Patek Philippe ha presentado veinte novedades y cuatro ediciones limitadas del Nautilus, pero más allá de la cifra, lo relevante es cómo articula su discurso: nuevas complicaciones allí donde tiene sentido, evoluciones estéticas donde el lenguaje ya está consolidado y, sobre todo, una jerarquía muy clara entre piezas.

Celestial Ref. 6105G-001: una complicación astronómica con vocación contemporánea

El Patek Philippe Celestial es, probablemente, la pieza más ambiciosa desde el punto de vista técnico. La Ref. 6105G-001 cuenta con una esfera de varias capas con varios discos superpuestos que giran de forma independiente para mostrar el cielo nocturno con el movimiento aparente de las estrellas tal y como se ve desde Ginebra, junto con las fases y la órbita de la Luna.

Por primera vez en un reloj de pulsera de Patek Philippe, también indica las horas de salida y puesta del sol. Una primicia mundial: estas indicaciones se pueden ajustar al horario de verano y de invierno con solo pulsar un corrector.

El Patek Philippe 6105-OG se presenta en una caja de 47 mm sin asas, con una correa integrada de material compuesto negro con decoración en forma de X.

Su precio es de 412.387 euros.

Cubitus Calendario Perpetuo Esqueleto Ref. 5840P-001: reafirmando su personalidad

La Ref. 5840P-001 introduce la primera Gran Complicación en la línea Cubitus con un calendario perpetuo esqueletado y, sobre todo, con un calibre de nombre 28-28 Q SQU y de forma cuadrada desarrollado específicamente para esta caja (¡por fin!).

La esfera calada azul, con motivo horizontal, aporta profundidad sin caer en la esqueletización clásica. La caja está fabricada platino, con 45 mm de diámetro y apenas 10 mm de altura.

Como dije en el vídeo de presentación de la colección, era esperable que hubiera más modelos con esferas distintas que dieran un aspecto distinto al reloj. En este caso, para afearlo aún más.

El precio es de 176.737 euros.

Calatrava Alarma Ref. 5322G: excelente complicación

El Calatrava Alarma Ref. 5322G incorpora una alarma programable en formato de 24 horas, con indicación digital de la hora seleccionada (en intervalos de 15 minutos) e indicador día/noche.

De hecho, ya existía una versión antero: el Calatrava Alarm Travel Time reference 5520:

Patek Philippe no está proponiendo una curiosidad funcional, sino una complicación útil y muy bien resuelta: una alarma pensada para el día a día, pero ejecutada con el nivel de refinamiento de una gran complicación, con martillo y timbre clásico.

Además, el cambio estético es significativo. Frente al carácter más instrumental de la Pilot Alarm Travel Time, esta nueva referencia se integra en el universo Calatrava con naturalidad: caja de oro blanco de 41 mm, carrura guilloché Clous de Paris, asas caladas y esfera texturizada.

Está disponible en verde o azul y se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro azul o verde con estampado de tela y costuras en color beige a contraste, y una correa de piel de becerro beige con acabado de nubuck.

Más coherente, más elegante y, sobre todo, más Patek Philippe. Como su precio: 265.106 euros.

Ref. 5249R-001 “El zorro y el cuervo”: cuando la relojería cuenta una historia

La pieza más inesperada es, probablemente, la Ref. 5249R-001. Un reloj autómata que muestra las horas y los minutos a demanda mediante una escena animada inspirada en la fábula de La Fontaine.

Al accionar el pulsador a las 2 h, el zorro indica las horas; al mantenerlo presionado, el queso cae del pico del cuervo y recorre la escala de los minutos. Al soltarlo, todo vuelve a su posición inicial.

Es una complicación distinta, más narrativa que práctica, pero ejecutada con una seriedad absoluta tanto en el movimiento como en el trabajo artesanal de la esfera. Un recordatorio de que Patek Philippe no solo mide el tiempo: también sabe representarlo.

El precio de venta es de 377.039 euros.

Continuidad bien entendida: 5236P, 5204G y la saga 5270P

Junto a las novedades más conceptuales, la manufactura refuerza algunas de sus referencias clave.

La Ref. 5236P-011 mantiene el calendario perpetuo en línea, una de las soluciones más limpias de la casa, ahora con una estética más luminosa. 147.046 euros.

La Ref. 5204G-010 introduce un tono más deportivo en el cronógrafo de rattrapante con calendario perpetuo, con un precio de 359.012 €.

Y la serie 5270P se renueva con tres variantes en platino preciosas en los tres colores: gris, azul y rojo. Y que demuestran hasta qué punto un clásico puede reinterpretarse sin perder identidad.

Las tres tienen el mismo precio: 234.471 Euros.

Clásicos que enamoran

En paralelo, Patek Philippe sigue trabajando con precisión quirúrgica su oferta más esencial.

Los calendarios anuales Ref. 5396R-016 (63.626 euros), la Ref. 4946G-001 (57.617 euros) o el tres agujas Calatrava Ref. 5227G-015 (44.538 €) no buscan protagonismo, pero sí consolidan algo más importante: la sensación de que incluso en sus relojes más “sencillos”, la marca mantiene un nivel de coherencia y refinamiento que es, a la postre, parte de su mito y su historia.

Ref. 7047G Repetidor de minutos: gran complicación clásica en traje moderno

El Patek Philippe 7047G es un reloj con repetición de minutos presentado en una caja de oro blanco de 38 mm totalmente pulida. Su esfera azul marino presenta un patrón de carbono «en relieve» y detalles impresos en naranja a modo de contraste.

Se presenta con una correa a juego de color azul marino fabricada en material compuesto, con diseño de tejido, costuras y forro en naranja, y hebilla de pasador.

Sólo cuesta 524.320 euros.

Ref. 7129J-001: el mundo en grana y oro

Un horas mundiales de 36 mm en oro amarillo con esfera de color rojo carmín. Más torero imposible. La parte central de la esfera presenta un guilloché realizado a mano con un motivo de trenzado antiguo. Correa de piel de becerro a juego.

El precio es de 54.200 euros.

Patek Philippe 5810/1G, 5810G, 5610/1P Nautilus 50th anniversary

Con motivo del 50 aniversario de su reloj deportivo de culto, Patek condensa la esencia del Nautilus en tres ediciones limitadas que se centran en las características distintivas del modelo.

Impulsadas por otro hijo de los años 70, el calibre 240 de micro-rotor extraplano, estas tres versiones, ultrafinas, se ofrecen en versiones de 41 mm en oro blanco: la referencia 5810/1G-001, edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio de 88.369 euros, y 5810G-001, edición limitada de 1.000 ejemplares y un precio de 70,695 euros.

O en una versión de 38 mm en platino de una elegancia indiscutible (5610/1P-001), edición limitada de 2.000 ejemplares con un precio unitario de 106.043 euros.

Patek Philippe 958G Nautilus 50th anniversary Pocket watch

La última edición limitada del 50.º aniversario del Nautilus resulta aún más sorprendente -y realmente atractiva- gracias al primer reloj de bolsillo Nautilus de la historia. Presentado en una caja de oro blanco de 50,7 mm, el modelo 958G-001 no lleva brazalete, pero conserva toda la fuerza de su icónico diseño de caja.

La esfera azul en relieve cuenta con índices de diamantes baguette. El fondo de la caja presenta una decoración azul en relieve con una cruz de Calatrava dorada aplicada.

Bajo la tapa del reloj, el fondo lleva grabada la inscripción «50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe». El calibre de cuerda manual 31-505 8J PS IRM CI J, de magnífico acabado, cuenta con una reserva de marcha de 8 días gracias a dos barriletes.

Muestra las horas, los minutos, la fecha por aguja, el día de la semana, el pequeño segundero y la reserva de marcha.

Lanzado en una edición limitada de 100 piezas, la referencia 958G-001 no incluye cadena, y la construcción de la caja permite convertirlo en un reloj de sobremesa. 241.541 euros.

Golden Ellipse: el clasicismo siempre está de moda

El Golden Ellipse recibe nuevas versiones en oro blanco, con una esfera verde oliva con acabado rayos de sol (reforzando su identidad setentera con total naturalidad) y una correa a juego de piel de becerro. Este nuevo «tratamiento» se ofrece para la versión más grande (34,5 mm x 39,5 mm), lanzada con motivo del 40.º aniversario del legendario Golden Ellipse en 2008, y para la de tamaño mediano (31,1 mm x 35,6 mm).

También hay disponibles gemelos a juego para completar el look. Los relojes tienen un precio de venta al público de 38.176 y 40,532 euros.

Hay más información en PatekPhilippe.com.

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Ahora que comienza un nuevo año lunar, Ulysse Nardin lanza una versión de una de sus complicaciones astronómicas históricas: el Blast Moonstruck representa la rotación de la Luna y el movimiento aparente del Sol alrededor del globo observado desde la Tierra, además de ofrecer la hora mundial, la hora dual y una representación gráfica y muy precisa de la Luna creciente y menguante y su efecto en las mareas.

Durante el mandato de Rolf Schynder como director general de Ulysse Nardin (1983-2011), la marca desarrolló una trilogía de relojes astronómicos o celestes con el maestro relojero Ludwig Oechslin, que comenzó en 1985 y culminó en 2009 con el Moonstruck, un reloj con una sofisticada visualización de las mareas en todo el mundo (uno de ellos lo mostré en mi visita a la manufactura de Ulysse Nardin). Dados los estrechos vínculos de la marca con los cronómetros marinos (que se refleja en relojes como estos Torpilleur que vimos en vivo), el concepto de un reloj de mareas mundial era ambicioso, pero tenía sentido y superaba las limitaciones de la mayoría de los relojes de mareas que sólo proporcionan información sobre lugares geográficos concretos.

Gracias a su sofisticado mecanismo, proporciona la visualización de la hora en un lugar elegido entre los 24 principales husos horarios que se utilizan en el mundo desde la Convención de Washington de 1884. Mediante pulsadores situados en el lado izquierdo de la caja es posible adelantar o retroceder la visualización de la hora principal en saltos de una hora para ajustarla a otra zona horaria.

El Blast Moonstruck también está equipado con una complicación de fase lunar de precisión que, combinada con la complicación que permite el seguimiento en tiempo real del sol, da brillo, relieve y vida a la esfera. De un vistazo se puede predecir las fechas de las mareas vivas al observar la alineación del sol y la luna en sus respectivas elipses.

Como dice el propio Oeschlin: «¿Por qué un reloj astronómico? Porque todo lo que tiene ciclos regulares puede reproducirse mecánicamente y así leerse en una esfera. Encapsular el tiempo es el arte del relojero; liberarlo, el del filósofo. En cierto modo, el Blast Moonstruck encapsula pero sobre todo libera la mente Es así de simple».

Aunque todos nos adherimos al heliocentrismo copernicano y sabemos que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, el Blast Moonstruck representa el movimiento del Sol y la Luna de forma muy similar a como vemos estos cuerpos celestes desde la Tierra. Como en las ediciones anteriores, el hemisferio norte visto desde el Polo Norte se sitúa en el centro de la esfera. Realizado en cristal de zafiro con masas terrestres micrograbadas y un anillo de oro rosa de 18 quilates con los 31 días del mes grabados, el cristal de zafiro abombado permite ver las agujas de las horas y los minutos y el cielo nocturno negro y brillante de cristal de aventurina. Al igual que el pequeño puntero triangular para la fecha, las agujas de las horas y los minutos, de forma cónica, también están rellenas de material luminiscente.

Para recrear el movimiento del Sol y de la Luna, Ulysse Nardin ha incorporado en el Blast Moonstruck dos estructuras elípticas, con la que corresponde a la Luna más cerca de la Tierra (representada en el disco de zafiro). La representación de la Luna dentro de una abertura redonda es realista, completa con cráteres y es transportada por un disco en el mismo plano eclíptico que la Tierra. Gracias a un elaborado tren de engranajes, el indicador de fase lunar realiza una rotación completa al día para seguir el curso del Sol, fuente del brillo de la Luna.

El tren de engranajes también permite que la Luna dé una vuelta completa a la esfera en 29 días, 12 horas, 41 minutos y 9,3 segundos, lo que representa un mes lunar (el anillo negro que rodea la apertura de la Luna presenta dos pistas doradas del 1 al 14 para representar los días del mes lunar). Como explica el comunicado de prensa de Ulysse Nardin, «un mes lunar, también conocido como rotación sinódica, tiene una duración astronómica de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos».

La Luna contenida en la apertura se retira cada 24 horas en su círculo de revolución para ocupar una nueva posición en relación con el Sol. En función de los ciclos crecientes y menguantes de la Luna, aparecerán en la abertura diferentes partes, que se atenuarán o aclararán en función del calendario lunar. Este indicador de fases lunares, de gran precisión, necesitará un ajuste de un día completo sólo una vez cada 40 años.

EL REY DE LAS MAREAS

Aunque el Blast Moonstruck no muestra un mapa gráfico de las mareas como las ediciones anteriores, cualquier marinero que se precie sabrá que las diferentes fases de la Luna corresponden a diferentes situaciones de marea. Una Luna nueva, cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol, corresponde a un coeficiente de marea alto (marea viva). Cuando el Sol y la Luna están en posiciones perpendiculares en la esfera (el Sol a las 6 y la Luna a las 3), la Luna está en su fase creciente y tiene un coeficiente de marea bajo (marea muerta). Cuando el Sol y la Luna están frente a frente, la Luna está llena y la marea tiene un coeficiente alto (marea viva). Y finalmente, cuando el Sol está perpendicular a la Luna (Sol a las 6 horas y Luna en el sector izquierdo de la esfera), la Luna está en fase menguante y la marea es baja (marea muerta).

GMT Y HORAS UNIVERSALES

El anillo bicolor de la esfera, en negro y oro rosa con una escala de 24 horas, está relacionado con la pista elíptica del Sol. La bronzita, un mineral raro y precioso perteneciente a la familia de los piroxenos, representa el Sol dorado salpicado de manchas oscuras. A medida que el Sol completa una revolución cada 24 horas, se desliza sobre las 24 ciudades de referencia impresas en el reborde fijo más externo, adyacente al anillo que representa el indicador día/noche de 24 horas. El reloj también cuenta con un mecanismo de doble hora que permite cambiar la indicación principal en saltos de horas completas con los dos pulsadores situados en el lado izquierdo de la caja.

CAJA DE CERÁMICA

A diferencia de las ediciones anteriores, con cajas de platino u oro rosa, el Ulysse Nardin Blast Moonstruck de 45 mm de diámetro se presenta ahora con la caja de cerámica negra y titanio con tratamiento DLC negro de la familia Blast contemporánea (la que se ve aquí). La combinación de titanio ennegrecido y cerámica atenúa las dimensiones de la caja, y la ausencia de bisel significa que hay mucho espacio de visualización para las múltiples funciones. Y la combinación negro/oro es un clásico de los objetos de lujo que huyen del clasicismo puro.

UN-106

En el interior del Blast Moonstruck se encuentra un movimiento automático desarrollado y fabricado por la empresa, el calibre UN-106. Precursor en el desarrollo de la tecnología del silicio, introducida por primera vez en el reloj Freak de 2001 (otra creación de Oechslin), cuenta con un escape y una espiral de silicio, y una masa oscilante de oro rosa calada. El UN-106 -de 335 piezas- late a 4 Hz y tiene una reserva de marcha de 50 horas. Los pulsadores situados a las 8 y a las 10 permiten al portador adelantar o retrasar rápidamente la hora en una hora, una función muy práctica cuando se viaja.

El Ulysse Nardin Blast Moonstruck tiene un precio acorde con su complejidad: 71.300 euros, que incluye una garantía de 5 años. Es una edición limitada en producción, no en número. Pero la marca no ha revelado cuántos hará al año. Hay más información en ulyssenardin.com.

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La historia reciente de Bvlgari está jalonada por los éxitos del Octo Finissimo, que no ha hecho sino alcanzar récords de delgadez en todas sus versiones. El último de ellos incluso se llevó el máximo premio en el Grand Prix D’Horlogerie de Ginebra (lo vimos en este vídeo). Pero el Finissimo tiene un hermano mayor, el Octo Roma. Éste se caracteriza por no tener una caja tan complicada y un grosor mayor, pensado para aquellos a los que (como yo, desafortunadamente) los relojes tan delgados no les queda bien. Vimos en vivo la colección de tres agujas y fecha, y ahora traemos una de las grandes complicaciones: el Bvlgari Octo Roma Worldtimer. Y en dos versiones, además: acero y acero recubierto de DLC negro.

El Octo se ha atribuido a menudo a Gerald Genta, pero, según informa Bulgari, en realidad fue diseñado en su departamento de diseño, en Roma, en 2004. Comercializado bajo el nombre de Gerald Genta con el Bi-retrograde y el Quadri-retro, el modelo es sin duda coherente con las obras del diseñador. Pero si bien Genta creó relojes octogonales en los años 70, estos son en realidad diferentes y, en el momento del lanzamiento del Octo, el diseñador ya no estaba involucrado con la marca. Había vendido su nombre a The Hour Glass en 1996 y, en el año 2000, Bulgari adquirió el nombre/la marca Gerald Genta y también el nombre y la marca de otro reconocido relojero, Daniel Roth. Genta fundó una nueva marca, llamada Gerald Charles, en 2001.

El Octo Roma de Bvlgari es, como ya se ha dicho, un reloj más moderado en comparación con el Octo Finissimo, pero sigue teniendo los elementos característicos del Octo. Una caja octogonal con un bisel redondo y asas facetadas son cosas que se esperan de un Octo, y este nuevo Bvlgari Octo Roma Worldtimer no es diferente, ya que presenta las mismas proporciones que el resto de los Roma.

Este reloj mundial se presenta en caja de acero con esfera azul y brazalete de acero integrado, o bien con esfera negra y caja de acero con revestimiento de DLC negro, con correa de caucho. Las 58 facetas de la caja de 41 mm de diámetro alternan superficies cepilladas y pulidas en acero, pero Bvlgari ha optado por pulir con chorro de arena la caja de la versión con DLC negro para darle un aspecto más sigiloso. La corona atornillada tiene una inserción de cerámica y tanto en la parte superior como en el reverso de la caja hay un cristal de zafiro. La altura es de sólo 11,35 mm a pesar de la complicación que incluye, lo que permite que el reloj se lleve cómodamente en cualquier circunstancia.

Las esferas del Bvlgari Octo Roma Worldtimer -de color azul con decoración rayos de sol o negro mate con chorro de arena- proporcionan un fondo de fuerte contraste para las múltiples indicaciones que sobre ellas se asientan. La esfera azul tiene marcadores de hora rodiados, aplicados y cepillados, mientras que la esfera negra tiene marcadores arenados en negro, tratados con Super-LumiNova. Ambas tienen un anillo de ciudad giratorio en el borde exterior de la esfera con una escala de 24 horas giratoria. Las agujas son esqueletizadas o ennegrecidas y rellenas de Super-LumiNova.

El Bvlgari Octo Roma Worldtimer también presenta un nuevo movimiento: el calibre mecánico automático BLV257. Este movimiento integrado utiliza 261 componentes y ha sido desarrollado y producido por la manufactura de Bvlgari en Le Sentier, Suiza. La disposición de las indicaciones es la típica de un reloj mundial, con agujas centrales y discos giratorios. Tanto la indicación de la hora como la de los distintos husos horarios pueden ajustarse mediante la corona. Las dimensiones del movimiento son 33 mm de diámetro y 6,03 mm de altura. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora (o 4Hz) y tiene una reserva de marcha de 42 horas. Entiendo que se ha optado por tener menos reserva de marcha a cambio de no aumentar la altura.

La caja de acero viene con el brazalete de acero integrado con y con el cierre plegable de la familia Octo. El Bvlgari Octo Roma Worldtimer con revestimiento de DLC negro está equipado con una correa de caucho negro con un relieve textil y una hebilla de acero con revestimiento de DLC negro. El precio, además, no puede ser mejor: 8.600 euros. Más información en Bvlgari.es.

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Continuando con su Colección Revival en 2021, Orient vuelve a lanzar su conocidos Orient World Diver de los años 60, con el mapa del mundo multicolor que le dio fama. Hay cuatro modelos, todos con diseño retro, pero con especificaciones modernas. Y además un nombre distinto: Orient World Map.

Orient siempre se ha distinguido por sus diseños llamativos y distintos, además de por la fiabilidad de sus movimientos. La Colección Revival presenta modelos que han simbolizado la esencia de la marca durante ya más de 70 años. Y como en estos tiempos apreciamos mucho los diseños de los 60 y 70, la casa -propiedad de la filial de Seiko, Epson- vive un momento dulce.

UN POCO DE HISTORIA

El Calendar Auto Orient Swimmer World Trip, predecesor del World Diver, se lanzó en 1964, año en que Japón levantó las restricciones a los viajes al extranjero para el público japonés, y el deseo de conocer el resto del mundo se plasmó en un reloj cuyo bisel incluía las ciudades de referencia en cada huso horario.

La serie Orient World Diver, evolución del anterior modelo, vio la luz en 1967, con la idea de hacerlo simple y de fácil manejo. Como daba la hora en diversas ciudades, necesitaba mostrar mucha información en la esfera. Por eso Orient eligió un dial no recargado (aparte de todos los datos impresos, que ya eran unos cuantos), con un degradado que terminaba en negro para facilitar la lectura de las ciudades.

Sin embargo en 1969 lanzó una nueva versión del World Diver, que integraba el calibre 4694 (que mejoraba al anterior 4971) y con una esfera muy colorida, anticipo de lo que sería habitual en la década de los 70 (recordemos, por ejemplo, el Edox Geoscope que vimos en vídeo).

El mapa mostraba los continentes y las zonas horarias del Globo Terráqueo, y resultaba francamente llamativa. Nada menos que seis colores aparecen en la pantalla (amarillo, naranja, blanco, rosa y dos tonos de azul). Las manecillas eran plateadas con un relleno verde. Las ciudades desaparecieron del mapa, lo que lo hacía más difícil de leer pero más agradable a la vista, porque estaba menor cargado.

PURO REVIVAL

Y es ese reloj el que ahora renace, con el nombre de Orient World Map. El reloj está construido en una caja de acero de 43,5 mm de diámetro, 13,9 mm de altura y un largo de 46 mm, para que no sobresalga de la muñeca y no cabecee. El model que reproduce la misma esfera que le dio fama es una edición limitada de sólo 1.200 piezas en todo el mundo.

También habrá tres modelos con esferas de color marfil, verde y azul, en degradado, siguiendo el estilo de la época. La esfera marfil es la más conservadora, ya que el color es único, sin el efecto bicolor de las demás. Las cuatro esferas han sido especialmente diseñadas para que parezcan esféricas, a lo que ayuda la forma del cristal mineral.

CUATRO ESFERAS

Al igual que el modelo original de 1969, cada nuevo Orient World Map muestra la hora, la fecha y el día de la semana. También cuentan con un bisel interior que puede girarse mediante la corona situada en la posición de las cuatro en punto, lo que permite una visualización simplificada de la hora de 24 horas. La caja se ha actualizado para conseguir una resistencia al agua de 200 metros (el original era hermético sólo hasta 40 metros), y el brazalete está compuesto por sólidos eslabones metálicos para una mayor flexibilidad y un ajuste cómodo.

El calibre automático de manufactura F6922 late a 3 hercios (21.600 alternancias a la hora) y tiene una discreta reserva de marcha de 40 horas. El calibre no se ve porque el fondo es sólido, con tan solo el grabado del logotipo de la casa. En la edición limitada viene también el número de edición.

Y, como siempre, los buenos precios: Los Orient World Map verde y azul tienen un precio de 452 euros, mientras que el de esfera marfil y la edición limitada cuestan 476 euros. Aunque en otros mercados ya se puede encontrar, en España estará disponible aquí a partir del 10 de junio. Más información en Orient.es.

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Decididamente Montblanc ha elegido el estilo retro como lo que ahora se llama «zona de comfort»: en el SIHH 2019 vimos desplegar una enorme panoplia de productos bajo la línea Heritage y 1858. A decir verdad la colección completa de Montblanc está claramente anclada a su pasado; sólo hace falta mirar nombres de algunas de sus familias de relojes son (además de las dos nombradas): Heritage Chronométrie, Heritage Spirit, Tradition y Star Legacy. Pero es que si se miran las demás colecciones (4810, Bohème y Star) veremos que la inspiración es rotundamente clásica. Incluso el TimeWalker, su reloj más deportivo, tiene un estilo muy retro. Aparte queda, claro, su reloj conectado Summit. Pero incluso éste tiene las esferas -digitales- clásicas de los relojes de la casa.

Lo más importante para una empresa es ser coherente, y en esto Montblanc cumple perfectamente. Nunca te encuentras un reloj que te haga decir «pero ¿y esto?». A la vez es un riesgo porque ahora mismo todo lo vintage goza de gran predicamento, pero la casa germana (y su rama relojera suiza) sabe hacer muy bien lo que hace. Un ejemplo es el nuevo Montblanc 1858 Geosphere, un modelo que se presentó en 2018 con la esfera negra. En aquel momento dije que por su precio y su originalidad era un reloj mundial imbatible. Y añadí: «Bueno, sí es batible: en cuanto saquen la versión con esfera azul o verde». Pues aquí está.

En mi opinión es mucho más atractiva la versión en verde. Mucho más acogedora, si se me permite el calificativo. Es verdad que el verde está por todos lados este año, pero al fin y al cabo es el color del mundo y nos sentimos muy unidos a él (y con el azul, que sin duda llegará también, este año o el próximo).

Además esta versión del Montblanc 1858 Geosphere está combinada con una caja de bronce, así que el reloj es aún más cálido. No es la primera vez que hemos visto este metal usado en esta colección, porque en 2017 Montblanc lanzó precisamente la «Bronze Collection», que vimos en vivo. Sin duda es un metal que va bien con los rasgos retro, porque el bronce ES retro. La caja tiene 42 mm de diámetro y 12,8 mm de altura y una hermeticidad de 100 metros.

Además es un «bronce estable», lo que significa que envejece, pero no llega a ponerse verde, o marrón, o azul como ocurre con el bronce normal (dependiendo del ambiente en el que se mueva). Esto es bueno porque en general el reloj que se compra es el que se ve, no el que pueda ser dentro de 5 años.

El bisel, que es bidireccional, sirve a modo de brújula porque marca los puntos cardinales. Además está realizado en cerámica, lo que garantiza su durabilidad y la permanencia del color. La esfera es la que ya conocíamos del modelo original, y es lo que hace de este reloj un instrumento singular. A las 12 y a las 6 horas aparecen los dos hemisferios terrestres, rodeados por un carril con las 24 horas, que además son bicolor para identificar más rápidamente día y noche.

Las dos subesferas hacen un giro completo cada 24 horas. El hemisferio norte gira en contra de las agujas del reloj y el hemisferio sur al contrario. De esta manera se puede saber qué hora es en cualquier parte del planeta. Por supuesto para ello tienes que tener una idea de en qué punto geográfico se encuentra la localidad que te interesa porque la representación, aún siendo exacta, no es específica. Pero éste es un reloj inspirado en los alpinistas, que por su esencia se conocen bien el planeta.

A las 9 horas aparece el registro del segundo huso horario (éste sí es preciso), y enfrente se sitúa una ventana de fecha que, la verdad, le hubiera venido bien un poquito más de amor por parte del diseñador. La manecillas son de catedral (no mi forma favorita, he de reconocer) y todo el conjunto se realza gracias a la generosa dosis de Super-LumiNova, que hace aún más grácil el reloj en la oscuridad.

¿Y quién mueve todo esto? El calibre MB 29.25, cuya base es un Sellita SW300-1 sobre el que se ha acoplado un módulo de horas mundiales desarrollado en la manufactura. La verdad es que Montblanc sabe hacer sus relojes mundiales. Ya lo demostró con los Orbis Terrarum que vimos primero en vídeo aquí, y una segunda versión aquí.

El Montblanc 1858 Geosphere es, en palabras del CEO de Montblanc Nicolas Baretzki en unas declaraciones a Monochrome-Watches, la estrella de la casa en 2019. Por eso es de extrañar que sea una edición limitada a 1.858 unidades. Se entrega con una correa NATO, pero estoy seguro que le quedará mucho mejor una de piel de la casa, que son espectaculares. Su imbatible precio es de 5.890 euros, y hay más información en Montblanc.es.

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Ya está disponible el nuevo Jaeger-LeCoultre Polaris Geographic WT Boutique Edition, una nueva variación de la colección Polaris que fue presentada por la manufactura en el SIHH 2018. Este reloj mundial fue anunciado en mayo, pero es ahora cuando por fin llega a las boutiques de la marca. Y esa es la única pega que le voy a poner al reloj: una vez más la distancia entre el momento de presentarlo y el de venderlo es muy grande, lo que perjudica a un solo contendiente del juego comercial: la propia marca. Pero así es esto, y no resta ni un ápice de los méritos de este reloj, así que vamos a verlos.

La colección Polaris ha sido la apuesta de Jaeger-LeCoultre para atraer un público más joven que sabe apreciar los buenos relojes; sin duda también los de las marcas más tradicionales, pero que no quieren llevar el mismo que su abuelo, o incluso que su padre. Pero no se conforman con «un reloj». Están acostumbrados a exigir mucha calidad en todo lo que compran, así que las casas se han de esforzar en ofrecer lo mejor que tienen desde los modelos más básicos. Y todo ello entre una batalla de precios en un mercado que no tiene la alegría de hace años.

Esos presupuestos estaban detrás de la colección Master Control que vimos en vivo, y la de esta nueva colección Polaris, que ha mejorado sustancialmente su predecesora. Es también la idea de los Vacheron Constantin Fiftsix que vimos extensamente aquí, aunque estos tienen un posición distinta debido a su alto precio. Este Jaeger-LeCoultre Polaris Geographic WT propone una complicación clásica cada vez más útil en el mundo globalizado en que vivimos, pero con un aspecto mucho más moderno de lo que estamos acostumbrados. Los propios Master Control ya tenían un reloj mundial con una estética muy «suave» por así decir, y el excelente Geophysic Universal Time -aquí en vivo-, tenía un acercamiento más cercano a la idea que tenemos en la cabeza de un horas universales.

Sin embargo el Jaeger-LeCoultre Polaris Geographic WT tiene una presencia mucho más potente, más moderna que los ya nombrados. Para empezar la caja mide 42 mm de diámetro y 11,54 mm de altura. Unas dimensiones así son, por un lado, un loable ejercicio de contención porque meter todo lo que lleva el reloj en esa altura necesita de sapiencia relojera. Pero por otro son unas hechuras que no va a pasar desapercibidas, ni quieren hacerlo tampoco. Y eso se nota también en la decoración: sólo el escaso bisel está pulido mientras que el resto está satinado, lo que refuerza su aspecto utilitario.

Además necesita de espacio porque hay mucha información que mostrar: Para empezar está el clásico anillo de las ciudades para significar los 24 husos horarios, que se alinean a partir de la flecha roja a las 6 horas. Las zonas que tienen horario de verano están señaladas con un pequeño asterisco. A continuación aparece el disco de 24 horas en el que las horas diurnas aparecen en negro con un fondo blanco, que se invierte para señalar la noche. Los dos segmentos comienzan y acaban en un pequeño sol y luna. Todo se maneja con la corona situada a las 10 horas, y se mueve, atención, junto con la hora en la subesfera de las 6. Así es: la hora local se lee en pequeño, ya que las manecillas grandes siempre señalan la hora en origen, algo que puede confundir al principio.

Como ya hay un disco de 24 horas se libera espacio en la esfera, que pasa a estar ocupado, entre las 9 y las 11 por un abanico de reserva de marcha. Enfrente se acomoda la fecha. Todo ello sobre una textura rugosa que además está pintada en una gradación de azul, más claro en el centro y casi negro en el extremo. La sensación final es elegante y vistosa a la vez.

La manecillas son grandes y sólidas, lo mismo que los índices y numerales. Si quieres una esfera con mucha información pero que se lea bien, pídesela a Jaeger. Nunca falla, y en este Jaeger-LeCoultre Polaris Geographic WT tampoco. Además están impregnados con Super-LumiNova, para que no haya problemas nocturnos.

Si damos la vuelta al reloj -por cierto: es hermético hasta 100 metros, lo que me parece inesperado y fantástico a partes iguales-. Decía que si le damos la vuelta vamos a ver el calibre automático 936A/1, un viejo conocido de la casa muy bregado en estas batallas, con su frecuencia de 4 hercios y 43 horas de reserva de marcha. La decoración es, como siempre, muy buena: perlado en la platina, Côtes de Genève, tornillos azulados y un rotor antracita con un aspecto muy dinámico.

Y en la muñeca gana aún más el reloj, porque queda moderno, potente y destila calidad, aumentada por el color azul de la esfera y avalada por el test de 1.000 horas al que JLC somete a sus relojes. Como ya indicaba el título del artículo, el Jaeger-LeCoultre Polaris Geographic WT es una edición limitada y numerada a 250 unidades. Sé que las dos que han llegado a la boutique de Madrid se han vendido sin que les haya dado tiempo a calentar la vitrina, así que mejor reservar pronto. Tiene un precio de 14.100 euros y hay más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Uno de los objetos más deseados por los coleccionistas son los llamados relojes con Horas Mundiales de Patek Philippe. Por tradición desde luego, por excelencia técnica sin duda y por incontrovertible belleza. Y también por practicidad, porque en un mundo que se recorre en horas una máquina que te puede tener al tanto del devenir diario del tiempo en todo el planeta es una herramienta muy útil. Así que vamos a ver de dónde vienen estos relojes y cuáles encontramos ahora en la cartera de Patek.

UN POCO DE HISTORIA

Louis Cottier (1894-1966)

El inventor de los relojes de hora universal fue Louis Cottier, el hijo de un creador de relojes y autómatas musicales, que le fascinaban. Entre las creaciones de su padre estaba llevando a cabo en 1885 había un mecanismo de Horas Mundiales. Hay que recordar que sólo un año antes había tenido lugar en Washington la llamada «Conferencia de Meridianos», en la que se declaró el de Greenwich como la referencia para los otros 24 husos horarios del mundo.

Los ponentes de la International Meridian Conference

Louis era un joven con talento que había ganado dos premios mientras era aprendiz en Patek Philippe, y trabajó como relojero en las oficinas de Jaeger en Ginebra cuando se graduó. No sólo eso; también fue el encargado de la colección de relojes de Hans Wilsdorf, fundador de Rolex. Además tenía su propio negocio de relojería, ubicado en el 45 de la calle Vautier, en Carouge, en lo que era en realidad la papelería de su mujer. Allí fue donde inventó el mecanismo de los relojes mundiales, en 1931.

Reloj de con horas mundiales de alrededor de 1780

Hasta la invención de de Cottier los relojes con Horas Mundiales tenían una presencia parecida al de aquí arriba, con 53 ciudades: un follón ilegible donde debería haber habido una esfera.

El éxito de Cottier vino de lo simple (y genial) que era su sistema: sus «heures universelles» (origen de las siglas HU de los calibres de PP) mostraban una hora local central con una esfera interior central y estática para las horas y minutos. La hora estaba unida a un anillo interior de manera que, mientras que la manecilla horaria giraba sobre 12 horas, el anillo interior interior giraba en contra de las agujas del reloj sobre 24 horas. El anillo exterior ajustable con las 24 ciudades principales correspondientes a las 24 zonas horarias se ajustaban ubicando la hora local a las 12 horas y después poniendo la hora local con las manecillas centrales. De esta forma se mostraban las horas y minutos -y el día y la noche- del globo.

El 515 HU, primer reloj de muñeca con Horas Mundiales, y el 96 HU, primer Horas Mundiales en un Calatrava

Patek Philippe, Vacheron Constantin, Rolex y Agassiz (hoy Longines) fueron los primeros en reconocer el excelente diseño, y Cottier se hizo su proveedor de esta complicación. En 1937 Patek le encargó el que sería el primero de los relojes con horas mundiales de Patek Philippe: el 515 HU, de caja rectangular.

El 2523 de 1953 incluyó una segunda corona

En 1953 Cottier lanzó un sistema de doble corona, de manera que el anillo de las ciudades pudiera ajustarse de manera independiente. Este desarrollo sería el origen de un sistema patentado en 1958 por Patek Philippe mediante el cual se podía mover la manecilla de las horas sin afectar a la de minutos.

El sistema se fue refinando hasta que en el 2000 aparece el 5110 HU G, que integra un pulsador a las 10 que permite el cambio horario sin que afecte a la cronometría. Este es el sistema que ha permanecido hasta nuestros días. Por supuesto en la colección de relojes con horas mundiales de Patek Philippe hay también otras complicaciones, porque está en el ADN de la marca el estrujar al máximo las posibilidades mecánicas. Así, hay también un Horas Mundiales Cronógrafo Flyback (referencia 5930G-001) y un Horas Mundiales Repetición de Minutos (referencia 5531R), con la particularidad de que la sonería se aplica a la hora local.

En cuanto a los World Timer «puros» los que encontramos son dos modelos de mujer: por un lado el 7130R con caja  de 36 mm de diámetro y 8,83 mm de altura, fabricada en oro rosa y con bisel engastado con 62 diamantes, esfera opalina marfil, maravilloso guilloché a mano e índices de las horas aplicados y de oro. Por otro el 7130G, que es el mismo reloj pero con caja de oro blanco y esfera gris y azul. Ambos tienen un precio de 46.680 euros.

Los modelos de caballero (referencias 5230G y 5230R para las versiones de oro blanco y rosa respectivamente) se presentan con una aguja de las horas delicadamente elaborada con un diseño inédito y exclusivo de Patek Philippe. La esfera central está decorada con un guilloché hecho a mano que luce un motivo inspirado en un modelo histórico del Museo Patek Philippe. La pulsera es de piel de aligátor de escamas cuadradas, cosida a mano y negra brillante, y el cierre desplegable. La caja tiene un diámetro de 38,5 mm y su grosor es de 10,23 mm. El precio en ambos casos es de 43.570 euros.

Todos los relojes con Horas Mundiales de Patek Philippe llevan el mismo calibre: el 240 HU, una versión del sólido calibre automático 240 aparecido en 1977. Tiene un diámetro de 27,5 mm y una altura de sólo 3,88 mm, gracias al uso de un microrrotor. El volante es de Gyromax y el espiral de Spiromax. Vibra a 21.600 alternancias a la hora durante las 48 horas que dura su reserva de marcha. Poco se puede decir de un calibre que tiene su fiabilidad y dureza más que probada.

Por último existe la versión 2131/1P en platino en el que Patek Philippe ha demostrado su maestría en las artes decorativas. Siguiendo una tradición que parte casi desde el primer modelo de horas mundiales, la esfera se ha decorado con una pintura realizada en esmalte cloisonné.

En ella se representa por primera vez la Tierra vista desde el Polo Norte. La belleza y profundidad se logra gracias a la unión de numerosas capas y diversos matices del esmalte. El reloj tiene un precio de 113.300 euros.

Ahora se entiende por qué los relojes con Horas Mundiales de Patek Philippe son siempre de los más deseados (por la mayoría) y comprados con tanto placer (por algunos afortunados). Más información en PatekPhilippe.es.

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Los seguidores de la vecina de Glashütte sabrán que el Glashütte Original Senator Cosmopolite en acero no es una novedad, porque en realidad el reloj se presentó en Baselworld 2015 en oro rojo y en oro blanco. Cuando visité la manufactura (seguramente la mejor visita que he hecho durante 3 gloriosos días y que se puede ver aquí y aquí) tuve la suerte de visitar también la boutique que tiene la marca, y allí tuve un feliz encuentro con las dos versiones del reloj. Las fotos en vivo del momento están en este artículo, pero por si acaso te da mucha fatiga hacer clic derecho/abrir enlace en una pestaña nueva pongo aquí una foto para poder comparar esa versión con la nueva:

El reloj sigue teniendo las mismas medidas (44 mm de diámetro y 14 mm de altura) así que sigue siendo una presencia sustancial sobre la muñeca. Pero, además del cambio de material, en la esfera del Glashütte Original Senator Cosmopolite en acero también han ocurrido cosas, y todas buenas. La idea ha sido aligerar la esfera para hacerla más moderna y más fácil de leer. En primer lugar sobre la esfera lacada ya no aparecen numerales romanos porque han sustituido por arábigos. Sólo eso ya adelgaza su aspecto. La minutería de ferrocarril también ha desaparecido, dejando paso a una simple indicación de minutos. Los que coinciden con las horas son aplicados, no impresos. Tanto estos como las manecillas -que mantienen su forma de poire o pera- son de acero azulado mediante calor.  Por último la indicación nocturna pierde el azul a cambio de ganar una luna.

Las funciones del Glashütte Original Senator Cosmopolite en acero son impresionantes: a las 12 aparece un reloj completo para la hora en origen, además de una pequeña apertura para indicar el día y la noche. Por encima, el indicador de resrva de marcha. A las 4 la Panorama Date marca de la casa, a las 6 horas el pequeño segundero y, flanqueando las 8, las dos ventanas del horario mundial: DST (Daylight Saving Time u horario de verano) y STD (Standard Time). El reloj distingue 37 zonas horarias: los 24 husos habituales, escritos en negro, los que cambian de 30 en 30 minutos en azul y los que cambian de 15 en 15 en rojo. Cada una de las zonas horarias se presenta con el código IATA –el que nombra a los aeropuertos-. Por último, a las 9, el indicador día/noche. Todo ello gracias al intrincado calibre automático 89-02, por supuesto de manufactura.

En el próximo Baselworld nos enteraremos de cuándo llegará a las tiendas este Glashütte Original Senator Cosmopolite en acero y su precio final, pero se estima que rondará los 20.700 euros, un precio que facilitará la difusión de esta proeza técnica. Hay más información en GlashütteOriginal.com.

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Chopard entra en el mundo de los relojes con hora mundial por la puerta grande: los nuevos Chopard L.U.C Time Traveler One se presentan en tres metales, acero, oro y platino, y con un nuevo movimiento L.U.C -lo mejor de la casa- que además tiene certificación de cronómetro. No hay mejor forma de celebrar los 20 años de su manufactura de Fleurier. Vamos a ver los tres modelos y sus precios (un adelanto: son muy buenos).

L.U.C Time Traveler One en acero

Cuando visité la manufactura de Chopard (viaje del que pronto hablaré), tuve la suerte de compartir un café con Karl-Friedrich Scheufele, presidente y auténtico motor creativo de la casa (recordemos que fruto de su amor por la relojería y su historia disfrutamos ahora de la renacida Ferdinand Berthoud). Acabábamos de ver los relojes que presento aquí y, hablando sobre como surgió la idea me dijo «hace tres años le dije a mi gente: necesitamos esto, y lo necesitamos con estos precios». Eso se llama tener visión de futuro, porque desde que tuvo la idea hasta ahora el firmamento relojero se ha oscurecido con nubarrones de crisis mucho más densos y persistentes de los que ya se barruntaban entonces, y no dejan de diluviar malas noticias sobre el sector. De repente la venta se ha vuelto muchísimo más difícil y los compradores potenciales muchísimo más exigentes. Ya no vale cualquier cosa y las marcas están obligadas a dar mucho más de lo que ofrecían hasta ahora, y a mejores precios. Quien haya seguido a Chopard en estos años -yo entre ellos- sabe que su oferta ha sido siempre de las mejores en la relación calidad-precio. Y cuando digo calidad digo la más alta calidad.

L.U.C Time traveler One en platino

Como además de una categoría inédita para Chopard los L.U.C Time Traveler One celebran el vigésimo aniversario de su primer movimiento L.U.C, la manufactura ha querido crear un sabor para cada gusto, aunque todos comparten características comunes: el movimiento (obviamente) y una caja de 42 mm de diámetro por 12,09 milímetros de altura exactamente. También presenta dos coronas de buen tamaño y que le da un aire más deportivo, dentro de sus líneas perfectamente clásicas.

CÓMO FUNCIONA

La esfera del L.U.C Time Traveler One está dispuesta en estratos concéntricos. En primer lugar aparece una discreta fecha que apunta al primer círculo, la fecha. A continuación las manecillas centrales, con la forma clásica de Chopard (muy Art Deco) apuntan a la hora local del segundo círculo, que alterna índices y numerales, todos impregnados de SuperLuminova -naranja en la versión de acero-. Estas funciones se controlan con la manecilla a las dos.

A continuación aparece el disco de 24 horas; trabaja en conjunción con el de los husos horarios, representados por 24 ciudades en las que, por cierto, se ha sustituido París por Ginebra. Una vez que se han sincronizado los dos discos con la hora local está todo hecho, se puede empezar a viajar y ver la hora de los lugares que nos interese. Esta operación se hace con la corona a las 4; por eso tiene grabada una representación del globo terráqueo, mientras que la de las 2 ofrece el logotipo de L.U.C.

La magia ocurre gracias al nuevo Calibre 01.05-L automático, concebido, desarrollado, construido y terminado en la sede de Chopard en Fleurier. Tiene unas dimensiones de 35,30 x 6,52 mm y oscila a 4 hercios, otorgando una reserva de marcha de 60 horas. Los acabados a mano incluyen el pulido de biseles y la decoración Côtes de Genève. Puestos a soñar hubiera sido fantástico que viniera con el microrrotor que equipan otros Chopard y que yo creo que es el mejor del mercado, pero habría supuesto una complicación añadida y un precio más alto.No olvidemos en cualquier caso que, como todos los L.U.C, el que mueve este reloj tiene certificado de cronómetro, un requerimiento específico del Sr. Scheufele.

Como ya he dicho el L.U.C Time Traveler One se presenta en tres metales, que van acompañados por tres esferas bien distintas. La pieza de acero ostenta una imagen claramente más deportiva, con los índices, manecillas y numerales en naranja sobre un fondo negro, salvo el disco de 24 horas que es blanco y gris. La versión de platino, elegantísima, tiene un color gris azulado con tonos verdes. El disco interior tiene decoración rayos de sol que parten del nombre de Chopard, bajo las doce, mientras que el disco exterior tiene un satinado circular. Si el color de esta esfera se dieran también a la versión en acero sería el acabose porque le daría una elegancia que no se ve en el mercado, pero visto que no son ediciones limitadas no creo que vaya a ocurrir.

La más clásica es sin duda la versión de oro rosa y su esfera plateada, sobre la que destaca el disco de 24 horas en una combinación de azul y blanco espectacular. Aunque la esfera está muy llena de información la lectura es impecable. Se podría argüir que en una caja de 42 mm cabe mucha información, pero la clave no está ahí, sino en la perfecta elección de la tipografía. Cuando presenté el L.U.C Regulator (con fotos en vivo aquí) ya comenté el acierto de Chopard con la elección de la fuente para los textos; aquí cobra mucha más importancia porque hay mucho que escribir, y el resultado es impecable. Acompaña muy bien al aire Art Deco de las manecillas pero a la vez tiene una traza intemporal. No hay que fruncir el ceño ni un poquito para leer las ciudades, y mucho menos los números. El resultado es armonioso y gentil. Perfecto.

Aunque el reloj levanta 12 mm hace buenas migas con las camisas de vestir, añadiéndoles prestancia. El juego del pulido del bisel y el frontal de las asas con el satinado de la carrura es todo un clásico y queda muy bien.

Hay un detalle que me olvidado mencionar: en contra de lo que sería habitual para nosotros el reloj se llama L.U.C Time Traveler One, con Traveler con una ele, no con dos como estamos acostumbrados. Esto es porque se ha optado por la escritura estadounidense y no la británica, que es la que se suele aprender en España. Es lo mismo que pasa con joyería (jewelery -EE UU- o jewellery -Reino Unido-). De una forma u otra el reloj es un acierto, redondeado por unos precios igualmente oportunos. La versión en acero del L.U.C Time Traveler One tiene un precio de 12.610 euros. La versión en oro rosa tiene un precio de 22.170 euros y por último el reloj en platino tiene un precio de 34.680 euros. Ojalá tengan el éxito que se merecen. Más información en Chopard.es.

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Ya repasamos en la web la versión de tres agujas y fecha del Geophysic, cuya característica principal es el mecanismo de segundos muertos o True Second -como lo llama Jaeger-LeCoultre–. Ahora traemos el Geophysic Universal Time, un excelente reloj mundial también con segundos muertos. ¿Por qué ha usado la manufactura esa complicación? Pues porque cuando nació el Geophysic en 1958 lo hizo como reloj científico, y la mejor manera de mostrar que es un aparato de precisión es mostrando como salta el segundero de manera precisa cada segundo. El artículo sobre el Geophysic True Second se puede leer aquí.

Esto, que en realidad es sencillo en un reloj de cuarzo, es una notable complicación que en este modelo exige más de 60 piezas nuevas, entre ellas un muelle adicional que se carga y descarga exactamente cada segundo, y que aparece en el centro del calibre.

Comparado con su hermano más sencillo el Geophysic Universal Time ha crecido dos milímetros hasta los 41,6 de diámetro. El metal, acero u oro rosa, está pulido en el frontal y en el lateral de las asas, lo que crea un contraste muy elegante con el satinado de la carrura. El aumento de tamaño favorece la legibilidad de la esfera, una de las más bonitas que he visto este año.

La configuración de la esfera es un clásico que podemos encontrar desde Patek a Frederique Constant y casi todo el mundo entre medias. Consta de una disco fijo sobre el que aparecen las ciudades que representan los 24 husos horarios.

Después un disco bicolor para las 24 horas y en el centro un planisferio muy depurado y elegante, con los océanos en una laca con degradado en azul mientras que los continentes están realizados en un sobrio gris con una discreta decoración en rayos de sol.

Las manecillas están muy bien resueltas, divididas en dos secciones cepilladas y separadas por la parte central rellena de SuperLuminova. Son mucho más elegantes que las del modelo aparecido el año pasado (que puedes ver en vídeo aquí y la versión en platino, aquí). En el bisel inclinado del borde de la esfera también aparecen los puntos de SuperLuminova que distinguen a este modelo.

Como ya he dicho el calibre 772 automático presenta la complicación de segundos muertos además de la hora universal. Pero además el movimiento tiene una particularidad: utiliza el volante abierto que hizo su aparición en 2007 con el reloj Extreme Lab 1 y que Jaeger denomina Gyrolab. Al tener menos metal se necesita menos fuerza para moverlo y se puede usar dicha fuerza para mejorar la cronometría. Hay que resaltar que el fondo está roscado, no atornillado, que es lo que le da ese aire tan distinto y  refinado.

Detalle del volante GyroLab

El funcionamiento del reloj no varía de los modelos que ya conocemos: en primer lugar se alinea la zona horaria en la que nos movemos con las horas y minutos y el dial de 24 horas para saber de manera inmediata la hora en todo el mundo. Pero además el reloj permite mover la manecilla de la hora hacia adelante y hacia atrás sin que se detenga el segundero lo que permite hacer todos los cambios necesarios sin que el reloj pierda su exactitud.

Como os podéis imaginar el reloj queda de maravilla en la muñeca, porque el diámetro de la caja es ideal y porque la altura, de menos de 12 milímetros, lo es aún más de manera que el resultado es un elegantísimo guardatiempos que imanta las miradas.

Y si en acero es bonito, en oro rosa lo es aún más, porque el contraste entre los dorados y azules lo convierten en  un verdadero objeto de deseo. Los precios del Geophysic Universal Time son de 14.600 euros para la versión en acero y de 24.900 en oro rosa; están disponibles en la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid.

Y además esta es su Ficha Técnica Completa.

Más información en la página de Jaeger-LeCoultre.

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