El Grand Deck Marine Tourbillon de Ulysse Nardin es uno de los relojes que más me han gustado de los últimos años, y sin embargo se me había pasado traerlo a portada. Un fallo inexcusable que voy a compensar con fotos en vivo y precio de esta delicia relojera.

El Grand Deck Marine Tourbillon viene a engalanar la lista de excelentes relojes marinos de la marca, que lleva el mar en su genoma: Ulysse Nardin creó su empresa relojera en 1846 para construir precisamente -y nunca mejor dicho- cronómetros marinos. Su dedicación a conseguir la máxima exactitud está refrendada por el Observatorio de Neûchatel, donde desde 1846 a 1975 Ulysse Nardin presentó 4.504 cronómetros marinos para ser comprobados. El 95% de ellos (4.324) obtuvieron el certificado, una cantidad y un porcentaje difícil de igualar.

Sus cronómetros marinos tienen todos un aspecto muy formal (aunque muy atractivo a la vez), como se puede ver en este Marine Chronometer Annual Calendar del año pasado. Por eso  es tan llamativo y tan atractivo el Grand Deck Marine Tourbillon: sin abandonar la medida exacta del tiempo, la manufactura nos ofrece un homenaje al mundo del velero con la reproducción de una cubierta (deck, en inglés) de un yate. El casco de esta nave es de oro blanco con un diámetro de 44 mm y, como todos los barcos (y los relojes de Ulysse Nardin), lleva en el lateral una placa que lo identifica.

En la superficie del yate nos encontramos con elementos habituales en estos barcos: hay cuatro cabrestantes por el que se desliza un cordaje que mueve una botavara, de la que hablaré luego. El suelo está hecho de madera (de teca, creo yo, aunque UN no lo especifica), y los detalles están tan cuidados que incluso hay, alrededor de toda la esfera, unas barandillas para agarrarse. Me encanta.

Los nanotubos que se mueven entre los cabrestantes también son un guiño al mundo marino, ya que están fabricados en Dyneema, que es de facto el material estándar usado ahora en la fabricación de maromas para barcos. Es capaz de soportar 15 veces la tensión del acero o 4 veces la de la mejor fibra de aramida; es ligero, flota, no es tóxico, soporta los rayos ultravioletas y sólo rompe cuando la temperatura es inferior a los 150 grados bajo cero. No es de extrañar que se use incluso en la fabricación de chalecos antibalas.

Esos tubos son los encargados de mover la botavara de aluminio azulado, que es en realidad la manecilla retrógrada de los minutos: cuando se consumen la hora la manecilla vuelve tranquilamente hasta el inicio en una transición que da gusto ver, suave y sin trepidaciones.

La botavara se desliza sobre un cristal de zafiro azulado y translúcido, en el que los minutos están impresos en lo que parece una manera deslavazada. Es, en realidad, otro recuerdo marino, una referencia a cómo se plasman las brazas de profundidad en las cartas náuticas, que obviamente no mantienen ninguna regularidad. Se puede ver un ejemplo aquí, que incluso utiliza para los números un tipo de letra muy parecido al del Grand Deck Marine Tourbillon.

Bajo el ancla que sirve de logotipo a Ulysse Nardin -y que por cierto es la antigua, porque en el actual está recta- aparece una gran ventana para la hora compuesta por un doble disco. Como el movimiento de retorno de la manecilla horaria es lento, ajustar la hora a base de avanzar los minutos sería tedioso, así que el Grand Deck Marine Tourbillon integra en el calibre UN-630 un pulsador para el ajuste rápido. El pulsador está recubierto por el mismo caucho azul que rodea a la corona. El caucho tiene una doble función: hace aún más elegante al reloj y además favorece la operación (del pulsador y de la corona) porque asegura el agarre.

El calibre no le va a la zaga en belleza al resto del reloj. Hay un claro placer estético en ver un artefacto compuesto sobre todo de ruedas engranadas -que apelan a nuestro idea básica del funcionamiento de una máquina-; además la disposición de estas dentro del calibre es particularmente atractiva, con un contraste entre color dorado y metálico muy conseguido. Se nota la mano de Christophe Claret en el diseño del movimiento. El UN-630, de cuerda manual, integra dos barriletes: uno se encarga de alimentar la complicación y el segundo de mantener la correcta isocronía. Opera a 3 hercios y mantiene la marcha durante 48 horas.

Pero el calibre también añade un tourbillon volante que se sitúa a popa, decorado con un botón lacado con el ancla de la casa y encargado de marcar los 60 segundos de cada minuto. La verdad es que el juego de azules de la esfera no puede ser más perfecto. No se puede ser más náutico sin ser un reloj marino al uso.

El reloj se ata a la muñeca con una correa azul de aligátor acompañada por un cierre plegable también en oro blanco. A pesar de su presencia delicada el reloj sigue siendo sumergible hasta 100 metros, fiel a su linaje. Puesto sobre la muñeca el reloj es llamativo, elegante y provocador. Desde luego no tiene vocación de pasar desapercibido, pero resulta un verdadero placer llevarlo y mirarlo (y sí, también enseñarlo). Sólo 18 personas podrán disfrutar de él, porque esa es su limitada producción. El precio del Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon en oro blanco es de 282.350 euros, que ojalá yo pudiera pagar. Por cierto que acaba de anunciar también una versión en oro rosa cuyo precio es de 272.250 euros, pero por ahora no va a llegar a España. Más información en UlysseNardin.com.

Versión en oro rosa

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Clerc es una casa Suiza nacida en el último cuarto del siglo XIX, y en 1998 uno de los descendientes, Gérald Clerc, lanzó la primera colección de su nueva era. Son todos relojes de inmersión con una construcción única que los hace resaltar en un mercado muy saturado. Vamos a ver las características y precio de uno de sus modelos: el Clerc Hydroscaphe Central Chronograph.

Antes de hablar del Clerc Hydroscaphe Central Chronograph hay que hablar del elemento más distintivo de la casa, que es sin duda la caja. Gérald Clerc siempre dice que es la más compleja de fabricar del mundo, y a la vista del dibujo de explosión no voy a ser yo quien le contradiga. La de este modelo, por ejemplo, tiene 103 piezas. Esto para una marca tan pequeña como Clerc es encomiable porque fabricarla tiene que ser costosísimo. Históricamente Clerc tuvo especial empeño en los relojes de buceo y esos genes han permanecido a lo largo del tiempo, con una hermeticidad que no baja de 500 metros (como en este modelo) y llega hasta los 800. Por eso se ve un cristal de 4 mm.

Las cajas son contundentes: diámetro total, incluidas la botonera, corona y protección lateral, de 49,86 mm y un altura 17,30. Dicho fríamente sería como para ni acercarse al reloj por su enormidad. Sin embargo hay que tener en cuenta que el reloj es más ancho que largo y, gracias a su sistema patentado de asas el Clerc Hydroscaphe Central Chronograph se anuda bien a la muñeca sin desbordarla. Es sin duda una buena labor de diseño. Los pulsadores del cronógrafo tiene una forma tan sugerente que dan ganas de accionarlos en cuanto tienes el reloj en la mano. Clerc ha pensado en ello y, previendo que pueda ocurrir dentro del agua, ha añadido 5 juntas internas para mantener la hermeticidad.

Otra de las características singulares de las cajas de Clerc es el bisel, que enmarca «un círculo perfecto en un cuadrado perfecto», como dice uno de los lemas de la casa. En realidad las líneas del cuadrado son imaginarias porque al bisel se le han practicado unos rebajes que terminan por configurar un octógono. El resultado es muy atractivo, resaltado por los índices grabados y tratados con SuperLuminova, naranja en el caso del Clerc Hydroscaphe Central Chronograph. El bisel es unidireccional y, al contrario de lo habitual, no se gira el propio bisel sino que tiene una pestaña retráctil a las 10 horas que es la que lo hace girar. Una vez se pliega la pestaña el bisel queda fijo. En puridad no hacía falta algo así, pero hay que alabar la idea como algo original que añade valor al reloj y que además cuando se pliega forma el logotipo de la casa.

El Clerc Hydroscaphe Central Chronograph existe en 13 versiones por el momento, pero creo que esta en color naranja es la más atractiva de todas. El color ha quedado muy bien, aligera el tamaño de la caja y contrasta perfectamente con el recubrimiento en DLC negro satinado de la caja de acero.

Atravesando el cristal de zafiro nos encontramos con una esfera atrevida, muy legible y seductora, características en este caso unidas inseparablemente al uso de la SuperLuminova naranja que, repito, le queda muy bien. Los índices y el numeral son grandes, al igual que las manecillas esqueletadas y satinadas. La lectura de la hora es inmediata, algo fundamental en un reloj de buceo. A las 6 hay una ventanilla de fecha que seguramente sobraba, pero en realidad casi pasa desapercibida porque parece incluso más pequeña que los índices, así que como tampoco interrumpe la complicación, bien está.

Hablando de complicaciones, la de este Clerc Hydroscaphe Central Chronograph está muy bien, y sobre todo no es muy vista: un cronógrafo central. Al poner en marcha el cronógrafo arranca la manecilla central blanca, dejando sola a la manecilla naranja que es la encargada de medir los minutos. Por tanto el reloj puede medir tiempos de hasta una hora. Más que suficiente para la inmensa mayoría del mundo.

La esfera abre un hueco biselado para acoger una subesfera de 24 horas a las 9 y el pequeño segundero a las 3. Este último, por cierto, no tiene marcas de material luminiscente, algo incomprensible en un reloj de buceo porque así lo mandan las normas. Todas estas funciones las realiza el calibre C608 cuyo origen desconozco, aunque imagino que será un Sellita modficado al que se ha añadido el módulo cronógrafo; quién sabe si quizá de Dubuis Depraz. El caso es que el comportamiento es intachable. El movimiento se puede ver gracias a dos pequeñas ventanas en el fondo del reloj.

Como ya he dicho al principio el reloj se ata muy bien a la muñeca gracias a las asas y a la buena correa de caucho, y queda estupendamente. En seguida notas cuando no lo llevas porque tiene un peso correspondiente a sus hechuras (180 gramos), pero al estar bien equilibrado llevarlo puesto no es en absoluto un problema. Es más, es incluso cómodo.

El Clerc Hydroscaphe Central Chronograph es una edición limitada a 500 unidades con un precio de 9.250 euros. Es un precio arriesgado porque compite con verdaderos pesos pesados en esto de los relojes de buceo, pero a cambio te llevas un reloj que no tiene todo el mundo y con una complicación inusual. Más información en Clerc.com.

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El lanzamiento de los dos modelos Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 fue una de las sorpresas de 2015. Un nombre relacionado con la relojería de historia olvidada, dos relojes peculiares, casi extraños, pero a la vez muy atractivos y que venían de la mano de Karl-Friedrich Scheufele. Había que conocerlos más de cerca.

En realidad los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 han seguido el mismo proceso de legitimación que cualquier otra marca. Cada vez que aparece una casa de relojes nueva, y ocurre con más frecuencia de lo que se piensa, una de las primeras tareas a cubrir es investigar el árbol genealógico. Normalmente son nombres que surgen de la nada tratando de hacerse un hueco en un mercado que en 2015 vendió 1.200 millones de unidades, de las cuales sólo 29,2 millones son suizos aunque -y esto es importante- ese exiguo 2,4% de las ventas suponen el 54% del valor total. En ese caso se analiza el reloj por lo que ofrece y ya está.

Pero cuando una marca surge reclamando para sí la herencia relojera de algún nombre del pasado es cuando el colmillo superior del sector se afila y comienza a rechinar contra el de abajo, no menos afilado. Y no me refiero a los que escribimos sobre relojes sino al aficionado a la relojería, un juez al que no se le escapa nada y ya muy baqueteado por las múltiples batallas habidas.

Y es que ya conocemos muchas marcas que rebuscan en los libros de historia, encuentran un nombre en desuso, lo compran y lo utlizan para lanzar relojes que dicen ser herederos del saber hacer del pretérito personaje y que son simplemente  relojes para vender, en la mayoría de los casos con movimientos estándar tipo ETA o Sellita. O, peor aún, marcas que dicen tener movimientos de manufactura cuando en realidad no lo son (recordemos el triste caso de Bremont). Y no pasa sólo en la relojería suiza; recuerdo que en 2014 Roger W. Smith, el pupilo y heredero del conocimiento del gran George Daniels, escribió una carta pública denunciando esa misma suplantación de las personalidades relojeras históricas británicas por relojes que nada tenían que ver con el arte relojero de Las Islas.

¿Es lo mismo que ocurre con los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 y el personaje histórico que los inspira, Ferdinand Berthoud?

Sólo con ver estos dos cronómetros originales del relojero suizo afincado en Francia sabemos que la respuesta es no, que con los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 estamos ante un esfuerzo honesto y fiel por devolver a la vida la forma particular de hacer relojes de Ferdinand Berthoud. No es de extrañar por tanto que se llevara el premio al mejor reloj en el SIAR 2016 (que se puede ver aquí). Por cierto que el primero de los dos  cronómetros que acabamos de ver se vendió por unos 62.000 dólares en una subasta en Estados Unidos, en 2010. El segundo lo fotografié en el Museo Patek Philippe cuando estuve en la manufactura (viaje que se puede ver aquí). A nada que comparemos los cronómetros de entonces con estos de ahora vamos a ver muchas similitudes.

Los dos relojes comparten las mismas características técnicas, con una caja de 44 mm de diámetro y una altura de 13 mm, uno en oro gris -con una pieza de titanio entre las asas- y el otro en oro rosa, con esa misma pieza pero en cerámica negra. La carrura tiene forma octogonal, tan afín al mundo marino (recordemos las hechuras del Royal Oak de Audemars Piguet o el Nautilus de Patek, por ejemplo).

A las tres se ubica una gran corona para facilitar su uso y que culmina en un medallón de oro rosa en la versión de oro gris o de cerámica en la versión de oro rosa. La corona está flanqueada por dos huecos a modo de ojos de buey rectangulares, con otros dos al lado inverso de la carrura.

Los huecos no sólo aportan ligereza a la caja, también permiten mirar dentro del calibre. El movimiento manual FB-T.FC que  mueve los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 es, huelga decirlo, de manufactura, y con una propuesta realmente atractiva. Está certificado por el COSC y ha sido construido como los cronómetros marinos: dos placas unidas por columnas entre las que se alojan todos las piezas. Puedes ver los cronómetros de Thomas Mercer aquí para entender mejor los relojes de navegación.

Las dos placas y sus columnas están pensadas para dar mayor estabilidad y robustez al calibre. Cuando es un cronómetro marino no es mayor problema porque no hay restricciones de espacio, pero cuando queremos meter todos los elementos que tiene este movimiento en una altura de 8 mm, entonces hace falta ser muy bueno. Porque el  FB-T.FC no es cualquier cosa: lleva un sistema de de huso y cadena -más cronómetro marino imposible- que no sólo es estéticamente bonito y técnicamente un desafío, sino que además proporciona fuerza constante para que no se resienta la amplitud del volante según se va descargando la reserva de marcha de 53 horas.

Para completar la jugosa oferta, el movimiento añade un tourbillon de un minuto situado a las 6. No está mal que el primer movimiento de lanzas lleve ya un tourbillon, es una demostración del poderío creativo de la marca. Al fin y al cabo nacer bajo el paraguas de Chopard significa navegar con el más favorable de los vientos. El tourbillon acoge un escape de áncora suizo (hubiera sido increíble si hubiera de fiador) y un volante que se mueve a 3 hercios.

Sin embargo, fiel al cronómetro original y en contra de lo que suele ser habitual, en el Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 los segundos no los marca sobre el tourbillon, sino que tiene una manecilla central a la que le llega impulso mediante un juego de ruedas. La gran manecilla tipo regulador recuerda la importancia de los segundos en el mar, donde una desviación en el reloj supone que la nave se desvíe millas de su trayecto inicial. La parte central de la esfera (en rutenio o negra) se abre para dejar ver el mecanismo, creando uno de los efectos más llamativos del reloj. ¿Sabes lo que le quedaría genial al reloj? La complicación de segundos muertos, para subrayar aún más la importancia de esa información.

Por encima de la apertura central aparece la subesfera de las horas y minutos, con unas manecillas muy parecidas a las del modelo original. Los numerales tiene el mismo tipo de letra que los demás textos que aparecen en la esfera, lo que es de agradecer, y la lectura es perfecta.

El único pero que le pongo a la esfera viene precisamente de los textos. A la izquierda del tornillo azulado que hay a las 6 horas se lee «Chronometre», mientras que a la derecha se incluye la villa y el país de origen. Es un texto demasiado largo que descompensa la simetría  del dial.

Y el otro problema está en la reserva de marcha: se muestra gracias a un sistema original que no va sujeto mediante un diferencial conectado con el barrilete -como es habitual-, sino gracias a un cono que sube y baja con el giro del mismo. Un rubí se desliza por la superficie del cono y transmite su deslizamiento a un eje que a su vez mueve la manecilla de indicación de reserva.

Pues bien, la reserva de marcha aparece en un semidisco a las 9 horas y está señalada por una manecilla de acero azulado que apunta a una escala marcada por los hitos 0, 1/4, 1/2, 3/4 y 1.  Además por fuera del semicírculo se ha grabado las palabras Haut (alto) y Bas (bajo), con unas líneas que señalan, respectivamente, al 1 y al 0. ¿De verdad hacía falta esa inscripción? No me imagino yo al afortunado poseedor mirando a  la flecha marcando el 0 y pensando «¿te quieres creer que no sé si ya no me queda reserva de marcha o por el contrario la tengo a tope?» Es otro ejemplo de la verborrea habitual de las esferas suizas. Afortunadamente la superficie del dial es muy limpia y hay mucho espacio entre los elementos, así que no queda mal.

Los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 en la muñeca son realmente bonitos. Resplandecen cuando los miras y el movimiento te imanta, especialmente por lo elegante que es la manecilla del segundero. La esfera gris es más sobria y discreta que la negra de la versión de oro rosa, pero esta en absoluto sobrepasa los límites.

No son sin duda relojes que vayan a pasar desapercibidos. Es más, seguro que van a iniciar más de una conversación. Y qué mayor halago para el poseedor de un reloj que le pregunten por la pieza que lleva. Pero si se quiere disfrutar de ellos íntimamente la altura de la caja permite llevarlo con camisas de vestir sin mayores agobios.

Otro de los motivos por los que los Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 pueden pasar desapercibidos es su exclusividad: se va a hacer una edición limitada a 18 piezas de la versión de titanio, mientras que de la de oro rosa tan solo se van a hacer 50 unidades. Quien pueda y se quiera darse el gustazo de tener una de estas piezas tendrá que afrontar un precio que ahonda en su singularidad: 220.000 euros. Más información en FerdinandBerthoud.com.

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Piaget ha lanzado este año una nueva versión de su reloj femenino Limelight. En realidad podría haber comenzado su propia colección porque son muy diferentes a los que ya había y además mucho más ponibles. Son los superfemeninos Piaget Limelight Stella, de los que vamos a repasar los tres modelos y sus precios.

Para quien sea aficionado a las colecciones de Piaget -y hay que serlo porque tiene unas propuestas más que interesantes, y no sólo el Altiplano– es probable que la forma del Piaget Limelight Stella le suene, y con razón. En el SIHH 2012 Piaget lanzó el Gouverneur, un reloj de vestir sin duda distinto y que además ofrecía toda una gama de complicaciones.

Piaget Gouverneur con tourbillon y fases lunares

A mí el juego de círculos y elipses que propuso el Gouverneur siempre me ha gustado mucho, me ha parecido muy elegante, distinto y distintivo. También es verdad que desde que se lanzó hace ya casi cinco años no hemos vuelto a saber nada del reloj, y no sé si será por falta de tirón comercial. Una versión en acero tendría toda mi aprobación, por ejemplo, pero no creo que vaya a ocurrir dada la apuesta por ese metal en los nuevos Piaget Polo S que presenté en este artículo. Pero volvamos al Piaget Limelight Stella.

Como se puede ver el parecido es más que razonable y sobre todo muy resultón. El bisel es circular en la parte que apoya sobre la carrura mientras que se vuelve elipsoidal en la parte superior en que acoge al cristal de zafiro. La misma elipse  la encontramos conformando la esfera, que sin embargo dibuja un círculo en la parte interior.

Pero antes de centrarnos en la esfera digamos que la caja tiene 36 milímetros de diámetro y está realizada en oro rosa, oro rosa con bisel engastado con 126 diamantes y oro blanco con la misma cantidad de diamantes. Los diamantes están dispuestos en dos filas laterales que acaban en una sola en los extremos superiores e inferiores, acentuando el juego de las elipses.

La esfera en todos los Piaget Limelight Stella es de color blanco roto sobre la que se aplican índices en oro rosa o blanco, material que también se usa en las agujas delfín facetadas, en el segundero central y en los bordes que perfilan la ventana de fases lunares. Esta ventana es el gran punto de atención de la esfera, y con razón: está muy bien realizada porque equilibra con delicadeza la representación de una luna «real» con el romanticismo inherente a esta complicación. Está enmarcada por un bisel en forma de uve engastado con 14 diamantes, mientras que a la luna le acompañan estrellas e incluso una constelación.

La luna de la versión de oro blanco es aún más real porque está lacada en gris, igual que la constelación. Es más «astronómica», si se quiere, y pega muy bien con el aire más sobrio del oro blanco (y eso que el bisel está engastado con brillantes). Yo veo a este reloj, además de en una gala, en un ambiente de oficina sin ningún problema. Es muy femenino pero con un toque formal.

En los tres modelos el cielo nocturno se complementa con el segundero central cuyo contrapeso es una estrella de seis puntas, esta sí, absolutamente romántica. Muy buen detalle. Llama la atención además que Piaget ha preferido no insertar una ventana de fecha para no romper el equilibrio estético, aunque tampoco descartemos que en futuras iteraciones aparezca (como en el Gouverneur).

El reloj se mueve gracias al calibre automático de manufactura Piaget 584P, visible a través del cristal de zafiro del reverso. El mecanismo que mueve la fase lunar es muy preciso, ya que sólo necesita ser ajustado cada 122 años. Se mueve a 21.600 alternacias a la hora y tiene todos los acabados de la alta relojería: platina con graneado circular, puentes biselados, Côtes de Genève circulares, tornillos azules y el escudo de armas de Piaget grabado en blanco sobre negro o sobre oro rosa, según la versión.

Como ya se ha visto en las fotos el reloj queda estupendo en la muñeca. Es ultra femenino y muy personal, distinto a los relojes de mujer con fases lunares. En general a los aficionados a los relojes nos gusta que nuestras piezas sobresalgan de la media y más aún si, como ocurre en el mercado femenino, hay en los relojes un componente de moda que es innegociable. De ahí el mérito del Piaget Limelight Stella, porque aúna alta relojería con un diseño especialmente pensado para la mujer. No es de extrañar que ganara el premio al mejor reloj femenino en el SIAR 2016.

Los precios de los modelos son: versión en oro rosa: 27.800 euros. La versión de oro rosa y diamantes engastados cuesta 37.000 euros. Por último, la versión en oro blanco tiene un precio de 31.900 euros. Y por cierto: la pulsera que aparece en las fotos es el Brazalete Piaget Rosa, con un precio de 1.090 euros. Más información en Piaget.es.

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Esperado durante tanto tiempo, y qué pronto se ha terminado. El SIAR MADRID 2016 abrió sus puertas el pasado jueves 17 y se clausuró en la noche del sábado, en lo que se considera la mejor edición hasta el momento. Vamos a ver qué nos deparó.

Se notaba cierta inquietud en esta edición SIAR MADRID 2016 porque había un cambio de localización; el año pasado el Salón tuvo lugar en el Palacio de San Miguel (aquí puedes leer la crónica completa), pero el cuestionable estado de conservación del edificio aconsejaba buscar otro sitio. Me consta que no ha sido fácil, porque encontrar un lugar que transmita elegancia y además pueda acoger un evento de estas características no es sencillo. Pero creo que la  Casa Palacio de Carlos María de Castro fue una buena elección. Es más pequeña que el de San Miguel, pero la planta del edificio daba más juego, con una distribución sencilla porque no había recovecos, lo que hace que el visitante pueda verlo todo sin el habitual «¿yo ya he estado aquí o no?».

Y había más luz, algo muy de agradecer cuando hay que hacer fotos. El edificio tenía en la parte de atrás un jardín, gobernado por una barra que patrocinaba IWC, en el que se hizo la inauguración y la clausura y donde se juntaba la gente para descansar y tomarse algo. En la parte trasera del jardín aguardaban los edificios de Montblanc y Vacheron Constantin. Vamos a detenernos un momento en cada marca, por orden alfabético.

CARTIER

Sin duda el mayor despliegue  del SIAR MADRID 2016 lo realizó la maison parisina porque ocupó una parte del jardín con stand dedicado al Drive (que ya repasamos en este artículo) y que se convirtió en un foco de animación porque ofreció desde un casino con ruleta francesa y premios Cartier hasta una conferencia de mujeres directivas. Y además contó con la presencia de Carole Forestier, la creadora de los calibres de la manufactura. Un lujo.

Drive de Cartier

Por supuesto el Cartier Drive estuvo presente en todas sus declinaciones, pero también el resto de las piezas más representativas de la casa y todas las novedades presentadas en el SIHH 2016. Sólo por señalar alguna: Clé de Cartier Automatic Skeleton, Panthères et Colibri, Rotonde Astromystérieux, Calibre de Cartier Diver Blue… Una lista inacabable de golosinas relojeras.

Panthères et Colibri

CHOPARD

La manufactura de los Scheufele también se trajo sus novedades, que este año han sido muy potentes: el L.U.C. XPS 1860, homenaje al primer reloj con calibre de manufactura que además se lanza en oro rosa y acero.

El potentísimo L.U.C Perpetual Chrono, que además se presenta en cajas de oro (rosa y blanco) fairmined, la iniciativa de la manufactura para comprar oro pagando precios justos y que pretende incorporar el oro en tantos modelos como la extracción sostenible pueda suministrar. Ya explicamos la idea en este artículo.

Chopard L.U.C Perpetual Chrono acero

Chopard L.U.C Perpetual Chrono oro rosa

Y por último el L.U.C Perpetual Twin, un reloj que me encanta. Calendario perpetuo de manufactura en caja de acero y una presencia poderosa y elegante. Un éxito seguro.

Chopard L.U.C Perpetual Twin

CLERC

El propietario de la marca, Gérald Clerc tuvo la deferencia de estar durante todo el SIAR MADRID 2016 a pie del cañón, explicando a todo aquel que le preguntaba -y fueron muchos- por sus relojes. Gérald es heredero de una tradición relojera familiar que se remonta a 1874 y ha sabido dar a sus relojes una personalidad propia que es muy apreciada por su diseño distintivo y su imagen de solidez. Entre otros pudimos ver el Hydroscaph GMT Power Reserve Chronometer, el Hydroscaph H1 Chronometer o el Hydroscaph Central Chronograph.

Clerc Hydroscaph GMT Power Reserve

Clerc Hydroscaph H1 Chronometer

Clerc Hydroscaph Central Chronograph

FERDINAND BERTHOUD

La manufactura creada por expreso deseo de Karl-Friedich Scheufele recupera el legado del histórico relojero para ofrecer un cronómetro marino en la muñeca, con un calibre que tiene cuatro patentes pendientes y una construcción y presencia única. Una excelente carta de presentación que esperemos sea el preludio de un aún más interesante futuro. Las dos variantes del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 estuvieron muy presentes en el SIAR MADRID 2016, como veremos más adelante.

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 oro rosa

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 Oro Blanco

FREDERIQUE CONSTANT

La marca ha sido adquirida recientemente por Citizen, pero nada de ello trascendió durante el SIAR MADRID 2016. Sólo la calmada presencia de una casa de la que por fin todos reconocen como manufactura. Su idea de ofrecer movimientos propios en relojes bien acabados y con precios mucho más asequibles de lo normal se ha reafirmado últimamente con su calendario perpetuo, cuya versión en acero se puede comprar por poco más de 8.000 euros.  Es la reencarnación suiza del «cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras»:  muchas marcas que antes levantaban la ceja del desdén a la idea del matrimonio formado por Aletta Bax y Peter Stas ahora envidian su posición porque no tienen que hacer malabarismos para intentar ajustar sus precios. Y ahora que tienen el respaldo financiero de Citizen su horizonte se amplía y reafirma.

Frederique Constant Perpetual Calendar chapado en oro rosa

Calendario Perpetuo en acero

Manufacture Tourbillon

IWC SCHAFFHAUSEN

Este año es el de los relojes de piloto para la casa fundada por Florentine Ariosto Jones, y allí estaban todos (menos, desafortunadamente, el Pilot’s Watch Timezoner Chronograph). IWC ofrecía incluso un simulador de vuelo para experimentar la sensación de volar aviones de distintas épocas. El único asistente a la feria cuyo sueño desde pequeño era volar en un Spitfire y sin embargo se quedó sin probar el simulador… fui yo. Qué vida esta.

IWC Big PIlot Watches 55 y 48 mm

Pilot’s Watch Annual Calendar Edition “Le Petit Prince”

Pilot’s Watch Spitfire

JAEGER-LECOULTRE

Otro ejemplo de porqué el SIAR MADRID 2016 ha sido un evento incomparable. JLC se lo trajo todo, expuesto en una luminosa sala que daba a un jardín en el que tenían una pequeña zona verde en la que atender adecuadamente a clientes y amigos. Siendo el 85 aniversario del  Reverso lógicamente hubo una enorme presencia del icono de la marca. Allí estaban los Reversos creados por Christian Louboutin, el maravilloso Reverso Tribute Gyrotourbillon y particularmente uno que me ha enamorado: un Reverso con esfera de meteorito que apenas se nota e integra maravillosamente su gris con los índices Art Deco. Además también estaba el Master Compressor Chronograph y, por el lado femenino, el Rendez Vous Tourbillon Enamel.

Jaeger-LeCoultre Reverso Christian Louboutin

Reverso Gyrotourbillon – anverso

Master Compressor

Rendez Vous Tourbillon Enamel

MONTBLANC

Montblanc tiene tanto que enseñar que apenas tiene sitio para tanta oferta. Aún estando en una pequeña casita al otro lado del jardín su exposición estaba particularmente lograda, porque se trajo las vitrinas del SIHH de manera que cada colección se mostraba en su propio ambiente, por así decir. Pero como la maison de la montaña nevada siempre lo da todo esta vez añadió una versión gigante del Heritage Spirit Orbis Terrarum perfectamente operativo. No podía ser menos, lo había construido (en madera) el mismísimo Bartomeu Gomila, el relojero balear adoptado por Minerva hace unos cinco años (o quizá más, no estoy seguro). Y además se trajeron a Davide Cerrato, el nuevo director general de la división de relojes.

Davide Cerrato, director general de la división de relojes de Montblanc

4810 Exo Tourbillon Slim 110 Years Edtion-Europa

TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph

Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel

PANERAI

Todo el mundo que visitó el SIAR MADRID 2016 estaba deseando ver los nuevos Panerai Due, que no defraudan -especialmente la versión de 45 mm-. Pero poder disfrutar del Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio es una gozada. Es una pluma en la muñeca. O el Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic. Sólo hace falta ponerse un Panerai para empezar a caer en su embrujo.

Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio

Panerai Due Oro Rosso 45 mm

Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic

PERRELET

La casa del relojero que inventó el movimiento automático y es conocido por su doble rotor, que en la mayoría de sus modelos se adueña de la esfera con una presencia a menudo apabullante.  Pero en Baselworld ha presentado la colección LAB, un reloj muy interesante con calibre de manufactura y rotor periférico, además de una presencia contemporánea y precios por debajo de los 5.000 euros. No hay que perderlo de vista.

PIAGET

Otra de las salas inundadas de luz que invitaban a sentarse a ver sus modelos. Estaban por supuesto los Altiplanos, tanto el Chronograph como los calibre 9000P -particularmente en su última iteración en oro rosa- . Y también el nuevo reloj de mujer Limelight Stella que, en sus formas, recuerda al Gouverneur, lo que le da un aire distinto y muy elegante.

Piaget Limelight Stella

Altiplano 9000P Oro Rosa

ROMAIN JEROME

Un visitante del SIAR MADRID 2016 inexperado. El juguete creativo de Manuel Emch presentó todos sus relojes, que despiertan tantas pasiones como controversia. El más exitoso sin duda es el Batman, con su murciélago central sobrevolando una ciudad rebosante de SuperLuminova, lo que hace que quieras que sea de noche todo el rato. De día se beneficiaría de un cristal con mejor tratamiento antirreflejos para poder apreciar la decoración de la esfera, que está muy bien realizada.

Más interesante para mí es el Moon Orbiter GMT, un doble huso horario con tourbillon volante metido en una caja de acero de 48 mm de diámetro y elementos nada menos que del Apolo 11. Un reloj muy interesante sobre el que volveré en el futuro.

ULYSSE NARDIN

No sólo vino la marca, sino que además nos visitó su director general, Patrick Hoffman. Una de las personas más afables y cercanas que yo haya conocido en este mundo, siempre pronto a la risa y a dar cualquier explicación que se le pidiese. Los relojes que la marca ha presentado este año son particularmente atractivos, como el Diver Chronograph Hammerhead, el Marine Chronograph Annual Calendar y por supuesto el glorioso el Deck Marine Tourbillon.

Diver Chronograph Hammerhead

El Marine Chronograph Annual Calendar de Patrick Hoffman, director general de Ulysse Nardin

Deck Marine Tourbillon

Por cierto que también hubo otro visitante ilustre: Su Majestad el Rey Emérito Don Juan Carlos de Borbón.

VACHERON CONSTANTIN

La gran sorpresa del SIAR MADRID 2016 la dio, sin duda alguna, Vacheron Constantin: se trajo -sin que nadie lo supiera- el Referencia 57260, el reloj más complicado del mundo. Una planta entera estaba destinada a su presencia, sin ningún otro reloj que molestara a su majestad serenísima. Esta es la única foto en vivo del reloj:

Si ves que no carga la imagen que tomé lo mejor es leer este artículo en el que describí extensamente la última maravilla que ha dado la relojería. Además de los modelos históricos de la marca la mayor presencia fue, claro, para la colección Overseas, que se ha renovado este año y que fue presentada en el SIHH 2016.  Vimos tanto la versión tres agujas (de hombre y mujer) como la versión cronógrafo y los maravillosos Horas Mundo.

Overseas Horas Mundo

El Overseas Horas Mundo con correa de caucho

Overseas Chronograph Oro Rosa

Overseas Chronograph en acero

Overseas Mujer

PREMIOS SIAR MADRID 2016

Carlos Alonso, fundador del SIAR, durante la entrega de premios

Este año tuve el honor de formar parte del jurado que decidió los premios. Me lo pasé muy bien porque es un momento para compartir y debatir ideas con los compañeros del periodismo de relojería; pero también es un sufrimiento (gozoso sufrimiento), porque hay muchísimos modelos y muy buenos, y las discusiones se prolongan hacia detalles que son al final los que inclinan la balanza hacia uno u otro lado. Es siempre difícil y agridulce premiar a alguien sabiendo que hay otros de igual mérito.

Este año ha habido cuatro categorías decididas por el jurado y una por el público. Los ganadores de los premios SIAR MADRID 2016 han sido:

RELOJ GRAN COMPLICACIÓN

El premio que menos tiempo llevó decidir. Si hablamos de un reloj y de complicaciones qué otro podría ser que el Vacheron Constantin Referencia 57260. En realidad se merecía un premio aparte, pero en ausencia de dicha mención esta era toda suya.

RELOJ SEÑORA

Afortunadamente las marcas han entendido que un reloj para mujer no puede ser un reloj de hombre más pequeño y con diamantes, así que cada vez más crean relojes femeninos de verdad y no de pila, sino mecánicos y con complicaciones. En este caso el premiado fue el Piaget Limelight Stella.

RELOJ DEPORTIVO

Largas discusiones porque ¿qué consideramos un reloj deportivo? Ese era el quid. Pero tenía que haber un ganador, y ese fue el Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic.

MEJOR RELOJ

La categoría reina del SIAR MADRID 2016, y la que más discusiones provocó por el mismo motivo que el anterior: ¿a qué llamamos el mejor reloj? Las deliberaciones que allí hubo quedan sólo para los miembros del jurado, pero fueron apasionadas y apasionantes. Recayó en el  Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1.

PREMIO DEL PÚBLICO

Como bien dijo Carlos Alonso, aquí sí que no hay trampa ni cartón; es lo que eligen aquellos que han votado. Y en este caso particularmente me alegro mucho, porque el afortunado es uno de mis relojes favoritos: el Ulysse Nardin Deck Marine Tourbillon.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en una tarde-noche muy agradable (después de tres días de clima dubitativo) que se llenó después de conversaciones, sonrisas y risas de todos los asistentes. Una buena manera de acabar el SIAR MADRID 2016. Fue el inicio de la cuenta atrás para la edición del año que viene.

El jurado y los premiados,en la foto final del SIAR MADRID 2016

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SIAR MADRID 2016 es sin duda el acontecimiento relojero más importante de España y que aspira a ser una de las citas del calendario relojero europeo junto con el SIHH, Baselworld y SalonQP en Londres. No hay excusa para perdérselo.

Todo aquel que nos sigue sabe que ya cubrimos de manera extensa la pasada edición, con más de 80 fotos, en este artículo. SIAR MADRID 2016 será nuevamente una experiencia única en la que las marcas participantes ofrecen sus últimas novedades junto a sus modelos icónicos, lo que lo convierte en una ocasión única para tener una visión global de cada casa. Leer la lista de participantes te hace salivar, directamente:

Cartier

Chopard

Clerc

Ferdinand Berthoud

Frederique Constant

IWC Schaffhausen

Jaeger-LeCoultre

Montblanc

Panerai

Perrelet

Piaget

Romain Jerome

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin

La semana que viene publicaré un artículo resumen, pero durante la estancia en el SIAR MADRID 2016 iré publicando fotografías, por lo que es una buena idea seguirnos en las redes sociales para no perderse nada. Estas son las direcciones de nuestras redes sociales:

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Al igual que el año pasado habrá unos premios en las siguientes categorías:

Alta complicación

Reloj Señora

Reloj Sport

Mejor reloj SIAR Madrid 2016

Habrá además, al igual que el año pasado, un Premio del Público, elegido por todos los asistentes al Salón.

Va a haber sorpresas en el Salón, relojes inesperados y, sobre todo, una cercanía con las marcas que contrasta mucho con el contacto que se tiene con ellas durante las ferias de Ginebra y Basilea. Es de verdad algo especial.

Vamos a recordar la ubicación y los horarios:

SIAR MADRID 2016 tendrá lugar en la Casa Palacio de Carlos María de Castro, desde el jueves 16 al sábado 18 de junio, y para el público los días 17 y 18.

El acceso es por invitación o adquiriendo una entrada, que tiene un precio de 25 euros. La recaudación íntegra se entregará a  la Fundación Jaime Alonso Abruña. Más inforamción en Siareuropa.com.

¡Allí nos vemos!

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Cada vez está más cerca la nueva edición del Salón Internacional de la Alta Relojería de Madrid 2016, y ahora ya tenemos la lista de participantes. viejos conocidos y nuevas caras para una oferta relojera irrepetible que ningún buen aficionado debería perderse.

El elenco completo de marcas, por orden alfabético, es:

Cartier

Chopard

Clerc

Ferdinand Berthoud

Frederique Constant

IWC Schaffhausen

Jaeger-LeCoultre

Montblanc

Panerai

Perrelet

Piaget

Romain Jerome

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin

Es decir, un auténtico festín relojero. Vamos a echar mucho de menos a los otros asistentes del SIAR 2015 (Audemars Piguet, Bell & Ross, F. P. Journe, De Bethune y MB&F), pero incluso sin ellos seguro que esta edición será también brillante.

SIAR 2016 Madrid estará abierto para profesionales desde el jueves 16 al sábado 18 de junio, y para el público los días 17 y 18, con un horario de 12.00h a 23.00h en la Casa Palacio de Carlos María de Castro, en la Calle Fernando el Santo 14 de Madrid. Hay que recordar que no es un salón gratuito, sino que las entradas cuestan 25 euros (si no se tiene una invitación, claro). El importe íntegro de cada entrada estará destinado a la Fundación Jaime Alonso Abruña.

Al igual que el año pasado habrá unos premios en las siguientes categoría:

• Alta complicación
• Reloj Señora
• Reloj Sport
• Mejor reloj SIAR Madrid 2016

El único requisito para ganar es que el reloj esté expuesto en el Salón. También habrá un premio del público. Los de 2015 se pueden ver en esta entrada. Este año además tengo el honor de formar parte del jurado que elegirá los ganadores.

Ya lo he dicho y lo repito: en este SIAR 2016 hay que estar sí o sí. Todos aquellos que les hubiera gustado estar en el SIHH -y en menor medida en Baselworld- tienen ahora una oportunidad impagable para ver los relojes presentados. De hecho los van a ver en mejores condiciones que como los vemos los periodistas en el SIHH, donde todo son prisas. No hay excusas para no estar.

Más información en Siar.com.

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Buenas noticias para el mundo de la relojería en España. Se confirma la 3ª Edición del SIAR de Madrid, el Salón de la Alta Relojería. Eso sí, con cambio de fecha y de ubicación.

Si alguien todavía no sabe lo que es el SIAR de Madrid le recomiendo que repase este reportaje con más de 80 fotos. El SIAR se ha encargado de empezar a poner el arte de la relojería en el sitio que se merecía en el mercado español, y supone un momento único para ver juntas las piezas de las colecciones del año y otras muchas que de otra manera sería muy difícil ver, en un ambiente acogedor y relajado.

Este año podremos ver más de 600 piezas, que se dice pronto, repartidas entre las marcas más conocidas y otras que hacen su aparición por primera vez en el mercado español. Además cambia la ubicación; ya no será en el Palacete de Miguel Ángel porque necesita una importante puesta al día.

En su lugar el emplazamiento elegido es la Casa Palacio de Carlos María de Castro, el arquitecto que impulsó el llamado «ensanche» de Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. El Palacio está en el propio ensanche, en la Calle de Fernando el Santo 14. De ahí que también se le conozca como El Palacete de Fernando El Santo.

Las fechas también han cambiado: la 3ª Edición del SIAR tendrá lugar desde el jueves 16 al sábado 18 de junio, y para el público los días 17 y 18.

Por supuesto también se celebrará la Segunda Edición de los Premios SIAR, que reconocen las mejores piezas expuestas en diferentes categorías dentro del Salón. Estos galardones serán otorgados por críticos expertos y también por el público asistente al evento.

Si la pasada edición fue visitada por más de 4.500 personas, estoy convencido de que este año será un éxito aún mayor. Algo muy malo tendría que pasar para que no esté allí para poder traer a Horas y Minutos un reportaje sobre todo lo muy bueno que podremos disfrutar.

SIAR MADRID 2015 from LBN Creativa 360 on Vimeo.

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