La aportación de Jaeger-LeCoultre a Watches & Wonders 2020 es bastante sucinta. Yo, la verdad, esperaba más, pero imagino que la casa se ha guardado cosas o bien para más adelante en el año o bien directamente hasta el año que viene. En el caso que nos ocupa, la manufactura trata una vez más de insuflar nueva vida a la familia Jaeger-LeCoultre Master Control. Es una colección que nació en 1992 bajo la idea del rigor técnico, la sobriedad de diseños y la certificación.

De hecho fue la primera colección en recibir la certificación de «Control de 1.000 horas», casi 42 días de pruebas antes de que el reloj fuera (y es) aprobado para su venta. En 2018 relanzó la colección con tres modelos que vimos en vivo y que a mí me gustaban mucho, pero que fueron un fracaso de ventas. En 2019 la casa lanzó de nuevo el Polaris, una baza casi segura en ventas y una manera de alcanzar un público más joven. Sirva como ejemplo esta versión de boutique en vivo. Con ello pensábamos que los Master Control pasaban a una larga fase silente, pero no. Dos años después la casa vuelve a relanzarlos, añadiendo funciones.

En cuanto al diseño se han mantenido los códigos clásicos del Master Control, incluida la combinación típica de índices triangulares aplicados, números arábigos y puntos luminosos. La forma general de las cajas, disponible en acero o en la nueva aleación de JLC, Le Grand Rose gold (mejor resistencia a la corrosión y al desvanecimiento del color), también se ha conservado, pero modernizada. Por ejemplo, aunque el diámetro de 40 mm se ha mantenido para los cuatro modelos, el bisel también es más delgado, lo que permite una esfera más abierta y una apariencia más esbelta. Las cajas están terminadas con una combinación de superficies cepilladas (en los laterales de la caja) y pulidas (bisel y parte superior de las asas).

Todos los modelos cuentan con una esfera plateada cepillada con decoración rayos de sol, agujas dauphine cepilladas con una delgada línea de material luminiscente, puntos luminosos y acentos azulados (sean las manecillas o la fase lunar). El toque casual lo dan las nuevas correas menos formales, hechas de piel de becerro Novonappa de color canela. Esta piel suave con acabado mate adquiere una pátina distintiva con el tiempo. Los relojes están equipados con un sistema de cambio rápido de correa Presto Spring y un clip simple para quitar y volver a colocar la hebilla desplegable.

Técnicamente hablando, los Jaeger-LeCoultre Master Control también se benefician de actualizaciones mecánicas, con una versión revisada del Calibre 899, que es el pilar de la colección. Las actualizaciones incluyen un escape de silicio, un barrilete rediseñado y varias mejoras de ahorro de energía. Esto da como resultado una reserva de marcha de 70 horas (frente a 38 horas de antes).

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL DATE

El primer modelo de esta colección es el clásico modelo de fecha, con horas, minutos y segundos centrales y una ventana de fecha a las 6 en punto. Con su grosor justo por debajo de 9 mm, es un reloj elegante y sobrio que se siente un poco más moderno y delgado que la versión anterior. La actualización principal se refiere al movimiento, ya que el Calibre 899 se ha reelaborado profundamente con un nuevo escape y paletas de áncoras hechos en silicio, nuevos aceites y un barrilete rediseñado para acomodar un resorte principal más fuerte y más largo para obtener la ya mencionada reserva de marcha de 70 horas. Su precio de venta es de 7.050 euros.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL CALENDAR

.El segundo reloj de esta nueva colección Master Control es un calendario completo (es decir, que no reconoce las longitudes de los meses). La esfera es elegante y equilibrada, recuerdo de los relojes de los años 40. Presenta una fecha periférica, dos ventanas a las 12 para el día de la semana y el mes y una luna semicircular, en azul, a las 6 en punto con un pequeño segundero dentro. La caja mide 40 mm de diámetro y 10.95 mm de altura. Al igual que el movimiento del modelo de fecha, su Calibre 866 se ha actualizado con piezas de silicio y 70 h de reserva de energía. También se ha agregado un giro mecánico; Una nueva complicación de salto. Cada mes, la manecilla de fecha da un salto de 90 grados del 15 al 16, para no oscurecer la visualización de la fase lunar. Su precio es de 11.500 euros. La versión en oro rosa tendrá un precio de 23.600 euros.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL GEOGRAPHIC

El tercer modelo presenta una complicación de zonas múltiples que ya existía en la marca. Utilizado en múltiples colecciones, este reloj de viajero no solo presenta la hora de una segunda zona horaria, sino que también incluye una subesfera con horas y minutos y con un indicador de día/noche de 24 horas. En una abertura arqueada a las 6 en punto muestra el nombre de la ciudad en relación con la zona. Esto ofrece a los viajeros la opción de configurar un segundo huso horario por ubicación, algo común en los relojes con horas mundiales. Por último, presenta un registro de reserva de marcha (que no pega mucho) y otro para la fecha. El Calibre 939 de nueva generación aumenta la reserva de energía del Master Control Geographic a 70 horas. El precio de la versión de acero es de 12.800 euros, mientras que la de oro cuesta 24.900 euros.

JAEGER-LECOULTRE MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR

Sin duda el más logrado y atractivo de toda la colección. Es una combinación de un cronógrafo con un calendario completo y fase lunar, impulsado por un movimiento de reciente desarrollo llamado Calibre 759 y que reemplaza al cronógrafo clásico con fecha. Este movimiento, basado en el conocido calibre 751, es un cronógrafo de rueda de pilares automático integrado con un embrague vertical, un indicador de fase lunar y una reserva de marcha de 65 horas. La esfera de este calendario cronógrafo combina dos registros clásicos: pequeño segundero y contador de 30 minutos, así como una fecha y fase lunar luna a las 6 en punto y dos aperturas para el día de la semana y el mes. El dial está enmarcado por una escala de pulsómetro. Este reloj de 40 mm sigue siendo relativamente delgado -12 mm- y está disponible en acero o en oro. Su precio es de 15.200 euros, y la versión de oro cuesta 27.300 euros. Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Fue el primero , aunque nunca ha hecho mucho ruido con el dato. En 1969 Seiko lanzó al mercado el primer cronógrafo automático del mundo y ahora lanza un reloj para conmemorarlo. Pero ha aprovechado para lanzar también otro que recuerda su primer cronógrafo -manual en este caso-. Dos estilos diferentes para celebrar los logros relojeros de la marca.

UN POCO DE HISTORIA

La carrera por conseguir un cronógrafo automático se libró en el frente suizo y -quién sabe si con el desconocimiento de los helvéticos- en Japón. Por un lado se estaba desarrollando el Calibre 11, cuya base la construyó Buren (que Hamilton compraría en 1966), sobre el que se acoplaba el módulo cronógrafo, desarrollado por Dubuis-Depraz. El conjunto se financió por Jack Heuer y Willy Breitling, quien acabaría usando el nombre de «Chrono-Matic» en su marca mientras que Jack Heuer pasó a llamar a sus relojes simplemente «Automatic Chronograph». El calibre 11 fue el primero del mundo en integrar un microrrotor. y se integraría en los Carrera, Autavia y Monaco.

Por otro lado estaba Zenith, cuyo calibre El Primero se desarrolló desde cero y con varias soluciones interesantes: mecanismo automático, rueda de pilares y embrague horizontal y una frecuencia de 5 hercios. Pero en 1964, a tiempo para los olimpiadas de Tokio, Seiko había lanzado el Calibre 5719, un cronógrafo monopulsante manual que oscilaba a 5,5 hercios (39.600 alternancias a la hora), y que podía funcionar, con el cronógrafo en funcionamiento, durante 38 horas. Y el reloj no medía ni 39 mm de diámetro, y sólo 11,2 de altura.

Pero en 1969 Seiko dio el bombazo poniendo a la venta su cronógrafo automático 6139, antes que la competencia suiza. Mientras que Seiko conserva un recibo de venta de junio de 1969, los relojes suizos no se comenzaron a vender hasta otoño. De hecho no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzaron a venderse, motivo por el cual Seiko, siempre tan discreta, no ha hecho un anuncio público diciendo que fueron ellos los primeros.

El cronógrafo tenía una frecuencia de 5 hercios, el Magic Lever para carga bidireccional, rueda de pilares y embrague vertical (en esto sí que fueron los primeros), y una autonomía de 36 horas con el crono en funcionamiento. Es decir, ya era un cronógrafo moderno, y eso que sólo acaba de comenzar la vida de los cronos automáticos. Y de paso se convirtió en el primer crono automático en estar en el espacio, ya que el Coronel William Pogue llevó uno durante 84 días en la cuarta misión del Skylab, en 1973. Desde entonces a ese modelo de esfera amarilla se le conoce como Pogue, y es muy buscado. En 1970 Seiko introdujo sus relojes «Panda», que desde entonces han sido de los favoritos.

El calibre 6139 se convirtió en un pilar muy importante para Seiko, ya que sobre él se construyó el calibre Kinetic 9T82 e incluso el 9R86 del Spring Drive. No es de extrañar por tanto que Seiko quiera rendir homenaje a esos calibres legendarios.

EL CALIBRE 8R48

A decir verdad estos dos relojes no son una reedición como tal, en tanto en cuanto el calibre usado en ambos, el 8R48, es de 2014. Es el heredero del 8R28, aparecido en 2008. Tiene una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, y una reserva de marcha de 45 horas. El calibre tiene también rueda de pilares, embrague vertical y magic lever, y además un martillo de triple punta que hace que los tres contadores del cronógrafo vuelvan a cero a la vez. Es, además, antimagnético en grado 2.

Desafortunadamente en los calibres de Seiko no se ven todas estas piezas porque quedan tapadas por el puente bajo el rotor.La decoración es muy básica y no hace honor a la calidad del calibre, la verdad, pero no deja de ser de agradecer que Seiko nos lo muestre tras el cristal posterior.

SEIKO AUTOMAITIC CHRONOGRAPH 50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SRQ029

A los seguidores de la marca este modelo les sonará: Seiko lanzó uno con la misma presencia en 2015, en edición limitada. Sin embargo hay ciertos aspectos que varían y que hacen de este modelo una pieza aún más interesante. La caja es de acero con revestimiento superduro, que también se ha usado en el brazalete. Tiene unas medidas de 41 mm de diámetro y 16 de altura, aunque 3 de esos milímetros corresponden al nuevo cristal de zafiro abombado.

Las cajas tienen formas complejas, con ángulos y zonas curvadas. Esto es particularmente difícil porque el pulido es Zaratsu, lo que obliga al artesano a ser aún más cuidadoso y, por tanto, necesitar más tiempo para completar el trabajo. El reloj es hermético hasta 100 metros, y el cristal posterior es también de zafiro.

La esfera retoma la misma estética que el panda que hemos visto arriba, con ese contador tan llamativo y original de los minutos a las 9 horas. A las 6 se aloja el registro de las horas, mientras que la ventana de día y fecha se ha sustituido por un pequeño segundero. Eso soluciona uno de los problemas que tienen los relojes sin segunderos: la esfera resulta demasiado estática, lo que es aún más llamativo en un cronógrafo.

La manecilla del cronógrafo mantiene la punta naranja, y el borde de la esfera lo ocupa un taquímetro. Las manecillas de jeringuilla barren una esfera con un satinado vertical muy setentero, sobre el que se han aplicado los índices y un logotipo que queda sobre elevado para dejar pasar la luz. A las 4:30 se ha añadido una pequeña ventana circular con la fecha. Supongo que las habrá, pero no recuerdo yo ventanas circulares en Seiko.

En la muñeca el reloj parece más pequeño de lo que es, seguramente, por sus formas tan circulares (aunque parezca de perogrullo) y que el cuerpo de la caja y las asas son proporcionalmente más grandes que la esfera. Se critica mucho los brazaletes de Seiko, diciendo que no están a la altura de las marcas con las que compiten, pero lo cierto es que son extraordinariamente cómodos y duraderos. Este Seiko Prospex Automatic Chronograph 50th Anniversary Limited Edition SRQ029 se lanza en una edición limitada de 1.000 unidades, con un precio de 3.700 euros.

SEIKO PRESAGE CHRONOGRAPH 55TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION: SRQ031

Este nuevo Presage sí que tiene muchos elementos comunes con el Calibre 5719. Tiene unas medidas de 42,3 x 15,3 mm, también de acero endurecido. El bisel bidereccional también es de acero, y las partes pulidas son Zaratzu. Los cristales también son de zafiro.

La esfera es ahora color marfil, no blanca, y está decorada con un satinado rayos de sol, interrumpido por una franja sobre la que se asientan los índices de doble cuerpo. Las subesferas tienen un reborde rodiado, para un acabado más elegante. Acorde con los criterios estéticos de los Presage, que son los relojes de vestir de Seiko,pero con cierto aire informal. Por supuesto ambos cronógrafos están recubiertos de LumiBrite, con la durabilidad e intensidad que ya conocemos.

El cronógrafo se ata a la muñeca con una correa de cordovan, que es esa piel de caballo de tacto excepcional y que además no se arruga. La correa se cierra sobre la muñeca con un hebilla plegable. Debido a que la esfera es monocolor, el reloj resulta más discreto que un cronógrafo al uso, aunque obviamente los pulsadores de pistón delatan su naturaleza.

El Seiko Presage Chronograph 55th Anniversary Limited Edition SRQ031 es también una edición limitada a 1.000 unidades, con un precio unitario de 3.400 euros. No hay en estos momentos relojes con calibres cronógrafo automáticos, con rueda de pilares y embrague vertical pero estos precios. Llegan en noviembre. Hasta ese momento hay tiempo para pensárselo. Pero si ya se tiene claro lo mejor es ir reservándolo. Hay más información en Seiko.es.

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En realidad éste no es un artículo nuevo porque versa sobre el Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Gyrotourbillon, que apareció en 2016. Fue con motivo del 85 aniversario del Reverso, el icono de Jaeger-LeCoultre que lleva desde los años 30 del pasado siglo siendo uno de los portaestandartes de la relojería suiza. Pero el 26 de junio de 1801 Abraham-Louis Breguet patentó un invento al que llamó Tourbillon y que, tras hacer su función de contrarrestar los efectos de la gravedad en los relojes de bolsillo (que estaban siempre en la misma posición), pasó a ser una deliciosa complicación en los relojes de muñeca, sin más función que la de deleitar a quien lo lleva y demostrar que quien lo ha hecho domina las artes más elevadas de la relojería. Así que, para celebrar esos 218 años del torbellino, que mejor que traer de vuelta uno de mis relojes favoritos de siempre.

Antes de este Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Gyrotourbillon hubo otro, pero JLC hizo un gran esfuerzo para mejorar el modelo. Y, por supuesto, no sólo lo consiguió, sino que creó un reloj que, a pesar de las enormes complicaciones que atesora, es perfectamente llevable. Si el anterior modelo tenía unas medidas de  55,4 de largo, 36 de ancho y nada menos que 16 mm de altura, las dimensiones largo x ancho x alto del modelo actual son de 51.1 X 31 X 12.4  mm., con un fondo levemente curvado para que se adapte mejor a la muñeca. Y encima el reloj lleva mucho más dentro, con lo que el esfuerzo de la manufactura es aún más notable.

El anverso del reloj -si consideramos el anverso la posición en la que la corona está a las 3- tiene una presencia clásica, con una esfera horaria granallada y agujas delfín en acero para una lectura perfecta de la hora. En la esquina superior derecha se ve el barrilete con la JL de Jaeger, que proporciona 38 horas de reserva de marcha. El muelle real queda a la vista, así que se puede ver cómo se tensa cuando le das cuerda. Enfrente tiene un disco de 24 de día y noche, representado simplemente por una luna y un sol. Todo el conjunto bebe del Art Deco, como corresponde a un reloj que apareció en 1931.

El movimiento primario del Gyrotourbillon es una rotación de un minuto, lo que como es habitual se utiliza para insertar un pequeño segundero. En este caso la lectura no es la más sencilla porque simplemente hay dos bloques de números que van del 25 al 35 y del 55 al 05, mientras que el resto es sólo un reborde con dibujo de ferrocarril. El segundo lo marca una flecha azul a la izquierda, un triángulo equilátero en acero azulado.

En el anverso del Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Gyrotourbillon sólo la parte superior está esqueletada mientras que la inferior tiene un guilloché en rayos de sol -el motivo más repetido en todo el reloj-, pero aún así la sensación de profundidad es notable porque la esfera horaria está por encima de los puentes y debajo de estos queda el plano del Gyrotourbillon. El conjunto da la impresión de que el fondo queda muy, muy abajo. Ello es también porque el fondo de la caja, con una clásica decoración Art Deco con forma de sol en el que la parte central está pulida para que, al pasar la luz, se refleje sobre el Gyrotourbillon y permita una aún mejor contemplación del mecanismo.

El reverso del Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Gyrotourbillon es un canto a las labores artísticas de la manufactura. De hecho Jaeger lo enmarca dentro de la colección Hybris Mechanica, la colección que alberga los desarrollos más técnicos y las artes decorativas más especializadas. Esta faz del reloj se encuentra totalmente esqueletada y cada una de las piezas decoradas. Resalta especialmente el grabado de los puentes; no queda ni un milímetro que no haya sido tratado, pero el resultado es discreto y sin caer en el barroquismo. En la esquina superior derecha hay una indicación de 24 horas y de día y noche, distinguidas por el color amarillo y azul respectivamente. La lectura de la hora no es tan fácil como en el anverso, pero el facetado de las agujas hace que no se pierdan en el mar de estímulos visuales de la esfera.

Pero el foco de atención recae, claro, sobre el Gyrotourbillon. El Gyrotourbillon lleva la invención de Breguet al máximo en su lucha por contrarrestar los efectos de la gravedad: mientras la caja exterior hace un giro completo cada minuto, el eje interior obliga al espiral semiesférico a rotar una vez cada 12,6 segundos. Es decir, casi 5 veces por minuto y 5,4 segundos más rápido que la primera versión del Gyrotourbillon.  Eso hace que el tourbillon tenga un ritmo frenético e hipnotizante. Y como los dos ejes que lo mueven son externos, da la sensación que el mecanismo está flotando. Es decir, una auténtica maravilla.

Dentro del tourbillon se ve el espiral esférico montado sobre el Gyrolab,  un volante no cerrado para reducir la fricción del aire y  compuesto  de dos secciones con la forma, una vez más, de J y L. Ya lo presenté cuando hablé del Geophysic True Second (aquí) y en vídeo cuando hablé del Geophysic True Second Universal Time (el vídeo puedes verlo aquí). Para que toda esta proeza quepa en una caja que -recordemos- ha encogido sus medidas con respecto a su hermano mayor, el tamaño del conjunto del Gyrotourbillon ha disminuido nada menos que un 30%, lo cual es casi increíble.

A pesar de toda la maravilla que lleva dentro el Reverso tiene unas medidas perfectamente llevables, como ya he dicho, y aunque la caja es de platino el reloj es muy ligero. Por supuesto en la muñeca es espectacular. No hace falta decir que la máxima excelencia técnica y los mejores materiales tienen un precio poco común. El Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Gyrotourbillon tiene un precio de 270.000 euros, y es una edición limitada a 75 unidades sólo disponible en las boutiques de la marca. Pero nada nos impide soñar, ¿verdad? Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Seiko lanza lo que va a ser sin duda alguna un éxito rotundo: Los Prospex Dawn Grey Series, un Tortuga y un Samurái en edición limitada y que van a volar porque los relojes son preciosos. La serie limitada toma su nombre, Amanecer Gris, de los colores grisáceos y naranjas que presenta el cielo marino al amanecer. Esos colores se han reflejado en los dos modelos y son todo un acierto, porque aunque siguen siendo unos relojes herramienta perfectos, les da una presencia más sobria que les permite camuflarse con la ropa más formal. Pero antes de verlos más a fondo, vamos a situarlos en su contexto (después del vídeo, claro).

¿POR QUÉ SE LLAMA «SEIKO SAMURÁI»?

Kabuto, el casco de los Samurái

Hay que decir en primer lugar que estos nombres (Samurái, Tortuga, Monster, etc) no son los oficiales de Seiko: son los apodos que le han puesto los seguidores de la marca y Seiko ha honrado a sus fieles adoptando esos nombres, lo que es todo un detalle. Un detalle que además es interesante comercialmente, porque es más fácil de recordar tortuga que una referencia del tipo «SRCPC91K1», por ejemplo (y que, de paso, es el tortuga que vimos aquí en vivo).

El Samurái se lanzó inicialmente en 2004 y estuvo en el mercado unos años hasta que se retiró en 2008. Volvió a aparecer en 2017 con una edición llamada Blue Lagoon y parece que ya se ha quedado con nosotros definitivamente, entre otras cosas porque es un modelo muy aceptado por todo el mundo. Un reloj con unas formas muy definidas, con la calidad que ya conocemos de Seiko y encima a esos precios imbatibles.

¿Por qué se le llama Samurai? Hay algunas razones muy obvias y otras no tanto, pero siempre conectadas a la cultura nipona. En primer lugar los ángulos de las asas tienen unas formas tan drásticas que parecen haber sido cortadas con una katana. El perfil de la caja recuerda al Kabuto, el casco del samurái. Pero además está el lateral del bisel, cuya decoración en diamante se basa en la forma que toma el material que recubre la empuñadura (o tsuka) de la katana.

Tsuka

Samurái a la izquierda y Tortuga a la derecha

Originalmente las manecillas eran más rectas y por tanto más parecidas a la espada tradicional japonesa. Pero cuando el reloj se volvió a lanzar se habían modificado para que se distinguieran mejor debajo del agua, que es la razón por la que los índices también se modificaron, sobre todo para que se identificaran mejor los períodos de 15 minutos y la hora en punto.

Evolución del Seiko Samurái

El Samurái de la Seiko Prospex Dawn Grey Series mantiene todas las características del modelo, pero con esa combinación de gris y naranja tan acertada. Destaca especialmente la esfera con una decoración que recuerda a los clavos de París y que le queda fabulosamente porque no sólo hace el reloj más elegante, sino que permite resaltar más los índices y las manecillas. Por cierto que el cristal -de ambas versiones- es Hardlex. No es zafiro pero es desde luego más resistente que el Hesalite, y como es plano está más resguardado.

La caja mide 43,8 mm de diámetro y el grosor es de 13,4 mm. Y además tiene un peso de casi 200 gramos, así que se nota cuando lo llevas puesto. Y, sin embargo, qué bien se lleva.

¿POR QUÉ SE LLAMA «SEIKO TORTUGA»?

Seiko 6309

El modelo 6309 apareció en el mercado en 1976 y en seguida se ganó el nombre de Tortuga, por razones obvias. Además de por las formas, las tortugas son consideradas las guardesas del mar, así que es un nombre que trae buenos augurios a los buceadores. Por tanto no sólo es que las formas se parecen a una tortuga, es que además añade un sentimiento positivo, muy importante psicológicamente en una labor de riesgo como es el buceo profesional (e incluso el recreativo). El 6309 estuvo en catálogo hasta 1988 y volvió a las tiendas en 2016 para alegría de todos, aunque la forma de tortuga ha estado presente en otros modelos de la casa.

En esta nueva versión las formas son las mismas, tanto en la caja como en la esfera. La caja tiene 45 mm de diámetro  y 13,4 de altura, pero a pesar de su tamaño en la muñeca parece más pequeño gracias a lo cortas que son las asas. La decoración de rayos de sol de la esfera en gris a mí me parece que queda simplemente espectacular, preciosa y elegante. Tanto en el tortuga como en el Samurái el color naranja marca los cuatro puntos cardinales del bisel de los minutos, y además es el color del segundero, que guarda una forma distinta y característica en cada modelo. Por supuesto el tratamiento con Lumibrite es, como siempre, impresionante. Los relojes parecen linternas de lo mucho que iluminan, mucho más allá de toda la noche.

Por dentro los Seiko Prospex Dawn Grey Series llevan el calibre 4R, que añade al calibre 7 que ya existía parada de segundero y posibilidad de cuerda manual, así que poco más se puede pedir. Al igual que su antecesor se mueve a 21.600 alternancias a la hora y tiene 41 horas de reserva de marcha. El movimiento no se ve porque, como siempre, el reloj lleva una tapa trasera con la famosa ola de Kanagawa.

El Seiko Prospex Dawn Grey Series Samurái tiene un precio de 480 euros y el Tortuga de 550 euros, pero además incluye una estupenda correa de silicona. Son una edición limitada a 2.018 unidades que sólo se va a vender en Europa, así que si os gustan id a por ellos rápido porque van a desaparecer a toda velocidad. Más información en Seiko.es.

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Vamos a analizar en detalle los Baume & Mercier Clifton Baumatic, una de las sorpresas del 2018 y un reloj que seguramente va a ser fundacional, en tanto en cuanto su calibre puede significar el inicio de una nueva fase en la forma en que Richemont encara sus proyectos. Y en cualquier caso abre un nuevo camino, mucho más fácil de recorrer, para Baume & Mercier.

Baume & Mercier había arrastrado un problema hasta ahora: los movimientos que usaba no eran propios sino ETAS o Sellitas a los que se les añadía un módulo para las complicaciones. En sí no tener un calibre de manufactura no significa nada, porque los movimientos ya existentes tienen más que probada su capacidad. Más aún, se da la circunstancia de que a veces los calibres de manufactura, cuando se producen muy pocos, pueden dar más problemas porque no están tan probados como los industriales. Además hacer un calibre de manufactura es carísimo. En esta década ha habido una obsesión por tener calibres propios, que en lo que ha redundado es que los precios de los relojes se han disparado porque alguien tiene que pagar lo que cuesta fabricarlos. Y ese alguien es, invariablemente, el consumidor final.

Entonces, ¿cuál es el problema con que Baume & Mercier usara calibres industriales? Pues que por el escalón de precio en el que quería ubicarse, que está, digamos, en el primer peldaño del lujo, se le hacía muy difícil competir con marcas que llevaban los mismos movimientos y un nivel de acabado similar, cuando no superior. Esto ha supuesto un estrés permanente para la empresa porque se veía atrapada en un nudo del que tiraban por un lado los clientes de la gama media y por otro los clientes del lujo.

Pero no hay que dar nunca por muerto a un suizo, y menos a un suizo relojero. B&M ha sabido bracear en esas aguas tan peligrosas lanzando productos que han sabido atraer la atención de los compradores. En primer lugar y por encima de todo con su colección estrella, los Clifton. Una familia con el diseño justo para dar elegancia clásica pero no marcadamente vintage, y sobre todo flexible para afrontar una vida de producto larga. En Horas y Minutos hemos visto, con fotos en vivo, varios ejemplos: un calendario completo o un GMT entre otros. El año pasado los Clifton tuvieron una derivada deportiva, llamada Clifton Club, cuyo objetivo es poder vender un reloj polivalente, con menor precio y a un público más joven. Lo hemos visto con fotos en vivo aquí. Además trajo de la mano el primer embajador español de la marca, el medallista olímpico Saúl Craviotto.

El peso de los Clifton ha ido en detrimento de una de las colecciones tradicionales de Baume & Mercier, los Capeland, de los que sólo queda un cronógrafo y la edición especial Shelby Cobra 1963 que hemos visto con fotos en vivo. Esto no es malo en sí, porque centrarse en aquello que realmente reporta beneficios a la empresa asegura su futuro porque no distrae esfuerzos (personales ni financieros) en travesías de difícil navegación. Lo mismo se pude decir de la colección Hampton, de la que no hemos sabido nada nuevo desde 2015. A lo mejor el año que viene en el Salón de Ginebra nos sorprenden con una reaparición, pero entiendo que lo que veremos será una expansión de los Clifton; quizá un WorldTimer, que desde que desapareció de la línea de Capeland no lo hemos vuelto a ver. O quizá los Clifton Club y demás Clifton con el nuevo calibre (¡pero sin subida de precio por favor, que ya están suficientemente altos!).

Y siguiendo por la línea de la recuperación de la marca en el mercado del reloj masculino, en el Salón de Ginebra de 2018 asistimos a la presentación de los Baume & Mercier Baumatic con un calibre propio. Y cuando digo propio me refiero a que está fabricado para ellos, no fabricado por ellos. Lo ha desarrollado Val Fleurier, que es un fabricante de movimientos del Grupo Richemont, al que como ya sabemos pertenece Baume & Mercier. Yo nunca he entendido por qué el grupo usa movimientos externos teniendo su propia fábrica de calibres. Obviamente usar un Sellita es más barato, pero entonces te planteas por qué el reloj es tan caro y vuelve el desequilibrio comercial entre lo que se ofrece y lo que cuesta. Sea como fuere, parece que 2018 es el año en el que la manufactura ha cogido tracción, porque de una tacada hemos visto tres movimientos en tres marcas distintas (sin contar con éste de B&M): en primer lugar (y el más sorprendente por la tradición de la casa) en el Fiftysix Automatic de Vacheron Constantin. Un poco antes habíamos conocido el Montblanc Timewalker Chronograph. Y por último el Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic.

Por tanto ahora sí que hay un argumento de peso para Baume & Mercier, porque el nuevo calibre BM12-1975A es, sencillamente, muy bueno. En primer lugar integra un áncora y escape de silicio, rediseñados para hacerlos más eficientes. El conjunto, que la casa llama Powerscape, ha sido rediseñado para que sea más eficiente y aumente así la reserva de marcha, que es de 5 días nada menos. El espiral también es de silicio, lo que en conjunto hace que el reloj tenga una alta resistencia a los campos magnéticos. De hecho aguanta hasta 1.500 Gauss, lo que significa que puede estar expuesto a cualquier fuente de magnetismo habitual, salvo los escáneres médicos.

Pero es que además tiene una exactitud de -4/+6 segundos diarios, es decir, como un cronómetro certificado. Además, gracias a los materiales utilizados Baume & Mercier garantiza que el reloj no ha de pasar revisión en al menos 5 años, lo que supone un salto de calidad enorme.

La caja de los Clifton Baumatic está fabricada en acero y tiene un diámetro de 40 mm y 10,3 mm de altura, lo que lo hace válido para prácticamente cualquier muñeca. De hecho parecen incluso más pequeñas (las cajas, no las muñecas). Las esferas son blancas, bicolor o negra. Los índices afilados y las manecillas con forma de lanza están diseñados así para transmitir subliminalmente la idea de exactitud. Encima de los índices, aplicados, se han impreso los arábigos de los minutos; es otro recuerdo de los aparatos desarrollados para medir con precisión. La ventana de fecha, inevitable, se hace discreta porque tiene el fondo de la esfera, algo que se agradece en la versión en negro. Esta, por cierto, es la esfera que con diferencia tiene peor legibilidad porque los índices y manecillas tienden a desaparecer cuando no están recibiendo luz. Y el revestimiento antirreflejos -manifiestamente mejorable- y la curvatura del cristal no ayudan precisamente.

El resultado es un reloj elegante y discreto, pero en absoluto aburrido. Más bien al contrario, las formas que encontramos en el dial le dotan de una personalidad más afilada de lo que es habitual en un reloj de vestir. Como decía antes, el haber impreso los minutos obliga -de manera inconsciente- a quien lee la hora a saber de manera precisa qué hora es. En un reloj de vestir no es tan importante decir el minuto exacto, pero un Baume & Mercier Baumatic exige a su dueño la precisión que le ofrece.

Mención especial merece la versión certificada por el laboratorio COSC. Es decir, tiene la misma precisión que sus hermanos de colección, pero en este caso está certificado. Se distingue, además de porque lo pone en la esfera, porque se le ha pintado una cruz central que irremediablemente recuerda a la mirilla de un fusil. Todo, como digo, enfocado a transmitir una idea de máxima precisión. Además, la versión más barata tiene un precio de 2.600 euros, y por sólo 200 euros más tienes la versión certificada. Merece MUCHO la pena.

El primer precio se aplica a la versión de esfera blanca o negra y correa de piel (ojo, de aligátor). Si se elige la versión con brazalete de acero el precio es de 2.750 euros, mientras que la esfera bitono (bisel, índices y manecillas revestidos de oro rosa) alcanza un precio de 3.300 euros. Me reitero: sin duda la mejor oferta es la del modelo certificado.

En definitiva estos Baume & Mercier Clifton Baumatic son unos excelentes relojes que no sólo hacen sentirse orgullosa a Baume & Mercier. Es que sus usuarios pueden mirar de tú a tú a cualquier marca y presumir de un reloj con las mejores prestaciones a muy buen precio.  ¿Y acaso no es eso lo que todos buscamos, que nos reconozcan nuestros relojes? Más información en Baume&Mercier.es. 

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Los Zenith Defy Classic suponen un paso más en la idea de Zenith de completar la nueva familia de relojes Defy, con la que quiere dar un nuevo impulso a su imagen y a la vez lanzar propuestas relojeras avanzadas. Empezó el año pasado con los Defy 21, que supuso llevar más allá al venerable calibre El Primero de manera que pudiera medir no sólo la décima, sino también la centésima de segundo, como vimos en vídeo. Después lanzó un reloj que tiene toda la pinta de crear una revolución en el mundo de la relojería: el Defy Lab, con un calibre único que consigue una exactitud de 0,3 segundos al día.

La propuesta de los Zenith Defy Classic no es tan aventurada porque está pensada para llevarse en ambientes más formales, y por tanto está obligado a ser un tanto más conservador. Por eso es que la caja mide sólo 41 mm de diámetro y 10,75 mm de altura, en vez de los 44 mm de sus hermanos de colección. Lo que sí mantiene es la misma forma casi de cojín, fabricada en titanio cepillado, que le da una presencia muy sólida, muy años 70 que lo acerca a otros relojes nacidos en la época, como el Royal Oak de Audemars Piguet o el Nautilus de Patek Philippe. Y de paso da una alternativa a los únicos relojes formales que tiene la marca, los Heritage 146 que vimos en vídeo en su versión cronógrafo.

Sin embargo el satinado del titanio se alterna con zonas pulidas a espejo, como la parte vertical del bisel y el borde de la carrura. Esto aligera la presencia a la vista y le confiere un porte más elegante.

Es en la esfera donde el Zenith Defy Classic diverge de la idea original. Tenemos por un lado una esfera cerrada clásica, decorada en un precioso azul con patrón rayos de sol. El color, el segundero central y la forma de los índices y manecillas acentúan ese aire setentero que le queda tan bien y que a la vez le da entrada en ambientes más formales.

Pero también tenemos una esfera esqueletada, algo que ya parece una obligación en cualquier familia de relojes que pertenezcan al Grupo LVMH y estén bajo el mando de Jean-Claude Biver (léase la propia Zenith, Hublot y TAG). Es una propuesta interesante porque, manteniendo las hechuras de la colección, esta versión del Zenith Defy Classic tiene un aire ciertamente distinto, pensado para aquel que, aun teniendo que llevar camisa y chaqueta, quiere algo que no sea «lo de siempre».

Y el calado de la esfera está bien pensado porque no se han limitado simplemente a abrir el dial, sino que lo han hecho a partir de una estructura satinada en gris oscuro que recuerda la estrella que representa a la manufactura (y que aparece a las 12 horas). O, si guiñamos los ojos y nos ponemos imaginativos, parece un símbolo prehistórico que representa una deidad o algo así (¿no? A mí sí me lo parece. Podría ser un tatuaje incluso).

Como siempre -o casi siempre- ocurre con las esferas abiertas, casi en la misma proporción en que se consigue profundidad se pierde legibilidad. Según dé la luz y esté inclinado el reloj leer la hora puede llevar más tiempo que en la versión cerrada. No es en absoluto ilegible, pero tampoco es una lectura instantánea.

Y si hablamos de leer la fecha, hay que considerar seriamente mirarla en el móvil. Por lo menos hasta que te acostumbras a buscarla en el reloj. Aún así hay que reconocer que esta versión resulta muy atractiva, a lo que contribuye no poco el haber mantenido el borde exterior en azul: da cohesión a la esfera y tiende un lazo de unión estética hacia su hermana cerrada.

Donde no hay problema de lectura es en la oscuridad, ya que el tratamiento con Super-LumiNova de manecillas e índices es intachable. De hecho es cuando mejor se lee la esfera esqueletada, debo reconocer.

Los Zenith Defy Classic llevan por dentro un calibre Elite 670, una familia de movimientos que se lanzó en 1994 y que se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 48 horas. Sin embargo para esta versión integra por primera vez con un escape de áncora de silicio, visible a través de los puentes abiertos. Como es habitual en Zenith el rotor tiene forma de estrella.

Las dos versiones de esfera del Zenith Defy Classic pueden venir con una correa azul de aligátor, en cuyo caso tiene un precio de 5.500 euros para la esfera azul o de 6.500 euros para la versión esqueletada. También está disponible una correa de caucho como la que hemos visto aquí, que tiene un precio de 5.500 y 6.100 euros respectivamente.

Por último y más interesante está el brazalete de titanio, que en mi opinión le queda espectacular al reloj (y que me recuerda un tanto al de los Bulgari Octo Roma). En este caso el precio es de 6.500 euros para la versión clásica y de 7.100 euros para la de esfera calada. Lo que es incuestionable es que con cualquier configuración el reloj no decepciona. Más información en Zenith.es.

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No cabe duda de que las películas de James Bond son excelentes soportes publicitarios para cualquier producto que se quiera anunciar. Pero es que además, desde la llegada de Daniel Craig al papel protagonista, las películas de James Bond son, además, buenas.

Ahora que ya se ha confirmado que en efecto va a repetir como el agente secreto (por última vez, casi con toda seguridad), es buen momento para repasar todos los relojes de James Bond desde su primera aparición.

El creador de James Bond, Ian Fleming, fue un usuario fiel de Rolex y cuando creó su alter ego James Bond especificó que el espía también llevaba Rolex Oyster Perpetual. Sin embargo la presencia del reloj nunca fue promocionada por Rolex y fue más bien secundaria en las primeras películas.

Hay que señalar, como nota curiosa, que en la escena inicial de Dr. No (1962) en la que que James Bond se presenta con su famosa frase («Bond, James Bond»), no lleva un Rolex, sino un Gruen Precison que apenas asoma por el puño de la camisa. El Rolex será sin embargo su compañero fiel en Desde Rusia con Amor (1963) y Goldfinger (1964).

Goldfinger parece marcar el inicio del verdadero interés de Rolex en que James Bond sirviera de soporte publicitario para sus relojes. Es sólo una suposición, claro, porque la marca nunca ha dicho nada al respecto. Pero hay un aspecto que parece indicarlo: como he dicho, en las primeras películas el Rolex simplemente va en la muñeca (o no va), pero, de repente, en Goldfiner vemos el plano más conocido del Rolex 6538 en toda la serie de películas de James Bond:

Pero, además, Pussy Galore lleva un GMT Master 6542, y eso apareció en un anuncio de la propia Rolex:

En mi opinión, una prueba de que Rolex había comenzado a tomar interés en el personaje como medio publicitario.

No fue hasta Thunderball, en 1965, que tuvo un reloj con accesorios, un Breitling Top Time cuyo segundero supuestamente medía la cantidad de radioactividad, aunque durante la película sigue siendo fiel a Rolex.

El reloj era un Breitling Top Time de 1962. La caja fue hecha por Valley Tool Company para la película, y fue el único que se hizo, así que es una auténtica pieza única. De hecho la caja impide poder accionar la corona o los pulsadores del cronógrafo.

En una escena en helicóptero, Sean Connery parece llevar un DateJust de esfera blanca, aunque no hay más datos sobre él.

En 1967 aparece Sólo Se Vive Dos Veces, siendo la primera vez en la que a James Bond no se le ve un solo reloj. Esto mismo ocurrió en Los Diamantes Son Para Siempre, de 1971.

En Al Servicio de su Majestad (1969) James Bond fue interpretado por primera y última vez por el australiano George Lazenby. El actor se compró un Rolex Submariner Ref. 5513, un traje Anthony Sinclair que Sean Connery nunca llegó a recoger e incluso fue al peluquero de Connery para tener el mismo corte de pelo. Todo ello para convencer a los productores de que él debía ser el nuevo James Bond. George, que no había actuado nunca, les dijo que había hecho películas en China y Checoslovaquia, con la esperanza de que les parecieran países lo suficientemente distantes y distintos como para investigar si estaba diciendo la verdad. Y como el truco funcionó, el Rolex de George se ve fugazmente en la película, esta vez con el brazalete original, no la correa de tela que ya conocemos. Pero además luce el único cronógrafo de Rolex que haya aparecido nunca en una película de James Bond: el modelo referencia 6238.

En Vive y Deja Morir (de 1973) Roger Moore comienza la película usando un Hamilton Pulsar P2 Digital LED, un guiño a los tiempos modernos que corren en la relojería y el primero de los relojes de James Bond con tecnología electrónica. Ahora parece ridículo, pero en aquel entonces girar la muñeca y tener que apretar un botón para poder ver la hora nos parecía lo más de lo más. Fue una moda que no duró mucho; sólo hasta que las pilas fueron lo suficientemente eficientes como para mostrar los dígitos permanentemente. Mientras tanto, se vendieron a puñados.

Pero poco después llega Q con el fiel Rolex, al que ha dotado de un potente imán y un bisel-sierra. James Bond lo utilizará para atraer metales e incluso para bajar la cremallera del vestido de su amada (amada sólo durante un rato, claro). Girando el bisel los índices pasaban a rojo y se activaba el imán. Por supuesto era un Rolex de atrezo, porque no hay reloj mecánico que aguante un campo magnético tan potente. Y era además distinto del Rolex con el bisel giratorio, que se construyó aparte y que, dicen, está en poder de la propia Rolex tras comprarlo en una subasta por 365.000 francos suizos (la cifra es exacta, la propiedad es nuevamente un rumor). El bisel es utilizado por Bond para cortar las cuerdas que le atenazan.

 

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Curiosamente, a mitad de la película durante la persecución por las marismas de Luisiana, Roger Moore aparece pilotando un fueraborda con un Tissot 516 Date Mak1. No se sabe muy bien por qué, pero la explicación más plausible es esta: el rodaje había comenzado sin que el Rolex con sierra estuviera listo, y si se hubieran rodado escenas sin el reloj se habría notado mucho la falta de continuidad.

El Tissot era el del propio Roger Moore y de lejos el reloj daba bien el pego, gracias a su bisel negro de baquelita, la esfera negra y la forma de la caja. Así que se usó para planos que nunca fueron cercanos. Y así fue: pocas veces se cita este reloj en la lista de relojes de James Bond, ya que consigue pasar desapercibido. Entiendo que Tissot nunca ha usado esta valiosa herramienta de marketing para no perjudicar a Omega; al fin y al cabo, ambas pertenecen al Grupo Swatch y no está la cosa como para ir pisándose pies.

El Submariner volvería a aparecer por última vez en la muñeca de Roger Moore en El Hombre de la Pistola de Oro (1974), en la que es sólo un reloj. Pero el gusto por los cachivaches que tiene el sorprendente Q había comenzado una carrera que no iba a parar. Q es un auténtico visionario que siempre diseña el artefacto que justo va a necesitar Bond en algún momento. Ninguno le falta ni ninguno le sobra. Como digo, un genio. Así ocurre con los relojes Seiko que luce Roger Moore en cinco de sus películas.

LA ERA SEIKO

A nuestros ojos actuales el que James Bond llevara relojes digitales de Seiko nos suena raro, pero tenía todo el sentido del mundo porque eran el cénit de la tecnología del momento. Y los avances que se veían en las películas de James Bond siempre eran los más punteros. En La Espía que me Amó (1977) Roger Moore luce un Seiko Ref. 0674 LC que al principio de la película recibe una suerte de telegrama que sale de la parte superior del reloj.

En 1977 Star Wars hizo que todo en el cine pareciera viejo, y alguien puntero en tecnología como James Bond no podía quedarse atrás. Así que a James Bond no le quedó más remedio que enfundarse el traje espacial y hala, a repatir estopa entre las estrellas sin levantar una ceja. O mejor dicho, levantado una única ceja, que era lo único que sabía hacer el bueno de Roger Moore. Para la aventura de Moonraker (1979) se equipó con un Seiko M354 Memory Bank Calendar, que bien podríamos considerar el antepasado de los smartwatch de ahora porque tenía un calendario perpetuo para 88 años y podía programarse para mostrar recordatorios en los días que se eligiera.

En un momento de la película Bond utiliza un explosivo que iba en la caja del reloj para librarse de una de esas situaciones límite en las que siempre se ve envuelto. Llamas abrasantes, en este caso. En Sólo para tus Ojos (1981) el reloj elegido es un Seiko Ref. H357 Duo-Display que, como se ve en la foto, presenta una pantalla analógica y otra digital que Q. aprovecha para comunicarse con James Bond. Una vez más, la última tecnología en la muñeca. También aparece un Seiko S60583, 7549-7009, un diver de Seiko con caja Tuna.

Octopussy (1983) volvió a contar con Seiko como reloj. En este caso fue un Seiko Sports 100 Ref. G757, que aparece durante toda la película y cuyo -modesto- añadido es un transmisor de señal. También aparece momentáneamente un Seiko TV que Bond utiliza para hacer zoom sobre el escote de una compañera. Todo un caballero.

En Panorama para Matar, de 1985, James Bond comienza la película seduciendo a una colega, y lo hace llevando un cronógrafo de cuarzo, elSeiko SPR007 7A28-7020.

Cuando tiene una persecución por la Torre Eiffel -quien hace todo el ejercicio físico es el doble de Roger Moore, que ya no está para nada- el agente lleva otro Seiko. En este caso es un H558, que ganó su fama gracias a que Arnold Schwarzenegger lo usó en varias películas. Por último también lleva un Referencia 6923-8080 SPD09, pero el reloj no se ve. Se sabe que está porque así lo dijo la propia Seiko.

Hay un detalle más: Cuando Bond encuentra a su cómplice Sir Godfrey Tibbett, interpretado por Patrick Macnee, en el asiento trasero de un Rolls-Royce, comprueba si tiene pulso. Esta acción nos ofrece una imagen muy clara de lo que es, sin lugar a dudas, un Rolex Datejust, seguramente del propio Roger Moore.

Sin embargo, la escena no se ve. En la película la cámara está fuera del vehículo, no dentro. Por eso, creo yo, sólo existe esta foto en blanco y negro. Quizá fue una foto con intención promocional, o un fotograma de una toma real. El caso es que, seguramente porque en realidad debería llevar el Seiko bicolor de arriba, el reloj no se ve en la película.

Una vez que ya el talludito Roger Moore se retira (tenía 53 años cuando rodó su último James Bond) entra en liza Timothy Dalton, lo que supuso un gran cambio. En primer lugar Timothy era un actor-actor, conocido sobre todo por sus interpretaciones de Shakespeare  en el teatro. Y en segundo lugar Timothy  exigió dejar el lado cómico, casi bufo, del que Moore había abusado, y volver al tono más serio e incluso agrio del James Bond de las novelas originales. El resultado fue The Living Daylights (1987) en la que James Bond luce, sorpresivamente, un TAG Heuer 980.031. A día de hoy no se sabe por qué se abandonó Seiko para tomar TAG, en la que fue su única intervención en toda la saga. Y tampoco se ha sabido nunca si el reloj era TAG Heuer o sólo Heuer, habida cuenta que TAG acababa de comprar Heuer y el modelo convivió con los dos nombres.

La segunda y última película interpretada por Timothy  Dalton, Licencia para Matar (1989) también fue la última película para Rolex, que se presentó con un Submariner Ref. 16610. El reloj no tiene ningún truco, es tan sólo un reloj que, eso sí, aparece durante toda la película.

LA ÉPOCA OMEGA

El gran cambio llega en 1995 con Goldeneye y Pierce Brosnan, que luce por primera vez un Omega Seamaster, lanzado en 1993.  Las películas ya son auténticos escaparates en los que los grandes títulos suponen una enorme publicidad para las marcas. De hecho Omega reconoce que su mejor campaña, mucho más que las Olimpiadas, es siempre una película del agente secreto. De ahí que los relojes de James Bond se convierten en una asunto de mucho dinero. En Goldeneye el reloj elegido es de cuarzo, un error que Omega subsanaría en la siguiente película. En la que nos ocupa Bond hace uso de un láser emitido desde el bisel y un detonador de minas.

Desde 1995 hasta 2002 el reloj usado por Bond, con independencia de los trucos que incorpora, es el mismo: el Omega Seamaster 300M como el que aparece aquí:

En El Mañana Nunca Muere, de 1997, el Omega Seamaster hace la primera y única aparición de uno de los relojes de James Bond en los créditos inciales. Además, quizá para compensar el fallo de poner un reloj de cuarzo en la anterior película, el calibre mecánico se ve claramente. En la película Bond utiliza la válvula de helio, conectada a un microchip, para romper un recipiente de cristal donde hay una granada.

En 1999 llega El Mundo no es Suficiente -el lema del escudo de armas de la familia Bond («Orbis non sufficit»)- y con él un Omega Seamaster que lleva escondido un arpón y un cable de acero que Bond dispara para anclarlo. Después el bisel gira en sentido contrario y así se eleva y puede salvar desniveles.

Muere Otro día (2002) fue la última película de Pierce Brosnan, y en ella la válvula de helio sirve primero como cebador de un explosivo C4 y después, girando el bisel, se detona la carga. Además vuelve a llevar un rayo láser, pero esta vez se emite desde la corona.

La llegada de Daniel Craig con Casino Royale (2006) marca también la primera vez que James Bond luce dos relojes (de Omega, me refiero), un Omega Seamaster Professional con escape Coaxial hermético hasta 300 metros y válvula de helio con esfera azul. El otro es un Seamaster Planet Ocean de 45,5 mm de diámetro y esfera negra. Además los relojes vuelven a ser sólo eso, relojes que dan la hora.

A partir de Casino Royale Omega se aprovecha de la renacida popularidad del agente para lanzar ediciones especiales de todos los relojes.

En Quantum of Solace (2008) los relojes de James Bond vuelve a ser uno solo (salvo las correspondientes ediciones limitadas). Además se ven menos de lo habitual. El modelo elegido es un Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial.

Con la llegada de Skyfall en 2012 vuelve a aparecer dos relojes: en la primera escena un Omega Seamaster Planet Ocean Ref. 232.30.42.21.01.001 y durante el resto de la película un Omega Seamaster Aqua Terra Ref.231.10.39.21.03.003 (se dice que es el del propio Daniel Craig).

Además de las ediciones especiales conmemorativas de la película, Omega lanza una edición especial 50 Años de Bond.

En 2014 se lanza una Edición Única Seamaster Aqua Terra Goldfinger para celebrar los 50 años de la película (aunque era un Rolex lo que aparecía en la película). En oro, por supuesto. Lo subastó Christie’s por casi 88.000 euros.

Por último -y por ahora- para Spectre (2015) por primera vez James Bond lleva un reloj creado expresamente para lucir en la película. Es el precioso Omega Seamaster 300 Spectre Edición Limitada que vimos con fotos en vivo.

Spectre supone la primera vez que Daniel Craig usa un reloj «con truco»: el Seamaster tiene un sistema de cuenta atrás que al activarse pone manecillas e índices en rojo y al finalizar el conteo explosiona el reloj. «La alarma es bastante alta» -explica Q. Por cierto que esto no lo menciono en el vídeo porque cuando lo hice era un «spolier» y no quería fastidiar la película a la gente.

Durante la impactante escena inicial en México Daniel Craig lleva un Seamaster Aqua Terra Ref. 231.10.42.221.03.001 que se ve muy poco, la verdad.

En la escena final de la película James Bond arranca un Aston Martin de 1964 -el DB5 que aparecía en Goldfinger- llevando en la mano un cronógrafo de Omega de un año después: un ST.101.010. El reloj sólo se ve fugazmente, pero es un buen guiño a los amantes de lo vintage.

Además Omega lanzó otro Seamaster con la esfera azul decorada con el supuesto escudo de armas del agente (que ya presenté con fotos en vivo en este artículo).

La verdad es que Spectre ha puesto el listón muy alto. Veremos qué inventa Omega para la siguiente entrega.

ACTUALIZACIÓN: SEAMASTER 300M NO TIME TO DIE EN VÍDEO

HAZ CLIC AQUÍ PARA VERLO.

Os dejo esta imagen a modo de resumen de la trayectoria de OMEGA con James Bond, que ha sido larga y fecunda. Además se pueden ver con fotos en vivo en este artículo.

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Los que seguís Horas y Minutos sabéis lo mucho que me gusta Nomos Glashütte, en cualquier aspecto: por encima de todo sus diseños y su calidad, y además por su comercialización, que siempre ha sido clara y sobre todo apostando por lo digital. Las colecciones de Nomos han permanecido prácticamente iguales durante años, variando colores, tamaños y, sobre todo, introduciendo un calibre completamente de manufactura que ya hemos visto en vídeo aquí. Pero este año en Baselworld ha presentado un nuevo calibre automático, el DUW 6101, que es igual de bueno que el anterior pero que añade fecha bidireccional. Y lo celebra por un lado con la actualización de modelos ya existentes, que se llaman Nomos Update y que se pueden ver aquí con fotos en vivo, y por otro con los nuevos Nomos Glashütte Autobahn.

En cuanto que los Nomos Glashütte Autobahn se mostraron en público se creó una polémica, de esas que tiene mucha trascendencia para los que seguimos este mundo pero cero importancia fuera de él. Las opiniones en contra se centran en que es un diseño que se aparta del tradicional de la casa. A mí esto es algo que me sorprende mucho, pero es que a menudo los que escribimos de  relojes nos volvemos unos beatos insufribles que imparten certificados de qué es correcto, qué se ajusta a los criterios que nosotros mismos hemos creado y cómo de altas tienen que ser las llamas de aquellos que no se avengan a la ley. No es nada raro oír decir que tal o cual marca hace siempre lo mismo, pero si de repente lanza un modelo que se sale de la vereda que los periodistas hemos marcado, ¡ay amigo! Prepárate para un sermón que justifique la pira funeraria.

Nomos se fundó en 1990 y, como he dicho, su colección ha sido en general estable durante estos años. ¿Alguien se imagina a un artista haciendo lo mismo una y otra vez durante décadas? Yo creo que salvo a los Rolling Stones, eso no le funciona a nadie. Si haces una y otra vez lo mismo acabas por ser intrascendente. Así que a mí me parece muy bien que Nomos apueste por nuevos diseños que amplíen el número de clientes. Otro de los argumentos de los puristas es que los Nomos Glashütte Autobahn son muy grandes porque miden 41 mm de diámetro. Aparte de que Nomos ya tenía relojes de más de 40 mm de diámetro (como se puede ver aquí), es precisamente el hacer tamaños más actuales lo que puede hacer que más gente se sienta atraída a la marca. Los relojes de 35 mm están muy bien, pero resultan pequeños para mucha gente (especialmente en el mercado norteamericano), así que no hay nada malo en que los relojes crezcan. Así que mejor ver los relojes en vivo y que cada uno se forme su propia opinión.

Como he dicho la caja es de 41 mm, pero sin embargo tiene sólo 10,5 mm gracias a lo delgado del calibre. Y es hermética hasta 100 metros, lo que permite nadar con el reloj puesto sin problemas. En los tres modelos toda la caja y las asas -que forman parte de la carrura- está pulida a espejo. La esfera sí que es distinta, y se presenta en tres variantes: blanco, gris deportivo y azul noche, según los nombre dados por la propia marca.

A primera vista se podría decir que está basada en el modelo más querido de la manufactura, el Tangente, pero en los Autobahn los numerales son distintos, más redondeados. Como el reloj está inspirado en los automóviles la esfera presenta primero y por encima de todo una banda que va desde las 8 a las 4, impregnada de Super-LumiNova, de manera que recuerda a un velocímetro. El efecto es especialmente notable por la noche, cuando pasa por delante la manecilla de las horas. Por eso extraña que una de las versiones, la de la franja azul y la manecilla naranja, la aguja no tenga tratamiento luminiscente.

Los relojes bajo la luz ultravioleta

El brillo de la Super-Luminova. Nótese como en el modelo del centro la manecilla de las horas no brilla

Una de las características más peculiares del reloj es la manecilla de los minutos. Es muy delgada, hasta el punto de que a primera vista se puede confundir con el segundero, especialmente porque lleva la punta pintada. Que por cierto no es fluorescente, lo que resulta también raro. Pero esta es una opción de diseño para que la manecilla recuerde a los cuentarrevoluciones de los coches. Y lo cierto es que, tras el momento inicial, no cuesta nada hacerse a la lectura del reloj.Otra de las quejas que oigo es que con manecillas tan delgadas no se puede leer la hora mientras vas conduciendo. ¡Es que mientras se conduce no se mira el reloj de la muñeca! Te obliga a quitar la mano del volante y adaptar la mirada a la escasa luz que hay en el reloj (por fuerte que sea la Super-LumiNova), y eso es muy peligroso. Mejor echar un vistazo al reloj del coche, que es más grande, está iluminado y se lee instantáneamente.

¡A oscuras!

La venta de fecha es triple, lo que recuerda a los cuentakilómetros antiguos (como ya vimos en los relojes de REC). En la ventana de fecha se puede ver lo gruesa que es la esfera. Esto es así porque el creador de los Autobahn, el conocido diseñador Werner Aisslinger, quiso dotar a la esfera con formas curvas que recuerdan a los circuitos de carreras. El resultado es en mi opinión excelente porque le da mucho dinamismo y elegancia a la vez.

El calibre DUW 6101 es heredero de todas las cosas buenas que tenía el calibre neomatik: altura de sólo 3,6 mm, 4 hercios de frecuencia, parada de segundero, cuerda manual y 42 horas de reserva de marcha. Además el nuevo sistema de fecha  -patentado- tiene salto rápido (es decir, no está cambiando durante horas) y se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás, algo muy inusual en relojes mecánicos de este nivel de precio.

Como siempre en Nomos el calibre no es sólo bueno técnicamente, sino que además está fantásticamente decorado, con nervaduras Glashütte, tornillos azulados, y aún más importante, ajustado en 6 posiciones, una más de las exigidas a los cronómetros certificados y que garantiza su precisión.

Los Autobahn se presentan con una correa de tela de muy buena calidad. La verdad es que conociendo las excelentes correas de cuero que tiene Nomos yo creo que preferiría una de ellas, pero lo bueno es que se pueden comprar aparte.

Y hablando de precios, los tres Nomos Glashütte Autobahn  tienen el mismo precio: 3.800 euros, lo que le convierte en el modelo más caro de la casa si excluimos los GMT y los modelos en oro. Veremos cuál es la respuesta del mercado, pero el reloj tiene argumentos de sobra para triunfar. Más información en NomosGlashütte.es.

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Como ya dije en el vídeo de mis impresiones sobre Baselworld 2018, este año se han lanzado juntos el Rolex GMT Master II y este Tudor Black Bay GMT. Esto se ha hecho para recordar a todo el mundo que el inventor del GMT fue Rolex y, de paso, que Tudor forma parte del grupo y es por tanto un jugador a tener muy en cuenta en la relojería. La verdad es que es pocas veces vemos a Rolex hacer una afirmación rotunda sobre su innegable aportación a la historia de la relojería, porque siempre deja que sea el mercado el que hable por la marca. Y de hecho, si te paras a pensar, tampoco ha sido así en este caso, porque quien ha explicado esta nueva estrategia ha sido Tudor, no Rolex. Pero importa poco, porque al final el mensaje ha llegado a la prensa y nosotros nos hemos encargado de difundirlo. Y con todo el derecho, porque es un hito que incuestionablemente hay que atribuir a Rolex. De hecho desde que Rolex lanzó el GMT los cambios que ha habido han sido los aportados por la propia Rolex, cuando hizo su bisel bidireccional.

Algunos podrían pensar que esto perjudica a Tudor porque le hace parecer el hermano pobre de Rolex. Y de hecho así era hace tiempo, pero con la aparición del Black Bay y del Pelagos Tudor hace mucho que navega por sí solo, con una presencia muy personal y muy buscada, por cierto. Nadie se compra un Tudor porque no puede permitirse un Submariner. El que se compra un Tudor hoy en día es porque le gusta. Yo desde luego soy de esos.

¿Pero puede ocurrir ese efecto con el Master II y el Tudor Black Bay GMT? Pues tampoco, porque son dos relojes distintos aunque compartan la misma base. En realidad el GMT de Rolex no aporta ninguna novedad, es el mismo que había en oro blanco, pero ahora en acero; nada más. Lo que pasa es que Rolex siempre da que hablar, pero la auténtica novedad es la de Tudor, que ha creado un reloj desde cero con un calibre de manufactura nuevo y un precio más que interesante.

La caja del Tudor Black Bay GMT sigue siendo de 41 mm de diámetro y 14,6 mm de altura, y eso que se ha añadido la complicación del GMT. Combina el pulido de la carrura con el satinado de las partes frontales para añadir refinamiento. El bisel es de aluminio y está particularmente bien resuelto porque combina el rojo original del Black Bay con el azul aparecido más tarde. Junto con la fuente elegida para los numerales crea un conjunto muy atractivo que aúna un aire vintage y a la vez contemporáneo. Como el bisel gira en los dos sentidos puede servir para marcar las 24 horas o para tener un tercer huso horario. Y como tiene 48 clics se puede usar para países en los que el cambio de horario es de sólo media hora.

Como en todos los Black Bay la corona es grande para poder ser manejada con comodidad. El reloj tiene una hermeticidad de 200 metros, aunque dudo de que la mayoría de estos relojes vayan a sumergirse nunca más allá de 20 metros. El famoso «buceo de oficina». Y no hay nada malo en ello.

Si nos fijamos en la esfera y la comparamos con otros Black Bay  notaremos que el tamaño de los índices se ha reducido, y con muy buen criterio porque hay que dejar sitio a la manecilla del GMT. Si hubieran seguido siendo igual de grandes la esfera habría resultado apabullada por tantos elementos y la estética del conjunto habría empeorado, mientras que ahora resulta perfectamente equilibrada. La característica más significativa de los Tudor Black Bay, la punta de aguja de «copo de nieve», está presente en este modelo por triplicado: ya aparecía en la manecilla de horas y en el segundero y ahora también en la de la función GMT. Aunque en teoría podría parecer lioso, en la práctica no lo es, porque la aguja roja y su tamaño diferente longitud se distinguen perfectamente y por tanto no interrumpe la lectura de la información.

El calibre MT5652 del Tudor Black Bay GMT merece una mención muy especial. Como decía al principio la altura del reloj no ha variado, y eso es porque Tudor ha desarrollado un calibre nuevo en el que la función GMT está integrada, no es un módulo aparte. Además el volante es de inercia variable, lo que mejora la cronometría, y está fijado mediante un eje que aumenta  su resistencia, además del puente de gran tamaño.

El espiral es antimagnético. El calibre se mueve a 4 hercios durante las 70 horas que dura la reserva de marcha, que no está nada mal. Y encima está certificado por el laboratorio COSC como cronómetro. Es verdad que la decoración es espartana, pero éste es un reloj instrumento que se fija en el funcionamiento, no en la estética. Por eso, también, el fondo está cerrado.

El reloj se presenta con un brazalete -impecable- o correa de piel y una correa de tejido, que es mucho mejor que la mayoría de las correas NATO del mercado. El brazalete integra eslabones con remaches, de la misma forma que lo hacían los relojes de los años 50 y 60. Pero en este caso los eslabones son macizos, no huecos, y en cualquier caso los dos últimos llevan tornillos para que sea más fácil ajustarlo.

La verdad es que dudo con qué versión quedarme. Yo soy mucho de brazalete porque me parece lo más cómodo, pero la verdad es que la correa «Terra di Siena» le queda espectacular. La versión con correa del Tudor Black Bay GMT tiene un precio de 3.390 euros mientras que la versión con brazalete cuesta  3.680 euros, así que el precio no es un problema. Simplemente hay que elegir qué modelo nos gusta más. Yo creo que, si el año pasado el Black Bay Chrono fue un estreno algo cuestionado, este año el éxito de la marca con este GMT va a ser incontestable. Más información en Tudor.es.

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Baselworld 2018 ha sido una edición peculiar. Si hablamos de relojes podríamos decir que ha sido una feria interesante, porque las marcas parecen haber aprendido de la crisis y las colecciones que se han presentado han sido sensatas, con modelos que son fácilmente vendibles. Esto no es nada negativo; siempre nos gusta ver grandes locuras relojeras, pero también queremos ver relojes que nos podamos poner en la muñeca porque tienen diseños atractivos y sobre todo porque podamos pagarlos. Y a las empresas también les interesa esos modelos porque, oiga, esto es un negocio, no un espectáculo. Y si producimos cosas muy llamativas pero que luego se quedan en la estantería sin vender todo el mundo sale perjudicado. ¿Quiere esto decir que los modelos son aburridos, o poco interesantes? Pues yo creo que no. Creo que los departamentos creativos se han esforzado y, en general, hemos visto relojes muy seductores.

Pero curiosamente lo que más comentarios ha generado ha sido la feria en sí. Baselworld está sumido en una crisis muy grande, y se habla incluso de que puede llegar a desaparecer. De los 1.300 expositores del año pasado solo han repetido 650. De hecho el comentario general es que va a haber un año más de Baselworld y después se acabará. Esto es algo que suena increíble, pero torres más altas han caído. Baselworld se sustenta en 5 pilares: Rolex, Patek Philippe, el Grupo Swatch, el Grupo LVMH (Tag Heuer, Zenith, Bulgari y Hublot) y, en menor medida, Chopard. Ellos solos ocupan aproximadamente el 80% del Hall principal. Pero además sin duda Rolex, Patek y Swatch son los que más visitantes atraen, así que si uno de ellos se va, se acaba todo. Rolex, Patek y LVMH han defendido la feria. Del Grupo Swatch no se ha oído nada, y hay un rumor de que no están contentos, así que ya veremos.

¿Y por qué ocurre esto? Pues porque Baselworld 2018 lleva años siendo una feria terrible.  Nada que ver con el lujo, como sí es el Salón Internacional de Ginebra. No por el nivel de las marcas que van, claro, sino por la organización en sí. Basilea no es una ciudad preparada para acoger una feria de estas dimensiones, y por tanto todo es muchísimo más caro. De hecho, está considerada por todo el mundo como un robo. Si ya de por sí Suiza es cara, los precios durante la feria de Basilea se triplican. Y digo todos los precios. Los hoteles, que son en general escasos y malos, los restaurantes, los taxis, todo. Para los expositores igual: todo es carísimo. Por poner un ejemplo los stands de Rolex y Tudor cuestan alrededor de 25 millones de euros. Todo ello además en un momento en que lo digital ha cambiado todo, y ya no es tan necesaria la presencia física para hacer negocio. El resultado es que muchas marcas no quieren estar porque es muy caro, y muchos visitantes no van porque no se lo pueden permitir. Así que ya veremos qué pasa, pero o cambian mucho las cosas o Baselworld lo va a pasar muy mal.

Mientras tanto vamos a ver las marcas y los relojes que más me han gustado, en el orden que las vi.

En primer lugar el Swiss Alp Watch Minute Repeater Tourbillon de Moser. Una de las altas complicaciones en un reloj poco convencional, con una esfera muy lejos de lo tradicional en este tipo de relojes y con un calibre realizado a propósito y que al ser rectangular hace mucho más difícil configurar los gongs sobre los que tiene que golpear los martillos. Y encima suena muy bien.

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TAG Heuer ha lanzado una versión del Monaco personalizada por Bamford, que ha sido una de las estrellas de feria y que ya presenté con fotos en vivo en este artículo. Pero a mí me ha gustado especialmente una versión del Carrera Calibre 16 con esfera azul, y acentos naranjas y rojos que lo hacen una belleza, la verdad. Y con un diámetro de 41 mm, es fácilmente llevable por todo el mundo.

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Seiko está disfrutando por fin del reconocimiento general que por fin se merece como una de las grandes manufacturas del mundo y en Baselworld 2018 ha vuelto a acertar con unos modelos que va a ser difícil comprar porque están muy solicitados, si no vendidos. En primer lugar los Grand Seiko, que celebran el lanzamiento de su famoso calibre 9S y que tienen unas esferas preciosas. Además incluye, claro, el calibre 9S pero en su versión Hi-Beat, de 36.000 alternancias por hora, una frecuencia que sólo Seiko y Zenith dominan. Se puede leer todo sobre estos relojes aquí. Y un Presage Super Slim con un calibre nuevo muy delgado, de sólo 3,7 mm de altura, de manera que el reloj sólo tiene 9,8 mm de alto. Y sobre todo  unos acabados excelentes, como siempre en la marca.

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Me ha gustado mucho el nuevo Aquanaut de Patek Philippe por su combinación de colores marrón y naranja, que le dan un aire mucho más dinámico. Se ha hablado mucho de él, pero bonito de verdad es el Nautilus Calendario Perpetuo.

Rolex siempre da que hablar con sus lanzamientos, y este año no es una excepción. Ha presentado el Rolex GMT Master II, el Pepsi, en acero, y como siempre todo el mundo hemos hablado de él. Pero a mí el que de verdad me ha gustado ha sido el de bisel de cerámica marrón y negra. Lo más llamativo sin embargo es que Tudor también ha lanzado su Black Bay GMT a la vez, afirmando que es una estrategia del grupo. Esto es muy llamativo porque Tudor siempre había afirmado que no tenía nada que ver con Rolex.

Pues a mí me parece bien que lo digan. En primer lugar porque es un hecho, y en segundo porque Tudor tiene personalidad suficiente con sus diseños, así que nadie va decir eso de que es «el Rolex del pobre». Es una situación ganadora, porque tiene el respaldo nada menos que de Rolex pero con su propio estilo. Además, la cola de espera para el Rolex GMT va a ser larguísima, mientras que el Black Bay GMT te lo vas a poder comprar inmediatamente. Así que queda a gusto de cada uno.

Nomos ha lanzado sus Autobahn, presentados en este artículo y que mantienen el estilo de la marca pero con un aire mucho más desenfadado. Yo creo que los relojes se van a vender muy bien.

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Bulgari ha vuelto a dar la sorpresa al lanzar el reloj automático con tourbillon más delgado del mundo, con tan solo 3,95 mm de altura (con fotos en vivo en este artículo). Es realmente espectacular. Pero a mí el reloj que me ha seducido ha sido el Octo Finissimo Automatic Sandblasted hecho de oro granallado, que es realmente precioso y espectacular.

Por último Longines ha presentado una nueva versión del Hydroconquest, uno de sus modelos más populares, que con el nuevo bisel cerámico resulta hace aún más atractivo. Seguirá siendo un superventas.

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Por supuesto ha habido más relojes, que iremos viendo poco a poco. Veremos también cómo evolucionan las noticias de empresa para hacernos una idea de qué puede ocurrir en el futuro.

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