verdad es que si hicieran una versión estándar con esa esfera, esas manecillas y ese bisel sería uno de los grandes, grandes éxitos de la colección Seamaster 300M, porque es precioso. Más información en Omega.es.

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Este es un año muy importante para Omega porque celebra el nacimiento de su Santísima Trinidad: en 1957 la manufactura lanzó los Railmaster, Seamaster y Speedmaster, iconos desde entonces. Ahora lanza la Omega 1957 Trilogy Edition para conmemorar la efeméride. Vamos a ver qué ofrece y a qué precios.

Seguramente no era aún consciente, pero para Omega 1957, como cantaba Frank Sinatra, «It was a very good year» (vale, eso sonó 8 años después, pero aún así). Es verdad que en 1957 el mundo parecía abocado a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética (E.E.U.U. detonó nada menos que 25 bombas nucleares en Nevada). No es menos cierto que ese fue el año en que nació Osama Bin Laden. PERO. Ese año hubo un pequeño concierto en la parroquia de San Pedro de Woolton, en Liverpool. Y allí coincidieron dos chavales, uno llamado Paul y el otro apellidado Lennon. Y también se puso en órbita el primer Sputnik, dando comienzo a la carrera espacial que tan importante sería para Omega y su Speedmaster. ¡Fue un buen año!

Con los tres modelos Omega abarcaba un amplísimo sector del mercado que además le daba una reputación aún mayor como fabricante de instrumentos muy precisos y a la última en tecnología. Y si el Seamaster y el Railmaster son adorados por los seguidores de la marca y apreciados por cualquiera que le guste un buen reloj, el haber sido el reloj que llegó a la Luna convirtió al Speedmaster en un reloj eterno.

Éste de aquí abajo es el folleto que Omega editó con los tres modelos juntos como herramienta de marketing y ventas de cara al público y para uso de los vendedores.  La verdad es que basta sacar a la luz el folleto para apabullar al comprador con el poderío de la marca (y el arrebatador diseño de los relojes). Al cliente no le quedaba más remedio que comprar alguno. Y tan feliz además.

No es de extrañar por tanto que la reina de Biel haya querido lanzar la Omega 1957 Trilogy Edition. Vamos a ver el origen de los relojes y sus herederos.

OMEGA SEAMASTER 300 CK 2913

En realidad el nombre Seamaster ya existía desde 1948. Su origen se remonta a los relojes suminstrados a la Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente la RAF quería relojes de calidades excepcionales: fiabilidad, hermeticidad superior (verificada mediante una inmersión durante 72 horas y bajo diferentes presiones y temperaturas), alta precisión, partes intercambiables y gran robustez. No consta ni una sola reclamación sobre los más de 26.000 Seamaster suministrados.

Seamaster de 1948. A la izquierda la versión cronómetro.

Pero en 1957 Omega lanza un reloj específicamente pensado para el submarinismo: el Seamaster 300. En realidad el reloj era resistente hasta los 200 metros, pero se llamó tal como lo conocemos (y no Seamaster 200) porque su desempeño iba mucho más de las capacidades de los tests de resistencia del momento: estaban limitados a 20kg/cm². La hermeticidad se lograba, fundamentalmente, gracias a la resistencia del cristal y la corona. Por cierto que esa resistencia también era vertical: aguantaba una altitud de 32 km.

Calibre automático 28 SC-501, esfera negra mate, marcadores horarios triangulares luminosos y manecillas de flecha luminosas gracias al radio utilizado. La caja era de acero Staybrite con las asas pulidas (como el Speedmaster) y corona «Naïad». Al contrario que las coronas roscadas, las Naïad conseguían la hermeticidad por presión. Funcionaban perfectamente, pero al final Omega cambió a coronas roscadas porque la percepción del mercado era que las roscadas eran mejores, y por el riesgo de entrada de agua si no se cambiaban las juntas internas a su debido tiempo.

El reloj añadía un bisel giratorio con un punto luminiscente, un cristal de triple grueso fijado desde dentro y reforzado por el bisel gracias a una junta intermedia. En la trasera podía verse el medallón con el caballito de mar y el texto Certified High Pressure Water-proof Seamaster.

OMEGA RAILMASTER CK 2914

En realidad con el Railmaster Omega pensaba no sólo en el mundo ferroviario. Este reloj de doble caja y antimagnético apuntaba a científicos, técnicos, electricistas y todo aquel que trabajara cerca de fuertes corrientes eléctricas. Omega llevaba haciendo relojes para el ferrocarril desde 1895, pero el Railmaster era el primer reloj de pulsera de la casa que se ajustaba a las especificaciones del mundo ferroviario. Si quieres saber más sobre las severas regulaciones para los relojes de ferrocarril, hablé de ellas en el vídeo sobre el Railroad de Longines.

Desde la II Guerra Mundial la RAF británica estaba demandando relojes con una mayor protección magnética para salvaguardarlos de los motores radiales de los Spitfire. Por ese motivo Omega estaba experimentando desde finales de los años 40 con una serie de nuevos movimientos antimagnéticos que utilizaron nuevas aleaciones y jaula de Faraday. Estos modelos integraban, además de la jaula de Faraday y una tapa trasera de hierro dulce, una esfera de material mu-metálico de 1 mm de grosor (lo normal eran 0,4 mm). Esta combinación desviaba de manera efectiva las ondas y fuerzas magnéticas alrededor del movimiento, lo que permitió a OMEGA suministrar en 1953 su versión de reloj antimagnético (hasta 1.000 Gauss) para los pilotos británicos.  Tras su paso por la Canadian Railways  durante un año para perfeccionarlo, en 1957 el Railmaster vio la luz pública como primer reloj antimagnético de pulsera de la casa,  respondiendo de paso al lanzamiento del Rolex Milgauss (1954) y el IWC Ingenieur (1955)

Adorado por los seguidores de la marca, sin embargo el Railmaster no tuvo una vida comercial tan larga, probablemente porque para el público en general carecía del poder de atracción de un reloj de buceo o un cronógrafo. El Railmaster se dejó de fabricar en 1963, convirtiéndolo de paso en uno de los relojes más buscados. Tuvo una reedición en 2003 (Railmaster Co-Axial Chronometer), pero en 2012 se dejó de hacer. Hasta ahora.

OMEGA SPEEDMASTER CK 2915

Aunque su imagen estará por siempre ligada a la Luna, en realidad el Speedmaster nació como cronógrafo pensado para el mundo de las carreras y del automóvil en general. Omega quería que el Speedmaster resaltara por encima de cualquier otro cronógrafo, y que tuviera una notoria presencia como reloj-instrumento. La estética de la esfera se inspiró en los paneles de instrumentos de los coches italianos de la época, en los que había un contraste entre blanco y negro para mejorar la legibilidad.

Pero sin duda lo que más contribuyó a singularizar su imagen fue la idea -única en ese entonces- de sacar el taquímetro de la esfera para colocarlo en el bisel, al mismo nivel que la trotadora del cronógrafo. Después, en 1962, el Omega Speedmaster entraría en las instalaciones de la NASA, pero eso es una historia que merece un artículo aparte.

ESTUDIO TOMOGRÁFICO

El perfeccionismo de Omega es parte de su genética. Porque está en el mundo de la precisión y porque -creo yo- el ser el cronometrador de los Juegos Olímpicos la ha imbuido del espíritu competitivo del altius, citius, fortius (más alto, más largo, más fuerte). Por eso, cuando puso en marcha la Omega 1957 Trilogy Edition y decidió crear relojes homenaje a los originales, lo primero que hizo fue  revisar los modelos fundacionales.

Y lo hizo con tomografías en 360 grados, de manera que pudo obtener una visión clínica (y en cualquier posición) de cada uno de los componentes de los relojes. A partir de estas tomas de rayos X inició la construcción de los modelos. Éste es el vídeo que he hecho con las tomografías:

Omega 1957 Trilogy Edition

El resultado de esta reinterpretación es, como era de esperar, excelente. Los relojes rescatan a la perfección los modelos originales, que eran estéticamente muy parecidos.  Las esferas son «tropicales», nombre que se les da a las esferas antiguas que iban perdiendo el negro original y adquiriendo tonos marrones.  Los índices han sido perfilados con láser y después rellenos con SuperLuminova, lo que le da un cierto grado de profundidad a la esfera. La SuperLuminova es beis (no iban a usar el radio original, claro). Los brazaletes en acero noble se han hecho más sólidos y estéticos y presentan en el cierre un logotipo OMEGA de estilo retro.

También es común para los tres relojes de la Omega 1957 Trilogy Edition el llevar grabado en el centro del cristal el logotipo de Omega. Tanto el Seamaster como el Railmaster han subido de categoría y ahora el cristal es de zafiro. Las asas son las mismas y los brazaletes tienen la sección intermedia satinada, no pulida. Esto encaja perfectamente con el espíritu de los modelos de 1957, que fueron concebidos -no lo olvidemos- como instrumentos.

OMEGA 1957 TRILOGY EDITION: SEAMASTER

Cuando Omega lanzó en 2014 una reedición del Seamaster 300 (esta) se le criticó que no fuera fiel al original. Parece que Omega quiso abrir boca con esa introducción de la versión retro para perfeccionarla en su aniversario. El Seamaster 300 original integraba un bisel con cuenta atrás en vez de cuenta adelante. Es decir, contaba el tiempo que quedaba y no transcurrido. Este error fue corregido poco después, pero en esta edición se ha añadido. Un buen detalle sin duda. Y además es un bisel de aluminio, no de Liquidmetal. Y, por supuesto, el reloj es hermético hasta los 300 metros.

Si pegamos el oído al cristal podremos oír el calibre 8806, que tiene la calificación de Master Chronometer. Si en 1957 Omega quiso ofrecer la máxima calidad técnica, es normal que en esta edición ofrezca también lo mejor que tiene. Por último, el brazalete es extensible para poder ponerlo por encima del traje de buzo. Su precio es de 6.600 euros.

OMEGA 1957 TRILOGY EDITION: RAILMASTER

Aunque Omega ha aprovechado la feria de Baselworld 2017 para reintroducir el -largamente esperado- Railmaster con su propio diseño, la Omega 1957 Trilogy Edition también incluye la reinterpretación del modelo original. Omega ha mantenido el diámetro inicial de 38 mm y la hermeticidad hasta sólo 60 metros, que es la que tenía originalmente el modelo.

Este Railmaster también integra el calibre Master Chronometer 8806 -como el Seamaster-, que late a 25.600 alternancias/hora durante las 55 horas que funciona sin necesitar cargar el barrilete. Por si alguien todavía no sabe los avances que integran los calibres Master-Chronometer (reflejados en la certificación METAS), lo puede leer aquí. Su precio es de 6.400 euros.

OMEGA 1957 TRILOGY EDITION: SPEEDMASTER

Sin duda la estrella de la Omega 1957 Trilogy Edition, como el Speedmaster es la estrella de Omega. También aquí se ha respetado el tamaño original de 38,5 mm, pero se ha ido más allá y también se ha mantenido el cristal de Hesalite (que tantos disgustos nos da a los que tenemos uno por su facilidad para rallarse).

El Speedmaster integra el calibre 1861. Al contrario que el original de Lemania, con rueda de pilares, el 1861 está accionado por levas. La caja no tiene el ensanchamiento a la derecha que normalmente vemos en el Speedmaster (por ejemplo aquí), porque esa modificación de la caja para proteger la corona y los pulsadores llegó en 1963. También se ha recuperado el tipo de letra utilizado en el bisel de 1957. Su precio es de 6.600 euros.

SOLOS O ACOMPAÑADOS

Los relojes se pueden comprar por separado o en conjunto. Los relojes individuales  están limitados a 3557 unidades y se entregan en un estuche rojo revestido de pana, con dos pulseras de repuesto: de piel y NATO, además de una herramienta para cambiarlas. Peeero, si quieres tener los tres (¡y quién no quiere tener los tres!) Omega ha lanzado 557 estuches hecho con madera de un árbol plantado en 1858 (el año en que Omega se trasladó a Biena -o Biel o Bienne-). Dentro están los tres relojes, que se distinguen de las ediciones individuales en que debajo de la marca y el nombre del modelo llevan escrito «Trilogy» y el número de unidad.

El estuche incluye una funda en piel, con tres pulseras de repuesto en piel, tres NATO y la herramienta para cambiarlas. Su precio ronda los 20.100 euros. ¡Madre mía quién los tuviera! Más información en Omega.es.

La entrada OMEGA 1957 Trilogy Edition: Una vuelta al Railmaster, Seamaster y Speedmaster originales aparece primero en Horas y Minutos.

Omega no para. Si en Baselworld presentó 5 modelos  Seamaster ahora nos trae cuatro más: los nuevos Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black. Todos ellos realizados en cerámica y todos con una misma presencia oscura. Vamos a ver su características y precios.

La nueva colección Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black se ha pensado para cubrir el espectro más amplio de gustos, desde lo más deportivo a lo más elegante. Por ello el reloj se puede encontrar con acentos azules, rojos, negro con realces en naranja y por último combinado con oro Sedna (el oro rojo creado por Omega).

La característica principal de estos relojes es que toda la estructura está realizada en cerámica. Eso incluye la caja, de 45,5  y el bisel, pero también la esfera y las coronas. Es la primera vez que se fabrica un reloj completamente cerámico y la verdad es que el resultado es espectacular. La estructura se ha creado a partir del óxido de circonio (ZrO₂), conocido como «zirconia». La zirconia se mezcla con elementos estabilizantes para crear una cerámica con una resistencia muy alta a las roturas, además de una baja transmisión térmica. Su dureza es tal que es habitual verla usada en cuchillos o en implantes dentales, lo que da idea de su resistencia a la humedad y las bacterias.

¿Por qué se han elegido los colores rojo y azul? En primer lugar está la idea, como ya he dicho, de apelar a la más amplia gama de gustos posibles. El rojo ha sido siempre un color deportivo, así que no extraña su presencia. También es el primero que se deja de ver en una inmersión: a partir de 5 metros de profundidad pasa a ser negro. Por el contrario el azul, color tradicional en los relojes de buceo, es el último en desaparecer: exactamente el tono de azul que luce el Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black es el que deja de verse cuando se alcanzan los 275 metros de profundidad. Por último, a 300 metros el color del océano es completamente negro.

Tanto en la versión azul como en la roja las inserciones del bisel de cerámica que marcan los primeros quince minutos y el de la válvula de Helio a las 10 horas se han realizado en caucho. En el modelo Black se ha usado Liquidmetal (mezcla de cerámica y metal creado por Omega) y en la vesión de oro Sedna se ha usado Ceragold (mezcla de oro y cerámica).

En las fotos superiores se puede apreciar la forma levemente convexa del cristal del Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black, además de la forma de la correa, que ayuda a que el reloj se asiente de manera correcta sobre la muñeca. Las correas son de caucho con un patrón que recuerda a la tela, mientras que la versión de oro Sedna tiene una correa de cuero pero con tratamiento impermeable e interior de caucho. Todas las correas tienen tratamiento antibacteriano;  el cierre desplegable es de titanio cerámico.

En las esferas -pulidas en los modelos Black y Gold y cepilladas en los rojo y azul- hay mucha información, sobre todo escrita: siguiendo la manía de las marcas de escribir un folleto técnico en las esferas de los relojes de inmersión, los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black ostentan nada menos que ¡8! líneas de texto, sin contar con el logotipo de la manufactura. Es verdad que las líneas están bien equilibradas y no impiden la lectura de la hora, pero un poco de moderación sería de agredecer. De forma discreta también aparece la fórmula del óxido de circonio, que sólo se lee bien al contraluz. Por cierto que también aparece en la trasera del reloj, en una de las asas.

Lo verdaderamente importante, que es la información horaria, no se ve afectada por la literatura de la esfera: la legibilidad es intachable. Tiene unos grandes índices señalados por las agujas con punta de flecha tradicionales en los Planet Ocean, que además son de tamaño perfecto y están hechas en oro blanco u oro Sedna. Los arábigos acompañan al color del reloj: el rojo y azul están pulidos, mientras que en la versión Black y oro están cepillados para ofrecer mejor contraste. Y la aguja del segundero tiene una generosa punta también, fundamental si estamos sumergidos y necesitamos comprobar que el reloj sigue en funcionamiento.

Pero además los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black son GMT para poder bucear en cualquier parte del mundo sin perder de vista la hora en casa. Para ello se ha incluido un nuevo anillo de segundo huso horario de nueva factura, con los arábigos redimensionados para facilitar su lectura, así como la correspondiente flecha indicadora. Todos los elementos de la esfera y el punto central del bisel rezuman SuperLuminova, con una visión en la oscuridad simplemente perfecta.

El calibre que anima a los cuatro Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black es el Omega Master Chronometer 8906. El nombre nos indica que es un calibre certificado por el Instituto Federal Suizo de Metrología (METAS), que somete a cada reloj a las pruebas más exigentes:

1. La función de cada movimiento -ya aprobado por el COSC- cuando se exponga a campos magnéticos de más de 15.000 gauss
2. La función de cada reloj completo cuando se exponga a campos magnéticos de más de 15.000 gauss
3. Desviación de la precisión cronométrica en 6 posiciones
4. Desviación de la precisión cronométrica diaria tras exposición a 15.000 gauss
5. La precisión media diaria (a 6 diferentes posturas y 2 zonas de temperatura distinta), entre 0 y más de 5 segundos/día, durante 4 días
6. La autonomía (reserva de marcha), determinada en horas por cada modelo de reloj
7. La desviación de la precisión cronométrica entre el 100% y el 33% de reserva de marcha
8. La resistencia al agua (probada en agua), en bares, determinada por cada modelo de reloj. Omega añade un 25% de resistencia de la nominal

Además el reloj pasa por la certificación COSC y tiene 4 años de garantía. El calibre se mueve a 3,5 hercios (25.200 Alt/h) y tiene 60 horas de reserva de marcha.

Otra innovación de los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black es que (¡por fin!) los textos en el reverso están correctamente alineados, algo que a algunos nos vuelve locos cuando no ocurre -que es casi siempre-. Esto lo consigue gracias a un sistema de cierre cerámico que han llamado Naiad Lock y con el que se han ganado el cielo. Esperemos que lo vayan incorporando a los demás modelos.

Como siempre ocurre con la casa de Biel, el reloj queda fenomenal en la muñeca. Las correas obligan al reloj a quedar equilibrado sobre el pulso y por tanto se lleva muy bien, a pesar de su tamaño.

Por supuesto va en gustos, pero para mí mis favoritos son sin duda el Black y el de oro Sedna. Yo me imagino que el que más se va a vender es el Black y no por bonito sino por duradero: un negro total no va a pasar de moda. Pero, tal y como se probado en numerosas ocasiones, puedo estar equivocado. Los relojes son más caros de lo normal ( el Planet Ocean GMT de 43,5 mm en acero cuesta 6.700 euros), pero te estás llevando un calibre Master Chronometer, estructura de cerámica, manecillas de oro y GMT. Los Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black no llegarán a las tiendas hasta octubre, pero por ahora sus precios son de 10.400 francos para el azul, rojo y negro y de 13.400 francos para la versión en oro. Aproximadamente 9.550 y 13.300 euros respectivamente. Más información en Omega.es.

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He aquí un reloj que la casa OMEGA (una de mis favoritas) ha pensado que debería destinar al mercado femenino. Y sin embargo en el momento en que  lo vi entró en mi lista personal de deseos. Es el OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer.

A mí desde luego me gusta la relojería suiza y también me gusta el chocolate suizo; me gusta Omega y me gusta el Seamaster. Si además te dan uno en oro Sedna (la aleación de oro propiedad de Omega) y con una media ideal de 39,5 mm, que me diga alguien qué hay aquí que como hombre no me deba resultar atractivo, o me haga pensar que es exclusivamente femenino. Especialmente si ya hay numerosos ejemplos chocolateados en el mundo de la relojería, alguno de los cuales también tenemos en nuestra web (por ejemplo éste, éste o este otro).

El oro Sedna también se gobierna sobre las manecillas y los perfiles de los índices, en perfecto contraste con la esfera también chocolate. Y hay que destacar también que la ventana de fecha tiene el fondo negro, lo que ayuda a que la ruptura estética sea mucho menor (aunque hubiera sido mejor en marrón). Mención aparte merece el bisel, que es de por sí un postre exquisito: todo el borde está realizado en oro Sedna, mientras que la superficie se ha hecho en Ceragold. El nombre propio Ceragold corresponde a la cerámica de alta resistencia creada por Omega, que combina una cerámica a base de circonio que nunca pierde el brillo ni el color y es 6 veces más resistente que el acero. Las inserciones de los números e índices de la escala de inmersión son de oro de 18 quilates que además se satinan para ofrecer una lectura mejor,  y sobre todo mucho más placentera porque tiene una presencia impecable.

Y siguiendo con los bocados deliciosos que ofrece este OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer, el calibre 8801 está certificado por METAS. De ahí la denominación Master Chronometer, porque ha pasado el examen seguramente más duro de toda la relojería. Por si queda alguna duda sobre el proceso, está explicado en este artículo. El calibre automático se carga gracias a una masa oscilante también en oro Sedna, todo él visible gracias al zafiro que lo cubre. Lo cual es en sí una proeza, porque el reloj es hermético hasta los 600 metros. Qué poderío constructivo tiene Omega, la verdad.

Digamos por último que el reloj luce una correa de piel marrón con la cara interior en caucho: una combinación deportiva y confortable. No se ha hecho oficial cuánto cuesta el reloj, pero si su equivalente de 37,5 mm -también de oro Sedna y bisel de Ceragold- tiene un precio de  18.400 euros, supongo que al aumentar el tamaño y presentar el nuevo calibre METAS el precio del OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer  se acercará a los 20.000 euros. Pero hay que esperar a que nos lo confirmen la semana que viene en la feria. Y mientras espero me voy a buscar una tableta de chocolate puro al 80%.

Más información en omega.com.

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