Es obvio que en 2026 TAG Heuer quiere hacer hincapié sobre todo en su reloj más icónico (que no el más vendido): el Monaco. En Watches & Wonders se centró casi exclusivamente en las nuevas versiones, particularmente en el modelo Evergraph, que incluye un novedoso calibre.

Ahora presenta este TAG Heuer Monaco Speed 12, en la que pretende llevar la histórica relación de la firma con el automovilismo a un territorio mecánico mucho más audaz, casi conceptual, donde la lectura de la hora se transforma en espectáculo cinético. Presentado con motivo del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, este Monaco se aleja del cronógrafo tradicional para abrazar una complicación de horas saltantes inspirada en el universo de los motores de 12 cilindros.

Su arquitectura es tan protagonista como su indicación. En torno a la esfera giran doce pistones, cada uno asociado a una hora. Cuando la aguja central de minutos completa una vuelta, uno de estos pistones efectúa un giro de 90 grados para revelar la cifra correspondiente. Los aficionados a la relojería reconocerán en seguida el calibre que lo mueve: es el Spin Time, desarrollado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton (que es la propietaria de TAG Heuer) y presentado por primera vez en 2009. Lo vimos funcionar en este vídeo:

Pero en el caso de este Monaco Speed 12, la adaptación no puede haber estado más lograda para conseguir imbuir la esfera del espíritu automovilístico de competición.

La caja cuadrada de 40 mm de ancho está realizada en titanio grado 5, con acabados cepillados y pulidos, bisel fijo de zafiro y cristal abombado también de zafiro.

En su interior, cuatro arcos esqueletados con recubrimiento DLC suspenden visualmente el movimiento, reforzando esa sensación de profundidad mecánica que recuerda a un bloque motor visto desde arriba. La esfera abierta combina puentes rodiados, minutería negra opalina, acentos rojos y una aguja central esqueletada con punta lacada en rojo.

El calibre automático TH84-00 culmina una propuesta que no busca discreción, sino impacto.

Es una serie limitada a 50 unidades numeradas, disponible desde diciembre y con un precio estimado de 77.000 euros en Europa. No me extrañaría que, nada más anunciarse, se reserven todas las unidades en unas horas.

Más información en TAGHeuer.com.

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Aprovechando Watches & Wonders 2026, TAG Heuer refuerza el papel del Monaco como laboratorio estético y técnico. La colección se despliega en dos direcciones complementarias: por un lado, la radical reinterpretación mecánica del Monaco Evergraph; por otro, la evolución contemporánea del Monaco Chronograph con un nuevo calibre de manufactura.

TAG Heuer Monaco Evergraph

TAG Heuer nunca ha estado lejos de la investigación cronométrica. De hecho, la segunda década del siglo XXI nos trajo relojes muy avanzados desarrollados completamente en el laboratorio de TAG Heuer. El Heuer Carrera Mikrograph de 2011 con un calibre completamente desarrollado en casa con un conteo de la centésima de segundo. Un año después lanza el TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo mecánico del mundo en medir e indicar las milésimas de segundo, y el Mikrogirder,  el regulador mecánico más rápido con una precisión de 5/10.000a de segundo. En 2013 lanza el TAG Heuer Carrera MikroPendulum, el primer cronógrafo de alta frecuencia impulsado por imanes,  y el TAG Heuer Carrera MikroPendulumS, con dos tourbillones movidos por imanes.

Y, si nos referimos específicamente al TAG Heuer Monaco, aquí vimos en vídeo su versión más avanzada: el V4 Tourbillon.

Todo este movimiento se abandonó en pos de la máxima rentabilidad. Quizá se consiguiera, pero se perdió esa otra faceta tan ligada a la casa. Por eso la llegada del Monaco Evergraph es tan buena noticia.

Su gran novedad reside en el calibre TH80-00, un movimiento automático que introduce un mecanismo de cronógrafo “compliant”, es decir, basado en componentes flexibles que sustituyen gran parte de las tradicionales palancas y muelles.

Esta arquitectura, desarrollada durante cinco años por el TAG Heuer LAB, promete una activación más precisa y constante a lo largo del tiempo. A ello se suma un oscilador TH-Carbonspring antimagnético, frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias/hora), certificación COSC y una reserva de marcha de 70 horas.

Estéticamente, el Evergraph mantiene la identidad del Monaco, pero la lleva hacia un terreno decididamente contemporáneo. La esfera transparente deja a la vista una construcción invertida del movimiento, con el tren de engranajes y el órgano regulador visibles desde el lado de la esfera. Los contadores (minutos del cronógrafo a las 3 y pequeño segundero a las 9) se integran en una arquitectura simétrica de gran profundidad visual.

La caja, de 40 mm, se ofrece en titanio grado 5 (con o sin tratamiento DLC negro), con pulsadores alargados y corona a las 9 horas, guiño directo al Calibre 11 de 1969. Hermeticidad de 100 metros y fondo de zafiro cuadrado completan un conjunto de fuerte presencia arquitectónica.

Se presenta con correas de caucho con textura textil (azul o negra con pespuntes rojos).

Precio: 25.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph (Calibre TH20-11)

Más accesible pero igualmente relevante (o más, a efectos de ventas), el nuevo TAG Heuer Monaco Chronograph representa una profunda revisión del icono. La caja se rediseña con mayor ergonomía, manteniendo la silueta cuadrada pero suavizando proporciones y mejorando el confort en muñeca.

En su interior late el calibre TH20-11, evolución del TH20-00, con 80 horas de reserva de marcha y cinco años de garantía. La configuración bi-compax (contadores a las 3 y 9) y la fecha a las 6 rinden homenaje directo al histórico Calibre 11, incluyendo la característica corona a la izquierda.

La colección se articula en tres ejecuciones principales:

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio y oro rosa (ref. CDW2150)

La versión más sofisticada combina caja de titanio grado 5 con bisel y elementos en oro rosa 18K. La esfera negra opalina se complementa con índices y agujas chapados en oro rosa, con Super-LumiNova.

Diámetro de 39 mm, cristal de zafiro abombado y fondo visto. Correa de piel perforada estilo racing.

Precio: 13.000 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera verde (ref. CDW2180)

Aquí el protagonismo recae en la esfera verde con acabado en rayos de sol, una interpretación moderna del “British Racing Green”. La caja es íntegramente de titanio grado 5.

Mantiene las mismas especificaciones técnicas (39 mm, 100 metros de hermeticidad, TH20-11), con un carácter más deportivo y contemporáneo.

Precio: 9.300 euros.

TAG Heuer Monaco Chronograph Titanio esfera azul (ref. CDW2181)

La versión más fiel al imaginario Monaco: esfera azul con contadores plateados y acentos rojos, evocando el modelo asociado a Steve McQueen.

Comparte caja de titanio de 39 mm, configuración bi-compax y correa de piel perforada.

Precio: 9.300 euros.

Dos caminos distintos, pero una misma idea: el Monaco sigue siendo el lienzo donde TAG Heuer se permite innovar.

Más información en TAGHeuer.com.

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TAG Heuer ha aprovechado la LVMH Watch Week 2026 para reforzar su posición como uno de los grandes especialistas en cronografía de la alta relojería contemporánea. La Maison de La Chaux-de-Fonds ha centrado sus novedades en la colección TAG Heuer Carrera, presentando tres lanzamientos clave que abarcan desde la reinterpretación histórica con complicación náutica hasta la alta relojería con función rattrapante, pasando por la consolidación del exitoso diseño Carrera Glassbox en un nuevo tamaño de 41 mm.

Vamos a ver las novedades de TAG Heuer en la LVMH Watch Week 2026, modelo por modelo, con sus características técnicas integradas y precios oficiales.

TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer

El TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer es, sin discusión, el lanzamiento con más personalidad de los presentados por la marca en esta LVMH Watch Week. No solo por estética, sino por concepto. TAG Heuer recupera uno de los capítulos más fascinantes y menos explotados de su historia, el Heuer Seafarer de 1949 (tal como mostré en el artículo con la historia de TAG Heuer), y lo reinterpreta con un enfoque sorprendentemente fiel dentro del marco técnico y formal del Carrera Glassbox.

La caja de 42 mm en acero, con acabados cepillados y pulidos muy bien dosificados, transmite esa sensación tan Carrera de solidez sin pesadez. La esfera opalina color champán funciona como un excelente telón de fondo para unos índices aplicados y agujas chapadas en oro amarillo 3N, acompañados por una combinación cromática que es puro ADN histórico de Heuer: Intrepid Teal («turquesa intrépido» en español) y amarillo oscuro, directamente vinculados a los cronógrafos náuticos de la casa y al imaginario de la vela de competición.

El verdadero protagonista es el indicador de mareas situado a las nueve horas. No es un guiño decorativo ni una complicación anecdótica: el disco completa una rotación en 29,53 días y permite una lectura precisa de mareas altas y bajas, ajustable mediante un pulsador específico marcado “TIDE”. Es una solución técnica coherente, legible y, sobre todo, con sentido histórico.

A nivel mecánico, el reloj estrena el calibre de manufactura TH20-04, evolución directa del TH20, desarrollado expresamente para integrar esta complicación. Automático, con embrague vertical y rueda de pilares, ofrece 80 horas de reserva de marcha y un accionamiento que transmite calidad desde el primer contacto. El fondo de zafiro deja ver el movimiento y la ya habitual corona de la victoria, un detalle que empieza a consolidarse como firma transversal de la colección.

El conjunto se completa con el excelente brazalete de acero de siete filas, reinterpretación contemporánea del granos de arroz, y una correa adicional beige de inspiración claramente náutica. Con 100 metros de resistencia al agua, el Carrera Seafarer estará disponible en marzo de 2026 por 8.800 euros.

TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox 41 mm

Si el Seafarer apela a la emoción histórica, el Carrera Chronograph Glassbox de 41 mm representa la parte más estratégica (y probablemente más importante a medio plazo) de las novedades de TAG Heuer en 2026. Este nuevo tamaño llega para ocupar un punto de equilibrio que muchos aficionados venían reclamando desde la presentación del Glassbox en 39 y 42 mm. Los primeros glassbox los presenté, brevemente, en este vídeo, y el año pasado también vimos una estupenda versión en morado.

El diseño mantiene intactos los códigos Glassbox: cristal de zafiro abombado que fluye sin interrupciones, ausencia de bisel tradicional y una lectura frontal limpia, casi arquitectónica. La caja de acero conserva una resistencia al agua de 100 metros, algo que sigue marcando distancias frente a muchos cronógrafos de corte más clásico.

Las tres referencias presentadas comparten el calibre TH20-01 de manufactura, un movimiento que ya conocemos bien y que se ha ganado su reputación: cronógrafo automático con embrague vertical, rueda de pilares y 80 horas de reserva de marcha. La versión azul es probablemente la más purista, con esfera cepillada circular y contadores azuré tono sobre tono. La variante en verde azulado refuerza un color que TAG Heuer está sabiendo convertir en seña de identidad. Y la referencia negra con detalles rojos añade un punto más explícitamente automovilístico, sin caer en excesos.

Todas se entregan con el brazalete de acero de siete filas, cómodo, bien construido y estéticamente muy coherente con el conjunto. El precio de 7.950 euros sitúa a este Carrera Glassbox 41 mm en una posición competitiva dentro del segmento.

TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph

El TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph juega en otra liga. Aquí no se trata de volumen ni de posicionamiento comercial, sino de mensaje. Es el primer rattrapante de la historia de la colección Carrera, y TAG Heuer la presenta como lo que es: una demostración de músculo relojero.

La caja de 42 mm en titanio grado 5 aporta ligereza y una presencia muy técnica, mientras que la esfera translúcida de zafiro ahumado permite contemplar la arquitectura del movimiento casi sin filtros. Los contadores, también en zafiro, refuerzan esa sensación de profundidad y complejidad visual. El pulsador de la función split-seconds se integra a las nueve horas de manera elegante, y el taquímetro curvado siguiendo el perfil del cristal no es solo estética, sino funcionalidad bien pensada.

El calibre TH81-01, desarrollado junto a Vaucher Manufacture Fleurier, es el verdadero corazón de la pieza. Alta frecuencia (5 Hz), más de 350 componentes, acabados completamente a mano y una reserva de marcha de 65 horas (55 con el cronógrafo en funcionamiento).

El Carrera se merecía tener la versión más alta de un cronógrafo. Una auténtica alta complicación.

Este Carrera rattrapante, con correa de caucho negro con relieve textil y pespuntes rojos y una resistencia al agua de 30 metros, estará disponible en junio de 2026 por aproximadamente 118.000 €. Un precio más que ambicioso, podríamos decir. Veremos la respuesta del mercado.

Más información en TAGHeuer.com.

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TAG Heuer, como todos sabemos, inauguró su colección más famosa (o al menos la más pródiga) la Carrera, en 1963, inspirándose en la peligrosa Carrera Panamericana. Por cierto que, si quieres conocer toda la historia de la marca, con los modelos más relevantes a lo largo de los, la presenté aquí.

En todo este tiempo, los Carrera han tenido todo tipo de versiones; desde la más clásica (como esta que vimos en vivo) a otras más coloridas. Pues bien, en 2024 el reloj fue reinterpretado en clave mucho más llamativa con el lanzamiento de una nueva colección llamada “Extreme Sport”:

En su versión más reciente esta gama incorpora materiales técnicos, esferas esqueletadas y una estética concebida para rendir tanto en la pista como en el pulso del relojero aficionado (que es donde más espera verlos TAG, porque como sólo lo compren los pilotos…).

La idea es fusionar el diseño automovilístico —medición precisa, robustez, un espíritu de competición— con la relojería de alto nivel: movimientos manufactura, buenos acabados y materiales como titanio, cerámica, oro rosa y carbono forjado.

Sólo una nota: no es la primera vez que los Carrera han tenido esta apariencia: en 2017 presenté en vivo los Carrera Heuer 01, que ya tenían una presencia muy poderosa que sin duda puede reclamar su ascendencia sobre estos Extreme Sport.

A continuación repasamos dos piezas clave de esta serie: la versión cronógrafo “pura” y la versión GMT denominada “Twin-Time”.

CARRERA EXTREME SPORT CHRONOGRAPH ORO ROSA

Este Extreme Sport reinterpreta el Carrera en metal precioso, pero sin suavizar su poderío. La caja de 44 mm y el bisel taquimétrico fijo están fabricados en oro rosa macizo de 18 quilates 5N, con facetas alternadas cepilladas y pulidas, y el perfil lateral ahuecado de la colección para aportar ligereza visual. Las funciones siguen siendo específicas: cristal de zafiro abombado y biselado en la parte superior; fondo de zafiro atornillado; resistencia al agua hasta 100 metros y corona y pulsadores de titanio DLC negro de grado 5 resistentes al desgaste (la corona lleva un anillo de oro rosa).

La esfera esquelética lo une todo. Sobre un centro negro granulado y un reborde negro, todos los elementos clave están chapados en oro rosa: índices facetados aplicados, agujas de horas y minutos con Super-LumiNova blanco, contadores de cronógrafo azuré calados a las 3 y las 9, y la fecha calada a las 6.

El reloj está impulsado por el TH20-00, un moderno cronógrafo automático integrado de TAG Heuer con embrague vertical, rueda de pilares, cuerda bidireccional, rotor en forma de escudo y una reserva de marcha de 80 horas.

Una correa de caucho integrada negra y un cierre desplegable de titanio DLC negro mantienen el estilo de «cronógrafo de lujo» en el uso diario y deportivo.

Tiene un precio de 22.300 euros.

CARRERA EXTREME SPORT TWIN TIME

Para quienes necesitan algo más que un cronógrafo simple, la versión TAG Heuer Carrera Extreme Sport Twin‑Time incorpora la función de segundo huso horario (GMT). Es la primera vez que esta complicación aparece en esta familia. 

El Twin-Time combina el último cronógrafo GMT automático TH20-02 de fabricación propia con una estructura de caja más resistente y ligera en titanio de grado 2, flancos huecos y una novedad para TAG: un bisel cerámico bicolor de 24 horas fabricado a partir de un único bloque. El color verde azulado es ahora el distintivo del Carrera GMT, presente en el bisel, la correa de caucho integrada, los detalles de la esfera y el disco de fecha calado con Super-LumiNova blanco (brillo verde).

Una aguja GMT lacada en rojo lee el bisel cerámico. El cronógrafo está dotado de embrague vertical y rueda de pilares y una reserva de marcha de 80 horas con cuerda bidireccional. El mecanismo calado cuenta con tres contadores azuados, un rotor en forma de escudo visible a través del fondo de zafiro y un grabado de una corona de laureles que hace referencia al ADN competitivo de la colección. Se trata de un cronógrafo práctico y legible para viajeros que sigue pareciendo diseñado específicamente para ese fin.

Su precio es de 9.200 euros.

CARRERA CHRONOGRAPH TOURBILLON EXTREME SPORT F1 75th ANNIVERSARY

Por último, un homenaje a los 75 años de la Fórmula 1, limitado a 75 piezas, cada una grabada con un año del campeonato. La caja es de titanio grado 2 (cepillado/arenado) con un bisel taquimétrico fijo de oro amarillo 18K 3N; la corona, los pulsadores y el fondo de la caja son de titanio DLC negro. La esfera calada combina elementos negros con otros chapados en oro amarillo; el logotipo plateado de la F1 se encuentra en las 12, y la corona de la victoria vuelve a aparecer en el fondo de zafiro.

El cronógrafo tourbillon TH20-09 (de manufactura), con rueda de pilares, embrague vertical y reserva de marcha de 65 horas, funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Es la idea del deporte extremo llevada al terreno de lo festivo, incluso de lo coleccionable.

El precio unitario es de 40.500 euros.

Hay más información en TAGHeuer.com.

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Ya conté en mi artículo sobre su vinculación con el deporte como para TAG Heuer cronometrar pruebas de todo tipo es parte de su ADN. No se entiende a la marca no estando allí donde hay grandes paneles que marcan el tiempo. Desde que se anunció en enero de 2025 que LVMH se convertía en el nuevo patrocinador de la Formula 1, resultaba evidente que quien se iba a poner al volante (perdón por la obviedad) era TAG Heuer, que es la casa del grupo que ya tenía experiencia en estos trajines. Por algo una de sus colecciones más conocidas es la llamada precisamente así: Formula 1.

El TAG Heuer Formula 1 apareció en 1986, marcando el pistoletazo de salida de la nueva fase de la marca. Hasta ese momento la marca era Heuer, y desde entonces pasó a llamarse TAG Heuer. Sólo había pasado un año desde que Techniques d’Avant Garde (TAG) se había hecho con la compañía, así que no pudo comenzar mejor su nueva andadura.

El formula 1 era un reloj barato, de cuarzo, con un montón de versiones que significó el primer reloj de muchos aficionados o el reloj que todos los aficionados querían tener. Se vendieron por millones.

Cierto es que en 2024 la casa lanzó unos Formula 1 junto con la casa de moda Kith. Fue una edición limitada que respetaba el tamaño original de 35 mm de diámetro y que tenía un precio de 1.500 dólares. Fue un éxito fulgurante a pesar de que sus precios fueron una sorpresa (por altos).

Pero es en 2025 cuando se ha producido el lanzamiento oficial de la nueva familia, y con un término añadido al nombre: TAG Heuer Formula 1 Solargraph.

El TAG Heuer Formula 1 Solargraph ha crecido de los 35 a los 38 mm, que es una medida mucho más fácil de gustar a las muñecas de hoy en día. Algunas de sus cajas están fabricadas con un biopolímero que la marca ha llamado TH-Polylight.

Pero aun cuando se usa ese material, el interior de la caja es de acero, que además está tratado con DLC para darle más resistencia.

Todos los biseles de los TAG Heuer Formula 1 Solargraph están hechos en Polylight. El reloj es estanco hasta 100 metros, aunque tiene una corona no roscada.

Por ahora hay nueve combinaciones de esfera, caja y brazalete, tal como se puede ver en el vídeo, pero sin duda habrá muchas más en el futuro.

Pero todas las versiones comparten el mismo movimiento: un cuarzo de carga solar.

TAG Heuer dice que dos minutos de luz solar cargan el reloj para todo un día y, cuando está cargado del todo, el reloj no necesita recarga en 10 meses. Además, el acumulador tiene una vida de 15 años. No está nada mal.

Aunque las esferas son levemente translúcidas para que pase la luz, su presencia es muy satisfactoria. No notas que los relojes sean solares.

El reloj se ciñe con una correa de goma o con un brazalete, y su precio es de 1.800 ó 1.900 euros respectivamente.

Se irán lanzando versiones especiales con cada premio de Formula 1 que tenga lugar, además de muchas otras. Veremos el éxito de una colección cuya única pega es un precio que lo aleja de las nuevas generaciones y que quizá sólo despierte deseos entre los nostálgicos del modelo.

Más información en TAGHeuer.com.

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La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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La LVMH Week, la semana en la que las marcas de relojería del Grupo LVMH muestras algunas de sus novedades para el año que acaba de comenzar, dio ayer su pistoletazo de salida y ya tenemos algunas novedades. TAG Heuer ha presentado más variaciones de su reloj conectado que relojes mecánicos, lo que da una idea del esfuerzo comercial tan importante que está dedicando a una división electrónica en la que cree firmemente.

Pero sin duda lo que más ha sorprendido ha sido la presentación de este TAG Heuer Monza Flyback Chronometer, que trae a la palestra un reloj histórico de la marca. Histórico, pero que ha tenido una vida irregular porque ha estado eclipsado por otros modelos más exitosos.

UN POCO DE HISTORIA

La historia del Heuer Monza es un tanto liosa, como suele ocurrir con modelos que surgieron en los tiempos en los que no era tan importante la coherencia, la continuidad y el registro de actividad como lo es ahora. El modelo lo diseñó y lanzó en 1976 Jack Heuer para celebrar el primer título de campeón del mundo de Niki Lauda con Ferrari.

Cuando pensamos en un Monza pensamos en ese modelo, pero en realidad la idea se tomó de unos cronógrafos que la casa lanzó en en los años 30 y que tenían una caja con forma de cojín. Por eso cuando se relanzó en el año 2000, con el calibre 17, se recuperó esa caja, que se mantuvo en la edición limitada de 2011, en la que se presentó en 2016, que vimos en vivo, y en éste que vemos ahora (en vez de la de 1976).

Como curiosidad, el modelo se iba a llamar Modena en honor de la ciudad natal de Ferrari, pero pronto saltó a la vista la fuerza que tenía el nombre del primer circuito de carreras de Italia.

El TAG Heuer Monza Flyback Chronometer tiene una caja de 42 mm de diámetro y está fabricada enteramente en carbono. En el lateral encontramos una corona de carbono flanqueada por pulsadores de acero con DLC negro.

Su esfera negra esqueletada presenta un diseño con dos registros, que incluye un contador de cronógrafo a las 3 y un pequeño segundero a las 6, ambos de cristal de zafiro azul ahumado translúcido. El movimiento se ve a través de la esfera.

A las 9 se encuentra la ventanilla de fecha en azul luminiscente, una primicia en TAG Heuer, y los índices lacados en azul y las agujas de horas y minutos lacadas en blanco y negro llevan aplicado Super-LumiNova para una legibilidad óptima en condiciones de poca luz.

El calibre del TAG Heuer Monza Flyback Chronometer es, una vez más, el Heuer 02, el potente movimiento desarrollado por la casa y que hemos visto en vivo en el Monaco, por ejemplo. Se mueve a 4 hercios y tiene una notable reserva de marcha de 80 horas. Además, está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC.

El TAG Heuer Monza Flyback Chronometer se ata a la muñeca con una correa textil negra con pespuntes en azul y un forro textil negro. Incluye un cierre desplegable de carbono con pulsadores de doble seguridad. El reloj va a estar disponible exclusivamente en las boutiques de la marca, y aún no se sabe si también online en la propia página de tagheuer.com.

La entrada Vuelve un clásico: TAG Heuer Monza Flyback Chronometer aparece primero en Horas y Minutos.

El reloj más importante de TAG Heuer, el más icónico, el más elegante, cumple 60 años de su aparición y, como no podía ser de otro modo, la manufactura ha querido celebrarlo con un modelo especial en serie limitada. El Carrera Chronograph 60th Anniversary. Vamos a ver sus orígenes.

EL PRIMER CARRERA

En 1962, el entonces CEO Jack Heuer tuvo conocimiento de la legendaria Carrera Panamericana, una de las carreras de carretera más difíciles y traicioneras del mundo. La palabra española «carrera» llamó su atención: sabía inmediatamente que este sería el nombre perfecto para un nuevo reloj (aunque en inglés se pronuncia como lo diríamos los hispanohablantes cuando estamos borrachos). Al año siguiente los primeros cronógrafos Heuer Carrera salieron de la fábrica.

Como amante del diseño moderno y limpio, Jack Heuer quería que la estética del cronógrafo Heuer Carrera fuera pura y bien proporcionada, características que hacen que el reloj sea perfecto para los conductores que necesitaban ver el tiempo de un vistazo durante las carreras. El renombrado modelo monocromo plateado de 1964, con sus tres contadores su esfera de color plata, es una excelente opción para honrar el 160 aniversario de la marca. Este reloj, conocido como la referencia 2447, se convirtió en un icono y llegó a definir los códigos de diseño de toda la colección durante décadas, incluyendo relojes modernos, que todavía cuentan con las exclusivas asas facetadas y la carrura recta.

Cientos de Carreras diferentes siguieron a esta primera generación, con múltiples cajas, movimientos y diales, especialmente durante la década de 1970. Pero a mediados de la década de 1980, el Carrera se detuvo y la marca se centró en diferentes modelos. Hasta que…

LAS REEDICIONES

En 1996, TAG Heuer no estaba en su mejor forma. La marca necesitaba volver al tablero como un relojero suizo serio, y para eso la solución era traer de vuelta a las antiguas glorias. De ahí el Carrera Re-Edition CS3110 de 1996 (y su hermano negro, la CS3111).

El CS3110 (y sus hermanos) fue una fiel reedición de la primera Heuer Carrera 2447. Como tal, presentaba una caja de 36 mm, el mismo diseño general – asas facetadas, pulsadores de pistón, lateral de la caja recto – y una esfera que estaba claramente en línea con un reloj Heuer de la década de 1960. Una de las principales diferencias con el primer Carrera fue el movimiento, ya que en lugar de un Valjoux 72, este CS3110 presentaba un Lemania 1873 (que seguía siendo un cronógrafo manual).

Más recientemente, TAG Heuer presentó varios relojes que rendían homenaje a los primeros modelos de Carrera. Había, por ejemplo, el elegante Carrera Calibre 18 Telementer, y el Carrera Fragment, hecho con el diseñador de ropa Hiroshi Fujiwara.

Por último, en 2020 se presentó el Carrera 160 Years Silver Edition, con motivo del 160 aniversario del nacimiento de la marca. Un modelo que tiene mucho que ver con el traemos hoy.

Con el fin de preparar el camino para las celebraciones dedicadas al 60 aniversario del Carrera, que tendrán lugar durante todo el año, TAG Heuer ha elegido volver a uno de los modelos Carrera vintage más queridos por los coleccionistas, la referencia 2447 SN de finales de los años 60, que aparece aquí abajo:

A finales de la década de 1960, se añadió a la línea una segunda serie con esfera plateada y subesferas negras o viceversa, conocidas respectivamente como esferas «panda» y «panda invertido». La referencia 2447 SN tenía esfera plateada con subesferas negras, es decir, una esfera panda, como se indica en su nomenclatura: «SN» hacía referencia a «silver» y «noir», o plata y negro, una mezcla de inglés y francés que sigue siendo una curiosidad hoy en día.

Basándose en el éxito de los primeros Carrera, la referencia 2447 SN mejoró aún más la legibilidad a primera vista gracias a inteligentes detalles de diseño. Entre ellos se incluían franjas verticales en las marcas horarias para darles mayor claridad; agujas de horas y minutos con franjas verticales en el centro para conseguir el mismo efecto; doble parada a las 12 para que quedara clara la puesta a cero del cronógrafo, y agujas y marcas de color blanco en los contadores negros para hacerlos aún más visibles.

TAG HEUER CARRERA CHRONOGRAPH 60TH ANNIVERSARY EDITION

El TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary es una fiel reinterpretación del Carrera 2447 SN. La caja de acero tiene un diámetro de 39 mm, cercano al tamaño original. Tiene un bisel fijo de acero pulido y un cristal de zafiro curvado con doble tratamiento antirreflectante. La corona no está roscada, y está flanqueada por dos pulsadores de pistón, también pulidos.

La combinación de colores se ha transferido directamente del modelo original a esta nueva versión, incluidas las franjas verticales negras en las agujas centrales y las marcas horarias, la doble parada a las 12 y, naturalmente, los contadores negros con marcas blancas de alto contraste. El logotipo vintage de Heuer también se ha mantenido en su lugar, mostrando encima el nombre Carrera en el marco de una esfera plateada cepillada con acabado rayo de sol. Y el contador a las 6 lleva la palabra «Swiss»

Las manecillas de espada están tratadas con Super-LumiNova, al igual que los puntos sobre los índices.

El fondo de la caja de cristal de zafiro revela el Heuer 02, el calibre de cronógrafo automático de TAG Heuer, con una reserva de marcha de 80 horas. Otro elemento visible es la decoración con «Côtes de Genève» del movimiento, su rueda de pilares y un rotor especial Carrera 60th Anniversary.

El fondo de la caja lleva grabados el número de la edición limitada, XXX/600, y la indicación de su hermeticidad al agua de hasta 100 metros.

El TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary está disponible sólo en las boutiques de TAG Heuer, con un precio unitario de 7.100 euros . Más información en tagheuer.com.

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Si preguntas a los aficionados a la Fórmula 1 por sus épocas favoritas, seguro que muchos de ellos -por lo menos los que ya han superado los cuarenta- dirán que los años 70 y 80 fueron los más excitantes y atractivos. Y, entre los equipos míticos, uno era sin duda el Lotus John Player Special, con su característica paleta negra y dorada. Y, por supuesto, sus no menos míticos corredores Ayrton Senna y Emmerson Fittipaldi. Esa fue también una época fabulosa para Heuer (Heuer sería TAG Heuer a partir de 1985, tal como conté en su historia). Es pensando en esa época que ahora se lanza el TAG Heuer Carrera JPS.

Pero no es un modelo que sale de la nada, ya que, en 1970, apareció el Heuer 1158 CHN:

Y es en este modelo que la casa se ha basado para lanzar el TAG Heuer Carrera JPS. Como bien salta a la vista, el modelo actual es un panda inverso al modelo de 1970. Pero hay muchos más detalles que cambian.

El nuevo reloj toma su apariencia del Carrera presentado en 2020, cuyos distintos modelos vimos en vivo. La caja, de 42 mm de diámetro, está elaborada en oro amarillo macizo de 18 quilates. Tiene pulsadores y corona de oro y presenta acabados pulidos y cepillados en contraste. Al igual que el cronógrafo de Jack Heuer de 1963, no hay escala taquimétrica en el bisel, y las asas mantienen su perfil angular.

La elegante esfera negra cepillada con rayos de sol presenta índices horarios aplicados y chapados en oro amarillo, así como agujas de horas y minutos chapadas en oro amarillo con Super-LumiNova blanca. Aunque hay unos pequeños rectángulos impregnados con material luminiscente en las puntas de los índices de las horas, el reloj no está excesivamente iluminado para mantener su naturaleza más elegante y refinada.

Siguiendo los principios rectores de Jack Heuer para sus relojes en cuanto a legibilidad y funcionalidad, los dos contadores del cronógrafo de este TAG Heuer Carrera JPS se despliegan horizontalmente y destacan sobre el escenario negro con sus interiores chapados en oro circular y sus agujas lacadas en negro.

En lugar de albergar el pequeño segundero en una tercera subesfera, este indicador, con sólo tres marcas a las 12, 3 y 9 y una aguja dorada, se expresa con extrema sutileza y permite centrarse en los contadores del cronógrafo. La ventanilla de la fecha a las 6 está enmarcada en oro y tiene un fondo negro a juego con la esfera.

El calibre Heuer 02 de manufactura apareció en 2017. Con un movimiento más delgado y una mayor reserva de marcha respecto al movimiento Heuer 01 de 2009, el Heuer 02 cuenta con una moderna arquitectura de cronógrafo integrado con una rueda de pilares y un embrague vertical que garantiza el funcionamiento fluido y preciso del cronógrafo. Late a 4 Hz y puede almacenar hasta 80 horas de energía. Otra ventaja sobre el Heuer 01 es la disposición más elegante y legible de los contadores 3-6-9. El movimiento puede verse a través del cristal de zafiro, con su rotor negro calado.

El TAG Heuer Carrera JPS se presenta con una correa de piel de aligátor negra con grandes escamas y una hebilla de oro. Tiene un precio de 20.750 euros, que lo convierte en el séptimo más caro de la colección. Sorprendentemente, el reloj no es una edición limitada, lo que hubiera favorecerido su venta. Pero de todas formas, tengo entendido que es un reloj muy demandado y escaso. Está disponible en las boutiques TAG Heuer, en los sitios de comercio electrónico de la marca y en determinados socios minoristas.

Más información en TAGHeuer.es.

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Desde que TAG Heuer anunciara, en febrero de 2021, su asociación con la casa de vehículos deportivos, ha ido lanzando modelos basados más o menos en la iconografía de los coches. Desde el primero de ellos, con esfera «de asfalto», pasando por una edición especial de su reloj conectado y, ahora, con estos TAG Heuer Carrera × Porsche RS 2.7.

Por supuesto es una asociación muy inteligente porque le da a la manufactura relojera una visibilidad que, por sí misma, nunca tendría, y además de la mano de una marca con un prestigio impoluto.

Pero, además, tiene un trasfondo histórico.

EL PRIMER PORSCHE CARRERA

Presentado el 5 de octubre de 1972 en el Salón del Automóvil de París, el Porsche 911 Carrera RS 2.7 es un icono que sigue fascinando a los amantes del motor.

En su momento fue el automóvil de producción alemana más rápido de la época y el 911 más potente disponible para la conducción en carretera. Ligero y aerodinámico, fue también el primer deportivo para carretera del mundo en contar con un alerón delantero y uno trasero (que pronto se conocería como «cola de pato») que garantizaba una mayor estabilidad de conducción y una velocidad máxima más elevada. Las ruedas delanteras y traseras tenían una anchura diferente para aumentar la velocidad en las curvas y mejorar la frenada. El RS 2.7 era un vehículo homologado para su uso en carretera, pero también diseñado para permitir a los clientes participar en carreras.

El nombre de “Carrera” se tomó de la famosa Carrera Panamericana, que fue también el acontecimiento que inspiró a Jack Heuer el nombre de su cronógrafo.

El Porsche 911 Carrera RS 2.7 se produjo en una gama de 27 colores vivos que evocan la década de 1970, dos de los cuales fueron seleccionados para los nuevos: Sporty Red y Sporty Blue. Estos dos colores destacaban sobre algunos de los elementos únicos e inconfundibles del coche: las llantas de cinco radios, los logotipos Carrera y Porsche en los paneles de la carrocería y la famosa franja en el lateral del vehículo. En contraste, el resto de la carrocería era de color blanco brillante.

TAG HEUER CARRERA x PORSCHE RS 2.7 SPORTY BLUE

La misma estética bicolor se ha aplicado a los relojes de edición limitada, basados en el cronógrafo TAG Heuer Carrera de 42 mm con diseño tricompax (de tres subesferas), contadores de cronógrafo de minutos y horas a las 3 y a las 9, un pequeño segundero discreto y una ventanilla de fecha a las 6 horas.

La caja de acero pulido, los índices y las agujas de horas y minutos chapados en rodio recuerdan, a decir de la casa relojera, a los tiradores cromados de las puertas, los espejos y los marcos de las ventanas del coche. La esfera es de opalina blanca lisa, mientras que los dos subcontadores presentan acabado «azurage» (es decir, en circular).

Las agujas centrales y de cronógrafo están lacadas en azul, los pulsadores y el logotipo del escudo en la corona también lacados en azul, además de las marcas azules en la masa oscilante del Calibre Heuer 02. El  subcontador derecho se ha diseñado a partir de la estética de las llantas, mientras que la característica franja de color y el logotipo de Carrera se han plasmado en la esfera, el lateral de la caja y la correa.

Es una edición limitada a 500 unidades con un precio unitario de 7.450 euros, que también incluye, además de la correa NATO, un brazalete de acero.

TAG HEUER CARRERA x PORSCHE RS 2.7 SPORTY RED

La edición Sporty Red es aún más limitada, con solo 250 relojes, marcados con la inscripción XXX/250. La caja es de oro rosa de 18K 5N, al igual que la corona, los pulsadores y el dorso de la caja de zafiro atornillado, y mantiene las mismas dimensiones que su hermano de colección. Incluida la hermeticidad garantizada hasta los 100 metros.

La esfera blanca está enmarcada por una línea circular en el icónico color rojo de Porsche «Guards Red» y cuenta con índices aplicados, pequeño segundero y agujas de horas y minutos de color oro rosa.

Este característico e intenso color de Porsche se refleja también en los detalles rojos de las agujas del cronógrafo y del segundero, en las marcas de los subcontadores y en la escala de segundos del realce.   se complementa El reloj se presenta con una correa de cocodrilo en color rojo rematada por una hebilla de oro rosa.

Su precio es de 22.300 euros.

CALIBRE DE MANUFATURA HEUER 02

Ambos TAG Heuer Carrera x Porsche incluyen el calibre cronógrafo desarrollado por la casa, que tiene todo lo que se puede pedir a un calibre moderno: rueda de pilares, embrague vertical, frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 80 horas.

Estos dos relojes de coleccionista se presentan en estuches especialmente diseñados por TAG Heuer y Porsche con inserciones de colores vivos. Ya están disponibles estarán a la venta en las boutiques de TAG Heuer, en su tienda online y en puntos de venta seleccionados. Más información en TAGHeuer.es.

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