En 2026, Tudor continúa avanzando en dos direcciones aparentemente opuestas: la legitimidad histórica y la innovación técnica, que en su caso convergen con una naturalidad plenamente convincente.

Desde relojes de submarinismo reinterpretados con rigor hasta propuestas más elegantes con guiños al pasado, pasando por cronógrafos de inspiración automovilística, Tudor articula una colección coherente en torno a un concepto claro: ofrecer relojería de alto rendimiento con una identidad definida.

Tudor Monarch: tradición reinterpretada con personalidad propia

El regreso del Monarch es, probablemente, uno de los movimientos más interesantes y menos evidentes de Tudor en 2026. No estamos ante un modelo nuevo sin contexto, sino ante la recuperación de un nombre con peso histórico dentro de la marca, reinterpretado desde una óptica contemporánea. Y, desde luego, su lanzamiento en Watches & Wonders ha eclipsado todos los demás relojes presentados.

El Monarch original tenía mucho de herencia de Rolex, como éste de 2002:

Había también una versión cronógrafo, lo que quiere decir que, si el nuevo Monarch tiene éxito (que lo tendrá), posiblemente habrá también una versión deportiva. Éste de aquí es de 1995:

A diferencia de otras reediciones que buscan una fidelidad casi arqueológica, el Monarch no intenta replicar un modelo concreto del pasado. Más bien sintetiza un siglo de evolución de Tudor en una propuesta que combina códigos clásicos con una ejecución plenamente actual.

Una estética deliberadamente singular

Lo primero que llama la atención es su esfera, descrita por la propia marca como “a prueba de errores”. No es una denominación casual. La combinación de números romanos (de las 10 a las 2) y arábigos (de las 4 a las 8) rompe con cualquier lógica tradicional, pero lo hace con una coherencia sorprendente. Este recurso, lejos de ser anecdótico, define la identidad del reloj. Es una esfera que exige una segunda mirada y que, precisamente por ello, se desmarca de la homogeneidad actual del mercado.

A esto se suma la caja de 39 mm, finamente facetada, con aristas marcadas y un brazalete integrado que prolonga sus líneas. El conjunto transmite una sensación más arquitectónica que deportiva, algo poco habitual en la casa.

Relojería tradicional con estándares contemporáneos

Si estéticamente el Monarch mira al pasado, técnicamente es un producto completamente moderno. El calibre MT5662-2U incorpora acabados poco habituales en la marca: Côtes de Genève, perlage e incluso una incrustación de oro de 18 quilates en el rotor.

Este nivel de decoración lo acerca más a códigos de alta relojería tradicional que al enfoque utilitario habitual de Tudor, donde la robustez suele primar sobre la ornamentación.

Pero lo verdaderamente relevante es que todo ello convive con la certificación Master Chronometer. Es decir, no es solo un reloj bien acabado, sino también extremadamente preciso, resistente a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss y con una reserva de marcha de 65 horas verificada de forma independiente.

Este equilibrio entre estética clásica y exigencia técnica es, probablemente, el mayor logro del modelo.

Un posicionamiento diferente dentro de Tudor

El Monarch ocupa un espacio singular dentro de la colección. No es un reloj herramienta como el Black Bay, ni un deportivo elegante versátil como el Royal. Es, más bien, una pieza de carácter.

Su pequeño segundero a las 6 horas, la ausencia de complicaciones adicionales y la composición de la esfera lo sitúan en una categoría más reflexiva, casi contemplativa. En cierto modo, recuerda que Tudor no siempre fue sinónimo de relojes de submarinismo o cronógrafos robustos, sino también de relojería clásica con personalidad propia.

Es una pieza que apuesta por la diferenciación en un momento en el que muchas marcas tienden a la convergencia estética. Su esfera poco convencional, su enfoque tradicional y su ejecución técnica moderna lo convierten en uno de los lanzamientos más ricos en matices de la colección 2026.

Su precio es de 5.400 euros.

Tudor Black Bay 58: evolución sin ruptura

El Black Bay 58 sigue siendo el pilar de la colección. En 2026, su evolución es sutil pero significativa. Mantiene su diámetro de 39 mm y proporciones históricas inspiradas en los relojes de submarinismo de los años cincuenta, pero introduce mejoras clave tanto en ergonomía como en rendimiento.

La certificación Master Chronometer (METAS) marca un salto cualitativo importante. No se trata solo de precisión (0/+5 segundos al día), sino también de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss, hermeticidad garantizada y validación de la reserva de marcha de 65 horas.

Estéticamente, el modelo refina su lenguaje: esfera más limpia (dos líneas de texto), perfil más delgado (11,7 mm) y nuevas opciones de brazalete con cierre “T-fit”. Es, en esencia, el mismo reloj que conquistó a los aficionados, pero más maduro.

El precio es de 4.580 € para la versión con correa de caucho, 4.800 con brazalete de tres eslabones y de 4.920 euros con el brazalete de 5 eslabones. El más bonito sin duda alguna.

Tudor Black Bay 54 “Blue”: pureza histórica reinterpretada

Si el 58 es equilibrio, el Black Bay 54 representa la fidelidad absoluta al origen. Con una caja de 37 mm, este modelo se acerca aún más al espíritu del Oyster Prince Submariner referencia 7922. Ya vimos en vivo la primera referencia, con esfera negra. Eso fue en 2023.

La novedad de 2026 es el “azul Tudor”, un tono que combina esfera y bisel con acabado en rayos de sol, aportando una dimensión contemporánea a un diseño esencialmente minimalista.

El bisel sin numerales, el segundero tipo “piruleta” y las proporciones compactas refuerzan ese carácter casi arqueológico. Pero bajo esa estética retro late un calibre moderno (MT5400) con 70 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

El precio es de 4.130 con correa de caucho y de 4.350 con brazalete de acero.

Black Bay Ceramic: la alta tecnología según Tudor

El Black Bay Ceramic representa el extremo opuesto del espectro: una visión técnica y contemporánea del concepto Black Bay.

Su caja monobloque de cerámica negra mate de 41 mm y, sobre todo, su nuevo brazalete cerámico integrado, evidencian el dominio de Tudor en materiales complejos. Hay que recordar que, en 2021, la casa presentó un reloj cuya caja era de cerámica negra. Lo vimos en vivo aquí.

Es la adición del brazalete lo que constituye una novedad y un mayor reto técnico, ya que el brazalete es la parte del reloj que más sufre.

La estética “todo negro” no es un ejercicio de estilo, sino una consecuencia lógica de su enfoque técnico: superficies microgranalladas, contraste mínimo y legibilidad basada en volumen más que en color.

El calibre MT5602-U, también certificado Master Chronometer, ofrece 70 horas de reserva de marcha y resistencia magnética avanzada.

Su precio es de 7.110 euros.

Tudor Royal: la versatilidad como argumento

En 2020 vimos con fotos en vivo la entonces nueva familia Tudor Royal. Cierto es que la colección no ha tenido mucho predicamento por estos lares, pero, al parecer, sí es muy popular en mercados orientales. Sea como fuere, en 2026 amplía su alcance con nuevos colores y tamaños (30, 36 y 40 mm).

Su brazalete integrado de cinco eslabones y el bisel con muescas lo convierten en una propuesta reconocible y coherente. La incorporación de calibres de manufactura y una amplia paleta cromática refuerzan su posicionamiento como opción versátil.

Los precios van desde los 2.990 euros en la versión más barata de 30 euros a 3.160 en la versión de 36 mm y hasta los 3.990 € en la versión de 40 mm.

Tudor Black Bay Chrono “Carbon 26”: velocidad y precisión

El último lanzamiento de la casa se anunció al poquito de acabar Watches & Wonders: Tudor mantiene su vínculo con el automovilismo con el Black Bay Chrono “Carbon 26”, una pieza que combina ligereza extrema y funcionalidad cronográfica. El diseño rinde homenaje al coche de 2026 del equipo Visa Cash App Racing Bulls.

La caja de fibra de carbono de 42 mm, el bisel taquimétrico y los detalles inspirados en el monoplaza VCARB 03 subrayan su carácter competitivo.

A mí me parece el cronógrafo más atractivo de la casa porque la combinación de colores es la más deportiva de todas. Transmite velocidad. Y el detalle del carbono en las subesferas es particularmente afortunado.

El calibre MT5813 incorpora rueda de pilares y embrague vertical, una arquitectura propia de cronógrafos de alta gama, con 70 horas de reserva de marcha.

Es una edición limitada 2.026 unidades con un precio de 7.890 euros.

Hay más información en Tudorwatch.com.

La entrada TUDOR 2026: entre la precisión contemporánea y el peso de la historia aparece primero en Horas y Minutos.

Tudor volvió a triunfar en Watches & Wonders con sus relojes. El modelo más importante fue el Black Bay de 37 mm que vimos en vivo, pero sin duda otra de las novedades interesantes es este Black Bay GMT «Albino». Es la última incorporación a los GMT, que ya presenté en vídeo cuando aparecieron en 2018. Después ha habido diversas variaciones e incluso una versión Pro que también vimos en vivo.

Llamarlo Black Bay GMT «Albino» tiene una explicación histórica: la casa madre, Rolex, siempre ha tenido esferas blancas, pero nunca han sido de las preferidas de sus seguidores. Pero es que, en el caso del 6542 GMT, siempre se hablaba de que había unos cuantos con la esfera blanca, pero no se había visto nunca ninguno, y los que se habían visto se ponían en duda. Hasta que apareció uno en 2010 y otro en Hodinkee en 2015. Éste de aquí abajo:

Tal como son las cosas con Rolex, el reloj se convirtió en un unicornio al que también se le llamó «Pan-Am» porque se pensaba que se había hecho para la compañía aérea (de hecho se especulaba sobre si tenía grabado el nombre de la línea aérea en la tapa trasera -y no lo tiene-). Por eso a este Black Bay GMT se le llama tanto Albino como Pan-Am.

Por lo demás, salvo por la esfera, el reloj es igual que sus hermanos. Tiene una caja de acero de 41 mm de diámetro y una altura de 14,5 mm y sigue el diseño de los modelos no GMT, con una corona grande, un tubo de corona de cuerda visible, chaflanes a los lados de las asas y un bisel bidireccional con escala de 24 horas impresa ahora sobre un inserto de aluminio anodizado azul y burdeos, comúnmente conocido como «Pepsi».

La hermeticidad se mantiene en 200 metros, lo que lo hace válido para cualquier situación.

La esfera de este Black Bay GMT no es exactamente blanca. Es opalina, con un tono blanco plateado obtenido mediante un proceso galvánico que da como resultado un tacto metálico con un ligero brillo e iridiscencia. La combinación de este color blanco plateado con el blanco puro de las agujas y los marcadores da como resultado una esfera con un toque moderno y técnico, no el aire vintage que algunos habrían esperado. Las agujas y los marcadores se han oscurecido para la ocasión, aumentando el contraste y, por tanto, mejorando la lectura.

Como siempre en Tudor, la calidad de construcción de todos los elementos es más que notable. Da gusto girar la muñeca y encontrarse con una definición tan perfecta de cada elemento.

Y también como siempre, los índices y las manecillas del Tudor Black Bay GMT están perfectamente tratados con Super-LumiNova.

Tampoco hay cambios en el movimiento, que sigue siendo el calibre MT5652 de Kenissi, un movimiento potente y totalmente equipado con certificación COSC de cronómetro y complicación GMT incorporada. Y sí, se trata de un GMT auténtico (o «traveller»), en el que la corona ajusta la aguja horaria local de forma independiente con incrementos de una hora. Como siempre, está escondido tras una anodina tapa.

Como es habitual, el Black Bay GMT se ofrece con el brazalete que vemos en las fotos o con una NATO que ya conocíamos, color negro con una franja roja.

Y por último están los precios, competitivos como siempre: con la NATO el precio es de 3.960 euros, mientras que con brazalete, que es la opción que me gusta a mí, cuesta 4.270 euros. Se pueden comprar en los distribuidores oficiales de Tudorwatch.com.

La entrada Tudor Black Bay GMT «Albino». Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Nada supera el nivel de expectación que crean las novedades de Rolex, sin duda, pero el otro miembro de la familia, Tudor, no se queda atrás. Y no es por ser una marca de Rolex, sino porque Tudor ha creado una fuerte presencia propia no sólo con la originalidad de sus diseños (el Black Bay original de 41 mm es absolutamente reconocible a primera vista, que es lo que define un diseño exitoso), sino por la calidad de su fabricación y sus precios ajustados, a pesar de las subidas continuas que ha sufrido el mercado en los dos últimos años, (sobre todo en 2022).

Cierto es que el BB original, como éste que vimos en vivo, es demasiado grande para muchas muñecas (sobre todo por su altura, de casi 15 mm); pero ese problema tuvo su primer remedio ocho años después, con el Black-Bay 58 (cuya primera versión, el «Navy Blue», vimos en vídeo), que rebajaba el diámetro a 39 mm y a 12 mm la altura.

Ahora da un paso más en la reducción del tamaño con el Tudor Black Bay 54: la caja pasa a tener un diámetro de 37 mm y una altura de 11,24 mm, lo que le deja puerta franca para las muñecas masculinas más delgadas y, sobre todo, para las femeninas.

La caja de acero está en consonancia con el diseño general de la gama, con un acabado cepillado en su mayor parte, aunque con un bisel pulido que recorre la caja de un extremo al otro. El bisel giratorio está equipado con un inserto de aluminio en negro que ahora carece de marcadores de minutos, igual que el Tudor original de 1954. Es una buena decisión porque, al ser una caja más pequeña, si tuviera una gradación de minutos el aspecto resultaría muy atiborrado.

El cristal es, por supuesto, de zafiro, e incluye una corona roscada más pequeña y que sobresale menos que en los modelos de mayor tamaño, en los que se ve una parte de la tija. Eso sí, respeta la resistencia al agua de 200 metros de sus hermanos mayores.

La esfera del Tudor Black Bay 54 es ligeramente abombada, siguiendo la forma del cristal, y está acabada en negro. En el perímetro exterior se encuentra el conocido minutero dorado impreso. Los índices y agujas aplicados son los ya conocidos, con un diseño de copo de nieve para las horas y un diseño en forma de espada para los minutos. Tampoco falta el segundero en forma de piruleta. Todos está muy bien tratados con Super-LumiNova.

El Tudor Black Bay 54 está equipado con el calibre de manufactura MT5400. Al igual que todos sus hermanos, su construcción ha sido diseñada para garantizar la robustez, la longevidad, la fiabilidad y la precisión gracias a su volante de inercia variable, que se mantiene gracias a un gran puente transversal con dos puntos de fijación.

Gracias a este volante y a la espiral de silicio no magnética, el Calibre MT5400 ha sido certificado como cronómetro por el COSC, y sus prestaciones van más allá de las normas establecidas por este instituto independiente. En efecto, si el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos, Tudor insiste en una variación de entre -2 y +4 segundos al día. Como siempre me gusta recordar, mi Black Bay Silver está en +1 al día. Este movimiento funciona a 4 Hz y almacena una reserva de marcha de 70 horas.

Por supuesto, como casi siempre en Tudor, el motor está cubierto por una anodina tapa trasera.

El Tudor Black Bay 54 integra el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex).

Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de ajuste de 8 milímetros.

Pero además se ofrece con una correa de caucho perfectamente fabricada:

Afortunadamente, la correa de caucho también incluye el sistema T-Fit, de manera que, ahora sí, la correa es una opción perfectamente viable porque no pierde un ápice de comodidad de uso.

El Tudor Black Bay 54 tiene, como siempre en la casa, muy buen precio: 3.600 euros la versión con caucho y 3.800 euros la de brazalete. Ambas están ya a la venta en los distribuidores autorizados, y no me cabe duda de que tendrán éxito.

Más información en Tudorwatch.com.

La entrada Tudor Black Bay 54. El buzo de 37 mm, con fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

En 2022 se cumplieron diez años del relanzamiento de Tudor que, con el Black Bay, pasó de ser la hermana pobre de Rolex a convertirse en una marca con personalidad propia, deseada por sí misma y no por quien está detrás. Cierto es que la casa tiene otros modelos interesantes; fundamentalmente, en mi opinión, el reloj de buceo Pelagos, como esta versión en 39 mm que vimos en vivo. Pero la preeminencia de Black Bay es indiscutible, hasta el punto que se ha declinado en un cronógrafo, en GMT con bisel giratorio y GMT con bisel fijo, y un modelo de 39 mm al que denomina Fifty-Eight, como este de plata. También tiene una versión más de vestir, que tradicionalmente se ha identificado simplemente con los diámetros (31, 36, 39 y 41), que equipan un calibre ETA. Y, por último, están estos Black Bay S&G que, además de oro (S&G significa Steel & Gold), incorporan también un calibre de manufactura.

Los Black Bay S&G que vamos a ver aquí son sólo el modelo de 36 y el de 39 mm de diámetro, que son seguramente los más polivalentes porque valen tanto para hombre como para mujer. Y debo reconocer que, cuando vi la versión de esfera plateada, me enamoraron instantáneamente. Me parece una combinación preciosa, que ciertamente tiene oro pero que no es ostentosa. Y haber añadido un brazalete jubilee le hace ganar muchos enteros por encima de un brazalete Oyster, que es mucho más común.

Lo que antes parecía un relleno en la colección Black Bay, un «algo tendremos que tener que sea de vestir» se ha convertido un tesoro a descubrir.

Como he dicho antes, los actuales Tudor Black Bay S&G sustituye los calibres ETA por la familia de calibres propios de Tudor, que van desde el MT52 (en el modelo de 31 mm) hasta el MT54 (36 mm) y el MT5602 y MT5601 (39 mm y 41 mm respectivamente). Hay que hacer notar que Tudor (al igual que Rolex) desarrolla un calibre para cada tamaño de caja, de manera que el encaje siempre es exacto, no hay que hacer adaptaciones.

Estos calibres de manufactura son movimientos automáticos con 4 hercios de frecuencia y con certificado COSC, pero con mejores especificaciones aún: -4/+4 (aunque mi Black Bay está en +1, por ejemplo). Las versiones más grandes cuentan con 70 horas de reserva de marcha (el MT5201, más pequeño, tiene 50 horas).

Tudor -de la mano de Rolex- puso en marcha el fabricante Kenissi en 2010, presentando su primer calibre en 2015. Ahora no sólo suministra movimientos a Tudor, si no también a Chanel (que posee una participación parcial en la empresa), a este Bell & Ross (que pertenece en parte a Chanel), a Norqain y a Breitling, entre otros.

Los calibres de Tudor integran un volante de inercia variable que se sostiene sobre un puente muy ancho, pensado para darle absoluta estabilidad, porque el objetivo de la casa siempre es la resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión de sus motores. Además, la espiral es de silicio antimagnético, completando así un conjunto (invisible, porque tiene una tapa ciega) excelente.

Aunque el nuevo movimiento puede ser lo más llamativo, no es la única actualización que Tudor ha hecho en estos Black Bay S&G. El nuevo calibre de manufactura significa que la caja también se ha adelgazado. El perfil de la caja también parece más curvado y esbelto. El resultado es un reloj que se lleva -y se ve- muy bien en la muñeca.

Como siempre en esta familia, los Black Bay S&G tienen los índices aplicados y, al igual que las manecillas, remarcados por un un perfil dorado. La combinación de diferentes formas de índices y la distintiva manecilla de copo de nieve hace instantánea la lectura del tiempo.

Están colocados sobre una esfera color plata en rayos de sol, con unos textos y logotipo perfilados perfectamente.

El tratamiento con SuperLumiNova es, una vez más, excelente.

BACK IN BLACK (BAY)

La otra cara de los Black Bay S&G es la clásica negra, que en este caso tiene una esfera brillante, no con rayos de sol. Los índices también son dorados. Es una sensación cálida y vintage para un reloj de estilo clásico, donde todos los detalles destilan calidad.

La verdad es que la distancia de los Black Bay S&G con los Tudor Royal (que vimos en vivo) es abismal en términos de diseño, presencia y acabados. Los Royal son casi un demérito para la marca.

Además del brazalete estilo jubilee, los Black Bay S&G integran el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex).

Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de hasta 8 milímetros.

Por último, los precios. El Tudor Black Bay S&G de 36 mm tiene un precio de 5.250 euros. El Explorer Rolesor 36 mm cuesta 11.750, y lleva un brazalete Oyster, no un Jubilee. Los modelos de 39 mm, por su parte, cuestan 5.320 euros. Un Aquaterra Small Seconds de acero empieza en 6.100. Quiere decirse que, como es habitual, la oferta de Tudor es excelente.

Los relojes están disponibles en los distribuidores autorizados, y hay más información en TudorWatch.com.

La entrada Tudor Black Bay S&G 36 y 39 mm. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

El Black Bay de Tudor tiene una imagen muy definida, que podríamos resumir en el Navy Blue que vimos en vídeo. Pero también tiene unas variaciones muy interesantes y, sobre todo, exitosas. Este año ha aparecido el Black Bay Pro GMT, que también vimos en vivo y que invade terrenos antes dominados por su hermano mayor, el Rolex Explorer II. Pero en 2017 introdujo el Black Bay Chrono –cuya última versión «Panda» vimos en vivo– y también supo cautivar a los seguidores de la marca, además de muchos otros a quien su estilo vintage, su excelente currículo técnico y sus precios aquilatados convencieron sobradamente. Y ahora presentamos la última versión (por ahora): este Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold.

No es la primera vez que vemos el oro en la familia Chrono. En 2019 presenté en vivo el primer S & G, que es como el que vemos hoy, pero a la inversa. Es decir, donde aquel era un panda en el que las subesferas eran doradas y el resto negro, en el actual Black Bay Chrono Steel & Gold es al contrario: la esfera es dorada y las subesferas en negro. Mucho más bonito, si me preguntas mi opinión. Pero antes de centrarnos en la esfera, los datos exteriores.

La caja tiene 41 mm de diámetro y 14,2 mm de alto fabricada en acero, así que tiene una presencia que no pasa inadvertida con independencia del color de su esfera. En el caso de los modelos Steel & Gold, el bisel es de oro amarillo y la corona y los pulsadores -que están roscados- son de oro amarillo. El inserto taquimétrico es de color negro, como en todos los Black Bay Chronos disponibles actualmente. Un cristal de zafiro abombado lo cubre todo, mientras que un sólido fondo de caja atornillado oculta el movimiento.

El tono champán de la esfera del Black Bay Chrono Steel & Gold salta a la vista, pero queda ligeramente atenuado por los subregistros negros y el minutero impreso. Las agujas Snowflake que identifican a al reloj como un Tudor están presentes, así como los índices horarios aplicados redondos. Todos ellos muy bien rellenos de Super-LumiNova.

El único toque de color es la punta roja del segundero del cronógrafo y la impresión roja en la mitad inferior, que indica la resistencia al agua de 200 metros del reloj. No le hacía falta tanta hermeticidad porque no es un reloj de buceo, pero sin duda se agradece.

CALIBRE MT 5813

Tudor nunca ha tenido ningún empacho en decir que el calibre MT 5813 de está basado en la arquitectura del Breitling B01, que a su vez es un movimiento cronógrafo automático integrado. Su rueda de pilares y su construcción de embrague vertical garantizan una acción suave al presionar cualquiera de los pulsadores. Pero en vez de montarlo directamente Tudor lo mejora incorporando su volante de inercia variable y su espiral de silicio, que late a 4 hercios. El movimiento ofrece una considerable autonomía de 70 horas, y está certificado como cronómetro.

La foto de aquí arriba no la vamos a ver en un Black Bay Chrono Steel & Gold, porque ya he dicho que tiene una tapa cerrada. Pero nos da una idea del acabado del reloj, muy poco por encima de un acabado industrial. Muy el estilo Rolex, vaya.

TRES FORMAS DE LLEVARLO

Cuando se trata de cómo se lleva el Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold en la muñeca, se puede ir en tres direcciones diferentes, ya conocidas de los otros modelos. Aparte del excelente brazalete de estas fotos, la más sencilla es la correa de tejido Jacquard negro con hebilla de acero. La siguiente opción es quizás la más divertida. La correa Bund de cuero marrón oscuro envejecido es toda una declaración de estilo. Pero puede que no sea del agrado de todos, sobre todo porque hace mucho más grande el reloj sobre la muñeca. Sin embargo, añade un carácter aún más vintage al aspecto retro general del Black Bay.

Tanto la versión Bund como la de Jacquard cuestan lo mismo: 5.650 euros. Si se opta por la versión con brazalete, que sería sin duda mi opción, el precio es de 6.840 euros.

En definitiva, estos Black Bay Chrono Steel & Gold son una excelente opción para tener un cronógrafo a la última y que se distingue claramente de los existentes en el mercado. Ya está disponible en los distribuidores oficiales de la marca. Más información en Tudorwatch.es.

La entrada El toque Midas del Tudor Black Bay Chrono Steel & Gold. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Tudor ha vuelto a soltar una pequeña bomba comercial que no sólo sorprende por cómo es, sino por todo lo que va a ser en el futuro. El Pelagos, cuya presentación con el calibre de manufactura vimos en vivo en 2015, es el verdadero diver profesional de la casa, pero ha estado siempre ensombrecido por la indomable fama del Tudor BlackBay (por ejemplo, aquí en vivo la versión GMT), y también porque la marca no ha hecho muchas cosas con él.

Pero ya el pasado noviembre de 2021 lanzó la versión FXD -también la vimos en vivo-, que vino a renovar el interés por el modelo, y ahora lanza el Tudor Pelagos 39, que está destinado al estrellato. Te das cuenta nada más verlo.

Y ¿cuál es el principal cambio? El tamaño. Cuando el Pelagos normal mide 41 mm de diámetro, el Tudor Pelagos 39 se llama así porque ese es su nuevo diámetro. El material es el mismo: titanio grado 2. Así que, si lo unimos a sus 11,80 mm de altura, el resultado es un reloj perfecto para casi todo el mundo, porque se va a adaptar a muñecas masculinas y femeninas y se va a encontrar a gusto con las camisas de oficinas (que, seamos sinceros, es donde más a menudo lo vamos a ver) y va a tener el peso justo para no cansar y a la vez sentir que llevamos un reloj como debe ser.

La hermeticidad se ha reducido a 200 metros. Nadie va a echar de menos los 300 metros extra del modelo más grande, y a cambio la caja prescinde de la válvula de helio (que nadie va a usar nunca) y rebaja el precio 300 euros.

Por supuesto, la corona atornillada sigue estando conveniente salvaguardada por dos protectores similares a los ya existentes, con un extremo casi puntiagudo. La corona lleva grabado el símbolo de la casa.

El cristal de zafiro de la parte superior del Tudor Pelagos 39 está, como era de esperar, enmarcado por un bisel unidireccional titanio de grado 2, con una inserción de cerámica en negro. Sin embargo, ahora el bisel tiene un patrón radial cepillado de rayos de sol. La escala de 60 minutos (sólo totalmente graduada del 1 al 15) está recubierta de material luminoso.

Hay que hacer notar dos detalles más sobre el bisel: ha sido elevado y sobresale un poco sobre el perímetro de la caja. Eso es así por recomendación de los profesionales, para que sea más cómodo de agarrar y girar.

La esfera del Tudor Pelagos 39 también presenta algunas actualizaciones. La más importante, sin duda, es que pasa a ser un reloj sin fecha, algo que los puristas agradecerán. Además ahora tiene un acabado de rayos de sol en el centro y uno mate en el flanco de los minutos, que además se ha inclinado hasta los 45º grados para que no «pise» los índices (como en el modelo grande), haciéndolo así más elegante.

Las agujas son las clásicas Snowflake blancas y están totalmente recubiertas de Super-LumiNova X1. Y si los marcadores de hora cuadrados son los ya conocidos, ahora son de compuesto cerámico luminiscente monobloque, una característica que mejora la estética y aumenta la superficie luminosa de los marcadores de hora. El toque final lo pone el nombre del reloj en rojo cereza brillante, a las 6 horas.

El Tudor Pelagos 39 está equipado con el calibre de manufactura MT5400. Al igual que todos sus hermanos, su construcción ha sido diseñada para garantizar la robustez, la longevidad, la fiabilidad y la precisión gracias a su volante de inercia variable, que se mantiene gracias a un gran puente transversal con dos puntos de fijación.

Gracias a este volante y a la espiral de silicio no magnética, el Calibre MT5400 ha sido certificado como cronómetro por el COSC, y sus prestaciones van más allá de las normas establecidas por este instituto independiente. En efecto, si el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos, Tudor insiste en una variación de entre -2 y +4 segundos al día. Como siempre me gusta recordar, mi Black Bay Silver está en +1 al día. Este movimiento funciona a 4 Hz y almacena una reserva de marcha de 70 horas.

Por supuesto, como siempre en Rolex y casi siempre en Tudor, el motor está cubierto por una anodina tapa trasera.

El Tudor Pelagos 39 integra el cierre T-Link, muy cómodo de accionar y que le da una elegancia intachable (por algo está heredado de Rolex). Además, está equipado con un cierre desplegable que cuenta con el sistema T-fit, que permite un microajuste rápido de la longitud. Este sistema, que no requiere herramientas y ofrece cuatro posiciones, permite al usuario realizar un ajuste fino e instantáneo de la longitud total del brazalete a lo largo de una ventana de ajuste de 8 milímetros.

Este cierre también cuenta con una extensión de buceo de 25 milímetros, que normalmente está escamoteada pero que se puede desplegar rápidamente.

Por último, también se incluye una correa de caucho negro con su propia hebilla de pasador de titanio, sus propios eslabones finales de titanio y una pieza de extensión de caucho de 110 milímetros para el buceo.

El conjunto cuesta 4.170 euros, un precio muy competitivo si miramos la oferta suiza de alrededor. Por ejemplo, el Seamaster 300 de Omega cuesta 2.000 euros más. Cuando aparezca el Tudor Pelagos 39 en ese azul que tiene la colección, me va a poner en un problema complicado; ya lo veo venir. Más información en Tudorwatch.com.

La entrada El nuevo éxito de la casa: Tudor Pelagos 39. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Uno de los miembros con más solera de la casa vuelve a la vida: el nuevo Tudor Ranger regresa a la escena para celebrar una de las aventuras en las que la marca supo probar su valía: la British North Greenland Expedition. Y para este renacimiento, Tudor lo ha equipado con un calibre de manufactura y -como siempre- con un precio atractivo.

Los orígenes de la familia Tudor Ranger se remontan a 1929. Este fue el año en el que Hans Wilsdorf registró el nombre «Ranger», sólo tres años después de registrar la marca «TUDOR». En aquella época, el nombre no se utilizaba para para indicar el modelo específicamente, sino para añadir un aspecto aventurero a a ciertos relojes de la colección TUDOR.

La estética que ahora reconocemos como el Ranger no apareció hasta los años 60, con sus grandes números arábigos generosamente recubiertos de material luminiscente a las 3 (para los modelos sin fecha), 6, 9 y 12, así como sus agujas de diseño único.

A lo largo de su historia, el Tudor Ranger se ofreció en diferentes versiones con y sin fecha, con cuerda automática o manual e inicialmente con el logotipo de la rosa de Tudor seguido del escudo en la esfera. Ya en 1973, se fabricó una versión del del Ranger con brazalete integrado bajo el nombre de «Ranger II».

THE BRITISH NORTH GREENLAND EXPEDITION

La Expedición Británica a Groenlandia del Norte representó un momento fundamental para Tudor y sus relojes herramienta. Desde 1952 hasta 1954, unos 30 hombres fueron enviados al Gran Norte, en Groenlandia, en una estación cuyo nombre en clave era Hielo Norte. El objetivo era realizar estudios científicos de glaciología, meteorología, geología y fisiología, e investigar y registrar el terreno. También se llevaron a cabo investigaciones sismológicas y gravitacionales.

En la muñeca de estos hombres había relojes de pulsera Tudor Oyster Prince recién introducidos: se emitieron 26 relojes en total, con la referencia 7909. Estos relojes de esfera blanca tenían caja Oyster de acero de 34 mm y un movimiento automático en su interior. Los relojes tenían que ser probados, con los datos de cronometraje registrados por cada usuario.

Todos los relojes de la expedición están perdidos, excepto uno. Y por una razón muy curiosa: Un día de 2014 Tudor recibió una llamada del Comandante Desmond «Roy» Homard, que estuvo en la British North Greenland Expedition. Aquí está durante la misión:

Desmond dijo que había encontrado el reloj en el fondo de un cajón de la cocina (porque no lo había devuelto al final de la expedición). ¡Sesenta años perdido! Tudor comprobó que, en efecto, el reloj era el de la expedición y lo ha guardado tal cual, junto con otra documentación sobre la hazaña. El comandante murió un año después, en 2015.

Entre esos documentos se guarda una carta recibida por Rolex de uno de los otros miembros de la expedición en la que alaba la precisión del reloj en temperaturas que variaban entre los 21 y los -45 grados Celsius incluso después de haber estado sumergido en el agua helada, y cómo nunca tuvo que darle cuerda, lo que significa que la carga automática funcionó a la perfección.

En función de las temperaturas previstas, los relojes Tudor enviados para este proyecto estaban especialmente lubricados con aceite «ártico» y provistos de extensiones de brazalete para que los relojes pudieran llevarse sobre las mangas de las parkas.

Recordemos que esto ocurrió en paralelo a la expedición del Everest con Rolex, como conté en la historia del Rolex Explorer.

Esta prueba sobre el terreno dio la confirmación de que, en efecto, los relojes de Tudor eran un verdadera herramienta de trabajo, que se ajusta a la filosofía con la que se había creado la marca. Por eso, en 1965 creó el Tudor Ranger, con un aspecto que sí acompasaba su espíritu de instrumento para la aventura. El reloj se mantuvo, con las variaciones que decía arriba, hasta 1988. En 2014 lo volvió a lanzar, pero con un movimiento ETA.

Cierto es que en 2015 pudimos ver con fotos en vivo el Tudor North Flag, con un aspecto muy parecido y con calibre de manufactura, lo que de manera efectiva canibalizaba al Tudor Ranger. Un movimiento confuso que acabó con los dos modelos, porque el North Flag no llegó muy lejos. Ahora, en el 70 aniversario del comienzo de la expedición, el Tudor Ranger vuelve por sus fueros.

TUDOR RANGER 2022

Sería muy aventurado decir que el Tudor Ranger es una revolución, pero sí han cambiado suficientes cosas como para que podamos considerarlo una auténtica novedad. Lo que está claro, de arriba abajo, es que la casa ha querido mantener a toda costa su aspecto de herramienta simple, dura, bien construida.

La caja del Tudor Ranger es ahora de 39 mm de diámetro y aproximadamente 11 mm de altura. La caja, para darle un aspecto verdaderamente instrumental, está totalmente satinada, incluido el lateral. El mismo acabado se encuentra en el bisel liso que enmarca un cristal de zafiro abombado, aunque en su periferia se encuentra un fino acento pulido. La caja le resultará totalmente familiar a los que estén acostumbrados a un BB58 (como mi 925, que vimos con fotos en vivo), ya que comparte la misma forma y diseño general (sin el bisel giratorio, por supuesto).

La esfera es negra mate, con una textura arenada. Sigue apostando por los clásicos números arábigos a las 12-3-6-9 y los marcadores rectangualres para las indicaciones de los 5 minutos. Las agujas también están en línea con las versiones vintage de este reloj, con una combinación de forma de flecha para las horas, bastón para los minutos (aunque con una punta alargada).

El segundero ahora sólo tiene la punta roja (en la anterior versión era la aguja entera). Todas las impresiones son de color beige, lo que refuerza la sensación retro del Tudor Ranger. Toda la información relevante se ha rellenado de Super-LumiNova para poder ser leído en la oscuridad.

CALIBRE DE MANUFACTURA

Otra de las variaciones que hay en la esfera del Tudor Ranger es que ha desaparecido el texto curvo de la esfera, que ha sido sustituido simplemente por el nombre del reloj. El quitarse curvas ha sido algo que ha ocurrido en todos los Tudor cuando han incorporado un calibre de manufactura, como el MT5402 que da vida al nuevo modelo.

Como tal, el calibre se beneficia así de una fuerte mejora mecánica y de una mayor precisión, ya que el movimiento está certificado como cronómetro por el COSC. El movimiento, fabricado por Kenissi, es automático, con cuerda bidireccional y un puente de volante transversal para mayor robustez. El volante se mueve a 4 hercios y cuenta con una espiral de silicio antimagnética. Almacena hasta 70 horas de reserva de marcha. Desafortunadamente queda escondido tras una insustancial tapa trasera.

TRES FORMAS DE ATARLO A LA MUÑECA

Como es habitual en la marca, el Tudor Ranger tiene tres opciones, el brazalete, la correa de fibra y caucho, que hemos visto arriba, y una NATO, fabricada -como siempre- por la empresa Julien Faure, en la región francesa de St-Étienne.

Tiene un color de base verde y una franja central roja y dorada. Con esos colores, inmediatamente fue identificada, por los periodistas que asistimos a su presentación en Madrid, como «la correa de la Guardia Civil». Un honor para Tudor.

El brazalete de acero tiene el cierre T-Link, que le da un aspecto de calidad excelente. Un doble cierre -al estilo Rolex- con el logotipo de la marca.

Hay además un detalle muy bueno: el cierre se hace sobre bolas de cerámica, de manera que no se produce desgaste del metal, además de hacer un sonido muy agradable al abrir y cerrar.

Además lleva un extensor interior que puede aumentar el diámetro del brazalete hasta 8 mm., lo que viene muy bien en verano.

La correa de fibra tiene el cierre plegable tradicional de la casa.

PRECIO Y CONSIDERACIONES FINALES

El Tudor Ranger tiene unos precios que se ubican en una zona dulce, muy por debajo de, por ejemplo, Omega, y al nivel de lo que ofrece Longines, pero con mejores calibres (aunque eso no es todo en una decisión de compra). Tanto la versión NATO como la de fibra tienen un precio de 2.590 euros, mientras que la de brazalete tiene un precio de 2.880 euros.

El único riesgo que corre el reloj, en mi opinión, es que la esfera resulte demasiado simple, demasiado «herramienta», por así decir, para el dinero que cuesta. Y no olvidemos que los relojes conquistan el corazón. El cerebro va después siempre, y nunca tiene el poder de decisión. Y estos relojes no los van a comprar obreros de la construcción o aserradores de los bosques de Montana (o no sólo). Veremos cómo responde el mercado.

Tudor siempre hace el tremendo esfuerzo de tener los relojes en las tiendas desde el momento en que los anuncia oficialmente (como debería ser siempre para todas las marcas), así que ya se pueden comprar. Más información en tudorwatch.es.

La entrada Nuevo Tudor Ranger con fotos en vivo y precios. El regreso del reloj de aventura aparece primero en Horas y Minutos.

Quién le hubiera dicho a Tudor, hace ahora exactamente 10 años, cuando se reintrodujo en la feria de Baselworld, que iba a estar una década ininterrumpida lanzando éxitos, hasta el punto de empezar a hacer daño a marcas como Omega (y más ahora que ya ha empezado a lanzar modelos con METAS, como hemos visto en vivo). Su Black Bay ha sido uno de los grandes triunfos de la casa hermana de Rolex y, cuando lanzó los Tudor Black Bay GMT (que vimos en vídeo), ese éxito se redobló. Ahora llega el Tudor Black Bay GMT Root Beer, que amplía la oferta con un modelo muy atractivo.

Vamos a seguir llamando a este reloj Tudor Black Bay GMT Root Beer, porque si utilizamos el término español para Root Beer, que es zarzaparrilla, parece que no queda tan bien. Lo mismo que si decimos «Rolex GMT Master II Zarzaparrilla», ¿verdad? Ese complejo que tenemos de que en nuestro idioma las cosas suenan peor. Y, hablando del Rolex, que vimos en vídeo cuando se lanzó en 2018, es obvio que el Tudor está claramente inspirado en él. O, en realidad, está inspirado en ese y en la primera versión, el Rolex GMT Master 1675 Root Beer 1675, también conocido como Nipple Dial o «Esfera de Pezón», por la forma de los índices (¿a que también parece que suena más basto en español? Pues no, es igual):

Y es que el Tudor Black Bay GMT Root Beer no tiene el bisel cerámico del Rolex GMT II actual, que marca una clara diferencia con los relojes con biseles de aluminio anodizado, que es lo que siempre ha tenido el reloj viajero de Tudor. Recordemos que este año ha aparecido también el Black Bay Pro GMT -que vimos en vivo-, que sí tiene un porte más contemporáneo (a pesar de que su inspiración también es vintage -y también Rolex-). El Black Bay GMT, sin embargo, mantiene su aire retro en buena parte gracias al ese inserto de aluminio. El bisel en sí mismo, sin embargo, está hecho de oro amarillo.

El tamaño y las especificaciones de este nuevo Tudor Black Bay GMT Root Beer no han cambiado respecto a la versión inaugural azul y roja. Así pues, estamos ante un reloj con un diámetro de 41 mm. La altura es de aproximadamente 15 mm, lo que ya es una medida a tener en cuenta, pero con los 50 mm de longitud el reloj se equilibra bien sobre la muñeca. Al menos sobre la mía.

Seguramente perdonamos más esa altura si sabemos que el reloj es hermético hasta 200 metros, lo que forzosamente implica una caja reforzada pero que hace al reloj aún más polivalente.

El acabado de la caja también conserva todos los atributos del modelo GMT Pepsi. En este Tudor Black Bay GMT Root Beer tenemos una caja central de acero, con superficies cepilladas y biseles pulidos en los laterales de las asas. La corona está atornillada, al igual que el fondo, que es de acero macizo (y por tanto el calibre no es visible). El reloj está rematado con un cristal de zafiro de estilo retro.

Encontramos el oro en la corona y el bisel. En este caso, Tudor ha optado por el oro amarillo de 18 quilates, que aporta más calidez y también un claro atractivo cuando está cepillado. También es nueva la inserción del bisel, que en este caso es el elemento principal que recuerda a los zarzaparrilla. El Tudor Black Bay GMT Root Beer apuesta, sin embargo, por una combinación de colores más oscura, con un inserto de aluminio anodizado de color negro y marrón (no marrón y dorado), con una escala de 24h, esta sí dorada. Pero como el inserto es mate y no brillante como el del Rolex 1675, el aspecto es mucho más atractivo.

La esfera es ya conocida en el Black Bay. Fondo negro mate abombado, pistas e inscripciones doradas, marcadores aplicados de color dorado y el emblemático Snowflake, también dorado – incluso la aguja GMT es dorada. Puede que no sea lo mejor en términos de contraste y legibilidad, al menos para captar rápidamente los diferentes husos horarios, pero visualmente es coherente y atractivo.

Además, la esfera y sus elementos combinan perfectamente con el estilo bicolor de este Tudor Black Bay GMT Root Beerld Root Beer. Por supuesto, como cabría esperar de un reloj GMT, hay una ventana de fecha. y todas las agujas y marcadores están cubiertos de Super-LumiNova..

En el interior de la caja se encuentra el Calibre de manufactura MT5652, fabricado en la propia Montre Tudor. Este movimiento automático está certificado como cronómetro por el COSC y cuenta con un rotor bidireccional. Se regula entre -2 y +4 segundos por día, superando así las normas del COSC.

Está equipado con un volante de inercia variable, una espiral de silicio no magnética y un puente de volante transversal. También es resistente al fin de semana, con una reserva de marcha de 70 horas. Por último, es un auténtico reloj GMT «traveller», ya que la aguja horaria de la hora local se puede ajustar por incrementos de una hora.

Al igual que con la mayoría de los relojes de la colección, con este Tudor Black Bay GMT Root Beer se puede elegir cómo llevarlo: con correa, con NATO o con brazalete. La NATO está fabricada, como siempre, por la empresa francesa Julen-Faure, de quien hablé en el vídeo sobre el Black Blay Navy Blue.

La correa de cuero aviejada le sienta muy bien, la verdad. O por lo menos a mí me gusta mucho, hasta el punto que me hace tener dudas sobre si es mejor que el brazalete.

Pero es sin duda el brazalete la opción más obvia, por atractivo y por historia. Fabricado en su mayor parte en acero, con su perfil inspirado en los brazaletes plegables remachados del pasado con construcción escalonada, aquí presenta eslabones centrales que están rematados con un elemento de oro amarillo de 18 quilates. Toda la superficie está cepillada, lo que da un aspecto más sobrio. El brazalete se asegura con un sencillo desplegable con cierre de seguridad, pero sin el microajuste que sí lleva el BB GMT Pro.

El brazalete también significa una diferencia de precio sustancial: 5.270 euros, mientras que con correa o con NATO el precio es de 4.080 euros.

Al contrario que los Rolex, estos Tudor Black Bay GMT Root Beer sí están disponibles, así que no hay que esperar -o no tanto- para disfrutar de un buen reloj. Más información en Tudor.es.

La entrada Tudor Black Bay GMT Root Beer. Fotos en vivo y precios aparece primero en Horas y Minutos.

En la pasada feria de Watches & Wonders el reloj más mediático fue el 222 de Vacheron, que vimos en vivo. Pero de los relojes realmente importantes por su novedad, por su construcción y por su proyección comercial, yo creo que es el Tudor Black Bay Pro el que quedó en el puesto más alto. Creo que va a ser -o está siendo- un éxito rotundo, con un futuro más que venturoso por delante.

Tudor lanzó su reloj Black Bay GMT en 2018 (aquí lo vimos en vídeo), y desde entonces ha sido un superventas permanente. Pero había una pega que se le ponía siempre: el diámetro (41 mm) y la altura (14,6 mm), que lo alejaba de algunas muñecas. Cuando apareció el Black Bay Fifty-Eight (aquí vimos en vídeo el Navy Blue, por ejemplo) ese problema encontró solución, porque ahora tiene un diámetro de 39 mm y, aunque la altura permanece, la sensación en la muñeca es de un reloj mucho más gobernable. De hecho se asienta perfectamente, sin cabeceos.

ANTEPASADO ILUSTRE

Hace hoy un año, publiqué un artículo con la historia del Rolex Explorer II. En él repasaba los modelos anteriores y el último que se ha presentado. Si, tras el relanzamiento de la marca en 2012, Tudor se quería separar de su historia con Rolex para reafirmarse como marca independiente, ahora no. Ahora presume de esa relación, y con razón. ¿Por qué no iba a hacerlo, si es una garantía para sus clientes estar respaldado por Rolex? Pues bien, es en ese archivo de Rolex en el que el diseñador Ander Ugarte se ha basado para crear el Tudor Black Bay Pro.

En efecto: el Rolex Explorer 1655, aparecido en 1971, ha sido la base para construir el nuevo Tudor Black Bay Pro.

Pero claro, no es una copia, ni mucho menos. Es más: salvo el bisel, este Tudor es muy Tudor. Difícilmente alguien podría decir que es un «fusilado» del reloj de Rolex.

La verdad es que, ante la demanda de un GMT de menor tamaño, Tudor podría haber optado por hacer un Black Bay GMT más pequeño. Es decir, Fifty-Eight con bisel GMT giratorio. Pero no: Tudor nos ha sorprendido porque ha querido hacer algo distinto, sin tanto aspecto vintage como tiene el Black Bay GMT. El Tudor Black Bay Pro tiene una porte mucho más contemporáneo, más joven, menos serio. Y con un tamaño que vale para casi todo el mundo.

El Tudor Black Bay Pro es un reloj de 39 mm con la caja clásica de la colección. Está hecha de acero inoxidable 316L y está cepillada en la parte frontal, pero con un delgado bisel pulido que recorre la caja de un lado al otro; esto es común a todos los Fifty-Eight. También están pulidas las partes verticales de la carrura, así como el brazalete.

Lo mismo puede decirse del fondo de la caja, que no tiene interés porque es algo que también ha heredado de la casa madre: es sólo una tapa ciega roscada. Lo que sí interesa es que es hermético hasta los 200 metros, lo que hace hincapié en que no sólo es un reloj viajero, sino también aventurero. La corona, por cierto, tiene un nuevo diseño, en el que el perfil acanalado y el tubo de aluminio han sido sustituidos por una corona clásica, más profundamente dentada (a la manera de Rolex). Aún así sigue siendo grande para poder manejarla bien, algo característico de Tudor.

El cristal de zafiro sigue siendo abombado, un elemento recurrente en todos los relojes Black Bay que contribuye al aspecto retro de la colección. Pero, por encima de todo, el Tudor Black Bay Pro presenta un nuevo bisel de acero. No es bidireccional, sino fijo, acabado con un cepillado radial y una escala de 24 horas grabada y rellena de negro, como el del Rolex 1655.

NUEVOS ELEMENTOS DE LA ESFERA

A primera vista, la esfera del Tudor Black Bay Pro parece la clásica de la casa, con un perfil curvado y una textura arenada mate sobre un color negro. Hay una pista de minutos en la periferia, el logotipo del escudo Tudor y el nombre de la marca a las 12 horas, además de tres líneas de texto a las 6 horas. De las tres, la hermeticidad está en amarillo, a juego con la manecilla de GMT. Además, los marcadores aplicados resultan familiares, con una combinación de puntos, rectángulos y un triángulo a las 12 horas.

Pero los marcadores del Tudor Black Bay Pro no son metálicos ni están rellenos de pintura luminosa. Están hechos de bloques de cerámica luminosa con un ligero color crema. No sólo tiene un aspecto muy atractivo y más moderno porque prescinde del borde metálico, sino que también realza el diseño técnico e instrumental del reloj. Las agujas son típicas de Tudor, con un perfil de copo de nieve y rebosantes de Super-LumiNova de grado A.

Por supuesto, el Tudor Black Bay Pro es ante todo un reloj de doble horario, con una aguja de 24 horas independiente que puede utilizarse tanto para mostrar un huso horario adicional como para indicar si es de día o de noche. La indicación se muestra aquí gracias a una aguja Snowflake amarilla. La función es la llamada GMT real, en la que es la aguja de la hora local (la aguja Snowflake principal, más corta y de color crema) la que se mueve en incrementos de una hora, ya sea hacia atrás o hacia delante.

La fecha, una función indispensable en un reloj GMT, se muestra a través de una apertura situada a las 3 horas y está, por supuesto, engranada con la aguja de la hora local. Todos los ajustes se realizan con la corona.

CALIBRE DE MANUFACTURA

En el interior del Tudor Black Bay Pro se encuentra el mismo movimiento que en el Black Bay GMT, es decir, el calibre de manufactura MT5652, fabricado por Kenissi, propiedad de Rolex. Este movimiento automático está certificado como cronómetro por el COSC y está equipado con una espiral de silicio antimagnética. Además, el volante de inercia variable está sujeto por un robusto puente transversal.

El movimiento late a 4 Hz y almacena hasta 70 horas de reserva de marcha una vez que su rotor bidireccional le da cuerda (o manualmente con la corona). En cuanto a la precisión, aunque las normas del COSC se sitúan entre -4 y +6 segundos, Tudor afirma que se encuentra entre -2 y +4 segundos. Pero ya he dicho a menudo que mi Fifty-Eight 925 está por debajo del segundo al día.

CIERRE T-FIT

El Tudor Black Bay Pro equipa el cierre T-Fit, que le da un aspecto de calidad excelente. Un doble cierre -al estilo Rolex- con el logotipo de la marca.

Hay además un detalle muy bueno: el cierre se hace sobre bolas de cerámica, de manera que no se produce desgaste del metal, además de hacer un sonido muy agradable al abrir y cerrar.

Además lleva un extensor interior que puede aumentar el diámetro del brazalete hasta 8 mm., lo que viene muy bien en verano.

Las otras dos versiones tienen los cierres ya conocidos.

PRECIO Y ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

El Tudor Black Bay Pro tiene un precio de 3.480 euros con correa de piel o NATO, y de 3.770 euros la versión con brazalete. Es decir, está en ese punto dulce en el que Tudor hace mucho daño a otras marcas, porque sus competidores han ido escalando sus precios mientras Tudor sigue ofreciendo muchísimo a precios inferiores. En algunos casos, sensiblemente inferiores.

Por eso creo que es un reloj tan importante: le da armas excelentes para ubicarse por delante de los demás en precio con un reloj muy atractivo. Y, al parecer, la respuesta de los clientes de Tudor ha sido excelente. Más información en Tudor.es.

La entrada Tudor Black Bay Pro GMT. El nuevo éxito de Tudor, con fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Ha habido durante un mes largo un runrún continuado en las redes antes del lanzamiento del nuevo reloj de Tudor, del que todo el mundo daba por hecho que iba a ser un Marine Nationale, como en efecto ha sido. Así que por el lado de la inspiración no ha habido sorpresa, por lo que faltaba por ver cómo era el reloj en vivo. Más aún porque las primeras fotos oficiales no eran muy alentadoras (nunca los son en prácticamente todas las marcas, en unos casos por el abuso de los renders y, en el caso de Tudor, porque suele exponer los relojes a la luz solar directa, lo que perjudica mucho al reloj -a cualquier reloj-). Y puedo afirmar que, afortunadamente, el Tudor Pelagos FXD es otra cosa cuando lo tienes en la mano.

TUDOR Y MARINE NATIONALE. UNA RELACIÓN DE 65 AÑOS

El Tudor Pelagos FXD no surge de la nada. Muy al contrario, honra la relación comercial más longeva e interesante de la marca, porque ha producido una saga de relojes que se han convertido en casi míticos. Tras la aparición del Submariner en 1953, Rolex ofreció relojes más accesibles bajo el mismo nombre en la colección de Tudor. Y pronto estos relojes llamaron la atención de la Marine Nationale, que es la sección marina del ejército francés.

Ya en 1954 Tudor había lanzado sus propias versiones del Submariner. Compartía la caja Oyster, pero también la corona, el bisel y muchos otros componentes con los modelos de Rolex, pero estampados con la referencia y los números de serie de Tudor. Los primeros relojes entregados a la Marine Nationale -en 1956- fueron en realidad los primeros Tudor Submariners creados, las referencias 7922 y 7924 -relojes que estaban muy cerca en su concepción de los Rolex Submariners 6402 y 6538-.

Sin embargo, la armada francesa necesitaba algo más robusto para sus submarinistas. El segundo lote de relojes entregados a la Marine Nationale, la referencia 7928, estaba equipado con protectores de corona cuadrados. Estos relojes aún no presentaban ningún grabado militar identificativo.

La Marina Nacional francesa utilizó muchas de las piezas de la marca en las décadas siguientes. Yo pude ver una pequeña exposición histórica que hizo la marca en el ahora extinto SalónQP de Londres, allá por 2014 (aquí están las fotos y el vídeo). Es una pena que no se vean más a menudo, porque merece la pena. Por la historia desde luego, pero también comercialmente porque crea respeto y afecto por la marca. Aunque, quién soy yo para darle consejos comerciales a Tudor.

En la actualidad, el más famoso de los relojes creados con la Marine Nationale es la referencia 9401, con la esfera y bisel azules. Grabado en el fondo de la caja con las iniciales «M.N.» seguido del año de emisión, los relojes se entregaban en dos configuraciones, con agujas e indicadores de hora «Snowflake» y, más tarde, con indicadores de hora triangulares. Este modelo se lanzó a mediados de los años 70 y se suministró a la Marina Nacional francesa hasta los años 80.

Supongo que a muchos les sonará el 9401 no por los soldados marinos franceses, sino porque es la fuente de inspiración directa del Tudor Black Bay 58 Navy Blue que vimos en vídeo.

TUDOR PELAGOS FXD

El Tudor Pelagos FXD podría haber sido simplemente una nueva versión del modelo ya existente (aquí está la presentación del modelo en vivo), pero nada más lejos de la realidad. Es un reloj legítimo con especificaciones militares que ha sido diseñado de acuerdo con los requisitos de los buzos de combate reales. Concretamente con el Comando Hubert, fuerzas especiales especializadas en misiones de contraterrorismo y asalto táctico subacuático. Lo que es importante entender aquí es que este Tudor Pelagos FXD no pretende ser un reloj de buceo tradicional, correspondiente a la norma ISO 6425:2018. En su lugar, responde a un conjunto de especificaciones definidas por la Marina francesa en función de las necesidades reales de estos buceadores de combate.

Para entender este reloj, hay que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, los buceadores de combate sólo bucean en aguas poco profundas, entre 10 y 30 metros la mayoría de las veces. Por lo tanto, para ellos, un reloj de inmersión profunda no tiene ninguna utilidad. En cambio, los hombres rana prefieren la comodidad y la robustez de un reloj que esté protegido contra los golpes y que no se enrede con cables o sogas cuando naden. Además, el bisel de cuenta atrás no se utiliza para cronometrar la duración de una inmersión, como en un reloj de buceo clásico, sino que es una herramienta de navegación.

NAVEGACIÓN SUBMARINA

La navegación submarina consiste en llegar a un lugar preciso por mar, sin salir a la superficie, realizando una navegación submarina meticulosamente planificada. Los buceadores realizan esta navegación subacuática en parejas, conectados entre sí por una correa conocida como «línea de vida», y completan una serie de nados rectos guiados por una brújula magnética. Nadan a una velocidad constante durante un tiempo determinado en cada sección, completando tantas secciones como sea necesario mientras cronometran cada una de ellas con exactitud.

Esta navegación implica reiniciar una cuenta atrás en cada cambio de rumbo. La graduación en sentido contrario a las agujas del reloj y la luminiscencia del bisel de este modelo -la potente Super-LumiNova X-1, que luce en azul- facilitan la puesta en marcha y el seguimiento de cada cuenta atrás, alineando el tiempo fijado para la sección a cubrir en el bisel con el minutero. Cuando el minutero llega al lado opuesto del triángulo, el equipo cambia de rumbo y el buceador encargado del cronometraje comienza la siguiente cuenta atrás. El modelo también ha sido dotado de un gran anillo en el bisel, que sobrepasa el diámetro de la caja para un agarre óptimo, incluso con guantes de neopreno y manos entumecidas por largas inmersiones en aguas frías.

Lo que el Tudor Pelagos FXD comparte con un Pelagos clásico es el diámetro de 42 mm y la construcción en titanio. Aparte de eso, en la mayoría de los aspectos, el Pelagos FXD es muy diferente. En primer lugar -y a pesar de que conserva un aspecto clásico con asas alargadas y un bisel lateral y los protectores de la corona puntiagudos-, toda la caja ha sido actualizada. Como ya se ha dicho, los submarinistas de Marine Nationale no necesitan un reloj de inmersión profunda, pero una caja más delgada era un requisito indispensable para ellos. Por ello la resistencia al agua se ha reducido a 200 metros, lo que, en realidad, es más que suficiente para el 99,99% de los buzos profesionales o recreativos.

Además, se ha eliminado la válvula de escape de helio que se encuentra en el Pelagos estándar, porque era simplemente irrelevante en este contexto. Así, el Tudor Pelagos FXD es más delgado, con una altura de 12,75 mm, es decir, unos 1,5 mm menos que el Pelagos clásico con movimiento de manufactura. Y, aunque mide 52 mm de largo, en realidad no queda tan grande en la muñeca.

Toda la caja del Tudor FXD da aspecto de reloj-herramienta, sin ninguna concesión al lujo o a las características orientadas al diseño. Se trata de un modelo robusto, totalmente mate, diseñado para trabajar. Eso sí: con la excelente calidad de fabricación que se espera de Tudor. El resto de elementos son estándar: corona atornillada de titanio y cristal de zafiro en la parte superior con un revestimiento antirreflectante muy eficaz. El fondo de la caja es de acero inoxidable y está atornillado y, como recuerdo de los relojes de época, está grabado con M.N.21 y el logotipo de la Marine Nationale.

Sin embargo, donde la caja no da concesiones al sentido utilitario de la pieza, la esfera sin embargo resulta elegante, porque su azul marino es mucho más sutil y discreto que el del modelo corriente, incluso si hay más contraste entre el color de la esfera y del anillo de cerámica del bisel.

El suave arenado del bisel de cerámica se repite también en la superficie de la esfera. La extensión del texto sigue siendo la misma; es decir, excesiva -un defecto que comparte con Rolex-, pero al menos son sólo 4 líneas, no 5. Pero ha ganado el índice a las 3 horas prescindiendo de la fecha. En parte porque los buzos no la necesitan y en parte porque la nueva normativa exige que todos los marcadores horarios sean luminiscentes, así que ha sido una buena excusa para quitar la fecha y ganar simetría.

Bajo el fondo de caja se encuentra el cronómetro de manufactura MT5602 con certificación COSC, un movimiento que también se utiliza en el Black Bay de 41 mm (como éste de cerámica que vimos en vivo). Construido para ser preciso y robusto, tiene 70 horas de reserva de marcha, una frecuencia de 4 Hz, un sólido puente transversal y una espiral de silicio no magnética con balance de inercia variable. Además, se regula internamente entre -2 y +4 segundos de variación en su marcha cuando está completamente montado.

CORREAS MILITARES

Históricamente, la Armada francesa recibía los relojes Tudor sin brazalete y los equipaba con sus propias correas, utilizando lo que tenía a mano. Al parecer, a lo largo de los años se utilizaron especialmente dos tipos de correas: las negras, fabricadas con una sola pieza de nylon trenzado, y, con menor frecuencia, las hechas a mano con elástico de paracaídas, que se reconocían por su color verde, que es la correa que todos asociamos a los relojes de la M.N. y que vimos en vivo en el Black Bay Bronze. El motivo era sencillo: las barras fijas. No había forma de utilizar una correa clásica de dos piezas.

Y como el nuevo Tudor Pelagos FXD también cuenta con estas barras de correa fijas (FXD viene de Fixed), significa que se han tenido que crear correas especiales de una sola pieza. Dos de ellas se entregarán con este reloj. La primera es una cinta tejida de polietileno azul marino de 22 mm con un hilo central plateado, una hebilla D de titanio y un sistema de cierre con velcro, con el que puede adaptarse a diferentes tamaños de muñeca. La segunda es una correa de caucho de una sola pieza con un motivo en relieve y una hebilla de titanio. Por último, si se prefiere, el reloj puede llevarse fácilmente con otras correas NATO, pero olvídate de la habitual correa de cuero de dos piezas.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Queda claro que el Tudor Pelagos FXD es mucho más de lo que uno hubiera pensado nada más verlo, lo que lo hace aún más interesante. Probablemente no para todo el mundo -ciertamente no para aquellos que le gusten los relojes con brazalete o correa de piel-, pero sí para la mayoría de los aficionados porque aúna historia con un porte tan singular como es el del Pelagos y tan atractivo como su azul.

El precio es de 3.680 euros, lo que incluye las dos correas, la garantía de 5 años y -no menos importante- un intervalo entre mantenimiento de 10 años. Y ya está disponible en los distribuidores autorizados. No me digas que no es tentador. Más información en Tudorwatch.es.

La entrada Tudor Pelagos FXD. El buzo militar, con fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.