En 2021 anuncié el regreso del Cabaret de A. Lange & Söhne. En aquel entonces dije que era el renacimiento de un clásico, pero en realidad no fue así: fue sólo una edición de un número de unidades determinado (no sabemos qué número) y, a decir de la marca, ya no está en su cartera de productos.

Ahora vuelve a aparecer el mismo reloj, pero ahora está realizado en Honeygold. El Honeygold (u oro miel, en español) es una cálida aleación de oro creada por la propia Lange y cuya máxima expresión, o al menos la que más me gusta a mí, es el Langematik calendario perpetuo que vimos en vivo.

Es una reinterpretación en edición limitada (50 unidades) que subraya el carácter arquitectónico y la sofisticación técnica de esta referencia histórica. El Cabaret fue p resentado originalmente en 2008 como el primer tourbillon con parada de segundero, tal como relaté en el artículo que he mencionado arriba.

La caja rectangular (29,5 x 39,2 mm) refuerza su personalidad distintiva, alejándose de los códigos tradicionales de la alta relojería redonda. Pero es la esfera la que acapara el protagonismo: realizada también en Honeygold, presenta un tratamiento rodiado en negro sobre el que emergen elementos en relieve, esculpidos directamente en el material. Este trabajo artesanal, que requiere semanas de ejecución, genera un notable efecto tridimensional y una lectura especialmente rica en matices.

A las seis horas se abre la ventana del tourbillon, cuyo puente superior y jaula exhiben un refinado pulido en negro, una de las técnicas de acabado más exigentes de la relojería. Más allá de su estética, este órgano regulador mantiene la función que convirtió al modelo en un hito: la parada de segundero del tourbillon, que permite ajustar la hora con precisión al segundo, algo históricamente complejo en este tipo de complicaciones.

En su interior late el calibre de manufactura L042.1, de cuerda manual, con doble barrilete y una notable reserva de marcha de 120 horas. Su arquitectura de forma, adaptada a la caja, y sus acabados (platina tres cuartos en alpaca alemana, chatones de oro atornillados o grabados a mano) responden a los más estándares constructivos característicos de la relojería sajona, pero ejecutada con el altísimo nivel de Lange.

El resultado es un reloj que combina identidad estética, innovación técnica y una ejecución artesanal sobresaliente.

El precio, como es costumbre en Lange, no ha sido comunicado.

Más información en Lange.com.

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Jaeger-LeCoultre ha aprovechado este 2026 para desplegar una de sus propuestas más completas de los últimos años. Lejos de centrarse en un único lanzamiento estrella, la Manufactura del Vallée de Joux articula su discurso en torno a tres ejes fundamentales: la búsqueda de la precisión, la evolución del lenguaje estético y la reafirmación de su dominio técnico en todos los niveles, desde la Alta Relojería hasta el reloj contemporáneo de uso diario.

El resultado es un conjunto de piezas que, aunque muy distintas entre sí, comparten un hilo conductor claro: reinterpretar su legado sin caer en la nostalgia.

El regreso del reloj total: Master Control Chronometre

Jaeger-LeCoultre ha presentado una novedad clave en el segmento más versátil: la colección Master Control Chronometre. Es una colección que, en mi opinión, siempre ha sufrido el peso de su otra colección, la Master Ultra Thin, que parte de unos presupuestos estéticos parecidos (años 50/60) pero con mayor refinamiento. Por ello, la Master Control parecía la hermana pobre de la casa y nunca ha conseguido sacar la cabeza como debería. Especialmente porque Jaeger lanzaba Ultra Thins en acero, que era un torpedo en la línea de flotación de la Master Control. Esto se aprecia perfectamente en uno de los últimos lanzamientos de 2025, donde aparecieron dos relojes, uno de cada colección, en acero y con las mismas prestaciones. Juzguen ustedes mismos, viéndolos en este vídeo:

El regreso de Jérôme Lambert a la que fue su casa desde 2002 a 2013 parece que está dando sus resultados. El más visible es, sin duda, estos nuevos Master Control que, curiosamente, van a meter en un problema a los Master Ultra Thin.

Se trata de una reinterpretación moderna del concepto de reloj “total”, capaz de combinar precisión, ergonomía y estética en un formato usable a diario. La colección se articula en tres modelos (Date, Calendar y Date Power Reserve) y se distingue por la incorporación de un brazalete metálico integrado, un elemento poco habitual en la línea Master, ya que hasta ahora se había usado el mismo que en el Polaris (que vimos en vídeo aquí).

El diseño del brazalete está basado en las agujas dauphine que utiliza la colección, y el resultado es el de uno de los brazaletes más atractivos del mercado.

Más allá del diseño, el gran protagonista es el nuevo sello HPG (Alta Precisión Garantizada), que eleva los estándares de control mediante pruebas que simulan condiciones reales de uso: variaciones de altitud, golpes de hasta 50 G, cambios de temperatura y múltiples posiciones.

Este enfoque amplía el histórico control de las 1.000 horas, trasladando la exigencia del laboratorio a la experiencia cotidiana del usuario. Además, todos los modelos cuentan también con certificación COSC, reforzando su carácter de cronómetros.

El nuevo calibre 738, por ejemplo, combina una reserva de marcha de 70 horas con un grosor contenido de 4,97 mm, integrando innovaciones como escape de silicio y un rediseño del tren rodaje para mantener la delgadez.

En términos de diseño, la colección logra un equilibrio interesante entre lo clásico y lo contemporáneo: cajas con un diámetro de 39 mm y con una altura máxima de 9,2 mm, de manera que acompañan perfectamente cualquier opción de vestir; esferas con acabado en rayos de sol en azul o marrón (para las versiones de acero y oro respectivamente) y unos calibres perfectamente acabados, como es costumbre en la casa.

Los precios son de 14.800 para la versión de tres agujas (55.000 en oro rosa), 17.800 € la versión de reserva de marcha y de 47.800 euros para el calendario perpetuo en acero (en oro el precio no es público), lo que lo sitúa entre los mejores precios de la alta relojería.

En mi opinión, esta nueva colección es lo más importante que ha lanzado la casa en bastante tiempo, porque puede significar el camino de ascenso al lugar que no debería haber abandonado. Ojalá sea así.

La precisión como territorio de experimentación

Si hay una constante en la historia de Jaeger-LeCoultre es su obsesión por la precisión. En 2026, esta se expresa en su forma más radical con el Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère.

Este reloj inaugura la nueva línea Hybris Inventiva, concebida como un laboratorio de ideas donde cada pieza gira en torno a una única complicación llevada al extremo. En este caso, el protagonista absoluto es un tourbillon de triple eje capaz de cubrir el 98% de las posiciones posibles, una cifra sin precedentes en la Manufactura.

La construcción del calibre 178 es, en sí misma, una declaración de intenciones: tres jaulas de titanio que giran en distintos ejes y velocidades (20, 60 y 90 segundos), combinadas con una espiral cilíndrica que garantiza un latido concéntrico en todas las posiciones. El objetivo teórico es reducir al mínimo la influencia de la gravedad, el enemigo histórico del órgano regulador. En la práctica, es un maravilloso esfuerzo creativo y técnico destinado a hipnotizarnos con su movimiento.

Todo ello con un peso de menos de 1 gramo (0,789 gramos, exactamente). Recordemos, por cierto, que la primera vez que vimos un Gyrotourbillon en Horas y Minutos fue hace nueve años, en este maravilloso Reverso:

Pero lo más interesante no es solo la complejidad técnica, sino cómo se presenta. Jaeger-LeCoultre difumina la frontera entre movimiento y esfera mediante el uso intensivo de técnicas decorativas propias de lo que La Dama del Valle denomina Métiers Rares (guilloché, esmalte, laca) aplicadas directamente sobre los componentes del calibre.

En la parte frontal del reloj, las platinas del movimiento de oro blanco de 18 quilates se han decorado con un guilloché de rayos de sol cubierto por un esmaltado traslúcido de color azul. Los puentes visibles de oro blanco de 18 quilates se han rebajado y rellenado con laca azul para alinearse con el diseño, e incluso las tapas de los dos grandes barriletes del muelle real, que se aprecian perfectamente en la esfera a las 2 y a las 10 en punto, están grabadas y lacadas a mano en el mismo color azul.

El calibre 178 está decorado con 16 técnicas distintas: arenado, perlado, pulido, pulido plano, satinado vertical, cepillado lineal, cepillado circular, Côtes de Genève, pulido con diamante, acabado en espiral, cepillado de rayos de sol, achaflanado, guilloché, lacado, lapeado y esmaltado. Entre estas 16 técnicas de decoración, el achaflanado a mano requiere, al menos, 65 horas de dedicación.

El resultado es un movimiento que deja de ser un mecanismo para convertirse en un objeto escultórico.

Alta complicación en clave de delgadez

Si el Gyrotourbillon representa la exploración extrema de la precisión, el Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon aborda otro de los grandes desafíos históricos de la relojería: la integración de complicaciones en un volumen mínimo.

Aquí, Jaeger-LeCoultre vuelve a demostrar su autoridad en movimientos ultraplanos. El calibre 362 combina un tourbillon volante y una repetición de minutos en un conjunto automático de apenas 5 mm de altura, alojado en una caja de 8,25 mm.

La clave está en la concepción del movimiento como un sistema totalmente integrado. La repetición de minutos no se añade como un módulo, sino que forma parte de la arquitectura desde el inicio. Esta decisión permite optimizar el espacio y mantener la delgadez sin comprometer el rendimiento acústico.

El resultado es una pieza que no solo es técnicamente sobresaliente, sino también profundamente contemporánea en su estética: abierta, ligera y centrada en la mecánica.

La reinterpretación del tourbillon clásico

Entre estas propuestas radicales, Jaeger-LeCoultre también revisita su propia historia con el Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date, una reinterpretación del calibre 978, uno de sus movimientos más emblemáticos.

Este calibre, ganador en 2009 de un concurso moderno de cronometría tras una exigente prueba de 45 días, se presenta ahora con una arquitectura reestructurada y una estética completamente renovada. La esfera calada permite observar no solo el tourbillon (compuesto por 64 elementos y con un peso inferior a 0,5 gramos) sino también el mecanismo de fecha saltante y el sistema de accionamiento del calendario.

Uno de los detalles más interesantes es precisamente esa fecha saltante periférica, diseñada para no interferir visualmente con el tourbillon: en el paso del día 15 al 16, la aguja “salta” evitando ocultar la jaula.

A esto se suma un indicador de 24 horas ajustable de forma independiente, que puede funcionar como segundo huso horario. Todo ello en una caja de 42 mm en oro rosa, con acabados que combinan pulidos, cepillados y microgranallados.

Aquí, la manufactura no busca reinventar la complicación, sino refinarla y hacerla más legible, más didáctica incluso. Es una pieza que conecta directamente con la tradición, pero con una ejecución claramente contemporánea.

En estos tres relojes el precio se comunica bajo demanda.

Hay más información en Jaeger-Lecoultre.com.

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La colección Overseas de Vacheron Constantin continúa evolucionando con una de sus versiones más técnicas y refinadas: el Overseas Tourbillon en titanio con esfera roja, una pieza que combina alta relojería, diseño deportivo y una construcción ultraplana.

Este modelo introduce por primera vez en la colección la combinación de caja de titanio y esfera en un profundo tono burdeos, un color que varía según la incidencia de la luz y que aporta una fuerte personalidad estética al conjunto.

La caja de titanio grado 5, de 42,5 mm de diámetro y 10,39 mm de altura, destaca por su ligereza y resistencia, cualidades que encajan perfectamente con el espíritu viajero de la línea Overseas. El bisel, inspirado en la forma de la Cruz de Malta, alterna acabados satinados y arenados, mientras que el brazalete integrado mantiene el característico diseño de eslabones pulidos y satinados.

La esfera constituye uno de los elementos más llamativos del reloj. Presenta un acabado satinado con efecto rayos de sol, que intensifica los matices del color y genera variaciones cromáticas entre burdeos oscuro, rojo profundo y granate según la luz. Este juego visual dirige inevitablemente la mirada hacia el protagonista técnico del reloj: el tourbillon situado a las seis, cuya jaula calada adopta la forma de la Cruz de Malta.

En el interior late el calibre automático 2160, un movimiento desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin que destaca por su arquitectura ultraplana de 5,65 mm de altura. Equipado con masa oscilante periférica, permite mantener la delgadez del conjunto y ofrecer una vista despejada del movimiento a través del fondo de zafiro. Este calibre, compuesto por 188 componentes y 30 rubíes, funciona a 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha aproximada de 80 horas.

El regulador de tourbillon, además de mejorar la precisión al compensar los efectos de la gravedad, incorpora el pequeño segundero integrado en la jaula. Todo el movimiento está acabado según los exigentes criterios del Punzón de Ginebra, con puentes decorados con Côtes de Genève, biseles pulidos a mano y una minuciosa decoración de ruedas y tornillos.

Pensado para adaptarse a diferentes estilos de uso, el reloj se entrega con tres opciones intercambiables sin herramientas: un brazalete de titanio integrado y dos correas de caucho, en rojo intenso y blanco, todas ellas con cierre desplegable de titanio.

Disponible exclusivamente en boutiques de la marca, el Vacheron Constantin Overseas Tourbillon se sitúa aproximadamente en 170.000 euros, consolidándose como una de las interpretaciones más refinadas de la relojería deportiva de alta gama.

Más información en VacheronConstantin.com.

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El Moser Streamliner Tourbillon Concept Ceramic inaugura un nuevo territorio para H. Moser & Cie.: es el primer Streamliner realizado íntegramente en cerámica, tanto en la caja como en el brazalete integrado. Un material exigente que la manufactura ha trabajado respetando las líneas fluidas de su colección más reconocible.

Y la más deseada también porque, desde que apareció su primer modelo, hace ahora seis años ya, se ha convertido en la más buscada. Y, por tanto, la que más larga lista de espera tiene.

La caja tipo cojín mide 40 mm de diámetro y presenta una altura contenida de 12,8 mm con cristal de zafiro. Especifico que es con zafiro porque, sin él, la altura se queda en 11 mm. Casi dos milímetros de zafiro significa que se hace notar. Y no para mal, porque la presencia del reloj es impecable.

Alterna satinado vertical en el brazalete, satinado circular en la carrura y pulidos sutiles en los cantos, un juego de acabados que adquiere especial profundidad en cerámica. Incorpora corona atornillada grabada con la “M”, fondo visto y una hermeticidad de 12 ATM (es decir, 120 metros), lo que refuerza su vocación contemporánea y utilitaria.

La esfera responde al ideario Concept de la casa: sin índices ni logotipo, se presenta en un intenso Red fumé Grand Feu sobre base de oro blanco con textura martillada. La profundidad cromática, lograda mediante sucesivas cocciones del esmalte, contrasta con el tono antracita de la caja. A las 6 h se abre el tourbillon volante de un minuto, protagonista técnico y visual del conjunto.

En su interior reside el calibre automático HMC 805, de 32 mm de diámetro y 5,5 mm de altura, con sistema de carga bidireccional mediante trinquete y masa oscilante esqueletada en oro rojo de 18 quilates. Late a 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha mínima de 3 días.

Su rasgo distintivo es la doble espiral original, desarrollada por Precision Engineering AG, que mejora el isocronismo compensando las variaciones del centro de gravedad. El movimiento luce acabado antracita con nervaduras doble Moser y puentes parcialmente esqueletados.

El precio del Moser Streamliner Tourbillon Concept Ceramic (ref. 6805-2100) es de 89.000 francos suizos + IVA, una cifra acorde con su posicionamiento como uno de los tourbillon deportivos más sofisticados y singulares del panorama actual.

Más información en Moser.com.

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En la LVMH Watch Week 2026, Zenith ha decidido hablar con una sola voz. No hay dispersión ni fuegos artificiales innecesarios: toda la atención recae sobre la colección DEFY, convertida en el laboratorio donde la manufactura de Le Locle explora diseño contemporáneo, alta frecuencia y arquitectura mecánica. Desde el esqueletado más radical hasta la reinterpretación histórica, Zenith presenta una gama coherente, técnica y muy reconocible.

DEFY Skyline Skeleton en cerámica negra y dorado

El DEFY Skyline Skeleton refuerza su carácter urbano con una nueva versión en cerámica negra que contrasta con un movimiento completamente dorado.

La caja de 41 mm, hermética hasta 100 metros, mantiene el bisel dodecagonal característico de la línea y un brazalete integrado del mismo material, acompañado de una correa de caucho intercambiable.

En su interior late el calibre El Primero 3620 SK, automático, de alta frecuencia (5 Hz) y con 55 horas de reserva de marcha. Sustituye el segundero central por un indicador constante de décimas de segundo a las seis, una de las señas técnicas más distintivas del DEFY Skyline.

Precio: 19.100 €.

DEFY Skyline Chronograph en cerámica negra

Zenith amplía la familia con una versión completamente negra del DEFY Skyline Chronograph, realizada íntegramente en cerámica, incluida la caja de 42 mm y el brazalete integrado. El resultado es una pieza de fuerte presencia visual, resistente a los arañazos y muy coherente con el lenguaje geométrico de la colección.

El motor es el El Primero 3600, cronógrafo automático de alta frecuencia con rueda de pilares, capaz de medir y mostrar las décimas de segundo, con una aguja central que completa una vuelta cada 10 segundos. Ofrece 60 horas de reserva de marcha y fecha a las 4:30.

Precio: 23.400 €.

DEFY Skyline Tourbillon Skeleton en oro rosa

La pieza más ambiciosa de Zenith en esta Watch Week es el DEFY Skyline Tourbillon Skeleton, el primer tourbillon totalmente esqueletizado dentro de esta línea. La caja de 41 mm en oro rosa sirve de marco para una arquitectura mecánica completamente abierta, donde el movimiento se convierte en el verdadero protagonista.

Monta el calibre El Primero 3630 SK, automático, de 5 Hz, con tourbillon de un minuto y 50 horas de reserva de marcha. El esqueletado adopta la estrella de Zenith como motivo estructural, mientras que el contraste entre acabados azules y biseles rodiados aporta profundidad visual. Está limitado a 50 unidades.

Precio: 102.800 €.

DEFY Skyline 36 con esfera plateada

Zenith no se olvida de la versatilidad y presenta nuevas versiones del DEFY Skyline 36, ahora con esfera plateada. Está disponible en dos ejecuciones (una limpia y otra con bisel engastado con diamantes) y mantiene la caja de 36 mm en acero, hermeticidad de 100 metros y brazalete integrado con sistema de cambio rápido (o correa de caucho, también con sistema de cambio rápido).

En su interior encontramos el calibre automático Elite 670, de 4 Hz y 50 horas de reserva de marcha, visible a través del fondo de zafiro. Es, sin duda, una interpretación más cotidiana del universo DEFY.

Precio: 9.500 € sin diamantes y 13.500 euros con ellos.

DEFY Revival A3643: regreso a 1969

La nota histórica llega con el DEFY Revival A3643, una fiel reinterpretación de una referencia original de 1969, año clave para Zenith. La caja de 37 mm en acero recupera la estética de “bóveda bancaria” del primer DEFY, con bisel facetado, brazalete “escalera” diseñado por Gay Frères y una elegante esfera plateada.

A diferencia del modelo original, esta reedición incorpora un fondo de zafiro que deja ver el calibre automático Elite 670, con 50 horas de reserva de marcha. Es una pieza que conecta pasado y presente sin artificios. Sin duda va a ser el más vendido.

Precio: 7.900 €.

Las novedades de Zenith en la LVMH Watch Week 2026 no buscan abarcarlo todo, sino profundizar en una idea clara: la colección DEFY como expresión contemporánea de la alta relojería de Le Locle. Alta frecuencia, arquitectura visible y coherencia de diseño definen una propuesta sólida, donde cada modelo ocupa su lugar sin solapamientos. Una estrategia clara, reconocible y, sobre todo, muy Zenith.

Más información en Zenith.com.

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Vaya un año excelente que lleva Glashütte Original. Eso, por extensión, significa que los aficionados a la alta relojería germana también estamos teniendo un año excelente, porque qué mejor que poder deleitarnos con las joyas que está sacando la marca.

No sé si es una celebración de la nueva fábrica de esferas, pero el caso es que este 2025 la manufactura nos ha ofrecido un auténtico banquete. Y uno de los platos principales es este Glashütte Original PanoLunarTourbillon.

El nuevo PanoLunarTourbillon es una adaptación del original, una belleza en oro rojo aparecido en 2014.

Para esta nueva versión, Glashütte Original ha optado por una caja de platino. La caja, pulida y cepillada, tiene un diámetro de 40 mm, 12,7 mm de altura y 47 mm de largo, lo que indica que no es en absoluto un reloj pequeño, pero tampoco tiene un tamaño excesivo. Es más, en mi opinión está perfecto porque el tamaño permite disfrutar plenamente de todos los elementos de la esfera.

La inspiración para la nueva esfera parte del mineral de hierro rojizo que se encuentra en macizo de Erzgebirge-Krušnohoří, a unos 100 Km de Glashütte. Erzgebirge significa Montes Metálicos y se extienden por la frontera entre Alemania y la República Checa. 

La esfera ha sido sometida a un tratamiento galvánico especial para conseguir su intenso tono. Para añadir contraste a los distintos elementos, cada indicación destaca gracias a los distintos tipos de acabado.

La sección principal es granulada, la subesfera de las horas y los minutos tiene una textura acanalada, la fase lunar tiene un contorno muy llamativo y la ventana de la fecha tiene un marco de platino aplicado. La esfera de las horas y los minutos también da paso al tourbillon volante, con una punta azul en la jaula que hace las veces de segundero.

La fase lunar tiene su propia escala para indicar en qué fase se encuentra a lo largo de los 29,5 días que dura un ciclo, y se beneficia de un engranaje preciso para mantener una precisión de 57,2 segundos por ciclo lunar (mucho más preciso que la mayoría de las demás fases lunares). La Panorama Date utiliza dos discos separados en un solo nivel para la fecha. Las agujas y los marcadores también destacan gracias a un acabado azul intenso, que combina con los demás detalles azules de la esfera. Las manecillas están tratadas con Super-LumiNova.

Y, por supuesto, la esfera lleva la firma Glashütte I/SA, como indicación del cumplimiento de los estándares de Glashütte.

En el interior de este reloj se encuentra el nuevo Calibre 93.03, una actualización del Calibre 93.02 que se encuentra en la versión anterior. La estrella del espectáculo es el tourbillon volante que sobresale de la esfera. Un invento que, por cierto, tiene su origen en Glashütte: En 1920, el profesor Alfred Helwig, de la Escuela de Relojería de Glashütte, desarrolló un escape tourbillon que se mantenía en su sitio solo por la parte inferior, lo que liberaba visualmente la fascinante rotación del mecanismo desde la parte superior. Su invento sigue vivo hoy en día y se encuentra en muchas marcas, incluidas varias con sede en Glashütte, como Glashütte Original.

El movimiento en sí está construido con placas y puentes chapados en rodio, lo que le confiere un aspecto discreto. El acabado incluye amplias nervaduras Glashütte, grabados en azul, biseles pulidos a mano y tornillos azulados. Está impulsado por un rotor descentrado calado con la doble G característica de la marca y un acabado chapado en rodio a juego con el resto del calibre, además de una masa oscilante de oro blanco de 21 quilates en el borde exterior.

Aunque sigue latiendo a una frecuencia de 21.600 alternancias a la hora, la reserva de marcha se ha aumentado a 60 horas con un solo barrilete (frente a las 48 horas anteriores). La espiral del volante, visible en la parte delantera, ahora es de silicio para reducir la fricción y el desgaste. Los toques finales también incluyen un diamante para el eje del volante, situada en el corazón del tourbillon.

El maravilloso Glashütte Original PanoLunarTourbillon en platino y esfera de mineral de hierro está limitado a 50 piezas y se lleva con una correa de piel de cocodrilo azul de Luisiana o una de tejido sintético azul. Ambas están equipadas con un cierre desplegable de platino a juego con la caja.

Su precio es de 127.200 euros, lo que, por supuesto, es una suma muy elevada, pero a cambio se obtiene uno de los mejores relojes de la manufactura. La combinación de platino y y el color de la esfera es maravillosa, especialmente si se combina con los sutiles toques azules de las agujas y los índices, así como con el color apagado del tourbillon y el movimiento.

Hay más información para seguir soñando en glashuette-original.com.

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Voy a lamentar mucho cuando se acabe 2025 porque significará que se ha acabado el 270 aniversario de Vacheron Constantin. Y es que los lanzamientos de este año de la marca son excepcionales y, de paso, han venido a reafirmar su posición dentro de la relojería suiza: la mejor casa, de largo. De muy largo. No hay quien la supere en complicaciones. Se puede decir que se centran mucho en las complicaciones astronómicas, pero ¿no es ese, al fin y al cabo, el origen del tiempo?

Sea como fuere, tenemos aquí otros cuatro relojazos, que por sí solos, serían obra cumbre para cualquier relojero, mientras que, para Vacheron, son otro día en la oficina. Impresionante.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS GRAND COMPLICATION HIGH JEWELLERY MOON DUST

Este «Polvo Lunar» es una oda a las grandes leyes del cosmos descritas por Copérnico. Cuenta con 16 complicaciones alojadas en una caja de oro blanco de 47 mm, grabada a mano con rayos de sol, planetas y una profusión de diamantes.

El movimiento de gran complicación es el mismo que se desarrolló para el Bacchus. Decorada con guilloché azul hecho a mano, la esfera cuenta con un tourbillon a las 6 en punto, un calendario perpetuo, un indicador de repetición de minutos, un indicador de reserva de marcha, una ecuación del tiempo y las horas de salida y puesta del sol para una ciudad de referencia.

El reverso revela la hora sideral, la fecha, los solsticios y equinoccios, los signos del zodíaco, las estaciones y la edad y las fases de la Luna. El engaste de gemas representa 230 horas de trabajo con 200 diamantes talla baguette y 165 diamantes talla brillante engastados en los laterales de las asas.

El precio, como el propio reloj, sólo se proporciona bajo pedido.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS ARMILLARY TOURBILLON «MYTH OF PLEIADES»

Vacheron lanza una nueversión de su tourbillon Armilar, basado en el Calibre 1990 lanzado allá por 2016, para contarnos el mito de las Pléyades a su bella manera. El movimiento de cuerda manual cuenta con un sistema retrógrado instantáneo que sincroniza el salto de las agujas; sin embargo, lo más destacado desde el punto de vista técnico es el tourbillon biaxial, que gira una vez por minuto. El reloj es bastante grande, con unas dimensiones de 45 mm por 20,13 mm, debido a las dimensiones del tourbillon y del movimiento, que son de 35,5 mm por 10 mm. Pero eso proporciona un gran lienzo para otras labores artesanas de Vacheron.

El tema de este nuevo Les Cabinotiers se inspira en la obra del astrónomo polaco Johannes Hevel (1611-1687), conocido como Hevelius, quien, además de cartografiar la Luna, descubrió numerosos cometas y recopiló un exhaustivo catálogo de estrellas. También creó uno de los primeros atlas estelares precisos, y sus grabados, en particular el de las Pléyades, se utilizaron para este diseño.

En la mitología griega, las Pléyades representaban a las siete hijas del titán Atlas y la ninfa Pléyone, quienes se convirtieron en estrellas para escapar del cazador Orión.

Con 450 horas de grabado, el reloj presenta dos escenas en cada lado. El lado de la corona de la caja muestra una escena de un cielo nublado con Orión, espada y escudo en mano, emergiendo para luchar y conquistar las Pléyades. Ese cúmulo estelar está protegido por el toro enviado por Zeus.

El otro lado representa el barco Argos, descrito por Ptolomeo (circa 100-168) como una antigua constelación, con una imagen de la diosa protectora Atenea en su vela. La caja también está engastada con 10 diamantes de talla brillante en los puntos exactos para representar las Pléyades.

Dado que el mecanismo está sometido a muchas fuerzas, se prestó una gran atención a la elección de los materiales utilizados, para garantizar la precisión de la indicación. Para las agujas, se eligió el titanio por su ligereza y resistencia superiores en comparación con el acero. La indicación retrógrada de la hora se presenta en una escala semicircular marcada con números romanos para las horas y números árabes para los minutos. Con la indicación de la hora en el realce de la esfera, una parte de la esfera queda abierta y revela parte del movimiento, reforzando así el aspecto técnico del reloj.

Para transmitir los impulsos, a 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz), Vacheron Constantin desarrolló un escape con ancla de titanio y paletas de diamante. Esta elección del material reduce la fricción sin necesidad de lubricación, garantizando así una mayor fiabilidad del mecanismo. El uso de materiales de alta tecnología, con un peso más reducido, contribuye al rendimiento cronométrico de este escape, que cumple con los requisitos del Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). Es aún más destacable porque el mecanismo birretrógrado instantáneo requiere un gran par de torsión durante la reserva de marcha de 60 horas.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS COSMICA DUO GRAND COMPLICATION

Este Les Cabinotiers Cosmica Duo es un reloj reversible de doble cara de 47 mm en oro blanco, equipado con 24 complicaciones y animado por un nuevo movimiento basado en el potente calibre 2756. La esfera azul cerrada alberga el calendario perpetuo, el firmamento del hemisferio norte que reproduce el movimiento de las constelaciones según el tiempo sideral, una segunda zona horaria con contadores de día/noche para la hora local y la hora del lugar de origen, y una indicación de la ciudad.

Al darle la vuelta, la esfera calada revela el corazón mecánico esqueletizado, la hora solar verdadera, una ecuación del tiempo, las horas de salida y puesta del sol y la edad y las fases de la Luna. Para completar el conjunto, el reloj también cuenta con un repetidor de minutos y un regulador tourbillon.

Como ya dije al principio, tanto éste como todos los relojes de este artículo no tienen un precio público.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS CELESTIA ASTRONOMICAL GRAND COMPLICATION

Si el tema astronómico aún no estaba claro, aquí hay dos relojes más para que no haya ni una duda. Se trata de dos piezas únicas, con 23 complicaciones astronómicas cada una, fabricadas en cajas de oro rosa o blanco de 18 quilates, con un diámetro de 45 mm y un grosor de 13,91 mm. De hecho, la altura es sorprendente para todo lo que lleva dentro.

Se trata del movimiento más contemporáneo, además del Cosmica Duo, ya que el calibre 3600 salió al mercado en 2017. El movimiento tiene una enorme reserva de marcha de tres semanas, gracias a seis barriletes en secuencia. Esto hace que sea aún más impresionante que el movimiento mida solo 36 mm por 8,7 mm.

Esa reserva de marcha y ese tamaño vienen acompañados de hora civil, solar y astral, cada una con su propio tren de engranajes, así como un calendario perpetuo, ecuación del tiempo, la hora del amanecer y el atardecer, las estaciones, los solsticios, los equinoccios y los signos del zodíaco astronómico, la indicación del nivel de las mareas… y mucho más. Está regulado por un tourbillon de un minuto.

Como ya sabemos, Ptolomeo estaba absolutamente convencido de que la Tierra era el centro del universo (por supuesto, estaba equivocado; el centro del universo es Suiza, como cualquier relojero suizo sabrá decirte). Con ese fin, la versión en oro blanco está grabado con una representación geocéntrica del cielo que se extiende perfectamente desde la caja hasta las asas, con los planetas girando alrededor de la Tierra, realizado en grabado a punta seca, con los espacios entre las elipses ahuecados con champlevé y luego pulidos con chorro de arena.

Por su parte, los planetas están abombados para darles dimensionalidad. Copérnico tenía una opinión diferente, por lo que el reloj de oro de 18 quilates tiene grabado en la caja el mapa heliocéntrico.

Las esferas están graneadas en oro rosa o blanco de 18 quilates a juego con la caja y, aunque la visualización parece mucho más técnica, cada complicación tiene un espacio claro y legible en la esfera.

Nada me gustaría más que poder ver los relojes en vivo, pero entiendo que es un sueño de las mismas proporciones que el poder poseerlos.

Hay más información en VacheronConstantin.com.

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A. Lange & Söhne es el ejemplo alemán de cómo ser pasar por el mundo siendo el zénit de la relojería sin necesitar de embajadores, de espectáculos, de publicidad… Justo lo contrario. Domina un silencio que sólo rompe cuando presenta un producto, y es el producto el que se encarga de hablar por sí mismo. Sin alharacas. En Watches & Wonders 2025 presentó estas dos bellezas:

Y ahora nos trae dos versiones de complicaciones conocidas y siempre interesantes: el tourbillon con puesta a cero del segundero y los segundos muertos.

A. LANGE & SÖHNE 1815 TOURBILLON

Dentro de la colección 1815, la primera aparición de un tourbillon tuvo lugar en 2014, en ediciones limitadas en platino y oro rosa.

A pesar de la gran ventana para el tourbillon, el reloj mantiene el carácter sobrio de los Lange 1815, algo que se vio alterado al año siguiente con la aparición de la versión Lange 1815 Tourbillon Handwerkskunst, en el que la decoración «tremblage» de la esfera (del francés «temblor») le hacía particularmente llamativo.

En 2018 el reloj volvió a su sobriedad inicial, pero añadiendo una esfera con esmalte Grand Feu, que le añade una suavidad y una calidez que le viene perfecto a sus sobriedad germana.

ZERO-RESET

Desde la aparición del primer modelo, el Lange Tourbillon incorporaba la función zero-reset, que incorpora dos patentes muy preciadas por Lange y muy deseadas por todos: el tourbillon nació con la idea de mejorar la precisión del reloj, pero tradicionalmente tenía un problema: no paraba nunca. Por eso nunca se podía poner en hora de manera exacta, lo cual es una contradicción. Lange puso fin a ese problema, ya que su reloj permite parar el volante y, a la vez, poner el segundero a cero.

La puesta a cero del segundero apareció en el Langematic de 1997 y la parada del volante en el Cabaret Tourbillon de 2008. Desde entonces Lange lo ha utilizado en todos sus torbellinos. El mecanismo se explica en este vídeo:

El mecanismo vuelve, como ya he dicho, a este Lange 1815 Tourbillon, y también lo hace la esfera en esmalta Grand Feu, pero en este caso en un lujoso color negro.

La caja sigue manteniendo las mismas medidas: Diámetro de 39,5 mm y altura de 11,30 mm. Está realizada también en platino 950 pulido a espejo (es decir, con la máxima pureza utilizada en joyería, el 95%) e integra un cristal de zafiro tanto en el anverso como en el reverso.

La novedad de la edición 2025 es la maravillosa esfera de esmalte Grand Feu negro azabache, elaborada íntegramente en la manufactura. La gran apertura circular del tourbillon está biselada a mano, un procedimiento complicado debido a los bordes esmaltados. El puente pulido en negro que suspende el tourbillon de un minuto ilumina el espectáculo.

Las características clásicas de la familia Lange 1815, inspiradas en los relojes de bolsillo de precisión del siglo XIX de Lange, destacan maravillosamente sobre la esfera negra brillante con la característica minutería de ferrocarril en el perímetro, grandes números arábigos, agujas azuladas y un centro rebajado.

Por cierto que, una vez que está conseguido el esmaltado de la esfera, es cuando se realiza la apertura del tourbillon, lo que añade un nuevo riesgo en la construcción. Pero merece la pena porque el resultado final es espectacular.

La decoración del calibre L102.1 es la tradicional de Lange, de la que nunca te cansas: rubíes en chatones de oro, nervaduras Glashütte en la platina de tres cuartos, cantos biselados y pulidos, puente del eje grabado a mano e incluso un diamante en ese mismo eje. El volante se mueve a 21.600 alternancias a la hora durante las 72 horas que dura la reserva de marcha.

Como todos los relojes Lange, el movimiento se ensambla dos veces.

El Tourbillon 1815 es una edición limitada a 50 unidades. Se combina con una elegante correa de piel de cocodrilo negra brillante con hebilla desplegable de platino. El precio, como es habitual en Lange, se facilita bajo petición.

RICHARD LANGE JUMPING SECONDS

El Richard Lange Jumping Seconds con esfera de oro rosa (a la casa no le gusta que se asocie sus relojes con el olor del salmón) es una mezcla perfecta de estética tradicional y porte contemporáneo, algo en lo que la casa sajona es auténtica maestra. La colección Richard Lange se llama así en homenaje a uno de los herederos de la pasión de Adolph Ferdinand Lange y, con el permiso del fundador, el más prestigioso. Richard Lange fue un relojero y científico con numerosos descubrimientos y patentes, entre las que destaca su patente de 1930 según la cual, añadiendo un poco de berilio en la mezcla del material con que se construía el espiral, se mejoraba notablemente su precisión.

De ahí que la familia de relojes Richard Lange tenga dos premisas: legibilidad y precisión. Son en realidad un homenaje a los relojes de observación, esos modelos muy exactos que se utilizaban como complemento de los cronómetros marinos y como referencia con la que ajustar los demás relojes.

INSPIRACIÓN HISTÓRICA

La esfera del Richard Lange Jumping Seconds da preferencia a los segundos, como los relojes de observatorio. La esfera del segundero ocupa tres cuartas partes de la esfera y está delimitada por una minutería de ferrocarril, señalada por una elegante manecilla con la forma habitual en Lange. Las horas y minutos están dividas en un a modo de diagramas de Venn que se entrecruzan con el de los segundos. A la izquierda están las horas, señaladas con numerales romanos -como siempre en los Richard Lange- y la derecha los minutos. En la intersección de los dos registros horarios se abre una ventana con un indicador de que la reserva de marcha ha llegado a las últimas 10 horas de las 42 disponibles. Y lo hace en rojo, como los cuartos de los minutos. El color es el justo para que la esfera vibre, pero sin perder su sobriedad y arrebatadora elegancia.

La representación de las unidades de tiempo con tres indicaciones superpuestas entre sí se remonta al astrónomo y relojero de Dresde Johann Heinrich Seyffert. Su famoso cronómetro de bolsillo nº 93 de 1807 fue el primer reloj con tal disposición.

el Richard Lange Jumping Seconds fue presentrado originalmente en 2016 en edición limitada de platino y un año después en oro rojo.

Posteriormente, en 2019 se presentó con una esfera negra, aún más bonita.

Y ahora nos encontramos con esta nueva y espectacular versión.

SEGUNDOS MUERTOS

Los segundos saltantes o segundos muertos, es una rara complicación -rara por lo poco habitual- que hace que el segundero sólo salte una vez cada segundo, en vez de las 6 que sería lo habitual en un calibre como el L094.1, que se mueve a 21.600 alternancias a la hora. Se podría decir que el relojero impide el funcionamiento habitual del reloj para conseguir una mayor precisión en la marcación de cada segundo.

Los primeros relojes de bolsillo con estas complicaciones datan de finales del siglo XVIII. Como precursores del cronógrafo se utilizaron para medir tiempos en los que contaba hasta el último segundo. Ayudaron a los marineros en la navegación, los astrónomos los utilizaron para determinar los tránsitos de las estrellas y los médicos medían con ellos el pulso.

El primer concepto de un reloj con segundos muertos está atribuido a Ferdinand Adolph Lange, en 1867. En su diseño el mecanismo de los segundos estaba ubicado entre las pletinas. Diez años después el tren de ruedas del segundero se colocó por encima de la platina de tres cuartos. Los hijos de Lange, Richard y Emil presentaron una patente para esta mejora, que permitía extraer el mecanismo de los segundos sin tener que desmontar el movimiento.

Al igual que en el mecanismo histórico, una palanca y una estrella son los elementos que controlan el salto del segundo. Es decir, la conversión de las seis semioscilaciones en un único salto. Junto con el volante, la estrella de cinco puntas -localizada sobre el eje del volante- rota sobre su propio eje una vez cada cinco segundos. Tras cada segundo, una de las puntas de la estrella libera el brazo tensionado de la palanca. Esta gira rápidamente 360 grados antes de ser detenida por la siguiente punta de la estrella. Esta rotación se transmite al segundero central a través del segundo tren de engranajes, que hace avanzar la manecilla al siguiente marcador. Se puede ver bien en el vídeo de la marca:

ZERO RESET Y FUERZA CONSTANTE

Pero el calibre L094.1 incluye además dos joyas más: al sacar la corona, el mecanismo patentado ZERO-RESET para el volante excéntrico, gira el segundero hasta la posición de cero – como en un cronógrafo – y facilita así el ajuste de la hora. Para ello es necesario interrumpir latransmisión de la fuerza desde el mecanismo de reajuste de la tensión hacia el rodaje. Esto se produce mediante un acoplamiento multidisco de desarrollo propio. Mantiene el segundero fijo en su posición durante el salto de avance y hace que la transmisión de la fuerza se interrumpa y se vuelva a abrir con toda fiabilidad.

Y, como estamos hablando de absoluta precisión, se ha dotado al calibre con un mecanismo de fuerza constante, lo que significa que la fuerza transmitida del barrilete al volante es siempre la misma a lo largo de toda la reserva de marcha. De esta manera se garantiza un funcionamiento igual de exacto, siempre. Y, como no puede ser de otra forma en Lange, con unos acabados del movimiento hechos a mano insuperables: el puente de alpaca natural está decorado con un pulido de nervaduras Glashütte, el puente del volante está grabado a mano, lleva ocho engastes de oro atornillados y las superficies están minuciosamente acabadas con esmerilados y pulidos.

La caja destaca la elegancia discreta que define a Lange. Con un diámetro de 39,9 mm y un grosor de solo 10,6 mm, sus proporciones están deliberadamente equilibradas, lo suficientemente sólidas como para resaltar la esfera de estilo regulador, pero lo suficientemente delgadas como para lucirla como una pieza elegante. Fabricada en oro blanco de 18 quilates, ofrece un brillo que contrasta con la calidez de la esfera, mientras que las superficies pulidas y el cepillado fino se alternan para crear profundidad y contraste.

La sólida base de oro rosa contrasta maravillosamente con las nítidas marcas negras, lo que garantiza la claridad y aporta una calidez inusual en las esferas de estilo regulador, mientras que los detalles en rojo añaden un toque deportivo al diseño.

La nueva edición del Richard Lange Jumping Seconds de A. Lange & Söhne se lleva con una correa de cocodrilo marrón oscuro cosida a mano con hebilla de oro blanco. Edición limitada a 100 piezas y precio sólo revelado bajo petición.

Más información en Lange.com.

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En Watches & Wonders 2023 Jaeger-LeCoultre se centró fundamentalmente en el Reverso. Nada que objetar: es su modelo más icónico y el que más vende. Así, hemos visto en vivo una versión cronógrafo y también versiones clásicas de tres agujas. Pero este Reverso Tribute Duoface Tourbillon vuelve a reinterpretar la alta complicación por duplicado, con dos caras my distintas y a la vez complementarias.

A los seguidores de la marca y a los que tengan buena memoria les sonará el reloj, porque se lanzó una versión en platino en 2018. Pero el Reverso Tribute Duoface Tourbillon que ahora vemos transmite sensaciones muy distintas, gracias al uso del oro rosa.

El nuevo Reverso Tribute Duoface Tourbillon se presenta en una caja rectangular de oro rosa de 18 quilates de 45,5 x 27,4 mm y sólo 9,15 mm de grosor. La caja parece sencilla, pero es un objeto complejo, ya que la caja propiamente dicha alberga el movimiento y la base a la que se fija. Tiene más de 50 componentes, incluido el mecanismo patentado de deslizamiento y giro. Y, si uno se fija detenidamente, se da cuenta de que no hay ni un ángulo recto. Todo es curvo.

Como su nombre indica, el Reverso Tribute Duoface Tourbillon tiene dos caras. La esfera frontal, con su fino acabado plateado satinado y su estética minimalista, está pensada para darle el protagonismo al tourbillon, pero sin perder las características clásicas del reloj.

Al deslizar la caja sobre el soporte, se aprecia un disco pulido a espejo con un motivo de rayos de sol que irradia desde él, clásico en los Reversos de estos últimos años.

Con la caja cerrada, el disco situado debajo del tourbillon refleja la luz para que el mecanismo pueda verse en toda su brillante belleza. Los índices facetados de oro y las agujas dauphine con el minutero chemin de fer (minutería de ferrocarril) son clásicos y expresan la elegancia Art Déco.

El reverso, destinado a la lectura de las horas y los minutos en el segundo huso horario, tiene un aspecto radicalmente distinto que crea un ambiente diferente. La esfera negra satinada con índices horarios dorados y agujas doradas está rodeada por la rica decoración del movimiento parcialmente esqueletizado y «se asienta» sobre el tourbillon con indicación de segundos.

Los puentes de oro están cubiertos con el guilloché Clous de Paris, realizado con un torno manual centenario. Sobre la esfera hay un indicador de día y noche. En frente, a las 11 horas, un puente con las iniciales de la casa cubre el barrilete.

El movimiento que hace girar los dos juegos de agujas en sentidos opuestos (para que se muevan alrededor de las dos esferas en el sentido de las agujas del reloj e indiquen la hora correcta) es el Calibre 847 ultraplano de cuerda manual. Su tourbillon volante consta de 62 componentes y pesa sólo 0,455 gramos. Todo el calibre está construido con 254 piezas.

Para lograr el grosor de 3,9 mm del movimiento, que contribuye al perfil muy estilizado del reloj, Jaeger-LeCoultre rediseñó el mecanismo del tourbillon; una de las soluciones para reducir la altura fue prescindir del puente superior y sustituir la jaula exterior del tourbillon por un sistema de rodamiento de bolas. El calibre late a 21.600 alternancias a la hora y tiene una reserva de marcha de 38 horas.

Este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Tourbillon no es una edición limitada, pero entiendo que el número de unidades fabricadas cada año sí lo será. Por lo complicado de su creación y también por su precio: 158.000 euros. La belleza sí tiene precio, y ojalá yo pudiera estar en el dilema de si comprarlo o no. Más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Frederique Constant se fundó en 1988 y creó su primer calibre de manufactura en 2004. Desde entonces hasta ahora ha desarrollado 30 calibres propios. Te guste más o menos la marca, esto es un dato prodigioso para una marca que, hasta 2016, era independiente (ahora pertenece al grupo Citizen). Sabiendo eso, poco nos puede extrañar ver un modelo como este Frederique Constant Classics Tourbillon Manufacture.

Y es que el primer tourbillon de la casa se presentó en 2008. Recordemos que el tourbillon está considerado como LA alta complicación por excelencia, sólo reservada para los grandes relojeros. Es, por ende, portadora de un precio elevado. Pero «precio elevado» es algo con lo que no se lleva muy bien la marca, que siempre se ha caracterizado por sus precios asequibles. Recordemos, por ejemplo, que en 2016 lanzó un calendario perpetuo (que vimos en vivo) que, aún hoy, cuesta menos de 9.000 euros. Imbatible.

El tourbillon (en este vídeo expliqué qué es y para qué sirve) se ha ido incorporando en los relojes de la casa, normalmente acompañado por un calendario perpetuo, como en el Highlife que vimos en vivo. Pero ahora Frederique Constant ofrece este Tourbillon Manufacture, que permite tener un tourbillon por menos de 15.000 euros. Ahora mismo sólo el Code41 Tourbillon lo supera en precio, pero con una estética que desde luego no es para todo el mundo.

En realidad, este Tourbillon Manufacture de acero llega después de que en la feria de Watches & Wonders Frederique Constant presentara la versión en oro, que está limitada a 150 unidades y tiene un precio de 25.995 euros (que sigue siendo el más barato del mercado).

Los datos básicos de estos nuevos Classics Tourbillon Manufacture de acero también se aplican a la versión de oro, con una caja pulida de 3 piezas de dimensiones razonables: 39 mm de diámetro y 10,99 mm de altura. Su diseño es agradable, con líneas elegantes y asas rectas, para completar un estilo elegante pero no demasiado formal.

La esfera mantiene el estilo introducido en el modelo de oro y que enlaza con los más recientes relojes de manufactura, que dejan atrás el estilo excesivamente clásico que tenían antes estos relojes (y que algunos aún conservan). Se acabaron los guilloches y los números romanos, y en su lugar se optó por una base cepillada con rayos de sol más contemporánea, con marcadores aplicados y agujas pulidas a mano. Se ha lanzado en el azul que vemos y también en una esfera plateada (más sosa, en mi opinión).

La esfera del Tourbillon Manufacture se abre a las 6 horas, revelando el tourbillon de un minuto con una jaula y puentes muy bien acabados: la decoración incluye biselado, guilloché circular, pulido a espejo y tornillos azulados.

En el interior de la caja del Tourbillon Manufacture se encuentra un movimiento de la casa, el calibre FC-980. Este motor automático con rotor central es una evolución del clásico calibre de base horaria de la mayoría de los relojes de la casa con el órgano regulador estándar sustituido por un tourbillon de un minuto.

Está equipado con rueda de escape y áncora de silicio y late a una frecuencia de 4 hercios, con una escasa reserva de marcha de 38 horas. A cambio, está ajustado en tres posiciones y a los cambios de temperatura. Tiene un rotor calado que permite ver bien el calibre, decorado con perlado y Côtes de Genève.

Ambos Frederique Constant Classics Tourbillon Manufacture se atan a la muñeca con una correa de cocodrilo azul que se ajusta con un cierre plegable con el logotipo de la casa.

Ambos relojes son una edición limitada a 350 unidades con un precio unitario de 14.495 euros. Francamente, si se quiere un tourbillon bien hecho y asequible (comparado con lo que hay en el mercado, me refiero), es una opción que no ofrece dudas.

Todavía no se ha anunciado cuándo estarán disponibles, pero te puedes apuntar en la propia página de FrederiqueConstant.com.

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