Baume & Mercier avanza uno de los modelos que presentará en el cada vez más cercano SIHH 2017 y que seguro que se va a convertir en una de sus piezas más deseadas: el Clifton Perpetual Calendar. Veamos qué ofrece, y a qué precio.

No me extrañaría que en enero Baume & Mercier lance una revisión de los modelos Classima para hacerlos más atractivos en diseños y precio, porque es seguramente su principal fuente de ingresos. Si es así tendría todo el sentido que anunciase ahora este Clifton Perpetual Calendar, porque un reloj de este nivel y tan bien hecho merece ser separado de otras ofertas fuera de su rango. Y es que el reloj es impecable por varios motivos.

En primer lugar hay que hablar del movimiento. Baume & Mercier, al contrario de lo que suele ser habitual en la industria suiza, genéticamente muy secretista, dice claramente la procedencia de su calibre. Y con razón, porque el reloj no viene descalzo: la base está realizada por Manufacture Vaucher, un fabricante independiente que ha realizado calibres para Speak Marin, Richard Mille, Alexander Meerson, Hermès o Parmigiani Fleurier. Incorpora un microrrotor y una decoración preciosa, con Côtes de Genève en forma de rayos de sol que parten desde el amortiguador del volante y perlado en la base. Sobre él se ha montado un módulo de calendario perpetuo Dubois-Depraz 5100 que resulta en un movimiento de tan solo 4,2 mm de altura. El volante oscila a 3 hercios y mantiene la marcha durante 42 horas. Es por tanto un calibre robusto, muy bien realizado y con garantía de durabilidad y precisión.

El motor del reloj se aloja en una caja de 42 mm de diámetro pero que levanta  solamente 11,2 mm, así que no va a poner pegas a una camisa de vestir. La caja está realizada en oro rosa, rompiendo la tendencia reciente de lanzar altas complicaciones en acero (por ejemplo el Frederique Constant Slimline Manufacture Perpetual Calendar que vimos aquí, y que por ahora es imbatible). Las asas son piezas distintas y al montarlas sobresalen levemente, dando al reloj un aspecto más sólido. Se nota que los Clifton no buscan un aire puramente clásico, sino una presencia más contemporánea.

Pocas pegas se le pueden poner a la esfera del Clifton Perpetual Calendar porque es un ejercicio de claridad en la lectura. Todas las manecillas relacionadas con la indicación de calendario son de acero azulado para contrastar perfectamente con la esfera plateada y las manecillas horarias e índices de oro. A las 12 aparecen los meses y el ciclo de cuatro años; a las 3 horas la fecha y a las 9 el día. La subesfera a las 6 integra el pequeño segundero y la ventana de fase lunar. Es la misma que vimos en el Clifton Chronograph Complete Calendar (con fotos en vivo aquí) y por tanto aunque cumple sigue siendo austera.

Este Baume & Mercier Clifton Perpetual Calendar (¡cuánto se agradece un nombre sencillo!) viene a culminar la colección Clifton; y digo culminar, pero no cerrar, porque seguro que aún veremos alguna complicación más. Aunque su precio es mucho más alto de los habituales en la familia no deja de ser contenido para lo que es un perpetuo de oro: 19.143 euros. Estoy deseando verlo en vivo. Más información en Baume&Mercier.es.

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La incorporación de Davide Cerrato a Montblanc fue una verdadera sopresa (que adelantamos aquí) que abrió numerosas perspectivas. Desde su incorporación a su nueva casa había pasado a un silencioso segundo plano, concediendo muy pocas entrevistas. El pasado SIAR se sentó a charlar con Horas y Minutos sobre su integración en la casa, sus planes de futuro y muchas otras cosas.

Horas y Minutos: La primera pregunta para Davide Cerrato es obligatoria: ¿por qué se vino a Montblanc?

Davide Cerrato: En primer lugar porque creo que el mejor momento para cambiar es cuando estás arriba. Después de 9 años en Tudor había hecho todo lo que podía hacer. Siempre se puede mejorar, pero cogimos la compañía cuando no era nada y la convertimos en algo a lo que todo el mundo está atento. Y en particular la separamos de Rolex sin que esta interfiriera, lo que fue todo un reto. Así que, sí, después de llevar 9 años haciendo algo tienes que salirte de tu zona de confort y plantearte un nuevo reto.

Cuando cambias no sabes cómo te va a ir, pero después de 6 meses creo que tomé la decisión adecuada. En este tiempo he aprendido un montón. Nunca haía hecho altas complicaciones, así que después de sentarme durante mucho tiempo al lado de los relojeros ahora superviso la producción. El grupo que dirijo es muy grande, así que cubro muchos aspectos.

H y M: Sí porque ha pasado del diseño a la Dirección General. ¿Qué es lo que más le ocupa, el diseño, las cuentas…? ¿Cómo maneja su tiempo?

Davide Cerrato: Es una pregunta muy buena, y creo que quizá encuentres la respuesta un tanto especial, o interesante. Todos tenemos dos lados en el cerebro; uno se ocupa de la creación y otro de la racionalización. La mayoría tiene uno de los lados más prominentes, pero hay gente -entre los que me incluyo- que tienen un cerebro completamente equilibrado. He hecho un par de veces test para saber mi inclinación cerebral natural y en ambos casos el resultado siempre ha sido el mismo: equilibrio perfecto. Esto me confundió durante mucho tiempo, porque intentaba ambas cosas y las dos me salían: empecé por el lado analítico (finanzas, marketing) y me encantaba. Después intenté el lado creativo ¡y también! Así que en un momento de revelación, por así decir, me di cuenta que manejar ambos lados no era una pregunta, sino que era la respuesta. Así que tras pasar por la electrónica de consumo y por Panerai llegué a Tudor y empecé a perfilar mi carrera a base de dar cuerpo a esa respuesta. Por eso el salto a Montblanc ha sido tan suave, asegurándome de que no perdía el lado creativo, que para mí es como respirar.

Manufactura de Montblanc en Le Locle

H y M: Lo que me lleva a mi siguiente pregunta: cuando llegó a Tudor la marca era un libro por escribir, pero Montblanc ha tenido a Mr. Jérôme Lambert (a quien entrevisté aquí y previamente aquí) y él ha sido hiperactivo con la marca. ¿Cómo es trabajar con él cuando hablamos de diseños y qué hacer y qué no hacer?

Davide Cerrato: Pues esta yendo muy bien, porque desde el primer momento en que nos conocimos nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común en términos de pasión por la relojería y de una forma muy enérgica de trabajar, algo que en mi anterior trabajo no era… era…

Muy Rolex…

Exacto. Así que sí, muchas cosas en común. Un espíritu común pero diferente transfondo: él siempre ha hecho relojes elegantes y complicados, mientra que yo he hecho sobre todo relojes deportivos. He aprendido mucho de él sobre esos relojes, y ahora confía en mí completamente y me permite traer mi sensibilidad particular a ese lado del negocio.

Jérôme Lambert, CEO de Montblanc, en su visita a Madrid

H y M: Eso es estupendo, y sin embargo tengo un «pero»: desde 2013 Montblanc está por todos lados, desde las más altas complicaciones a relojes de cuarzo. ¡Me pierdo! En su opinión, ¿qué constituye el ADN Montblanc? ¿Dónde quiere que esté Montblanc en 5 años, por ejemplo?

Davide Cerrato: Otra buena pregunta. Y difícil, además. Para mí Montblanc es un sistema de tres planetas. Uno de ellos es una línea clásica que es la que ha estado haciendo durante 20 años, principalmente para clientes asiáticos y que está completamente extrudida a partir de los instrumentos de escritura. Es como un reflejo del concepto Meisterstruck. Y después está Minerva. Pero Minerva no es un planeta, sino dos: uno es la Minerva original de primeros del siglo pasado, con sus instrumentos para medir tiempos, muy buscados por los coleccionistas. Y está la Minerva de los últimos 20 años, en los que decidieron hacer muy altas complicaciones. Lo que Jérôme hizo extraordinariamente bien fue componer los dos primeros: tomar el lenguaje y el conocimiento de la alta complicación de Villeret y, en vez de dejar que funcionara por sí solo, utilizarlo para crear aplicaciones para el resto de colecciones, para el segmento de 2 a 6.000 euros, que es el núcleo del negocio, o quizá algo más alto en precio.

Montblanc Metamorphosis II

Minerva lo estaba haciendo muy bien, pero con productos muy nicho. Queríamos equilibrar esto para que alimentara las demás colecciones. Una vez que lo hemos hecho estamos dispuestos a declarar cuál es el rol de Montblanc en el mundo de la relojería… una vez que resolvamos la otra ecuación. ¡Nunca hay nada simple, siempre es un sistema de ecuaciones! -se ríe-. La segunda ecuación es tomar la fantástica historia de Minerva, su ADN de relojes profesionales, e integrarla en Montblanc para crear una oferta de relojes deportivos, algo que en mi opinión la casa debe tener ineludiblemente. Especialmente si piensas en el nombre de la marca: Montblanc es una montaña  y no puedes encontrar un símbolo más potente para una vida deportiva, aventurera, en la naturaleza. Y la estrella del logotipo representa los 7 valles del Montblanc, así que incluso el nombre de la marca te está contando una historia.

H y M: Así que vamos a ver un diver, ¿verdad?

Davide Cerrato: Quién sabe.

H y M: O al menos una linea moderna y deport-

Davide Cerrato: Eso seguro -interrumpe-. Desde luego. Seguro. Eso es más o menos la mitad del mercado el el que somos fuertes, y si miramos los mercados principales esos relojes se llevan entre el 60 y el 80 % de la tarta. Así que si quieres ser uno de los grandes necesitas una oferta deportiva.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter

H y M: Pero en los últimos años hemos visto la colección Meisterstruck, que después se convirtió en la Star Collection, después el tema del viaje, el 1858… Todo muy cercano a lo que es Minerva, más clásico, y ahora quiere cambiar a los relojes deportivos. Eso es toda una nueva historia distinta, otra vez.

Davide Cerrato: Yo no lo veo como una historia distinta. Para mí es completar lo que había comenzado Jérôme con el lado clásico. El trajo Heritage, que es claramente una línea clásica, complicada, tradicional, así como una oferta femenina -inexistente hasta entonces, y si quieres hacer volumen necesitas relojes femeninos- después los 1858 que para mí es muy interesante porque es un reloj profesional con una esfera sobria, pero que cuando giras el reloj entras en una galaxia distinta.

Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Edición Limitada calibre 16.29

H y M: El otro día, mientras preparaba la entrevista, estaba mirando la web de Montblanc y noté un par de cosas: primero, si los relojes han de provocar emociones, la web de Montblanc no lo hace. Es demasiado espartana, demasiado fría.

Davide Cerrato: Digamos que no estoy en desacuerdo -se ríe.

Heritage Chronométrie Ultra Slim Automático

H y M: Pero es que si quiero comprar un reloj sencillo, o incluso un GMT o un Chrono tengo que elegir entre la Star Collection, la Star Classique Collection e incluso entre la Heritage y la Heritage Chronométrie. Es muy difícil elegir entre relojes que se parecen mucho. ¿Van a adelgazar la colección?

Davide Cerrato: Absolutamente sí.

H. y M.: Pues eso es justo lo contrario de lo que me dijo el Sr. Lambert el año pasado. Dijo que estaban bien con las referencias que tienen.

Davide Cerrato: Bueno, hay dos partes en la respuesta. La primera tiene que ver con la efectividad de la colección que él ha creado. Por un lado sí, cuando miras nuestras colecciones dices «caramba, qué complicado»: muchas líneas, nombres similares, aspectos similares, mismas complicaciones, muchas referencias y muchas novedades cada año. Un poquito demasiado. Pero cuando miras los resultados de la compañía te dices «Oye, ¡espera un momento!». Si vamos por aquí y los demás van perdiendo quizá en este momento en particular no es mala idea porque obtenemos un poco de todo tipo de cliente distinto. Y si al final los relojes se venden y a la empresa le va bien… Quizá lo más simple no sea lo mejor.

Heritage Spirit Perpetual Calendar Sapphire

H y M: Bueno, es innegable que el Sr. Lambert ha ofrecido relojes muy buenos a muy buen precio.

Davide Cerrato: Ciertamente. Forma parte del pensamiento estratégico. Cuando Jérôme llegó se dio cuenta de que necesitaba resultados, y pronto. Necesitaba conocer a los clientes y saber qué compraban, para lo que hizo una oferta muy amplia. Después vemos la reacción y corregimos. Fue por tanto una elección deliberada, incluso si resultó algo confusa. Así que sí, la colección se reducirá, mantendremos los superventas y racionalizaremos el resto. Y vamos a trabajar en el diseño para que las líneas se diferencien de verdad. Miras la línea Star Line y no tiene mucho sentido: Star Traditional, Star Classique, Star Roman, Star por aquí, Star por allá… Tenemos que mejorar la colección, sin duda. Ya estamos trabajando en los modelos para el próximo año  y vamos a ofrecer algo reaaaaaaalmente bueno, y cuando lo veas verás cómo hemos trabajado en la diferenciación, adelgazando pero a la vez manteniendo la coherencia del discurso. Tenemos que llegar a ese momento en que cuando veas un reloj inmediatamente reconozcas que es un Montblanc.

TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph

H y M: Es curioso porque el TimeWalker sí tiene personalidad. Ves uno y sabes que es un Time Walker. Y sin embargo es la línea menos desarrollada.

Davide Cerrato: La tiene, sin duda. Tiene mucho potencial, pero su límite es… Recuerdo cuando apareció, era raro: muchos numerales, manecillas de locos, colores… Era raro, casi un reloj-moda. Ahora, después de haberlo trabajado tanto tiempo se ha convertido en icónico para la marca, pero como lleva tanto tiempo la maison le ha hecho de todo: más pequeño, más grande, más pequeño otra vez, más clásico, más deportivo… es un híbrido. Pero si lo trabajas, tiene mucho potencial.

Y hablando del TimeWalker, ¿qué fue de la E-Strap? No hemos sabido nada de ella ni en el SIHH ni en ningún otro lado.

Davide Cerrato: El proyecto sigue adelante. La primera ejecución, como siempre en la electrónica de consumo, está completamente obsoleta y estamos trabajando en la siguiente generación.

H y M: ¿Pero la idea será la misma? ¿Sujeta a la correa?

Davide Cerrato: Eso no te lo puedo decir. Llevé una la primera semana en la empresa y para mí ergonómicamente y como diseño me parecía más bien uno de esos brazaletes que les ponen a los prisioneros cuando salen en libertad condicional. Es muy, MUY desagradable de llevar. Fue una buena acción de cara a un mercado expectante en ese momento, pero fue muy apresurada. Ahora estamos trabajando para hacerla más consistente y más valiosa en el largo plazo.

(Puedes ver la E-Strap analizada en vídeo en este artículo)

H y M: ¿Cuál es la idea en cuanto a las piezas singulares, los Pythagore y demás? ¿Los lanzarán de manera regular, o de ciento en viento?

Davide Cerrato: Lo que has visto con el Pythagore es un Despertar de la Fuerza, y detrás vienen muchas cosas. Estamos planeando nuestra estrategia a medio y largo plazo. Si vas a Villeret (ya estuve, y lo publiqué aquí) y ves las mesas de trabajo es como si hicieras un viaje en el tiempo. Es muy bonito pero no lo podemos dejar así. Tenemos que hacer algo con ello, y estamos pensando de manera muy amplia sobre el asunto. Así que, si tienes alguna sugerencia, soy todo oídos.

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Esperado durante tanto tiempo, y qué pronto se ha terminado. El SIAR MADRID 2016 abrió sus puertas el pasado jueves 17 y se clausuró en la noche del sábado, en lo que se considera la mejor edición hasta el momento. Vamos a ver qué nos deparó.

Se notaba cierta inquietud en esta edición SIAR MADRID 2016 porque había un cambio de localización; el año pasado el Salón tuvo lugar en el Palacio de San Miguel (aquí puedes leer la crónica completa), pero el cuestionable estado de conservación del edificio aconsejaba buscar otro sitio. Me consta que no ha sido fácil, porque encontrar un lugar que transmita elegancia y además pueda acoger un evento de estas características no es sencillo. Pero creo que la  Casa Palacio de Carlos María de Castro fue una buena elección. Es más pequeña que el de San Miguel, pero la planta del edificio daba más juego, con una distribución sencilla porque no había recovecos, lo que hace que el visitante pueda verlo todo sin el habitual «¿yo ya he estado aquí o no?».

Y había más luz, algo muy de agradecer cuando hay que hacer fotos. El edificio tenía en la parte de atrás un jardín, gobernado por una barra que patrocinaba IWC, en el que se hizo la inauguración y la clausura y donde se juntaba la gente para descansar y tomarse algo. En la parte trasera del jardín aguardaban los edificios de Montblanc y Vacheron Constantin. Vamos a detenernos un momento en cada marca, por orden alfabético.

CARTIER

Sin duda el mayor despliegue  del SIAR MADRID 2016 lo realizó la maison parisina porque ocupó una parte del jardín con stand dedicado al Drive (que ya repasamos en este artículo) y que se convirtió en un foco de animación porque ofreció desde un casino con ruleta francesa y premios Cartier hasta una conferencia de mujeres directivas. Y además contó con la presencia de Carole Forestier, la creadora de los calibres de la manufactura. Un lujo.

Drive de Cartier

Por supuesto el Cartier Drive estuvo presente en todas sus declinaciones, pero también el resto de las piezas más representativas de la casa y todas las novedades presentadas en el SIHH 2016. Sólo por señalar alguna: Clé de Cartier Automatic Skeleton, Panthères et Colibri, Rotonde Astromystérieux, Calibre de Cartier Diver Blue… Una lista inacabable de golosinas relojeras.

Panthères et Colibri

CHOPARD

La manufactura de los Scheufele también se trajo sus novedades, que este año han sido muy potentes: el L.U.C. XPS 1860, homenaje al primer reloj con calibre de manufactura que además se lanza en oro rosa y acero.

El potentísimo L.U.C Perpetual Chrono, que además se presenta en cajas de oro (rosa y blanco) fairmined, la iniciativa de la manufactura para comprar oro pagando precios justos y que pretende incorporar el oro en tantos modelos como la extracción sostenible pueda suministrar. Ya explicamos la idea en este artículo.

Chopard L.U.C Perpetual Chrono acero

Chopard L.U.C Perpetual Chrono oro rosa

Y por último el L.U.C Perpetual Twin, un reloj que me encanta. Calendario perpetuo de manufactura en caja de acero y una presencia poderosa y elegante. Un éxito seguro.

Chopard L.U.C Perpetual Twin

CLERC

El propietario de la marca, Gérald Clerc tuvo la deferencia de estar durante todo el SIAR MADRID 2016 a pie del cañón, explicando a todo aquel que le preguntaba -y fueron muchos- por sus relojes. Gérald es heredero de una tradición relojera familiar que se remonta a 1874 y ha sabido dar a sus relojes una personalidad propia que es muy apreciada por su diseño distintivo y su imagen de solidez. Entre otros pudimos ver el Hydroscaph GMT Power Reserve Chronometer, el Hydroscaph H1 Chronometer o el Hydroscaph Central Chronograph.

Clerc Hydroscaph GMT Power Reserve

Clerc Hydroscaph H1 Chronometer

Clerc Hydroscaph Central Chronograph

FERDINAND BERTHOUD

La manufactura creada por expreso deseo de Karl-Friedich Scheufele recupera el legado del histórico relojero para ofrecer un cronómetro marino en la muñeca, con un calibre que tiene cuatro patentes pendientes y una construcción y presencia única. Una excelente carta de presentación que esperemos sea el preludio de un aún más interesante futuro. Las dos variantes del Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 estuvieron muy presentes en el SIAR MADRID 2016, como veremos más adelante.

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 oro rosa

Chronométrie Ferdinand Berthoud FB 1 Oro Blanco

FREDERIQUE CONSTANT

La marca ha sido adquirida recientemente por Citizen, pero nada de ello trascendió durante el SIAR MADRID 2016. Sólo la calmada presencia de una casa de la que por fin todos reconocen como manufactura. Su idea de ofrecer movimientos propios en relojes bien acabados y con precios mucho más asequibles de lo normal se ha reafirmado últimamente con su calendario perpetuo, cuya versión en acero se puede comprar por poco más de 8.000 euros.  Es la reencarnación suiza del «cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras»:  muchas marcas que antes levantaban la ceja del desdén a la idea del matrimonio formado por Aletta Bax y Peter Stas ahora envidian su posición porque no tienen que hacer malabarismos para intentar ajustar sus precios. Y ahora que tienen el respaldo financiero de Citizen su horizonte se amplía y reafirma.

Frederique Constant Perpetual Calendar chapado en oro rosa

Calendario Perpetuo en acero

Manufacture Tourbillon

IWC SCHAFFHAUSEN

Este año es el de los relojes de piloto para la casa fundada por Florentine Ariosto Jones, y allí estaban todos (menos, desafortunadamente, el Pilot’s Watch Timezoner Chronograph). IWC ofrecía incluso un simulador de vuelo para experimentar la sensación de volar aviones de distintas épocas. El único asistente a la feria cuyo sueño desde pequeño era volar en un Spitfire y sin embargo se quedó sin probar el simulador… fui yo. Qué vida esta.

IWC Big PIlot Watches 55 y 48 mm

Pilot’s Watch Annual Calendar Edition “Le Petit Prince”

Pilot’s Watch Spitfire

JAEGER-LECOULTRE

Otro ejemplo de porqué el SIAR MADRID 2016 ha sido un evento incomparable. JLC se lo trajo todo, expuesto en una luminosa sala que daba a un jardín en el que tenían una pequeña zona verde en la que atender adecuadamente a clientes y amigos. Siendo el 85 aniversario del  Reverso lógicamente hubo una enorme presencia del icono de la marca. Allí estaban los Reversos creados por Christian Louboutin, el maravilloso Reverso Tribute Gyrotourbillon y particularmente uno que me ha enamorado: un Reverso con esfera de meteorito que apenas se nota e integra maravillosamente su gris con los índices Art Deco. Además también estaba el Master Compressor Chronograph y, por el lado femenino, el Rendez Vous Tourbillon Enamel.

Jaeger-LeCoultre Reverso Christian Louboutin

Reverso Gyrotourbillon – anverso

Master Compressor

Rendez Vous Tourbillon Enamel

MONTBLANC

Montblanc tiene tanto que enseñar que apenas tiene sitio para tanta oferta. Aún estando en una pequeña casita al otro lado del jardín su exposición estaba particularmente lograda, porque se trajo las vitrinas del SIHH de manera que cada colección se mostraba en su propio ambiente, por así decir. Pero como la maison de la montaña nevada siempre lo da todo esta vez añadió una versión gigante del Heritage Spirit Orbis Terrarum perfectamente operativo. No podía ser menos, lo había construido (en madera) el mismísimo Bartomeu Gomila, el relojero balear adoptado por Minerva hace unos cinco años (o quizá más, no estoy seguro). Y además se trajeron a Davide Cerrato, el nuevo director general de la división de relojes.

Davide Cerrato, director general de la división de relojes de Montblanc

4810 Exo Tourbillon Slim 110 Years Edtion-Europa

TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph

Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel

PANERAI

Todo el mundo que visitó el SIAR MADRID 2016 estaba deseando ver los nuevos Panerai Due, que no defraudan -especialmente la versión de 45 mm-. Pero poder disfrutar del Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio es una gozada. Es una pluma en la muñeca. O el Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic. Sólo hace falta ponerse un Panerai para empezar a caer en su embrujo.

Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio

Panerai Due Oro Rosso 45 mm

Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic

PERRELET

La casa del relojero que inventó el movimiento automático y es conocido por su doble rotor, que en la mayoría de sus modelos se adueña de la esfera con una presencia a menudo apabullante.  Pero en Baselworld ha presentado la colección LAB, un reloj muy interesante con calibre de manufactura y rotor periférico, además de una presencia contemporánea y precios por debajo de los 5.000 euros. No hay que perderlo de vista.

PIAGET

Otra de las salas inundadas de luz que invitaban a sentarse a ver sus modelos. Estaban por supuesto los Altiplanos, tanto el Chronograph como los calibre 9000P -particularmente en su última iteración en oro rosa- . Y también el nuevo reloj de mujer Limelight Stella que, en sus formas, recuerda al Gouverneur, lo que le da un aire distinto y muy elegante.

Piaget Limelight Stella

Altiplano 9000P Oro Rosa

ROMAIN JEROME

Un visitante del SIAR MADRID 2016 inexperado. El juguete creativo de Manuel Emch presentó todos sus relojes, que despiertan tantas pasiones como controversia. El más exitoso sin duda es el Batman, con su murciélago central sobrevolando una ciudad rebosante de SuperLuminova, lo que hace que quieras que sea de noche todo el rato. De día se beneficiaría de un cristal con mejor tratamiento antirreflejos para poder apreciar la decoración de la esfera, que está muy bien realizada.

Más interesante para mí es el Moon Orbiter GMT, un doble huso horario con tourbillon volante metido en una caja de acero de 48 mm de diámetro y elementos nada menos que del Apolo 11. Un reloj muy interesante sobre el que volveré en el futuro.

ULYSSE NARDIN

No sólo vino la marca, sino que además nos visitó su director general, Patrick Hoffman. Una de las personas más afables y cercanas que yo haya conocido en este mundo, siempre pronto a la risa y a dar cualquier explicación que se le pidiese. Los relojes que la marca ha presentado este año son particularmente atractivos, como el Diver Chronograph Hammerhead, el Marine Chronograph Annual Calendar y por supuesto el glorioso el Deck Marine Tourbillon.

Diver Chronograph Hammerhead

El Marine Chronograph Annual Calendar de Patrick Hoffman, director general de Ulysse Nardin

Deck Marine Tourbillon

Por cierto que también hubo otro visitante ilustre: Su Majestad el Rey Emérito Don Juan Carlos de Borbón.

VACHERON CONSTANTIN

La gran sorpresa del SIAR MADRID 2016 la dio, sin duda alguna, Vacheron Constantin: se trajo -sin que nadie lo supiera- el Referencia 57260, el reloj más complicado del mundo. Una planta entera estaba destinada a su presencia, sin ningún otro reloj que molestara a su majestad serenísima. Esta es la única foto en vivo del reloj:

Si ves que no carga la imagen que tomé lo mejor es leer este artículo en el que describí extensamente la última maravilla que ha dado la relojería. Además de los modelos históricos de la marca la mayor presencia fue, claro, para la colección Overseas, que se ha renovado este año y que fue presentada en el SIHH 2016.  Vimos tanto la versión tres agujas (de hombre y mujer) como la versión cronógrafo y los maravillosos Horas Mundo.

Overseas Horas Mundo

El Overseas Horas Mundo con correa de caucho

Overseas Chronograph Oro Rosa

Overseas Chronograph en acero

Overseas Mujer

PREMIOS SIAR MADRID 2016

Carlos Alonso, fundador del SIAR, durante la entrega de premios

Este año tuve el honor de formar parte del jurado que decidió los premios. Me lo pasé muy bien porque es un momento para compartir y debatir ideas con los compañeros del periodismo de relojería; pero también es un sufrimiento (gozoso sufrimiento), porque hay muchísimos modelos y muy buenos, y las discusiones se prolongan hacia detalles que son al final los que inclinan la balanza hacia uno u otro lado. Es siempre difícil y agridulce premiar a alguien sabiendo que hay otros de igual mérito.

Este año ha habido cuatro categorías decididas por el jurado y una por el público. Los ganadores de los premios SIAR MADRID 2016 han sido:

RELOJ GRAN COMPLICACIÓN

El premio que menos tiempo llevó decidir. Si hablamos de un reloj y de complicaciones qué otro podría ser que el Vacheron Constantin Referencia 57260. En realidad se merecía un premio aparte, pero en ausencia de dicha mención esta era toda suya.

RELOJ SEÑORA

Afortunadamente las marcas han entendido que un reloj para mujer no puede ser un reloj de hombre más pequeño y con diamantes, así que cada vez más crean relojes femeninos de verdad y no de pila, sino mecánicos y con complicaciones. En este caso el premiado fue el Piaget Limelight Stella.

RELOJ DEPORTIVO

Largas discusiones porque ¿qué consideramos un reloj deportivo? Ese era el quid. Pero tenía que haber un ganador, y ese fue el Luminor Marina 1950 Carbotech 3 Days Automatic.

MEJOR RELOJ

La categoría reina del SIAR MADRID 2016, y la que más discusiones provocó por el mismo motivo que el anterior: ¿a qué llamamos el mejor reloj? Las deliberaciones que allí hubo quedan sólo para los miembros del jurado, pero fueron apasionadas y apasionantes. Recayó en el  Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1.

PREMIO DEL PÚBLICO

Como bien dijo Carlos Alonso, aquí sí que no hay trampa ni cartón; es lo que eligen aquellos que han votado. Y en este caso particularmente me alegro mucho, porque el afortunado es uno de mis relojes favoritos: el Ulysse Nardin Deck Marine Tourbillon.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en una tarde-noche muy agradable (después de tres días de clima dubitativo) que se llenó después de conversaciones, sonrisas y risas de todos los asistentes. Una buena manera de acabar el SIAR MADRID 2016. Fue el inicio de la cuenta atrás para la edición del año que viene.

El jurado y los premiados,en la foto final del SIAR MADRID 2016

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