Presentadas en Watches & Wonders 2026, las últimas novedades de Frederique Constant muestran dos caras muy distintas, pero complementarias, de la marca. Por un lado, la evolución técnica y estética de su emblemático Classic Worldtimer Manufacture; por otro, el enfoque más expresivo y joyero del Classics Manchette, que refuerza su carácter como reloj-brazalete contemporáneo.

Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture: evolución de un icono

Frederique Constant actualiza uno de los pilares de su catálogo con una reinterpretación profunda del Classic Worldtimer Manufacture, un reloj que desde 2012 ha definido buena parte de su identidad. Es un reloj que hemos visto a menudo en Horas y Minutos: aquí vimos una de sus versiones más atractivas, con tonos tabaco, y en este vídeo una versión en verde que también me gusta mucho:

La novedad más relevante reside en el nuevo calibre manufactura FC-719, que sustituye al anterior movimiento y supone un salto técnico notable: la reserva de marcha pasa de 38 a 72 horas, prácticamente el doble, manteniendo la frecuencia de 4 Hz.

Este nuevo movimiento no altera la filosofía esencial del modelo, pero sí la optimiza. El módulo Worldtimer sigue destacando por su simplicidad (apenas 24 componentes) y por su manejo íntegro mediante la corona, una solución que Frederique Constant ya había convertido en seña de identidad frente a otros relojes de husos horarios con correctores laterales. Sin embargo, ahora esa arquitectura se beneficia de una mayor eficiencia energética y de una construcción refinada que mejora tanto la autonomía como la fiabilidad.

A nivel estético, los cambios son igualmente significativos. La nueva caja reduce su diámetro a 40 mm y refuerza su carácter contemporáneo con líneas más limpias y una hermeticidad de 5 ATM, superior a generaciones anteriores. La esfera abandona la indicación de fecha, una decisión clave que mejora la legibilidad del conjunto (especialmente importante en una complicación que ya concentra gran cantidad de información).

Las nuevas ejecuciones incluyen versiones con mapas en relieve, discos de 24 horas bicolores (día/noche) y una mayor variedad cromática, desde azules degradados hasta configuraciones más clásicas. A ello se suma una edición limitada de 88 piezas con bisel engastado (0,785 quilates), que eleva el posicionamiento del modelo dentro de la colección. En términos de precio, la versión estándar, tanto con correa de piel como con brazalete, tiene un precio de 5.395 € para las versiones estándar y alcanza los 8.495 € en la edición engastada.

Si pensamos que la versión que citaba

En conjunto, este nuevo Worldtimer no rompe con el pasado, pero sí introduce mejoras fundamentales: más autonomía, mejor legibilidad (gracias a la eliminación de la fecha), mayor refinamiento estético y una caja redimensionada. Es, en esencia, una evolución lógica pero muy bien ejecutada de uno de los relojes más competitivos de su segmento.

Frederique Constant Classics Manchette: el reloj-brazalete se reafirma

En un registro completamente distinto, Frederique Constant amplía la colección Classics Manchette con dos nuevas versiones que refuerzan su carácter de reloj-brazalete de inspiración joyera. Fue una colección presentada en Watches & Wonders 2025 y se convirtió en un éxito mucho mayor del que esperaba la empresa, y eso que todos los que lo vimos sabíamos que habían acertado de pleno con el modelo.

La propuesta mantiene su enfoque estético (con el característico motivo Clous de Paris), pero introduce nuevas esferas que aportan personalidad propia.

Por un lado, encontramos una variante con esfera de piedra turquesa natural, única en cada pieza, combinada con caja y brazalete con tratamiento en color oro amarillo. Por otro, una versión más contenida apuesta por una esfera verde con acabado en rayos de sol y caja de acero. Ambas comparten el mismo planteamiento técnico: movimiento de cuarzo FC-200 con una autonomía de hasta 60 meses, funciones de horas y minutos y dimensiones compactas (25,7 x 20 mm, con una altura de 6,45 mm).

La hermeticidad se sitúa en 3 ATM y el conjunto se completa con cristal de zafiro antirreflectante y brazalete integrado de siete eslabones. Los precios son de 1.395 € para la versión en acero y 2.295 € para la variante con tratamiento dorado.

Más allá de sus especificaciones, el interés del Manchette reside en su propuesta estética: un reloj que se sitúa en la frontera entre la relojería y la joyería, con una personalidad más audaz y desenfadada que el resto de la colección Classics y que va a afianzar aún más su éxito.

Más información en FrederiqueConstant.com.

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La Louis Vuitton Watch Week 2026 confirma un hecho que ya no admite discusión: el proyecto relojero de la Maison ha alcanzado una madurez plena. Hoy, Louis Vuitton articula una propuesta coherente donde alta relojería, métiers d’art y cultura del viaje se integran bajo un mismo lenguaje, desarrollado y ejecutado desde La Fabrique du Temps en Ginebra.

Las novedades de este año (estructuradas en torno a la colección Escale, un nuevo Tambour Convergence y una escultura de tiempo) permiten entender con claridad hacia dónde se dirige la relojería de la Casa.

Louis Vuitton Camionnette

El tiempo como objeto cultural

Tras la Montgolfière Aéro de 2024, Louis Vuitton amplía su colección Objects of Time con la Camionnette, un reloj escultórico que reinterpreta los históricos camiones de reparto de la Maison. Más que una pieza decorativa, se trata de un objeto mecánico funcional, cargado de memoria y simbolismo.

El movimiento, desarrollado junto a L’Epée 1839, sitúa el volante en la cabina del conductor y confía la indicación horaria a dos cilindros giratorios ocultos bajo el capó. La reserva de marcha alcanza los ocho días, y el conjunto se acciona mediante una llave alojada en un baúl Monogram en miniatura situado en la parte trasera.

Existe además una versión joya, limitada a 15 piezas, realizada en metal dorado con guilloché Damier y un extenso engaste de diamantes y zafiros.

Ficha técnica

• Dimensiones: 18 cm × 35,3 cm | Peso: 7 kg
• Movimiento: L’Epée 1839, cuerda manual
• Reserva de marcha: 8 días
• Precio: 57.700 francos suizos para la versión estándar. El precio de la edición limitada se comunica bajo demanda

Escale Worldtime

El regreso del icono, ahora como manufactura

El Escale Worldtime regresa en 2026 como una pieza clave en la estrategia de Louis Vuitton. Por primera vez, esta complicación histórica incorpora un calibre desarrollado íntegramente en La Fabrique du Temps, reforzando el posicionamiento de la Maison como manufactura.

La caja, ahora en platino, alberga una esfera de alto contenido artesanal: las 24 banderas del anillo de ciudades están pintadas a mano, mientras que el centro texturizado evoca el grano del lienzo Monogram. La lectura se apoya en un disco horario saltante y una indicación día/noche perfectamente integrada.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 10,3 mm
• Movimiento: calibre LFT VO12.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 95.500 euros

Escale Worldtime Flying Tourbillon

Artesanía extrema y movimiento visible

La versión más ambiciosa del Worldtime incorpora un tourbillon volante central, integrado en una jaula con forma de flor Monogram. Aquí, las banderas no están pintadas, sino realizadas en esmaltado Grand Feu, con más de 80 horas de trabajo por esfera.

El nuevo calibre LFT VO05.01 ha sido completamente rediseñado para integrar tourbillon y hora mundial en un mismo plano visual, manteniendo legibilidad y equilibrio estético.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 12,8 mm
• Movimiento: calibre LFT VO05.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 203.000 francos suizos

Escale Twin Zone

La complicación de viaje definitiva

Probablemente la propuesta más inteligente de la Watch Week. El Escale Twin Zone plantea una solución inédita al doble huso horario: dos juegos completos de agujas (horas y minutos) montados sobre un mismo eje, permitiendo mostrar cualquier combinación de zonas horarias, incluidas aquellas con desfases de 30 o 45 minutos.

En uso cotidiano, el reloj puede comportarse como un tres agujas clásico, ya que el segundo juego de manecillas está pensado para quedar oculto bajo las manecillas sólidas cuando no se necesitan. Al viajar, despliega toda su complejidad con ajustes sencillos desde la corona. El nuevo calibre LFT VO15.01 demuestra una clara prioridad por la funcionalidad real del viajero.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,52 mm
• Movimiento: calibre LFT VO15.01, automático
• Reserva de marcha: 68 horas
• Precio: 58.500 euros

Existe también una versión de alta joyería en platino, con esfera de aventurina y más de 300 diamantes.

Escale Minute Repeater

El sonido como patrimonio relojero

La colección se completa con el Escale Minute Repeater, una de las piezas más clásicas y exigentes del conjunto. Su esfera guilloché a mano, realizada en torno tradicional, requiere hasta 60 horas de trabajo y se combina con una lectura de hora saltante y minutos retrógrados.

El calibre LFT SO13.01 integra repetición de minutos y hora saltante, una arquitectura poco habitual que exige una sincronización perfecta entre sonido y visualización. El gatillo de la repetición, integrado en la propia asa, preserva la pureza de la caja y refuerza la experiencia íntima del mecanismo.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,3 mm
• Movimiento: calibre LFT SO13.01, cuerda manual
• Reserva de marcha: 80 horas
• Precio: no desvelado

Tambour Convergence Guilloché

El guilloché como arquitectura

El Tambour Convergence Guilloché representa la faceta más silenciosa y refinada de la Watch Week. Con una caja de 37 mm y solo 8 mm de altura, combina indicación por discos con un espectacular trabajo de guilloché a mano, ejecutado en tornos históricos restaurados.

Un reloj que subraya hasta qué punto Louis Vuitton ha integrado los métiers d’art en el núcleo de su identidad relojera.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 37 mm × 8 mm
• Movimiento: calibre LFT MA01.01, automático
• Reserva de marcha: 45 horas
• Precio: 59.500 euros.

En definitiva, con las novedades presentadas en la Louis Vuitton Watch Week 2026, la Maison consolida una visión relojera propia, coherente y ambiciosa. Yo creo que en el futuro vamos a ver cada vez más a Louis Vuitton en las muñecas de los que saben apreciar la alta relojería.

Más información en Louis Vuitton.com.

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Omega está teniendo un año tranquilo, siendo como es la marca más activa de las que pertenecen al Grupo Swatch (salvo la que precisamente da nombre al grupo). Así que un lanzamiento importante como es este Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ha sido especialmente bienvenido. Omega no es, por decisión propia, una casa relojera con complicaciones (salvo el tourbillon, de larga tradición en la casa), así que da gusto ver que se mete en las altas complicaciones pero sin renunciar a su estilo.

No es, sin embargo, una novedad. En realidad el Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer se lanzó en 2017 para celebrar el décimo quinto aniversario de la aparición del Seamaster Aqua Terra. Entonces se fabricó en platino, pero dos años después se lanzó una versión en oro y otra en acero, con la esfera azul (que siguen estando disponibles):

Ahora aparece una versión con caja de acero y color verde, tanto en la caja como en la correa de caucho, aunque también se ofrece con brazalete. Y, además, se ha lanzado una versión en titanio.

Los tres Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten las mismas especificaciones básicas, y están en línea con los modelos presentados por la marca en 2019. Esto significa una caja Omega característica con asas de lira, una forma asimétrica (como siempre ocurre con la colección AT, que no incorpora protectores de corona), una corona cónica y un bisel liso bastante ancho para enmarcar la compleja esfera.

Lo que hay que tener en cuenta es el tamaño. El Seamaster Aqua Terra WorldTimer es un reloj grande, el mayor de la colección, ya que mide 43 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 50 mm de distancia entre las asas, lo que no es excesivamente largo teniendo en cuenta el diámetro. Eso es, precisamente, lo que hace que el reloj se lleve bien en la muñeca, a pesar de su tamaño. La corona está roscada, al igual que el fondo de la caja, y ambos garantizan una hermeticidad de 150 metros.

El bisel es de cerámica cepillada, a juego con el color de la esfera. La esfera mantiene el patrón clásico de los Aqua Terra, con un diseño rayado como la cubierta de teca de un barco.

Las esferas de todos los Seamaster Aqua Terra Worldtimer comparten la misma disposición. Es la típica de un worldtimer, y por tanto está compuesta por agujas centrales de horas, minutos y segundos, y una fecha a las 6 horas. En cuanto a la función de viaje, se basa en un mapamundi central, grabado de forma realista mediante láser, con continentes y colores sobre una superficie de titanio grado 5, que muestra la Tierra vista desde el Polo Norte. Está enmarcado por un disco de 24 horas bajo un cristal de hesalite, giratorio sobre su propio eje, y con secciones diurna y nocturna.

Por último, un anillo de ciudades enmarca la esfera, con Londres resaltada en rojo, para destacar la hora media de Greenwich, ahora más formalmente conocida como hora universal coordinada (UTC). La zona horaria de Europa Central está representada por Bienne, ciudad sede de Omega en Suiza. En esta edición, las agujas y los índices son de oro Moonshine de 18 quilates, y todas las ciudades (excepto Londres) son también de color dorado.

El calibre de manufactura 8938 es el motor de estos 3 nuevos relojes Aqua Terra Worldtimer. Basado en la conocida y potente arquitectura 89xx, es un movimiento automático con 2 barriletes para una reserva de marcha de 60 horas. Y, al tratarse de un movimiento Omega, incorpora un volante de oscilación libre con espiral de silicio y escape coaxial.

Como tal, está certificado como Master Chronometer y ostenta un alto nivel de resistencia al magnetismo. La decoración es típica de la marca, con franjas de Ginebra en arabesco y tornillos ennegrecidos. Todos los ajustes, incluida la función de horas mundiales, se realizan mediante la corona.

EL WORLDTIMER DE TITANIO

Omega también ha lanzado, como decía, un Seamaster Aqua Terra Worldtimer de titanio. En este caso, la caja de 43 mm es de titanio cepillado de grado 2 -lo que sin duda hará que este reloj sea más cómodo- y se combina con un bisel de cerámica negra cepillada.

La esfera de esta edición también es impresionante, ya que se ha realizado íntegramente mediante ablación láser sobre titanio. El resultado es una combinación de superficies mate y texturas tridimensionales en la esfera. Siguiendo el tema del blanco y negro, las agujas y los marcadores están ennegrecidos y las ciudades están representadas en blanco (salvo Londres). Incluso estas marcas se han realizado con láser.

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

Estos Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer ya están disponibles en los distribuidores y en las boutiques de la casa, así como en la tienda online de la marca (salvo la versión con brazalete de acero). Cuando se elige la versión verde con correa de cuero, el precio es de 11.600 euros, mientras que si se prefiere el brazalete (mucho menos interesante en mi opinión), el precio sube a 11.800 euros.

La versión de titanio sólo se ofrece con correa de caucho, y tiene un precio de 13.500 euros. Hay más información en Omegawatches.com.

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El Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 es una de esas maravillas mecánicas y artísticas que tanto me gustan de Jaeger-LeCoultre. Es el tipo de reloj que reivindica a la casa como el gran fabricante de calibres que es y, una vez reafirmado eso, cómo sabe aplicar otras artes para hacer de algo tan habitual en las grandes casas relojeras (un reloj mundial) un producto distinto y distinguible. Bien es cierto que las condiciones para hacer las fotos que nos ofreció JLC eran las mejores para crearse enemigos, pero creo que, aunque no sean muy allá, merece la pena verlo en vivo.

Lo primero que llama la atención del Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 es su exclusivo movimiento tourbillon de hora universal. Ya conocíamos el calibre 948 del Geophysic Tourbillon Universal Time (que vimos en vídeo), pero con un volante diferente. Es lo que la Grande Maison llama un Tourbillon Universal. Combina la tradicional rotación del tourbillon sobre sí mismo cada minuto con una rotación orbital alrededor de la esfera cada día. Es la misma idea que se puede ver en el vídeo del Master Tradition Grande Complication.

Por lo tanto, el tourbillon volante también gira alrededor del reloj una vez al día, trazando las 24 horas y reproduciendo así la rotación de la tierra sobre su propio eje. Esta revolución diaria del tourbillon (junto con el mapa central y su anillo de ciudades) también permite al reloj mostrar la hora de los 24 husos horarios.

La indicación de la hora mundial es sencilla y fácil de usar. El anillo de 24 horas situado en la periferia de la esfera es fijo, por lo que al girar el mapa y el anillo de la ciudad se puede saber la hora de cada zona horaria. El reloj se ajusta a través de la corona con una primera posición para ajustar la hora y los minutos universales (por ejemplo, alinear Londres con la hora GMT actual) y una segunda posición (que mueve sólo la aguja de las horas, en saltos de una hora hacia delante o hacia atrás) para ajustar su zona horaria local.

La esfera del Master Grande Tradition Calibre 948 reúne técnicas artesanales para conseguir un diseño tridimensional. El mapa en sí está creado sobre una estructura esqueletada y abovedada, formada por las líneas de longitud y latitud.

Este lienzo calado de 25,5 mm combina la pintura en miniatura con el esmalte champlevé. La técnica consiste en tallar el dibujo en la estructura. A continuación, las zonas huecas se rellenan con esmalte con varias capas sucesivas y se cuecen a 800 grados después de aplicar cada capa. Por último, el diseño se realza con detalles pintados a mano.

Este mapa abovedado se ajusta sobre una placa base que representa los océanos y que consiste en una laca azul aplicada sobre un patrón guilloché ondulado. En total, cada esfera requiere 70 horas de trabajo. Los indicadores de los minutos está grabado con láser en un anillo de laca azul.

El reloj se presenta en una caja Master Grande Tradition de 43 mm de diámetro y 14,13 mm de altura oro blanco. Su diseño se caracteriza por un bisel redondeado, mientras que las asas presentan un amplio bisel y flancos ahuecados. Es resistente al agua hasta 50 metros.

Como viene siendo habitual, el Master Grande Tradition Calibre 948 presenta una pista microgranallada sobre la que se aplican los índices pulidos y facetados y numerales satinados, además del nombre, lo que enriquece la faz del reloj y transmite una gran sensación de solidez y calidad.

Al girar el reloj, el fondo de la caja permite descubrir el calibre automático 948 y su rotor. Se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 48 horas, más que disculpable sabiendo todo lo que tiene que mover. De nuevo se ha recreado un mapamundi sobre un puente que cubre prácticamente toda la mecánica, con las zonas marinas microgranalladas y los continentes en pulido con decoración rayos de sol grabada. La misma decoración alterna se repite en el rotor de oro rosa. Es decir, no se ve la mecánica, pero nadie me negará que es una trasera bonita.

El El Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 se lleva con una correa de aligátor con hebilla desplegable. Se lanza en una edición limitada de 20 piezas, cuyo precio se comunica bajo solicitud. De quien tenga probabilidades de comprarlo, claro. Si lo solicito yo, ya sé la respuesta. Ojalá no fuera así. Más información en Jaeger-LeCoultre.es.

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Frederique Constant sigue adelante con su máxima de ofrecer «lujo asequible». Y lo hace poniendo por delante un escudo anticríticas: su propio movimiento desarrollado internamente. De hecho, su fabricación totalmente integrada ya ha lanzado 29 calibres, todos ellos desarrollados, producidos, ensamblados e inspeccionados en sus talleres. Y a ese logro mecánico añade un precio que no se encuentra en ninguna otra marca. Este Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture Limited Edition es una reinterpretación aún más lujosa de uno de sus mayores éxitos.

El Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture es, como su nombre indica, un clásico de la colección, que se lanzó hace 8 años. Lo vimos primero con una esfera azul y gris, muy elegante y sobria y después tuvimos fotos en vivo de la versión chapada en oro con esfera marrón, y también lo hay con esfera verde. La hora mundial es una complicación rara, pero una de las más codiciadas y prácticas, al menos para los viajeros frecuentes. Fabricado principalmente por marcas de alta gama, casi nunca se ve en los catálogos de nivel de entrada, ya que requiere mucho desarrollo técnico. Pero FC ha logrado tener uno que se ajuste a su espíritu accesible sin comprometer la mecánica.

Una hora mundial indica la hora local y la segunda zona horaria, pero no como un reloj GMT que muestra solo una. Se puede leer la hora en todas las principales ciudades del mundo, gracias a una combinación de un disco de 24 horas, un anillo de ciudad y un mapa mundial. Como tener el globo terráqueo en tu muñeca. Y el Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture hace todo eso. La esfera se compone de manecillas centrales de horas, minutos y segundos para la hora local, un mapa mundial central (fijo), un disco de 24 horas (con indicación de día / noche) y finalmente un anillo de ciudad en la periferia. Incluso cuenta con una indicación de fecha con una manecilla que se ubica sobre la esfera, de manera que pueda rotar la escala de 24 horas

.A pesar de estar en un rango de precios totalmente diferente al de Patek Worldtimer, que es quien lanzó esta complicación cuya historia conté aquí, el Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture está equipado con un movimiento propio, el calibre FC-718, que se basa en la misma base técnica que la mayoría de los motores de FC. Este calibre automático late a 4Hz y proporciona 38 horas de autonomía. Es visible a través del fondo de la caja y está decorado con perlage, rayas circulares de Ginebra y tornillos azulados. En la parte superior del movmiento se ha acoplado la complicación de reloj mundial que es completamente ajustable por la corona: sin botón empotrado o pulsador, ni siquiera para corregir la fecha. Un gran desarrollo de la casa.

Para 2020, la marca presenta una edición exclusiva del reloj, limitada a 88 piezas. Y en lugar de su caja chapada en oro habitual, está hecha de oro rosa macizo de 18 quilates, completamente pulido. Es la primera vez que un Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture lleva una caja de oro macizo. Conserva sus proporciones, con un diámetro de 42 mm, y la corona en forma de cebolla.

La esfera, aunque tiene un diseño idéntico al de versiones anteriores, también recibe su tratamiento especial con un fondo azul, un mapa del mundo en relieve y en tonos grises, manecillas doradas pulidas a mano y una escala gris y roja de 24 horas. Esta edición limitada se presenta con una correa de cocodrilo azul con puntos blancos.

El Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture Limited Edition (ref. FC-718NRWM4H9) tendrá un precio de 15.990 euros, un precio alto para un reloj FC, pero que sin embargo todavía es razonable, teniendo en cuenta que está hecho en oro macizo. Hay más información en frederiqueconstant.com.

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Como ya anuncié a finales de 2018 el Grupo Swatch iba a crear su propio salón, tras su abrupta salida de Baselworld. Así, durante Baselworld 2019 reunió a sus clientes en Zurich y durante la segunda semana de mayo ha presentado las nuevas colecciones a nivel mundial. Como siempre Omega es la más profusa en novedades, así que vamos a ver sucintamente cada una de ellas.

OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11 50TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION

Sin duda el reloj que va a tener más predicamento de toda la colección. Los elementos básicos siguen siendo los mismos que los del Moonwatch que todos amamos: caja de 42 mm asimétrica, corona y pulsadores protegidos y superficies pulidas y cepilladas. El bisel sin embargo está realizado en oro Moonshine (el oro amarillo de la casa) sobre el que se asienta un anillo de cerámica, con escala taquimétrica en Ceragold.

La esfera barnizada en gris y negro, con todos los índices y agujas en oro Moonshine, excepto el segundero central de cronógrafo, que está recubierto por PVD en oro Moonshine. Un índice horario exclusivo está situado a las 11 y hay una distintiva subesfera en oro Moonshine situada a las 9, con una imagen, grabada con láser, de “Buzz” Aldrin bajando a la superficie de la Luna.

El fondo de caja con sistema NAIAD LOCK revela numerosos grabados, mientras una huella de astronauta grabada con láser se muestra en un medallón bajo el cristal de zafiro. Unas palabras bañadas con oro Moonshine incluyen la cita: «THAT’S ONE SMALL STEP FOR A MAN» y «ONE GIANT LEAP FOR MANKIND».

Incorpora el movimiento OMEGA Master Chronometer calibre 3861 con escape Co-Axial, 50 horas de reserva de marcha, parada de segundero y espiral de silicio.

El reloj se presenta con un brazalete metálico pulido y cepillado, inspirado en el de la 4ª generación del Speedmaster. Los eslabones son mucho más planos, con bordes pulidos y partes centrales cepilladas. Se incluye también una pulsera Velcro adicional con corcho revestido de negro.

Se entrega en una caja con dos parches de misión, dos placas grabadas y la herramienta para cambiar la correa. Y, sobre todo, una base que replica el módulo lunar. Es una serie limitada a 6.969 unidades con un precio de 9.100 euros.

OMEGA MOONWATCH CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER MOONPHASE CHRONOGRAPH

Tras ese nombre tan largo se encuentra un Speedmaster con calibre automático -cuyo rotor es de oro Sedna-, con una caja de 44,25 mm de platino y oro. El bisel es de cerámica azul, verde o roja, con escala taquimétrica en Liquidmetal. Los índices son de oro blanco con diamantes baguette, rubíes o esmeraldas.

El satélite de la ventana de fase lunar se ha hecho de platino Liquidmetal. Los precios son de 51.300 euros la versión de bisel azul y roja y 58.400 euros la verde.

OMEGA SEAMASTER DIVER 300M CHRONOGRAPH

En Baselworld 2018 Omega relanzó el Seamaster Diver 300M, de que hice un amplio reportaje en vídeo. Ahora Omega nos trae la evolución lógica: la versión de cronógrafo.

El reloj conserva los 44 mm de diámetro de su predecesor y es, claro, hermético hasta 300 metros, gracias a unos pulsadores atornillados de cerámica. Los materiales usados en la caja y en la esfera, así como la combinación de colores, es la misma que en la versión de tres agujas.

Al contrario que las versiones anteriores del 300M Chronograph, Omega ha optado por una esfera bicompax y la fecha a las 6. Esto viene dado por el calibre 9900 (o 9901 en la versión de oro), que es el que se usa en el Planet Ocean 600 Chronograph. Pero ahora es un Master-Chronometer, lo que significa que ha pasado el riguroso control del laboratorio METAS, lo que además le permite ostentar una garantía de 5 años.

Los precios comenzarán en 6.600 euros para la versión de acero y caucho y de 6.900 euros con brazalete metálico.

OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA WORLDTIMER

Probablemente la mayor sorpresa de la marca (porque que iba a haber Speedmasters, eso estaba claro). Cuando Omega lanzó el Worldtimer fue una edición limitada en platino, de la que no se supo más. Es cierto que, salvo el tourbillon central, Omega no hace complicaciones como norma. Así me lo confirmó Gregory Kissling, Director de Product Management en la entrevista que le hice. Pues para regocijo de todos ha decidido lanzar este worldtimer que, por su aspecto, yo llamaría deportivo.

La caja mantiene los 43 mm de diámetro, pero ahora se puede adquirir en acero o en oro Sedna. La esfera se compone de tres áreas diferentes. La sección exterior con índices aplicados y un cepillado azul o plateado con la decoración en bandas de teca.

A su alrededor aparecen los nombres de las ciudades, en la que el GMT+1 en vez de ser París es Biel, la ciudad natal de Omega. A continuación un sector de 24 horas hecho de cristal de hesalite, separado en día y noche. Por último, en la parte central, aparece una representación del globo terráqueo, recortado con láser para conformar los continentes y los océanos resultantes.

Todo se controla desde la corona, gracias al calibre 8939 que también está certificado por el METAS. El precio comienza en 8.400 euros para el modelo de acero y correa de caucho y llega hasta los 34.400 euros la versión de caja y brazalete de oro.

OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN

Omega retoma el color naranja empleado cuando se lanzó el modelo en 2005. Ahora la caja de acero de 43,5 mm soporta un bisel de cerámica naranja con inserciones de cerámica líquida. La esfera también es de cerámica blanca y Super-LumiNova. Tiene un precio de 5.800 euros.

La versión de cronógrafo tiene una caja de 45,5 mm de diámetro y mismo bisel que la versión de tres agujas. La esfera es de titanio cerámico que le da un tono muy especial. Su precio es de 7.600 euros. Los movimientos en ambos casos están certificados por METAS.

OMEGA SEAMASTER DIVER 300M ESFERA BLANCA

Una variación sobre el ya conocido Seamaster Diver 300M. No es nada nuevo, pero el resultado es muy llamativo. Seguro que se convierte en un favorito.

Su precio es de 4.900 euros.

OMEGA CONSTELLATION GLOBEMASTER ANNUAL CALENDAR

El menos desarrollado de todos los modelos de Omega, el Globemaster Calendario anual presenta ahora una esfera negra sobre caja de acero, o de acero con bisel de oro Sedna, todas de 41mm. Los precios son de 8.000, 10.000 y 22.000 euros respectivamente.

OMEGA DE VILLE TRÉSOR ACERO U ORO

No habíamos sabido nada del reloj más clásico de Omega desde 2014, y que presenté brevemente aquí.

La línea Trésor se lanzó en 1949, con el legendario calibre 30 mm. Siempre ha estado en la casa, pero la verdad es que ha visto mejores tiempos. Para su relanzamiento en acero, que lo acercará a más clientes, se ha optado por un calibre Master-Chronometer. Es decir, se ha tomado el calibre co-axial 8910 y se le ha sometido a la certificación del laboratorio METAS.

La caja es de acero pulido y tiene 40 mm de diámetro. El crista es de zafiro curvado, lo mismo que la esfera azul, para darle ese sabor clásico. Las manecillas e índices son de oro blanco. Tiene un precio de 6.300 euros.

También hay una nueva versión con caja en oro Sedna (como también las manecillas e índices) y con la esfera esmalta a Grand Feu. Su precio es de 14.300 euros. Más información en Omega.es.

La entrada Las novedades de Omega para 2019 aparece primero en Horas y Minutos.

El nuevo Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture es una demostración más de cómo ofrecer lujo asequible, en este caso con el Horas Mundiales más barato del mercado.

Es ya un lugar común decir que Frederique Constant lo está haciendo muy bien. Pero es que en un mundo tan exigente como el relojero hacer lo que hace esta auténtica manufactura es portentoso. Recordemos que FC  lanzó su primera colección en 1992. En  2004 creó su primer calibre de manufactura y desde entonces ha desarrollado nada menos que 19 movimientos propios, incluido uno de los de más alta complicación: el calendario perpetuo que presentamos en este artículo.

Su lema siempre ha sido «hagamos que más gente disfrute del lujo». Y vaya si lo consigue. Yo creo que no vende más porque le ha faltado difusión, pero esperemos que con su adquisición por parte de Citizen esto mejore, ya que el respado financiero debería servirle para mejorar su presencia en el mercado. Este Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture no es nuevo, claro. Apareció en 2012 con esfera plateada y dos configuraciones, que se han ido manteniendo con el tiempo. Una con numerales romanos (que no está mal, pero que me parece demasiado clasicona) y esta con índices redondos.

En 2015 apareció la versión en azul marino (esta de aquí), que tuvo mucho éxito porque le daba un toque muy elegante. Ahora aparece en esta versión marrón (o chocolate, para que sea más suiza) que es también muy atractiva.

La caja de acero chapada de oro rosa sigue siendo de 42 mm, una medida perfectamente contemporánea, mientras que la altura es de sólo 12,1 mm. Son unas medidas muy buenas, sobre todo si tenemos en cuenta que acoge un calibre automático con un auténtico reloj mundial dentro. Y digo «auténtico» porque muchas veces lo que se ofrece es un GMT con muchas ciudades impresas, pero que sólo muestra una hora cada vez (además de la local, claro).

En este caso es un World Timer de verdad porque de verdad muestra la hora en 24 husos horarios al mismo tiempo. Y además lo hace mediante un disco que muestra el día y la noche, diferenciándolos por el color beis claro o marrón oscuro del disco de numerales arábigos. Y además toda la información se ajusta desde la corona de manera muy sencilla: la primera posición sirve para dar cuerda al reloj, la segunda ajusta la fecha y la ciudad (hacia adelante y hacia atrás) y la tercera ajusta la hora.

Todo ello gracias al calibre FC-718, de 30 mm de diámetro y 139 piezas. Late a 4 hercios y tiene 42 horas de reserva de marcha. La decoración es más que correcta: perlado, Côtes de Genève circulares, tornillos azulados, y una masa oscilante satinada y esqueletada para poder apreciar mejor la decoración.

La combinación de colores entre el mapa, el círculo de 24 horas y el fondo de la esfera resulta elegante y atractiva. Y eso a pesar de que hay muchas cosas en la esfera, que seguramente se habría beneficiado de una ventana de fecha más que de un una subesfera. No sólo porque fuera más ligera a la vista, sino que la subesfera cubre al menos tres zonas horarias, lo cual parece un contrasentido cuando se anuncia que hay 24 zonas. Pero como digo, no es en absoluto desdeñable, y de hecho compite con la versión azul en el buen porte del conjunto.

El reloj queda fijado a la muñeca con una correa de piel. La hebilla tiene la forma del relativamente enrevesado escudo de Frederique Constant, también chapado en oro rosa. Hay que decir que el chapado, que normalmente tira para abajo el aspecto del reloj que lo lleva, en este caso está muy bien hecho y en absoluto parece una pieza barata o pretenciosa.

En resumen, el Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture es un reloj imbatible por todo lo que ofrece, y especialmente cuando se sabe su precio: 3.990 euros. No hay quien dé más por ese dinero. Una gran compra sin duda. Más información en FrederiqueConstant.es.

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Caja:

• Acero inoxidable
• Diámetro: 45 mm
• Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante en ambos lados
• Fondo ciego
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Negra
• Manecillas niqueladas con Super-Luminova®

Funciones:

• Horas y minutos. Reloj con hora mundial con ajuste automático de horario de verano e indicador día/noche. Hora universal coordinada (UTC). Cronógrafo de minutos centrado. Fecha

Movimiento:

• Cuarzo

Correa:

• Brazalete de acero, correa de piel o de caucho

Precio: 1.195 €

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Caja:

• Acero inoxidable
• Diámetro: 45 mm
• Cristal de zafiro con cobertura antirreflectante en ambos lados
• Fondo ciego
• Hermético hasta 100 metros

Esfera:

• Negra
• Manecillas niqueladas con Super-Luminova®

Funciones:

• Horas y minutos. Reloj con hora mundial con ajuste automático de horario de verano e indicador día/noche. Hora universal coordinada (UTC). Cronógrafo de minutos centrado. Fecha

Movimiento:

• Cuarzo

Correa:

• Brazalete de acero, correa de piel o de caucho

Precio: 1.195 €

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Ya se sabe que NOMOS Glashütte es una de mis marcas favoritas, pero es que no hay forma de que no te seduzcan con sus guardatiempos. En este nuevo vídeo vamos a repasar los dos modelos con segundo huso horario, el Tangomat GMT y el Zurich Worldtimer. Cada uno con un estilo distinto y muy definido para una misma función.

El Tangomat es el que mejor responde a los criterios de la Deustcher Werbund que inspira a la marca, con una esfera despejada y fácilmente legible. Y con una forma de precisar la hora en destino muy original, que se explica en el vídeo.

El Zurich Worldtimer, tanto en la versión con esfera plateada como la aparecida este año llamada True Blue es un desarrollo del Tangomat pero adaptándolo a la estética más clásica de la colección Zurich.

En el vídeo explicamos las diferencias, los detalles técnicos y los precios. Por si alguien decide hacerme un regalito navideño.

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