La idea se expuso por primera vez el pasado 5 de octubre: Baselworld estaba dispuesta a coordinar sus fechas con SIHH «si la industria así lo pedía». Obviamente era un adelanto de la noticia de hoy, según la cual SIHH y Baselworld se celebrarán seguidas. El SIHH tendrá lugar del 26 al 29 de abril, mientras que Baselworld se extenderá desde el 30 de abril al 5 de mayo.

En primer las palabras oficiales de SIHH y Baselworld: «Nuestros dos eventos siempre han sido diferentes, pero complementarios. Resincronizarnos con Baselworld confirmará aún más a Suiza como el principal destino del mundo para la relojería. Esto es algo a lo que damos la bienvenida de todo corazón porque es nos interesa a todos» -declaró Fabienne Lupo, Presidenta y Directora General de la Fondation de la Haute Horlogerie, que organiza el SIHH.

Fabienne Lup, Directora General del SIHH

Por su parte, Michel Loris-Melikoff, Director de Baselworld, ha dicho: «SIHH y Baselworld están trabajando para la industria y sus clientes. Hemos buscado el diálogo con el SIHH y juntos hemos encontrado una solución que beneficia a los visitantes, los medios de comunicación y a toda la industria enormemente. Esta unión entre las dos exhibiciones más prominentes de la industria significa un gran logro para el futuro».

MichelLoris-Melikoff

Es evidente que del tándem SIHH y Baseworld la más beneficiada es Baselworld. El Salón de Ginebra, a pesar de haber tenido algunas bajas, es una presencia consolidada y sobre todo goza de gran prestigio, especialmente cuando se la comparaba con Baselworld. Como siempre he dicho, el SIHH es un Salón, Baselworld es una feria. El trato es muy diferente, como ya expliqué en este artículo. Por eso todas las marcas quieren estar en él lo que, por cierto, pone en peligro su propia esencia porque ahora es tal el número de empresas que exponen que no se pueden abarcar todas (como pasa -o pasaba- en Baselworld-).

Es también muy claro que el movimiento de Baselworld obedece a la presión de sus principales expositores: el Grupo LVMH (TAG Heuer, Zenith, Hublot  y Bulgari), Rolex (y Tudor), Chopard y Patek Philippe. Ellos sí veían claramente el declive de Baselworld, y por ejemplo desde hace años Hublot alquilaba una planta en el Hotel Kempinski de Ginebra y un barco que anclaba en el lago de la capital para atraer a los periodistas, distribuidores y clientes que están allí por el SIHH. Ahora ya no le va a hacer falta hacerlo.

Uno de los pasillos del SIHH

Ni LVMH ni Rolex ni Patek se iban a integrar nunca en el SIHH porque su estilo no les permite ser igual que los demás. Pero eso no quiere decir que no sean inmunes a la caída de visitantes de Baselworld, así que el subirse a la grupa del salón de Ginebra era un movimiento lógico. Nótese que, siendo Baselworld mucho más grande, se celebrará primero el SIHH y luego Baselworld. Eso te da una idea de la posición de poder de uno y otro.

Es evidente que para los visitantes que vienen de fuera de Europa,  el unir dos ferias va a suponer un ahorro de costes en los billetes aéreos. En términos de tiempo también, aunque más escaso: te ahorras dos o tres días (si vienes de América o Asia), pero a cambio estás más tiempo seguido fuera de tu trabajo, lo que también hay que tenerlo en consideración, al menos como periodista.

Pasillo principal de Baselworld

Hay que tener en cuenta que se unen el SIHH y Baselworld, pero cada una se mantiene en su propio lugar. Basilea está a 250 km de Ginebra. Eso significa combinar vuelos para salir desde Basilea -que no tiene tantas conexiones como Ginebra- o con el de Zurich. Y luego está el asunto de los hoteles y restauración, que sigue siendo un problema pendiente. Ginebra en eso está mejor porque tiene una oferta mucho mayor (sin que en ningún momento se nos ocurra usar la palabra barato, por supuesto).

Y no olvidemos que mucha gente -tanto clientes como particulares como periodistas- van al SIHH invitados, sin coste para ellos. ¿Cómo se coordina eso ahora? ¿Le van a decir a la organización que le consigan un billete con llegada a Ginebra y con salida desde Zurich 6 días después de que acabe el SIHH? ¿Obligará esto a que se coordinen SIHH y Baselworld en cuanto a invitaciones? No veo yo a la feria de Basilea con fondos como para hacerlo, lo que llevará a mucha gente a ser muy selectivos.

Esto tiene una consecuencia muy negativa para las marcas pequeñas de Baselworld: la gente que venga del SIHH elegirá muy bien a quién va a visitar para hacer su estancia lo más breve posible, lo que significa que los paseos para «ver la feria» se reducirán drásticamente y por tanto muchas marcas pequeñas perderán valiosos visitantes, tanto de la distribución como de la comunicación. Eso ahondaría en la crisis de Baselworld porque habría más abandonos. Pero sin duda lo que está en la cabeza de la organización ahora mismo es conseguir que, con esta nueva configuración, vuelva el Grupo Swatch al salón. Ahora tiene mucho más sentido el retorno, la verdad.

Hay una última cosa que me llama la atención: muchos fabricantes se quejaban de que, como Baselworld es en marzo, luego estaban muy apretados para la producción de los relojes presentados. Pues no debía ser tan así, porque lo han atrasado al segundo trimestre del año. No lo entiendo, la verdad. Salvo, claro, que la presentación a sus distribuidores se haga a principio del año y las ferias, como ya dije, se orienten cada vez más al cliente final. Y, de cara a la prensa, a comunicar más la «filosofía» de la marca, mientras que el producto se comunique de otra forma.

En fin, todavía es pronto. Nos queda todo 2019 para ir viendo cómo se aclara -esperemos- el panorama.

El Rin, a su paso por Basilea

El Lago Leman de Ginebra

La entrada SIHH y Baselworld se celebrarán juntos a partir de 2020: Pros y contras aparece primero en Horas y Minutos.

Ayer llegó un comunicado de la Fondation de la Haute Horlogerie en el que daba la bienvenida a Breitling como nuevo socio. Según afirma la propia FHH, la Fundación se estableció en 2005 gracias a Audemars Piguet, Girard-Perragaux y el Grupo Richemont. Su objetivo es promocionar la alta relojería en Suiza y en todo el mundo, y para ello informa de los últimos desarrollos, de la historia y las profesiones relacionadas con la relojería y organiza eventos para la industria y el público. Entre ellos el más importante es el SIHH, el Salón de la Alta Relojería de Ginebra.

Los miembros de la FHH son:

A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Armin Strom, Bovet, Breitling, Bulgari, Cartier, Chanel, Chopard, Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, De Bethune, DeWitt, F.P. Journe, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Grönefeld, Hautlence, Hermès, H. Moser & Cie, HYT, IWC, Jaeger-LeCoultre, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, Louis Vuitton, MB&F, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Ressence, Richard Mille, Roger Dubuis, Romain Gauthier, RJ-Romain Jerome, Speake-Marin, Tag Heuer, Ulysse Nardin, Urwerk, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Zenith.

Nótese la ausencia de Patek Philippe o Rolex (sin duda por elección propia), dos de los pesos pesados de Baselworld.

Y ahora también Breitling. De esta manera se cumple el deseo del Georges Kern, el accionista y Director General de Breitling. Cuando era director de IWC su presencia en el SIHH estaba asegurada, y era una plataforma ideal para el lucimiento de la marca, y de él en su nombre. Pero al pasarse a Breitling no sólo abandonaba el Grupo Richemont sino también el SIHH, sustituido en el caso de la manufactura con alas por Baselworld. No sólo eso, sino que Breitling, teniendo un stand más grande que cualquiera de las marcas del Grupo Swatch (salvo Omega), estaba condenado a estar detrás del Grupo, que con su gigantesco edificio central tapaba uno de los stands más imponentes y atractivos de Baselworld como es el de Breitling. Estar fuera del lujo de Ginebra, mezclado con el ruido de Baselworld y encima tapado por la competencia es algo que le tenía que estar fastidiando sobremanera. Y es comprensible.

Por otro lado, este año Georges Kern organizó una serie de eventos en diversas localizaciones del mundo para presentar su nueva línea de relojes Navitimer 8 y su nueva estrategia de ventas y comunicación (ambas explicadas en este artículo). Y al parecer ha sido mucho más efectivo y rentable que estar en Baselworld. El próximo 22 de octubre va a presentar en Londres otra colección, y va a seguir el mismo modelo à la Apple: Va a convocar a público, a prensa y a sus embajadores e influencers. El impacto mediático si lleva a su llamado «Cinema Squad» Brad Pitt, a Charlize Theron y a Adam Driver (aunque el prestigio de éste, tan alto al acabar la serie Girls pero quemado tras las críticas por su intervención en las nuevas películas de Star Wars, no sé yo si suma o resta). El impacto mediático, decía, va a ser muy superior a una semana de Feria. Por el peso de los embajadores, que siempre atrae a la prensa rosa y sobre todo porque se hace aislado de otros eventos de la competencia, con lo que no se dispersan los focos. (sobre el resultado que dan los Influencers hablé aquí).

Georges Kern declaró hace unos días a LeTemps que 2019 «iba a ser un año decisivo» y que «no conocía los planes de Baselworld para 2020». Pero una vez que Breitling es miembro de la FHH ya nada le impide acudir al SIHH. Esto es una opción ideal porque volvería por la puerta grande al sitio de donde salió (con no muy buenas miradas por parte del Grupo Richemont) y encima podría hacerse notar mucho más que su ex-marca: el Cinema Squad es mucho más potente que Bradley Cooper, el embajador de su anterior casa IWC. Sería una venganza perfecta.

O bien puede prescindir también del SIHH, dado que las tournées informativas le están resultando muy bien. El caso es que lo que está claro es que Breitling va a dejar Baselworld tras su participación en la edición de 2019. Las cosas se ponen cada vez más difícil para la feria, a la vez que se tornan muy de cara para los planes de Breitling. Veremos.

La entrada Breitling entra en la FHH y por tanto saldrá de Baselworld en 2020 aparece primero en Horas y Minutos.

Vaya un año de sobresaltos que está siendo 2018 para la comunicación en la relojería. A los numerosos cambios habidos en el Grupo Richemont (resumidos en este artículo) se ha unido el de la marcha de Biver de la dirección operativa de LVMH. Y por el lado de los focos públicos también hay terremotos: Está, por encima de todo, la más que preocupante situación de Baselworld, que está descrita en detalle en este artículo y en todos los que están enlazados dentro.

Hasta ahora el SIHH era, para todos, la feria ideal, aquella en la que querían estar todas las marcas, el modelo a seguir. Bien es cierto que Van Cleef & Arpels había anunciado su marcha, pero todo el mundo lo comprendió y no le dio la menor importancia. Van Cleef es fundamentalmente una marca de joyería -aunque tiene uno de los relojes de mujer más bonitos del mercado, el Cadenas-, y su presencia en el SIHH era casi casi decorativa. De hecho se la conocía como «la guardería» porque entre el stand de tonos neutros y las imágenes proyectadas en paredes y techos de mariposas, nubes, etc, el efecto sobre los periodistas era como el de los bebés después de comer.

Pero ahora, sorpresivamente, Audemars Piguet y Richard Mille han anunciado que el SIHH 2019 será su última participación en el evento. Los argumentos de ambas son comunes: el SIHH ya no está en sus intereses porque, según ha dicho el CEO de Audemars Piguet François-Henry Bennahmias, «el universo de los grandes salones ya no se corresponde a la estrategia de distribución de la marca. En primer lugar, los salones se dirigen sobre todo a profesionales. Nosotros queremos concentrarnos al 100% en el cliente final».

el CEO de Audemars Piguet François-Henry Bennahmias

AP quiere concentrar sus ventas en sus propias tiendas, que están transformándose en lo que la marca llama AP House, más parecido a un club que a una boutique. Es evidente que con lo que se va a ahorrar por no ir al SIHH va a poder dar una atención mucho mejor a sus clientes, más personal, más lujosa. Como el propio Bennahmias dice, «¿vender más? No, vender mejor».

Algo muy parecido pasa con Richard Mille: está retirándose de los canales tradicionales para ir a mono-boutiques, con el objetivo de atender mejor a unos clientes que tiene que pagar muchas decenas de miles de euros para conseguir uno de sus relojes. Sin duda el Salón ginebrino, donde no tiene mucho espacio (al contrario que AP, que tiene un stand enorme), no es el sitio donde quiere atender a sus adinerados clientes. A Ginebra van miles de profesionales. Richard Mille quiere ver sólo a los que a él le interesa, no al contrario.

Pero, ¿y qué pasa con la comunicación? Pues lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, solo que no pasará en el Salón. Lo define muy bien Bennahmias: «haremos cinco, seis o siete lanzamientos al año en sitios bien escogidos, con clientes finales y con sólo unos pocos periodistas seleccionados». Primicias periodísticas que se pueden dar a esos pocos elegidos en un día, no hace falta estar una semana. El resto de los periodistas recibiremos al información uno o dos días después. Lo habitual hasta ahora (incluso yendo al Salón).

Rafael Nadal, en la presentación de su Richard Mille RM 27-03

¿Cómo va a afectar al SIHH? Muy poco. El hueco que deja AP se ocupará rápidamente porque hay lista de espera. Supongo que Georges Kern, de Breitling, estará llamando por teléfono desde ayer para quedarse con el hueco. Pero hay muchas más firmas, así que a corto plazo no va a pasar nada.

¿O sí va a afectarle? Tapado por esta noticia se ha sabido también que Raymond Weil deja Baselworld con efecto inmediato. Yo no hablo de esta marca en Horas y Minutos, pero su stand en Baselworld es casi tan grande como el Blancpain, por ejemplo. Y la casa no es de relojes exclusivos y boutiques propias, así que dependía grandemente de Baselworld para ponerse en contacto con distribuidores de todo el mundo. Sin embargo ha pesado más las cuestiones económicas que la visibilidad, y también ha considerado que el dinero que se ahorra le merece la pena.

¿Estamos ante el final de los salones tal como los conocíamos? Pues quizá sí. La industria está lejos de tener la alegría que una vez tuvo, y quizá no la vuelva a recuperar nunca. Recordemos que los relojes de cuarzo, que hasta hace dos o tres años suponía más del 20% del mercado, se están muriendo a pasos agigantados por culpa de los smartwatches, lo que tiene que estar haciendo un daño en las cuentas de resultado notable. Cuando en 2015 hablé del Hermès Apple Watch decía que el objetivo de Apple no era sustituir a los relojes de cuarzo, sino sustituir a los relojes. A todos. Es evidente que nunca va a competir con los de alta gama, pero estoy seguro de que los que venden relojes mecánicos entre, digamos, 800 y 3.000 ya no se deben sentir tan a salvo. El Apple Watch se ha normalizado como un reloj más, y es perfectamente aceptable. Y envidiable. Y el que se lo pone no se lo suele quitar.

Así que es normal que las marcas se tienten la ropa, y se tenga muy en consideración unos recursos que antes se daba por supuesto que se iban a dedicar a las Ferias. A lo mejor los viejos tiempos van a empezar a ser sólo eso, los viejos tiempos. Veremos.

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El Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH) presentará en su edición de enero a 35 marcas entre los días 14 y 17 de enero de 2019, en su ubicación habitual del Palexpo.

Por tanto el Salón reduce un día su duración pero se vuelve más intenso, ya que el horario será de 8:30 a 20 horas. Es decir, casi 12 horas seguidas. En el día previo a la inauguración del Salón las casas tendrán la oportunidad de presentar su stand -bajo rigurosa invitación- a sus clientes más fieles, al final del día. La jornada de puertas abiertas se traslada al jueves, de tres de la tarde hasta las 10 de la noche.

Según ha explicado Fabienne Lupo, directora de la Foundation of Haute Horlogerie (promotora del SIHH) a Agefi «en 2019 vamos a darle una nueva dinámica al SIHH. Con este nuevo ritmo más condensado y con la apertura de la tarde-noche ofrecemos más posibilidades a los amantes de la relojería. Será más fácil acomodar mejor y tratar mejor a las diferentes audiencias».

En cuanto al número de casas expositoras este año se agrega Bovet como casa histórica, ya que se fundó en 1822, hasta un total de 35, de las cuales 17 independientes se ubican, como en años anteriores, en el Carré des Horlogers.

«El SIHH 2019 controla su crecimiento y mantiene el mismo número de exhibidores en el Carré des Horlogers. Estamos contentos de dar la bienvenida a la Maison Bovet, la única casa nueva para 2019, en estricto cumplimiento de nuestro Libro Blanco. Este equilibrio entre casas históricas y representantes de la nueva ola (sic) de relojeros es ciertamente una de las fuerzas de este encuentro, y nadie debería perderse Ginebra en Enero». Fabienne Lupo considera el SIHH «el Davos de la Alta Relojería».

Parece que el cambio de las ferias hacia el distribuidor y hacia el cliente final -el de cierto nivel, desde luego- es poco a poco más evidente. El primer día de feria ya están comunicadas todas las novedades en las principales webs -especializadas o no-, y luego comienza la larga espera a que lleguen los relojes a las tiendas.  Mientras tanto, lo que más interesa a las marcas no son los que hablamos de relojes, sino quienes los compran. Traer a sus clientes al SIHH tiene todo el sentido porque los rodeas de un ambiente selecto y a la vez centrado en la relojería y sin distracciones externas que difícilmente podrían reproducir localmente.

Y para nosotros, la prensa especializada, pegarnos palizas de casi 12 horas durante como mínimo 3 días (entiendo que el jueves terminaremos antes) sólo tiene la ventaja de tener más tiempo para ver más marcas. A mí por lo menos me interesa, porque es cuando tengo la posibilidad de fotografiar relojes que de otro modo no podría traer a Horas y Minutos.

Esperemos estar allí el año que viene para disfrutarlo. Más información en SIHH.com.

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Parece que falta mucho para el próximo enero, mes en el que tradicionalmente se celebra el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, y sin embargo SIHH 2017 ya ha comenzado a generar noticias, y además sorprendentes.

Fabienne Lupo, presidenta de la Fondation de la Haute Horlogerie (la organizadora del SIHH), ha confirmado en una entrevista con Le Temps, que el SIHH 2017 tendrá lugar del 16 al 20 de enero y además acogerá a más marcas de las ya presentes y, por primer vez, estará abierto al público.

Fabienne Lupo en la inauguración del SIHH 2016

Ya sabemos que el SIHH está copado por marcas del grupo Richemont:  A.Lange & Söhne, Baume & Mercier,Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Van Cleef & Arpels y Vacheron Constantin. Además hay otras marcas independientes como Parmigiani, Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey. En la edición de 2016 se creó el Carré des Horloges, que acogió a Christophe Claret, De Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F y Urwerk. 

Pues bien, este año se unirán dos marcas internacionales más, ambas pertenecientes al Grupo Kering: nada menos que Girard-Perregaux -que al fin y al cabo fue una de las fundadoras de de la Fondation de la Haute Horlogerie- y Ulysse-Nardin. Y además otras 5 marcas independientes: Romain Jerome, Grönefeld, MCT, Ressence y Speake-Marin. Esto va a hacer que el espacio pase de 40 a 45.000 metros cuadrados de exposición, ya que ninguna marca va a disminuir el tamaño de sus stands.

Pero además el viernes 20 estará abierto al público. Será sólo un día, pero por ahora: Fabienne Lupo afirma que el SIHH 2017 será una prueba que, si va bien, podría significar la extensión del Salón hasta el domingo en las siguientes ediciones. Por supuesto la entrada no será gratuita; se estima que costará unos 70 u 80 francos suizos. Y no podrá ir todo el mundo. El Salón tiene unos 7.000 visitantes diarios y la organización no quiere superar los 15.000, así que habrá un pre-registro y una selección. La idea ha partido de las marcas: consideran que cada vez necesitan menos a los distribuidores -muchas marcas ya tienen sus propias tiendas- pero más al cliente final y al coleccionista, y quieren estar lo más cerca posible de ellos para  mostrarles las novedades in situ en el momento en que se desvelan.

Además Fabienne anuncia que está dentro de los proyectos de la Fondation la creación de un Salón paralelo en Miami para el mercado americano, como el ahora bianual Watches & Wonders que se celebra Hong Kong. Este Salón podría abrir sus puertas en 2018.

Personalmente celebro que haya más marcas en un enclave como el SIHH 2017. Lo único que me preocupa es: en 2 años hemos pasado de 14 a 23 y ahora a 30 marcas, con los mismos días y horas para verlas a todas. Para el periodista cada vez se va a parecer más a Baselworld, donde vas corriendo de un lado a otro como un loco para poder llegar a todas las citas, además de hacer fotos, entrevistas… e, incluso, una vez al día poder comer algo. En fin, veremos.

Para leer la entrevista completa con Fabienne Lupo (en francés) haz clic aquí.

La entrada SIHH 2017: abierto al público y con más marcas aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Platino
• Diámetro: 41 milímetros; altura: 14,6 milímetros
• Cristal y fondo transparente de cristal de zafiro dureza 9
• Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, dos pulsadores para la manipulación del cronógrafo, pulsador principal para la corrección rápida de todas las funciones del calendario, un pulsador encastrado en cada caso para la corrección del día de la semana, del mes y de la fase de la luna

Esfera:

• Plata maciza, negra
• Agujas de las horas y de los minutos de oro rodinizado, fosforescentes; agujas del segundero, día de la semana, mes y de los cuatro años así como totalizador de los minutos de oro rodinizado; aguja del cronógrafo de acero rodinizado

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Cronógrafo flyback con totalizador exacto de los minutos saltantes; escala taquimétrica; calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes, fase de la luna y año bisiesto; indicación día/noche; indicación de las fases de la luna; indicación de la reserva de marcha

Movimiento:

• Calibre de la manufactura de Lange L952.2, cuerda manual, fabricado según los más altos criterios de calidad de Lange, decorado y montado a mano; regulación de precisión en cinco posiciones; platinas y puentes de alpaca natural; puente del volante grabado a mano
• 729 piezas
• 59 rubíes, de los cuales un contrapivote de diamante
• 5 engastes de oro atornillados
• Escape de áncora
• Volante con tornillos antichoque con regulador excéntrico; espiral del volante de fabricación propia, frecuencia del volante de 18.000 semioscilaciones por hora, ajuste de precisión del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
• 50 horas de reserva de marcha

Pulsera:

• Correa de piel de cocodrilo cosida a mano, negra
• Hebilla desplegable de Lange de platino

Edición limitada a 100 unidades

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Edouard Meyland, Director General de H. Moser & Cie, sigue con su particular cruzada para educar al público sobre qué es -o qué debe ser- un reloj inteligente. Su propuesta es el Swiss Alp Watch, inspirado en el Apple Watch.

El Swiss Alp Watch se lanza cuando todavía no sabemos cuántos relojes ha vendido Apple, lo que no deja de ser curioso porque va para el año de su lanzamiento y siempre dan cuenta de los millones del iPhones vendidos. En cualquier caso se habla de 7 millones de unidades. Si es verdad son muchísimos. Si es sólo la mitad sería también muchísimo para no tener ni un año. Seguro que muchas casas relojeras envidian sus cifras, cualesquiera que sean. Lo que sí está claro es que el reloj ha marcado tendencia y, una vez más, cuando se habla de un artículo tecnológico de referencia se vuelve a pensar en Apple.

Moser ya nos tomó el pelo con el lanzamiento de un «reloj inteligente» que no era sino el maravilloso Funky Blue (aquí puedes leer la noticia y aquí el vídeo que hice en su momento). Ahora  lanza el Swiss Alp Watch, que se parece mucho al Apple Watch pero no lo es, y lo hace con una campaña de YouTube hecha con el mismo «aire» que el Apple Watch pero en el que sugiere que la verdadera actualización es pasar a un reloj mecánico, no tener uno de pila de litio.

En realidad el reloj ya existía. Antes de la reestructuración de la marca tras la compra por parte de la familia Meylan había un modelo, el Henry Double Hairspring, que tenía misma forma de tonel y diversas esferas.

Para esta nueva campaña «ten vida, actualízate a un reloj mecánico» Moser ha modicado la caja -de oro blanco- para hacerla parecerse a la del Apple Watch y le ha dado la misma medida de 38,2 x 44 mm. También ha modificado las asas para que se parezcan a las del reloj inteligente, que a su vez las toma de las habituales en los relojes del primer cuarto del siglo pasado (y que podemos ver en los Radiomir de Panerai). Afortunadamente la corona sigue siendo la misma, y en la posición correcta. La esfera se ha hecho más limpia y, por supuesto, fumé, la marca de la casa. Preciosa en verdad.

El calibre HMC 324 es también el mismo que llevaba el Henry Double Hairspring… pero sin el doble espiral, una de las grandes invenciones de la manufactura. Sí que incluye un espiral Straumann, claro, porque es propiedad de la casa a través de su empresa Precision Ingeneering. Y por supuesto el escape intercambiable de la casa. El volante oscila a 2,5 hercios (18.000 alternancias/hora), lo que contribuye a que la reserva de marcha sea de 4 días.

El conjunto se ata al pulso con una correa muy bonita de Kudu -la favorita de la casa- con el interior en un verde precioso. Es una edición limitada a 50 unidades a un precio de 24.900 dólares, lo cual me parece un precio muy bueno para todo lo que te estás llevando: caja de oro, calibre de manufactura, esfera maravillosa y correa única.

Otra cosa distinta es el concepto, que me parece equivocado. La «broma» funcionó muy bien con el Funky Blue, pero lanzar un reloj que es una copia exacta del Apple Watch suena raro. Como a la aceptación de la superioridad del reloj de Cupertino en cuanto a diseño y a trascendencia, e incluso en el nombre (Alp suena muy parecido a Apple).  Hereda por tanto los mismos defectos (excesivamente femenino en la forma, demasiado relamido en la construcción de la caja) y además obliga al poseedor a meterse en una absurda batalla: «es igual que tu Apple Watch pero es mejor porque es un reloj mecánico». Las cosas bellas deben hablar por sí mismas, no necesitar un «contexto», una explicación. En fin, no va más allá de una folie de Eduard Meylan que no tiene mayor trascendencia, pero es de esperar que no haya muchas más de estas porque no sé si beneficia a la marca (salvo por la mayor exposición en los medios) o incluso a la relojería en general.

Lo que sí quiero preguntarle -si puedo- en el SIHH si ha contemplado el renacer de la caja rectangular. Eso si estaría muy bien.

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IWC vuelve a retomar los relojes de piloto. Tras desplegar su flota  Top Gun, emparejada con las naves más modernas, ahora parece que en el SIHH 2016 va volver a poner bajo los focos a su reloj más tradicional: el Big Pilot Watch.

Por supuesto el Big Pilot Watch no es algo nuevo; los relojes de piloto de inspiración retro han formado parte de la gama de producto de IWC desde siempre. De hecho incluso en estos años en los que el reloj tenía una vida más bien en la sombra, o por lo menos sin ser el protagonista, la manufactura ha seguido usando el reloj para una de sus ediciones más preciadas: las dedicadas al Petit Prince.

Este año volverá a haber otra edición dedicada al Principito, pero mientras tanto puedes repasar el vídeo que dedicamos al Big Pilot Petit Prince (éste es el enlace). O el último aparecido hasta ahora, el  Pilot’s Watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince” que puedes ver aquí. Ahora presenta dos Big Pilot Heritage con medidas distintas -55 y 48- y otras diferencias más sutiles.

BIG PILOT HERITAGE 55

55 mm de diámetro no es para cualquiera; de hecho el original de 1940 tampoco lo era porque fue creado exclusivamente para pilotos, que lo llevaban sobre las gruesas cazadoras, dando una lectura instantánea de la hora -y los segundos- gracias a su tamaño. Ahora el segundero pasa a una subesfera a las 6, lo que no es una mala idea porque el calibre 98300 (de manufactura) se mueve a 18.000 alternancias por hora y por tanto el barrido de una aguja a esa frecuencia en una superficie tan grande haría que se notara más los saltos de la manecilla. No hay una foto del calibre 98300, pero en realidad es el 98295 con menos altura en el piñón de las manecillas.

Uno de sus rasgos distintivos es la raqueta de ajuste extralarga, que contrasta con el pequeño barrilete que sólo da 46 horas de reserva de marcha. Por cierto que la corona tiene un acoplamiento con embragues de alta fricción para evitar el exceso de cuerda que dañaría el mecanismo. Esto es porque los pilotos, al dar cuerda con los gruesos guantes de vuelo, perdían la sensibilidad para notar el tope del muelle real. El calibre está encerrado en una caja de hierro dulce para protegerlo de los campos magnéticos, y todo el conjunto alojado en una carrurra de titanio, lo que reduce el peso de la pieza. La correa de piel está dividida en dos partes y cosida en el extremo, de modo que el reloj no puede caer por descuido al colocarlo en la muñeca.

Es una edición limitada a 100 unidades, y esta es su Ficha Técnica Completa.

BIG PILOT HERITAGE 48

Comparativamente el Big Pilot 48 parece -y es- mucho más pequeño, pero sigue siendo un reloj grande como corresponde a un reloj de piloto. No sólo eso: mientras que el 55 tiene 13,5 mm de altura este 48 pasa a 14,5, lo que significa que su presencia en la muñeca va a ser notable.

El Big Pilot Heritage 48 integra otro calibre distinto: el 59215 manual que se mueve a 4 hercios (28.800 alt/h) y tiene una reserva de marcha de 8 días. El calibre es una variación con fecha del 59060 que vimos en el Portofino Hand Wound Pure Classic. En este caso sin embargo no se ve porque también va dentro de una jaula de Faraday; tan sólo queda una apertura para poder ver el indicador de reserva de marcha.

Al igual que el 55 este Big Pilot Watch recupera el triángulo y los dos puntos bajo las 12 horas, que permite una rápida visualización de la hora en la oscuridad y que rinde homenaje a los relojes Flieger tan conocidos por todos. El Big Pilot Heritage 48 (esta es su Ficha Técnica) es también una edición limitada, pero en este caso a 1.000 unidades.

El precio estimado de las dos piezas estará entre los 14.000 francos suizos para el 48 y 16.000 para el 55, aunque seguramente se confirmará en el SIHH.

La entrada Pre SIHH 2016 IWC: Big Pilot Watch aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Caja de titanio
• Diámetro 55 mm, altura 13,5 mm
• Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
• Base de cristal más segura en caso de variación de la
  presión
• Corona atornillada con acoplamiento deslizante
• Caja interior de hierro dulce antimagnético
• Ventanilla con cristal de zafiro para la indicación de la reserva de marcha
• Hermético hasta 60 metros
• Ref. IW510401

Esfera:

• Negra
• Manecillas e índices pavonados y revestidos de Super-LumiNova®
• Pequeño segundero a las 6 con ventanilla de fecha

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero con dispositivo de parada. Fecha

Movimiento:

• Calibre  de la manufactura 98300 manual
• 28.800 alteranancias/hora (2,5 Hz)
• 18 rubíes
• Cuerda Pellaton automática
• Volante de Glucydur®
• Espiral Breguet
• 46 horas

Pulsera:

• Correa de piel de ternero marrón con costuras. Hebilla de titanio

Edición limitada a 100 unidades

La entrada Big Pilot Heritage 55 aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Caja de titanio
• Diámetro 48 mm, altura 14,5 mm
• Cristal de zafiro abombado y antirreflejos por ambos lados
• Base de cristal más segura en caso de variación de la
  presión
• Corona atornillada con acoplamiento deslizante
• Caja interior de hierro dulce antimagnético
• Ventanilla con cristal de zafiro para la indicación de la reserva de marcha
• Hermético hasta 60 metros
• Ref. IW510301

Esfera:

• Negra
• Manecillas e índices pavonados y revestidos de Super-LumiNova®
• Pequeño segundero a las 6 con ventanilla de fecha

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero con dispositivo de parada. Fecha

Movimiento:

• Calibre  de la manufactura 59215 manual
• 28.800 alteranancias/hora (4 Hz)
• 30 rubíes
• Cuerda Pellaton automática
• Volante de Glucydur®
• Espiral Breguet
• 8 días de reserva de marcha

Pulsera:

• Correa de piel de ternero marrón con costuras. Hebilla de titanio

Edición limitada a 1.000 unidades

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