En el SIHH 2019 IWC ha presentado una potentísima colección de relojes de aviador que iremos desgranando poco a poco, especialmente a partir del momento que lleguen a las tiendas. El año pasado, sin embargo, la manufactura celebró su 150 cumpleaños con una colección especial que presenté aquí. Después hemos visto con fotos en vivo los Portofino de aniversario y un espectacular reloj de piloto, pero no sé por qué se me pasó reseñar el IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario, que es sin duda ninguna uno de los relojes más bonitos que ha lanzado IWC en su historia reciente.

EL MAESTRO RELOJERO PALLWEBER

Patente norteamericana de sistema Pallweber. 1885

El sistema Pallweber usado por Lange

No he conseguido encontrar ni una foto de Josef Pallweber, ni tan siquiera su año de nacimiento. Qué injusta es a veces la historia. Sólo sabemos que venía de Salzburgo y que en 1883 patentó un movimiento para reloj de bosillo de horas y minutos saltantes. Como tal patente fue utilizada por numerosas casas relojeras,  pero quien más partido le sacó fue sin duda ninguna IWC, que para la década de 1890 había producido 20.000 unidades. Una proeza para esos tiempos, y que ilustra muy bien el deseo del fundador de IWC, Florentine Aoristo Jones, que siempre quiso traer a la relojería suiza los medios de producción en cadena que ya había visto implementarse en la industria de su Norteamérica natal.

Debe hacerse notar, sin embargo, que la propia IWC da otra versión del número de unidades: en este artículo afirma que la producción fue de «unos 16.590 relojes producidos hasta la década de los 1890». Eso son 4.000 menos que el número redondo, pero no quita mérito al fabricante; sólo un poco del relumbrón.

Tres relojes IWC Pallweber originales

Sin embargo el reloj dejó de tener tirón comercial, y acabó por abandonarse. Afortunadamente para el aniversario de la manufactura alguien lo recordó y la casa se puso como objetivo traerlo a la vida de nuevo. Pero no sólo como un reloj de bolsillo (que también), sino como un reloj de muñeca. Y el resultado no pudo ser más agraciado. El IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario es un reloj grande, como corresponde a su herencia: la caja tiene 45mm de diámetro y 12 mm de altura, pero dudo que alguien piense que no vale como reloj de vestir, porque no puede tener un aspecto más clásico y elegante.

Buena parte de la culpa se la lleva la forma de la caja y de las asas, rotundamente clásicas. IWC ha lanzado tres versiones: acero, oro y platino. La corona es grande, como las de los relojes de bolsillo, y permite manejar la cuerda y el cambio de hora con comodidad. Pero lo que destaca sin duda alguna es la esfera. En toda la colección del 150 aniversario IWC ha utilizado un lacado especial que aplica en varias capas. De esta manera el resultado parece esmalte y dota a la esfera de un lustre que recuerda al de los relojes de bolsillo antiguos. Es así en la versión azul, y en la de oro aún más.

La esfera es particularmente gruesa para rememorar perfectamente el reloj original. Las cifras y letras tienen una fuente Art Déco que encaja perfectamente con el espíritu del reloj, aunque el reloj se dejara de producir antes de esa época. Ya sabemos que es casi infantil que te digan dónde están las horas y los minutos, pero así era el original y así es el sucesor, y le añade delicadeza y calidez.

Si me dieran a elegir yo habría prescindido del Swiss Made y el logotipo actual -ambos con tipografía moderna- y habría usado el logotipo original, como ya ha ocurrido en otra ocasión. Pero no es desde luego un problema que me impidiera aceptar este IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario como regalo. El salto tanto de los minutos como de las horas es un placer porque recuerda a los relojes antiguos, con esa pequeña caída cuando pasan.

UN NUEVO CALIBRE

Esto es muy bonito de ver, pero difícil de ejecutar. El movimiento original de Pallweber fue sucesivamente mejorado por IWC, pero tenía un problema: el salto de los discos consume mucha energía, que tiraba de la única reserva de marcha disponible, lo que afectaba al correcto funcionamiento del volante. Para la versión de aniversario IWC desarrolló un calibre manual nuevo, el 94200, que dispone de un doble barrilete, uno de los cuales está reservado únicamente para suministrar energía al movimiento de los discos. Así la cronometría permanece inalterada. El volante ha sido ajustado en 5 posiciones, como los cronómetros certificados. El calibre añade además un medallón de oro conmemorativo de los 150 años.

El IWC Tribute to Pallweber Edición 150 Aniversario no tienen unos precios asequibles, pero son sin duda uno de los relojes más tentadores que hay -y que habrá, cuando empiecen a aparecer de segunda mano-. La versión de acero tiene un precio de 23.400 euros, mientras que la de oro cuesta 37.100 euros. Por último, hay una versión en platino que cuesta 58.600 euros. Y para los realmente nostálgicos y los coleccionistas, la versión en reloj de bolsillo tiene un precio de 67.400 euros. Hay más información en IWC.es.

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Estamos a punto de comenzar el SIHH 2019, en el que con toda seguridad veremos alguna nueva versión del Overseas. Yo apuesto por un tourbillon porque, aunque el Overseas es el reloj deportivo de Vacheron Constantin, no deja de ser un reloj de lujo de una marca tradicional y por tanto lo normal es que vaya incorporando todas las complicaciones que la casa domina (y Vacheron las domina todas). Buena prueba es esta gollería que tenemos aquí: el Vacheron Constantin Ultra Thin Perpetual Calendar. ¿Tiene sentido poner una de las altas complicaciones en un reloj deportivo? Pues a la vista del resultado es obvio que tiene TODO el sentido: ¡es una belleza!

Para saber de dónde viene y el papel que ha jugado el Overseas lo mejor es leer este artículo donde cuento su historia. En 2016 el reloj fue relanzado por la marca en lo que yo pienso que fue un gran acierto porque estilizaba las formas para hacerlas más elegantes, pero sin perder ese vértice deportivo que es obligado en esta colección. Lo hizo con versiones de tres agujas, cronógrafo y por supuesto con un Horas Mundiales, otra obligación en un reloj cuyo nombre hace referencia a los viajes al extranjero. Se pueden ver en la segunda página del reportaje que hice del –añorado- SIAR.

En 2016 el Vacheron Constantin Ultra Thin Perpetual Calendar apareció en oro banco y causó una inmejorable impresión (es decir, que se nos caía la baba), pero es que con esta versión en oro rosa la única excusa para no tenerlo es puramente pecuniaria. Quiere decirse que si alguien me encuentra a algún bicho raro que diga que no le gusta el reloj, me como el sombrero. A mí me parece una belleza. Una estatua dedicada a la relojería. Y estatua es, porque al carecer de segundero hay muy poquito movimiento. Pero es que el reloj tiene una esfera que enamora de arriba abajo.

La caja tiene un diámetro de 41,50 mm, pero una altura de sólo 8,10 mm. Eso hace que la complicación se acomode en la esfera sin ningún agobio pero que, al mismo tiempo no pierda nada de la discreción que se le exige a un reloj de estas características. Los ajustes se hacen gracias a los clásicos pulsadores situados en la carrura, en una banda pulida a espejo. Las partes frontales, sin embargo, son satinadas. Salvo en el bisel, que invierte esa relación para lograr un gran contraste.

La disposición de la esfera es la tradicional de esta complicación: hay una subesfera con la fecha a las tres horas, una preciosa fase lunar a las 6 horas y el día de la semana a las 9 horas.

Donde el reloj tiene su propio toque de diseño es en la señalización de los meses y los años bisiestos, que han tomado para sí el registro a las 12 horas. Y es que tanto los meses como los años se señalan con una única manecilla. Para ello el Vacheron Constantin Ultra Thin Perpetual Calendar muestra en la esfera todos los meses de los cuatro años -aunque sólo nombra uno de cada tres-. Los últimos 4 están marcados en azul, que es el color también usado en los minutos múltiplos de 5.

De esta manera la aguja tarda cuatro años en dar un giro completo, lo que aumenta la idea de perpetuidad. No es que sea la manera más fácil de mostrar la información, pero el mes no es una consulta habitual en un reloj. Y, a pesar de tanta letra, está perfectamente equilibrada.

De mostrar esa información está encargado el calibre automático 1120 QP/1. QP significa quantième perpetuel (calendario perpetuo), y es el resultado de añadir un módulo de calendario al calibre 1120. Y éste es el nombre que VC le dio al calibre 920 de Jaeger-LeCoultre, que en Patek se llama 28-255 y en Audemars Piguet 2120. Es uno de los calibres más conocidos, porque cuando apareció en 1967 era el calibre automático con rotor completo más delgado del mundo. Una marca que todavía conservan sus 2,45 mm.

En esta versión con calendario completo el grosor no llega ni al doble: 4,05 mm. Eso es lo que permite al reloj triunfar en cualquier situación, por formal que sea. Tiene 276 componentes y su volante oscila a 19.800 alternancias a la hora (2,75 hercios). La reserva de marcha es la que más acusa la edad: 40 horas.

A cambio tiene la finura de acabados que siempre presenta Vacheron, avalados por el sello del Punzón de Ginebra.

El Vacheron Constantin Ultra Thin Perpetual Calendar se beneficia del sistema de cambio rápido de correa, que sus propietarios podrán disfrutar en cuanto saquen el reloj de su caja porque viene con dos correas. En este reportaje es una de caucho azul (pero con cierre plegable de oro). No sería, creo yo, la primera opción del cliente medio de este reloj, y sin embargo le queda muy bien.

El reloj tiene un precio de 106.000 euros, que no es lo más barato que hay, pero en este nivel de relojería hablamos de otro tipo de cosas y el reloj defiende sin problemas cada euro de su precio. Más información en VacheronConstantin.es.

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Hace ahora un año, en el SIHH 2018, que se presentó el Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic y sus compañeros de colección. Vimos con fotos en vivo y en primer lugar el Polaris Memovox, que era la reencarnación del modelo original. Después nos fijamos en la versión de cronógrafo, que remarcaba el estilo deportivo de la colección, y por último un Polaris Worldtime en edición exclusiva para boutique. También hay una versión cronógrafo y worldtimer a la que volveremos en algún momento.

Eso da una idea de la fuerte apuesta de Jaeger-LeCoultre por esta colección que, tras el fracaso de la Master Control que vimos en vivo, ha concentrado los esfuerzos de la manufactura para ampliar su mercado, tratando de atraer a una clientela más joven que quiere un buen reloj, pero no uno clasicón. Los tiempos no están para alegrías, y un resbalón con una colección es un golpe bastante más duro de lo que era en otros tiempos, en los que había un cliente para casi todo.

El Master Control no tuvo muchos apoyos (aunque a mí se me gustaba mucho) y aún aparece en la colección Master como el hermano rarito que no comparte ninguno de los criterios estéticos de la familia, salvo la forma de la caja. Por cierto que eso mismo le pasa al fantástico Master Memovox: cuando se lanzó no existía la familia Polaris, así que se le llamó Master Memovox y se le metió en esa colección. Aunque él tiene personalidad como para que le pongan en cualquier sitio y salga sin ningún rasguño, lo lógico sería que hace 12 meses hubiera pasado a la colección Polaris en la que, además de tener coherencia, tendría más visibilidad y por tanto se vendería mejor (digo yo).

En realidad la idea que transmite todo esto es que la marca no tiene una idea clara de por dónde debe ir y va probando a ver qué puede funcionar para recuperar el terreno y las ventas perdidas. Y como la línea Master Compressor ha desaparecido de la cartera de productos de la casa, los Polaris son los únicos relojes de corte más deportivo e informal que le queda. Estamos a una semana de que comience el SIHH 2019, y según lo que presente la casa podremos evaluar el éxito de la colección.

Mientras tanto, a la espera de ver si aparece algún sustituto, este Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic tiene la misión de ser el reloj «todo trote» de la casa. El reloj sencillo y funcional que todo el mundo quiere para todos los días, pero sin perder la calidad que se presupone a cualquier reloj de la manufactura.

El Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic conserva la estructura del Polaris Memovox, con una caja de acero de 41 mm de diámetro y 11,2 mm de altura. JLC ha satinado todas las superficies menos el bisel de la asas y de la caja, refinando así su figura. La carrura está interrumpida por dos coronas. La de las 2 horas sirve para para mover el bisel interno, un elemento histórico que ahora tiene poco más uso que el de recordar su origen, o quizá para usar una cuenta atrás esporádica. Llama la atención que la corona no esté roscada a pesar de la hermeticidad de hasta 100 metros que ofrece el reloj. La verdad es que el movimiento del bisel es extraordinariamente suave.

La esfera también mantiene la estructura triple de las demás: opalina en el borde exterior, graneada en la zona que engloba los índices y con decoración rayos de sol en el centro. El uso de los grandes índices y numerales aplicados (un recuerdo de los Compressor) sobre la zona rugosa hace que la esfera gane en profundidad, realzando su atractivo y con unos rasgos deportivos subrayados por las poderosas manecillas. Y con tratamiento de Super-LumiNova como para pasar la noche sin agobios.

Tanto la esfera azul como la negra son bonitas en sí mismas, y cuesta decidirse por una. Sin duda la negra va a moverse mejor por ambientes formales, pero con las medidas del reloj, su altura (un tanto sorprendente para un tres agujas sin fecha) y las dos coronas, no creo que la idea de este Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic fuera la de ir de incógnito. Y por eso mismo yo creo que la azul es más atractiva. Además no es un azul marino, sino más vivo; más «azulado» si se me permite la obviedad. Y eso le viene bien al modelo.

Pero donde de verdad resaltan estas esferas es con el brazalete de acero. Transmite una sensación de calidad que enamora a primera vista por su perfecta combinación de superficies pulidas con los anchos eslabones centrales satinados. Tiene el grosor exacto y su tacto y cómo se acomoda sobre el pulso da auténtico placer; tanto que podría acompañar a modelos mucho más sofisticados mecánicamente sin que nadie pusiera un reproche. O quizá uno: el aumento de 900 euros a un precio que ya de por sí es alto.

Dentro lleva el calibre 898E/1, que se mueve a 28.800 alternacias/hora. Irónicamente el que JLC haya utilizado un cristal de zafiro para dejarnos ver el movimiento opera en su contra, porque es cuando te das cuenta de que el movimiento es demasiado pequeño. Y encima sólo tiene 40 horas de reserva de marcha.

Esta decorado sin tacha, como es de rigor, y el reloj ha pasado el test de 1.000 horas. Pero ocurre que JLC no pone mucho esfuerzo en explicar por qué ese test es lo mejor que se puede encontrar, mientras que por ejemplo su hermana de grupo, Baume & Mercier, presume de los Clifton Baumatic que hemos visto en vídeo y su nuevo calibre con 5 días de reserva, inmunidad a los campos magnéticos y precisión de cronómetro. Y con un precio inferior en más de 4.000 euros. Por supuesto que los acabados (del reloj entero, no sólo el calibre) no son los mismos ni de lejos, pero es incuestionable que la competencia es brutal, y con muchos argumentos.

Y es que el Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic tiene un precio de 6.800 euros con correa de piel (marrón o negra). Si se prefiere con brazalete el precio asciende a 7.700 euros. Como digo son precios elevados si se quiere atraer a un público más joven que quiere introducirse en el mundo de los relojes de lujo. Para hacernos una idea con relojes similares, el Omega Railmaster tiene un precio de 4.600 euros (aquí en vídeo), mientras que un Rolex Explorer (aquí también en vivo) cuesta 6.000 euros. Pero también es verdad que cada uno tiene su propia personalidad, y si te gusta el Polaris no hay reloj que lo sustituya. Más información en Jaeger-LeCoultre.es, donde por cierto se puede comprar online.

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Volver a hablar de un Reverso de Jaeger-LeCoultre  es como volver a casa: un reencuentro feliz donde hay amor mutuo, porque el reloj se arrebuja en tu muñeca como un cachorrillo y, a cambio, tú lo miras casi con devoción. Siempre está en su sitio y, cada vez que echas atrás el puño de la camisa para ver la hora, te emociona su serena belleza. Por eso es un reloj eterno. Este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Large fue anunciado hace un año, y desde hace unas semanas está por fin disponible.

En puridad este Reverso es una versión de otro que ya existía. En agosto de 2017 presenté dos Reverso Tribute, uno de los cuales ya ofrecía las esferas que estamos viendo aquí. Lo único que ha variado es el color de las esferas, y sin embargo el cambio hace que parezca un reloj distinto. Las dimensiones también han variado, porque pasa al tamaño grande: 49,4 de largo y 29,9 mm de ancho. Y, además, el reloj se presenta con una correa creada por Casa Fagliano. No hay unión más natural.

Creado en 1931 para los jugadores de Polo en las colonias inglesas de la India, el Reverso es uno de los relojes auténticamente icónicos de la  historia de la relojería. Y lo que empezó siendo un instrumento útil ha terminado siendo una figura reconocible desde lejos y deseada desde cualquier distancia.

Por su parte Casa Falgiano es argentina de residencia, pero italiana de origen. Sus fundadores llegaron al barrio de La Boca hace 5 generaciones y fundaron su empresa en 1892. Después se trasladaron al barrio de Hurlingham, donde aún está radicada la empresa. Empezaron haciendo zapatos y botas para los vecinos, hasta que un día un jugador de polo encargó un par para jugar con ellas. Desde entonces sólo se han dedicado a hacer los zapatos y botas más lujosos, todo hecho a mano.

Por eso decía que el Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface con correa Fagliano es la unión más natural. Tanto es así que ya ha habido otro Reverso con correa Fagliano: una versión con una preciosa esfera color chocolate que ya presenté en vídeo.

El tamaño de este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Large le viene de perlas para disfrutar de las nuevas esferas, que son una belleza; es que le da más presencia en la muñeca, y como es de oro, también tiene más peso. Todo ello contribuye a hacerlo no sólo elegante (que ni mojado en petróleo y cubierto de plumas dejaría de serlo), sino muy masculino. Como la altura es de sólo 10,9 mm, el reloj no es ni por asomo un estorbo, sino que mantiene siempre un equilibrio perfecto. Y otro detalle de la estructura que sólo se ve cuando se gira la caja: el fondo tiene una decoración en rayos de sol perfectamente de acuerdo con el Art Déco.

Decía que las dos esferas son una belleza, y la verdad es que resulta difícil decidir cuál llevar a la vista. El anverso (si lo entendemos como la posición en que la corona queda a las tres), es de antracita con decoración rayos de sol. Es la más «Reverso» de las dos, por así decir: rectangular, agujas dauphine, minutería de ferrocarril y un pequeño segundero. Es la más sobria, pero con esa gama de colores que presenta y que oscila entre el gris y el marrón, en absoluto pasa desapercibida.

La cara interna, el reverso del Reverso, es en mi opinión aún más bonita, gracias a la preciosa decoración de granos de maíz que acoge una esfera circular levemente descentrada. En realidad es la versión redonda de su compañera de caja. Pero para mí la subesfera de 24 horas es particularmente afortunada, con esa minutería de ferrocarril que, tras ser cortada por el registro, vuelve a aparecer en el interior para conjuntar la esfera. Me parece perfecta.

En la base horizontal aparecen las palabras «Night» y «Day», lo que me recuerda a la canción «Night and Day» de Cole Porter, publicada en 1932; es decir, un año después de la aparición del Reverso (y cantada aquí por Fred Astaire). Y además hace que el conjunto de la base y las dos esferas me recuerde a un reloj de mesa, tan habituales entonces. Pero no son sólo un elemento decorativo, sino que nos recuerda que este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Large es un reloj de doble huso horario. La hora en esta esfera se ajusta mediante un gatillo que se esconde en la parte superior de la caja, de manera que nada interrumpa la pureza de líneas del reloj (se puede ver aquí). Y lo hace gracias al calibre manual 854/2, que se mueve a 3 hercios y mantiene la marcha durante 42 horas.

Y, por supuesto, está la correa bicolor Casa Fagliano, que conjuga un marrón claro con uno más oscuro en el borde, orlado y pespuntado tono sobre tono a ambos lados de las molduras de la esfera. La correa ha sido creada expresamente para el reloj, como todo lo que hace el guarnicionero. Ya dije en su momento que el tacto del cordovan de Casa Fagliano es único, así que recomiendo acercarse a la boutique de Jaeger cuando llegue el reloj y probarlo, pero sabiendo que la compra es inevitable. Y hacerlo rápido, porque es una edición limitada a 100 unidades que se venderán en seguida. Más aún, sólo se puede probar en la boutique porque sólo se vende en los establecimientos de la marca (en Madrid su número es +34 917 70 79 02). Su precio es de 23.000 euros, y hay más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Cronógrafos hay tantos que se hace muy difícil destacar. Más aún, dentro de cada marca suele haber tantos cronógrafos que entre sí compiten duramente por el espacio en la muñeca de quien se ha decidido por ese fabricante. Esto también es así en IWC, que tiene como mínimo una versión de cronógrafo en cada una de sus familias de producto. Así, por ejemplo, hemos visto en vivo el espectacular Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph. Más aún: hay 16 variaciones distintas de cronógrafo entre los Portugieser; por destacar una de las últimas, este precioso modelo en azul. Siete son las versiones del Ingenieur, como estos tres de aquí. Otra manera de interpretar el cronógrafo en IWC es este Portofino Autopulsante. Y si nos limitamos a la familia de los relojes de piloto tenemos por ejemplo esta versión que vimos en vídeo y que además es GMT. O, para terminar, uno de los cronógrafos más bonitos que he tenido el placer de ponerme en la muñeca: este Petit Prince. Así que, ¿qué argumentos tiene este IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition 150 Years para destacar?

Pues en primer lugar, que no tiene que hacer ni un solo esfuerzo para gustar. Según lo ves te deja prendado, sin tener que exhibir ningún argumento especial. Es un reloj de piloto -a quién no le gusta un reloj de piloto bien hecho-, es fácilmente legible, tiene un toque azul y encima es de IWC. Shut up and take my money!, como se dice en los memes de internet. El IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition 150 Years -que gusta tanto como largo es su nombre- tiene una caja de acero de 43 mm de diámetro y 15,3 de altura, así que mejor irse olvidando de llevarlo escondido. Pero es que es un reloj de piloto, y los relojes de piloto son grandes. E IWC tiene relojes grandes porque, recordemos, comenzó trasladando relojes de bolsillo a la muñeca sin cambiar los movimientos.

Pero el truco de magia que se obra en el IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition 150 Years está en la esfera: al igual que todos los demás relojes de IWC que celebran el 150 aniversario de la marca (y que vimos aquí), el dial se ha tratado con lo que parece esmalte, pero que en realidad es un lacado especial. Y no es una sola superficie, sino que el tratamiento se repite varias veces hasta conseguir ese tono delicado y dulce que suaviza ángulos y bordes, a lo que también contribuyen los numerales. El filo deportivo lo dan las manecillas, con la forma tradicional de los relojes de piloto de la casa, y el triángulo a las 12 horas. El perfilado en azul de las manecillas termina por embellecer una esfera perfecta.

El reloj añade el día y la fecha a la información que despliega, recogidos en unas ventanas sencillas pero efectivas y enmarcadas por el nombre de la marca. Por supuesto no podía faltar el tratamiento con Super-LumiNova, aunque limitado a las manecillas de horas y minutos y a los cuatro índices principales. Hubiera sido un buen detalle que también lo tuviera la manecilla del pequeño segundero.

Por dentro manda el calibre 79320, que es la manera en que IWC denomina a la versión del eterno Valjoux 7750 con fecha y día. Se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 44 horas. A la tradicional fiabilidad y robustez del 7750 se une el que la manufactura siempre ajusta los calibres que utiliza, así que seguro que el IWC Pilot’s Watch Chronograph Edition 150 Years se debe mover en parámetros de cronómetro. El calibre queda oculto bajo la tapa conmemorativa.

No sorprende si digo lo muy bien que queda el reloj porque es una obviedad. La esfera salta fuera del reloj y te atrapa. No hay manera de que levantes la muñeca para verlo y no lleves la otra mano para tocar los pulsadores o simplemente aseverar su diámetro. Es un gran reloj, sin duda, en serie limitada y numerada de 1.000 unidades. Su precio es de 5.750 euros y hay más información en IWC.es.

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El pasado SIHH 2018 Vacheron Constantin presentó una nueva colección a la que llamó simplemente Vacheron Constantin Fiftysix. El nombre en sí ya es un cambio dentro de la marca: de las diez colecciones que componen sus cartera de negocio cuatro hacen referencia directamente a su calidad de manufactura centenaria: Patrimony, Traditionelle, Historiques, y Metiers D’Art. Podríamos añadir también la familia Quai d’Ile, nombre de la calle donde ha estado siempre Vacheron. Es claro que la historia tiene un peso, una gravitas ineludible, y con razón porque por algo VC es quien es.

Llamar a una colección Fiftisix permite que se aparte del núcleo duro de la casa para darla más libertad creativa o, cuando menos, proponer un acercamiento al público distinto al habitual. De hecho en Ginebra los vídeos promocionales presentaban imágenes de tocadiscos, clubs (se intuye que de jazz), hombres jóvenes moviéndose por la noche por calles con iluminaciones rojas y azuladas… Te haces una idea. Muy distinto de la imagen tradicional de la marca. Aunque también hay que hacer notar que esa campaña ha desaparecido, y de hecho a día de hoy ninguno de los 104 vídeos del canal de YouTube de Vacheron está dedicado a la colección Fiftysix, lo que no deja de sorprender.

La idea de los Vacheron Constantin Fiftysix es abrirse a nuevos clientes, y lo que se entiende por nuevos clientes es compradores que no tienen todo el dinero que hace falta para comprarse un VC tradicional, pero que sí les gustaría tener uno porque admiran lo que significa la marca (es decir, que son gente sensata y de buen gusto). Por eso se han lanzado en oro rosa pero también en acero. Sin embargo, como dijo en la presntación el propio Christian Selmoni -responsable creativo- Vacheron Constantin es una manufactura «para conocedores»; y los que conocen (y desean) un Vacheron saben de la existencia de la colecciónl Quai de L’Ile que tiene casi los mismo modelos (excepto el calendario, que es anual y retrógrado). ¿Por qué entonces no utilizar una colección ya asentada y arriesgarse con una nueva?

Por dos motivos: los Quai de L’Ile tienen una forma de caja (que a mí me gusta mucho) que deforma el círculo hasta convertirlo casi en un rectángulo. Y ya se sabe que el comprador de relojes es de gustos clásicos, y en una colección «de entrada» no te puedes arriesgar a sufrir rechazos por ese motivo. Pero, sobre todo, porque los precios de Quai de L’Ile son muy altos. Si tomamos el ejemplo del modelo de día, fecha y reserva de marcha en oro, tiene un precio de 55.500 euros. Ese mismo modelo, con el mismo calibre y el mismo sello del Punzón de Ginebra en el Fiftysix Day-Date cuesta 33.400 euros. Nada menos que 22.100 euros de diferencia. Esto es un problema en mi opinión, porque explicar esa diferencia de precio por quizá una caja algo más compleja de fabricar y un mejor tratamiento de índices y manecillas tiene que costar trabajo.

En el caso de la versión de tres agujas y fecha en acero la diferencia de precio es mucho más justificable: 4.000 euros más para el reloj de «El Embarcadero de la Isla» (que es lo que significa Quai de L’Ile), pero tiene un calibre de manufactura, una indicación de fecha muy buena y el Punzón de Ginebra. La diferencia en la versión de oro es, nuevamente, más problemática: 49.000 (con una indicación de fecha aún mejor que la versión de acero) frente a 19.900 del Vacheron Fiftysix. El resumen es que es imposible para Vacheron convertir los Quai de L’Ile en los relojes de entrada por su ubicación en la escala de precios -ahora muy señalada por los Fiftysix)- y por tanto necesitaba crear algo nuevo (que si tiene éxito en el mercado quizá acabe por aniquilar a los Quai.

Así que, después de este largo exordio, ¿qué ofrece la nueva colección Vacheron Constantin Fiftysix? Pues una gama de relojes de inspiración contemporánea, y más concretamente de los años 50. Una vez más, en palabras de Christian Selmoni, el origen fue la referencia 6073 de 1956 que aparece en esta foto, cuyas asas tenían la silueta de cada una de las secciones de la Cruz de Malta, que es el símbolo de la casa y que se ha querido mantener para la nueva colección. Aunque la verdad es que las formas actuales son mucho más diluidas, no tan marcadas como son las asas del 6073. De hecho si no se dice cuesta verlo. Yo he tenido que hacer una composición con las asas nuevas en Photoshop para darme cuenta del (lejano) parecido con la Cruz de Malta. Esto se entiende, una vez más, por el intento de no crear rechazo.

Para mí los Fiftysix tienen un aire de familia, pero no de Vacheron sino de Jaeger-LeCoultre: me recuerdan mucho a los Master Control que vimos con fotos en vivo, y que por cierto tan poco éxito tuvieron. Eso es una demostración de que lo que yo pienso tiene que ver poco con la realidad: a mí me gustaron mucho y me parecían unos modelos interesantes por distintos, pero el mercado no los aceptó. El caso es que si aquellos me gustaron, estos Fiftysix me gustan igualmente. De hecho me gustan más, porque son aún más refinados. La verdad es que Vacheron sólo sabe hacer un tipo de acabado en sus relojes: el muy bueno. Es que ni queriendo le sale algo que puedas considerar vulgar o poco inspirado (salvo un detalle que ahora explicaré). En cuanto te fijas en los relojes te das cuenta de que estás ante algo distinto y por encima de la media. Vamos por tanto a ver los tres modelos.

VACHERON CONSTANTIN FIFTYSIX AUTOMATIC

Todos los Fiftysix, como ya he dicho, se presentan en oro y acero. Lógicamente el reloj más accesible es el de tres agujas, y sin embargo es el que ha traído más polémica. ¿Por qué? Pues porque incorpora el calibre 1326 que NO es de Vacheron Constantin, sino que es un movimiento digamos «genérico» fabricado por ValFleurier, que es la fábrica de movimientos del Grupo Richemont. Y aunque VC trae el calibre a sus talleres y lo ajusta y decora a su estilo (por ejemplo añadiendo un rotor de oro con la Cruz de Malta), el reloj no tiene el Punzón de Ginebra, un sello que Vacheron tiene a gala que ostentan todos sus relojes.

Siempre digo que eso de la manufactura es algo que nos obsesiona a los aficionados, pero al público en general le da un poco igual. Sin embargo si VC es una marca para conocedores, ¿no van a querer esos conocedores tener la experiencia completa y por tanto este reloj se les queda corto? Yo no tendría mayor problema en llevarlo (con orgullo), pero no soy yo el público al que se dirige la marca. Sea como fuere, el calibre se mueve a 4 hercios y tiene una discreta reserva de marcha de 48 horas y, por si no lo he dicho aún, un rotor precioso. Además, ajustado por VC significa con toda seguridad que estamos ante un cronómetro COSC como mínimo, aunque no esté certificado.

El motor se encapsula en una caja de 40 mm de diámetro y 9,60 mm de altura, por lo que se lleva perfectamente con puños ajustados. La esfera alterna numerales arábigos con índices (rellenos de Super-LumiNova azul). La división de la esfera en sectores dota al reloj de dinamismo y ese aire cincuentero que, por el gusto que tenemos hoy en día, nos resulta moderno y muy atractivo. El sector horario tiene una sutil decoración en rayos de sol, mientras que el área interior delimitada por la minutería de ferrocarril es finamente graneada. El único borrón en la esfera (y esto es siempre subjetivo) es la ventana de fecha, demasiado simplona y que rompe la estética de una faz perfectamente concebida. Parece una idea de última hora. Ciertamente el mercado exige una fecha, pero quizá, si se hubiera ubicado a las 6 horas, o si el fondo de la ventana hubiera sido del color de la esfera, no resaltaría tan negativamente.

¿Es un detalle que va a impedir la compra del reloj? Yo creo que no, pero uno está tan mal acostumbrado por Vacheron que siempre le pide más. Los dos relojes se atan con una correa de aligátor y sus precios son de 11.700 euros la versión de acero y de 19.400 euros la versión de oro.

VACHERON CONSTANTIN FIFTYSIX DAY-DATE

Como el cronógrafo es la complicación más popular porque los cuarzos la han usado -y usan- masivamente, estamos muy acostumbrados a las subesferas, que de manera instantánea e inconsciente asociamos con la medida de los tiempos cortos. Por eso estos Fiftysix son los que presentan un porte más vigoroso. La información de fecha y día se aloja en dos registros simétricos, a las tres y a las 9 respectivamente, resaltados además por un guilloché circular para hacerlos destacar aún más.

La simetría se rompe con la indicación de reserva de marcha, tratada delicadamente para no saturar la esfera. Así, el sector de reserva mínima se marcado de un color que replica el de los numerales. Es curioso: normalmente los relojes de oro rosa dan un aspecto cálido y sin duda más elevado al reloj, pero creo que en este caso me gusta más la versión en acero, no sé por qué. Como siempre, cuestión de gustos.

El calibre utilizado en este modelo es el 2475 SC/2, que sí es propio de Vacheron y sí está avalado por el sello del Punzón de Ginebra. También se mueve a 4 hercios y la reserva de marcha es de solo 40 horas. La decoración, impecable. En el caso del Day-Date la altura crece hasta los 11,60 mm, que sigue siendo una medida perfectamente llevadera en cualquier circunstancia.

Lógicamente aquí también (en toda la colección, de hecho) se utiliza una correa de aligátor, negra para la versión de acero y marrón para la de oro. La de acero tiene un precio de 17.300 euros, mientras que la de oro tiene un precio de 32.400 euros. De nuevo un salto notable entre metales que tampoco es consistente: aquí hay una diferencia de 15.100 euros entre acero y oro, mientras que en la versión de calendario la diferencia es de 12.800 euros. Seguro que hay una explicación que a mí se me escapa, y ojalá tuviera el dinero como para poder plantearme cuál comprar, porque me gusta mucho el reloj.

VACHERON CONSTANTIN FIFTYSIX COMPLETE CALENDAR

Mi modelo favorito, sin discusión. Me parece una preciosidad, con esa belleza atemporal que hace que no importe qué año se produjo: siempre va a gustar. La proporción de las formas, esa manecilla azul para señalar el día -escrito con unos guarismos tan atractivos que además en la versión de oro son de ese mismo color-, la fase lunar que por muy racionalista que te pongas siempre endulza y alegra la esfera… Me parece un acierto por todos lados. Además, aunque el calibre 2460 QLC/1 incluya el mecanismo para el calendario, las medidas del reloj son las mismas que las del Day-Date, así que el reloj va a estar deseando juntarse con un traje formal para lucirse a modo.

Los calendarios completos son aquellos que no reconocen la variación de longitud de meses y siempre cuentan hasta 31, por lo que hay que hacer la corrección correspondiente en los meses de menos de 31 días. Este «defecto» los había postergado en pos de los calendarios anuales (que sólo necesitan corrección en febrero) y, por supuesto, los perpetuos. Pero desde hace un par de años más o menos esta complicación ha vuelto con relativa fuerza porque ofrece una misma presencia formal, mismo cuidado en su decoración y unos precios más moderados. Y, francamente, hacer una corrección cinco veces al año no parece la más terrible de las torturas. Es más, da gusto poder toquetear tu reloj.

Los precios de los Fiftysix Complete Calendar son de 22.800 euros para la versión de acero y de 35.500 euros la versión de oro. Digamos por último, en cuanto a versiones, que VA anunció en septiembre un nuevo Fiftysix Tourbillon, sólo para sus boutiques. Con un precio de unos 118.000 euros (bajo pedido), se aleja sin duda de la idea de «reloj más asequible para nuevas generaciones», pero me encantaría verlo en vivo porque en las fotos oficiales se ve fantástico. Veremos a ver qué variaciones se presentan en el próximo SIHH, para el que ya hemos empezado la cuenta atrás. Y, ahora que ya están los relojes en las tiendas, veremos cuál es la respuesta de los clientes. Más información en VacheronConstantin.es.

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Este año de 2018 está siendo el muy importante para IWC porque celebra sus 150 años. Estamos tan acostumbrados a oír celebraciones centenarias en las casas relojeras que lo damos por descontado y no damos a la efeméride tanto rango como se merece. Pero si en cualquier otro segmento industrial buscamos empresas que lleven 150 años ininterrumpidos de funcionamiento seguro que no encontramos muchas.

Y por ser una fecha tan importante la casa de Schaffhausen presentó en el SIHH 2018 nada menos que 27 modelos nuevos en edición limitada, tal como reseñamos en este artículo. Vamos a ver los modelos más clásicos y que además suponen el precio de acceso a la colección aniversario: los IWC Portofino Automatic Edition 150 Years.

El Portofino apareció en 1984 y fue una apuesta de la casa por un reloj de bolsillo pero para la muñeca, algo muy lejos de lo que se hacía en esos tiempos del cuarzo. Fue un camino que había salvado a Blancpain y que al final fue lo que sacó del atolladero a muchas marcas (otras no sobrevivieron). El caso es que los Portofinos traían a la muñeca numerales romanos, manecillas con forma de hoja y grandes esferas para aportar esa innata elegancia que siempre habían tenido los relojes de bolsillo. Y la aceptación por parte del mercado ha sido siempre positiva, y por eso lo tenemos aquí, 34 años después, en este lanzamiento limitado IWC Portofino Automatic Edition 150 Years.

La caja tiene la redondez de los clásicos, con un diámetro de 40 mm y menos de 10 mm de altura. Esta familia del IWC nunca ha escondido su preferencia por los ambientes serios, y los IWC Portofino Automatic Edition 150 Years no son una excepción. Así que adoptando esas medidas pueden estar cómodamente entreverados entre la ropa de vestir de sus propietarios.

Pero es la esfera la que les da un toque muy distinto y atractivo. Aunque parece esmalte, en realidad se ha realizado mediante un lacado que se repite varias veces, lo que la acerca al esmalte e incluso a la porcelana. El resultado es una superficie con un sabor añejo que no te deja indiferente. Personalmente a mí los azules de IWC me parecen que no tienen competencia (en la propia casa y contra otras muchas), pero en este caso la batalla entre el blanco y el azul está tan igualada que resulta muy difícil saber cuál de las dos esferas es la ganadora. Eso ocurre en toda la colección aniversario.

La versión de esfera blanca lleva manecillas azuladas, mientras que en la cara azul las agujas están rodiadas. Otra gran diferencia con las versiones habituales del Portofino es que los índices están pintados, no aplicados. Y la verdad es que quedan maravillosamente. Son aún más vintage y más elegantes.

Por dentro los IWC Portofino Automatic Edition 150 Years llevan el que IWC llama «calibre 35111», que no es sino un seudónimo del Sellita SW300, un movimiento automático más que conocido que se mueve a 4 hercios y tiene 42 horas de reserva de marcha. El motor no es visible porque lo tapa un fondo conmemorativo.

Las dos versiones del IWC Portofino Automatic Edition 150 Years se atan a la muñeca con una correa de aligátor negra, y son una edición limitada a 2.000 unidades por cada esfera que ya están disponibles en las boutiques de la marca. Su precio es de 4.700 euros en cualquiera de las versiones. Más información en IWC.es.

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El Roger Dubuis Excalibur Aventador S fue el primero de los relojes anunciados como fruto de la alianza con Lamborghini, de la que ya hablé aquí. Yo creo que para hacernos una idea de lo que significa este reloj hay que ver -o mejor aún, escuchar- de qué hablamos cuando se nombra al Lamborghini Aventador S:

Es brutal, ¿verdad? Da hasta miedo oír cómo ruge ese motor. Aunque por dentro está construido a todo lujo el motor es áspero, rudo, violento, sin concesiones de ningún tipo. Y ese era el reto de Roger Dubuis, trasladar esa misma sensación al Roger Dubuis Excalibur Aventador S. Y lo ha conseguido.

No es que la estética de Roger Dubuis estuviera muy alejada de Lamborghini ni mucho menos. Ya conocemos cómo son sus relojes, siempre buscando el atrevimiento, si no formal porque todos los relojes son redondos, si constructivo, porque siempre ha apostado por la innovación en materiales y en la arquitectura de los calibres. Lo vimos por ejemplo en la edición limitada Excalibur Spider Pirelli, que a su vez se basaba en el Excalibur Automatic Skeleton que vimos con fotos en vivo en 2015.

Pero para hacer el Roger Dubuis Excalibur Aventador S no bastaba con darle un color que fuera con la casa automovilística y ponerle un nombre (cosas que también tiene el modelo). Había que significarlo más, y para ello RD ha creado un calibre completamente nuevo al que ha llamado RD103SQ o Duotor con 312 componentes, entre los que brillan con luz propia el doble volante.

En efecto el motor manual del Roger Dubuis Excalibur Aventador S tiene un doble volante que se mueven cada uno a 4 hercios, y están regulados por un diferencial. Tiene una reserva de marcha de 40 horas, que está sutilmente indicada por una flecha que señala una franja amarilla entre la 1 y las 2 horas, en lo que parece la tapa del motor del vehículo.

Además el calibre integra la complicación de segundos muertos, una de las menos habituales en la relojería pero que mejor expresa la precisión del calibre, ya que el segundero se mueve en saltos de un segundo en vez de los 8 saltos que daría con las 28.800 alternancias a la hora.

Las piezas del calibre tienen un tratamiento NAC (o recubrimiento de nanocarbono) en gris antracita. Las platinas y puentes están granallados y perlados y, como siempre en Roger Dubuis, está acreditado por el Punzón de Ginebra. Por último, en el zafiro posterior se ha grabado el nombre del bólido.

La caja está realizada en multicapas de fibra de carbono y tiene 45 mm de diámetro y 14,05 mm de altura, y además está flanqueada por una moldura de caucho amarillo, así que no es para los débiles de muñeca. Pero no en cuanto a su peso, ya que el reloj sorprende por su ligereza (cortesía de la fibra de carbono). La pena es que sólo esté garantizada su hermeticidad hasta 50 metros.

La esfera está esqueletada y chapada en rodio, con un realce negro y amarillo. Los índices están chapados en rodio y rellenos de Super-LumiNova blanca. La agujas son de oro de 18 ct con revestimiento PVD negro, con las puntas amarillas rellenas de Super-LumiNova.

Como suele ocurrir en estos modelos, las legibilidad se ve comprometida por tantos estímulos visuales, porque a plena luz a veces cuestan encontrar las manecillas. En la oscuridad, sin embargo, el problema desaparece.

El Roger Dubuis Excalibur Aventador S es una edición limitada a 88 unidades y tiene un precio de 185.000 dólares (aproximadamente 158.000 euros), y ya se puede encargar en los distribuidores. No es, como digo siempre, un reloj para todo el mundo, pero sí para aquel que quiere un reloj deportivo distinto e impecablemente construido. Más información en RogerDubuis.es.

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En el pasado SIHH 2018 Montblanc presentó estos Montblanc 1858 Automatic Chronograph, que no hacen sino acercar un diseño y un espíritu que está teniendo mucho éxito entre los clientes por su gran interpretación de los relojes que en su momento producía Minerva, la pequeña y gloriosa manufactura que fue adquirida por Richemont y posteriormente «cedida» a Montblanc para dar mayor sustancia a su producción relojera. Y desde que eso ha ocurrido Montblanc no ha hecho sino mejorar y afinar cada vez más su oferta. Primero de la mano de Jérôme Lambert y ahora bajo la dirección creativa de Davide Ceratto, además de la nueva dirección de Nicolas Baretzki.

En 2015 vimos en vivo el 1858 Chronograph Tachymeter, con un maravilloso -como siempre- calibre Minerva. En 2016 apareció con esfera azul y en 2017 vimos el mismo reloj pero con esfera champán, las dos preciosas y las dos se pueden ver en vivo aquí.

Esto no hizo sino crear un deseo por una pieza que lógicamente estaba al alcance de muy pocos. Ahora, de manera muy inteligente, nos llegan estos Montblanc 1858 Automatic Chronograph que viene a cubrir esa deseo.

Lo que ha hecho Montblanc es muy sensato. Ha tomado los elementos que distinguían al Monopusher -y de hecho a los relojes tradicionales de Minerva- y los ha actualizado lo suficiente como para que encajen en los nuevos tiempos sin perder su aroma.

Así, la caja es de 42 mm de diámetro y de 14,55 mm, lo que sin duda lo aleja de los relojes pequeños de entonces. Es más, lo convierte en una sólida presencia en la muñeca. La caja es de acero o de bronce (como el año anterior); esta última con el tiempo desarrollará una pátina que hará de cada reloj una pieza única.

En la esfera de los Montblanc 1858 Automatic Chronograph se reproducen los elementos del Monopusher, pero sin el taquímetro. Así queda un dial más despejado y rebaja la deportividad para acercarlo un poco a instancias más formales.

Siguen estando las manecillas de catedral y los numerales arábigos, así como un doble registro (más grande y moderno que el del Monopusher) para el pequeño segundero y un contador de 30 minutos. ¡Y sin fecha! Todo un detalle de la marca para no romper con la estética retro. En la versión de bronce tanto las manecillas de horas y minutos como la del cronógrafo son de oro rojo, mientras que las de las subesferas están chapadas en oro rojo. El tratamiento con Supre-LumiNova es impecable.

Para mover toda la información se ha recurrido a lo que Montblanc llama calibre MB 25.11, que no es sino el Sellita SW-510, un sólido calibre basado en el 7750 pero modificado para suprimir el contador de 12 horas y la fecha, como ya he dicho. A pesar de un calibre genérico (4 hercios y 48 horas de reserva de marcha), el reloj pasa el test de 500 horas. El calibre no se ve porque el reloj lleva un fondo grabado. El reloj tiene una hermeticidad asegurada hasta 100 metros.

El Montblanc 1858 Automatic Chronograph se ofrece con una correa «vintage» para las dos versiones, pero además existe una versión  de correa NATO gris y negra. Yo no soy mucho de este tipo de correa, pero la verdad es que en esta ocasión le queda mejor que la correa de cuero, en mi opinión.

Los dos modelos Montblanc 1858 Automatic Chronograph están disponibles en la tienda online de la casa, además de en sus boutiques y distribuidores. El precio de la versión esfera negra y NATO es de 3.990 euros. En cambio, si se prefiere la versión con esfera champán hay que pagar un precio de 4.800 euros. Hay más información en Montblanc.es.

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Los Vacheron Constantin Overseas Dual Time significan el regreso de la complicación GMT a la colección deportiva de la manufactura, porque estuvo durante un tiempo y luego desapareció, dejando el control sobre husos horarios al World Timer. Por supuesto tener un reloj con todos los husos horarios es excelente, sobre todo si es tan bello como los de Vacheron. Pero a menudo es una herramienta mucho más dotada de lo que busca el viajero (lo habitual es que el cambio de hora se limite a un solo huso), a quien además se le obliga a pagar un sobreprecio por la complicación.

Es verdad que quien puede pagar casi 25.000 euros por un Vacheron Constantin Dual Time es un cliente que seguramente podría permitirse un reloj mundial, toda vez que se puede tener un GMT por poco más de mil euros (aunque no con las mismas funcionalidades). Pero este Dual Time busca un cliente que, además de afluente, busca para sí mismo una imagen más dinámica, más deportiva. Y en ese departamento el reloj responde sin tacha.

Seguramente soy yo, pero a mí este GMT me parece que tiene un porte más deportivo, más punzante que la versión de cronógrafo que vimos con fotos en vivo aquí. Para señalar la hora en origen Vacheron ha elegido una manecilla terminada en una punta de flecha grande, llamativa, potente; casi sonora. Da sensación de dureza, de herramienta hecha para el trabajo duro, especialmente en la esfera plateada. Y para ayudarla a sostener esa imagen está la cuarta aguja, encargada de señalar la indicación de día y noche.

Y como las herramientas que mejor funcionan son las más simples, Vacheron ha desarrollado el nuevo calibre 5110 DT (que desafortunadamente no pude fotografiar), una derivación del 5110 automático presentado el año pasado. Ambas zonas horarias se ajustan con la corona. Se puede mover las dos manecillas en la segunda posición de la corona, mientras que en la primera se mueve sólo la aguja de las horas en incrementos -o decrementos- de una hora. El indicado AM/PM está vinculado a la hora en origen, mientras que la fecha a las 6 depende de la hora local, y puede ser modificada con el pulsador atornillado a las 4 horas.

El 5110 DT se compone de 234 piezas y se mueve a 28.800 alternancias a la hora (4 hercios). El rotor de oro se encarga de cargar el sistema de doble barrilete, que por su parte entrega su fuerza durante 60 horas. El calibre ostenta el Sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza su fiabilidad y sus acabados excelentes, como siempre en los relojes de la casa.

La caja, que puede ser de acero u oro rosa, tiene un diámetro de 41 mm y una altura de 12,8 mm. Nada que asuste a los puños de camisa, pero es desde luego una medida con presencia en la muñeca. Todas las versiones son herméticas hasta los 150 metros, un recuerdo más de que los Overseas son el reloj Deportivo de Vacheron, reconocibles por el bisel en forma de Cruz de Malta.

Además los Vacheron Constantin Overseas Dual Time integran el sistema de cambio rápido de correa, especialmente interesante porque el reloj se entrega con tres versiones: una correa de piel de aligátor, una de caucho y el brazalete de acero, una oferta que hace mucho más interesante el reloj y que permite adaptarlo al ambiente en el que se vaya a mover ese día Las versiones de acero tienen un precio de 24.600 euros, mientras que la versión de oro rosa tiene un precio de 39.300 euros. Ya están disponibles en los distribuidores de la marca, y hay más información en VacheronConstantin.es.

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