Zenith va a estar todo el año celebrando un hito de la relojería: la aparición de El primero, el gran calibre cronógrafo de alta frecuencia y automático que apareció hace 50 años y que ha pervivido hasta ahora. Ya vimos en su momento una caja de tres interpretaciones del reloj y ahora nos llega estos Zenith El Primero A386 Revival, los tres en caja de oro de 38 mm de diámetro y 12,60 mm de altura.

En efecto, Zenith ha declinado su A386 en los tres oros más habituales en el mercado relojero: oro blanco, oro amarillo y oro rosa. Supongo que no puede ir más de acuerdo, ¿no? Eres El Primero y por tanto te llevas el oro, que remarca tus grandes logros: cadencia a 36.000 alternancias por hora (5 hercios), construcción integrada con rueda de pilares, rotor central sobre rodamiento de bolas y autonomía de más de 50 horas.

Y un diseño de esfera que, aunque ha sido reinterpretado en numerosas variaciones (no se puede estar 50 años con la misma cara, por bonita que sea) ha mantenido siempre la misma esencia de tres subesferas: contador de 30 minutos a las 3, contador de 12 horas a las 6 y pequeño segundero a las 9 en punto. Y de paso una fecha a las 4:30.

Y un esquema de colores en los registros que también resulta absolutamente reconocible y que se ha mantenido a lo largo del tiempo: dos tipos de gris y un azul marino. Todo ello rodeado por una demarcación de minutos y segundos muy detallada (ya que el reloj puede leer la décima de segundo) y un taquímetro. Pues bien, esta colección Zenith El Primero A386 Revival reproduce exactamente el color original, con una salvedad: los índices y las manecillas están rodiados (en la versión de oro blanco o chapados en el mismo oro que el utilizado en la caja.

Los tres Zenith El Primero A386 Revival tienen el mismo precio: 19.900 euros. Se entregan con una funda de viaje en rojo intenso, como la de 1969, así como de un pañuelo de microfibra que enarbola por un lado un plano del movimiento cronógrafo El Primero y, por el otro, la imagen de una portada del manual de uso de la época. Y además tienen una garantía por 50 años, que no está nada mal. Más información en Zenith.es.

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En realidad este Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open no es un lanzamiento actual, sino que lo vimos por primera vez en Baselworld 2017. Y como Zenith lleva dos años en los que le han ocurrido más cosas juntas que nunca antes, la verdad es que este reloj había quedado un poco olvidado. Por recapitular, en dos años Zenith ha pasado por la dimisión de su énesimo Director General, la toma de los mandos de Jean-Claude Biver, el posterior nombramiento de Julien Tornare como nuevo Director General (aquí se puede leer la entrevista que le hice), la reestructuración de la colección y la aparición de nuevas versiones del calibre El Primero -ya vimos en vídeo los nuevos Defy 21-, además del Defy Lab, el reloj mecánico más exacto del mundo. Por cierto que se suponía que íbamos a ver modelos de producción seriada del Defy Lab este año, pero por ahora el reloj no parece salir del laboratorio. Ya veremos.

Como se puede ver no es que la marca haya estado parada precisamente. No es de extrañar por tanto que un modelo que no atrae tantos focos porque no alberga ninguna novedad rompedora pase desapercibido, como le ocurre a este Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open. Sin embargo ahora he vuelto sobre él y debo reconocer que me ha cautivado más de lo que me pensaba, seguramente por la combinación insólita de elementos tan dispares que, unidos, resultan extrañamente compatibles y con un atractivo que te gana rápidamente a nada que lo tengas un ratito puesto.

En la reestructuración de la colección de Zenith se ha intentado poner remedio a su principal problema (como ya conté en este artículo): El Primero no es un reloj, es sólo un movimiento. Por eso ahora los relojes que equipan el excelente y longevo calibre se llaman Chronomaster, para intentar deflactar el obstáculo. Pero Zenith se queda a medias porque lo que estampa en la esfera, justo debajo del nombre de la marca y con el mismo tamaño es «El Primero», con lo que el objetivo se pierde. Más aún, todo en este reloj va encaminado a ensalzar el motor, lo cual no es mal en sí mismo, pero te hace pensar si todo el esfuerzo no hace sino confundir al usuario.

Se llame de una manera o de otra, el caso es que el reloj me gusta mucho. En esta versión la caja pasa a tener 45 mm de diámetro, que sin embargo no lo parecen cuando lo llevas puesto gracias a la forma de las asas, que por cierto conservan ese aire marcial característico, con ángulos muy marcados.Y por cierto es hermético hasta 100 metros, lo que se agradece.

Como el Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open apenas tiene bisel todo el protagonismo se lo lleva la esfera, que luce así sus argumentos en toda su gloria. Esta es la primera vez que vemos un esqueletado completo de un El Primero Big Date. Entiendo que como el que compra algún derivado del calibre lo hace precisamente por tener ese movimiento, el esqueletado es una opción lógica porque permite admirarlo en toda su gloria, por delante y por detrás.

A las 2 horas aparece la gran fecha, dos discos con arábigos también esqueletados que, cuando pasan por una ventana remarcada en blanco señalan la fecha. Para que se lea sin problemas hay un fondo rojo. Justo debajo está el contador de 30 minutos con el azul que tradicionalmente usa Zenith y que coincide con el anillo de cronógrafo del borde de la esfera. Enfrente está el pequeño segundero, y debajo la subesfera del sol y la luna. Que es, claro, la auténtica sorpresa del reloj.

Es más grande que los otros dos registros y está hecha con un nacarado y una casi explosión de color que no sólo se agradece en un reloj tan racional; es que también enamora fácilmente porque tiene una estética que recuerda la del Art Déco o el Art Nouveau. Resulta muy sorprendente y a la vez encantador. Una gran idea sin duda.

¿A que es muy llamativo el contraste? Porque el resto de la esfera, con sus poderosas manecillas e índices reclama su ubicación entre los cronógrafos sin concesiones. Pero la indicación de sol y luna es puramente poética. Y para acompañarla por la noche el tratamiento de Super-LumiNova acude siempre presto.

Si el calibre se deja ver por delante, lo mismo ocurre, lógicamente, por detrás. Recordemos que este El Primero 4047B es un movimiento automático que se mueve a 36.000 alternancias a la hora. Es decir, 5 hercios. La reserva de marcha es de al menos 50 horas y, lo que es más importante, lleva el áncora y la rueda de escape de silicio para hacerlo más resistente a los campos magnéticos.

Hay tres versiones del Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open: la que vemos aquí está realizada en acero y tiene una correa de piel de caimán negra revestida con una protección de caucho y con una hebilla desplegable. Su precio es de 10.600 euros. También está disponible con brazalete de acero, que incrementa el precio hasta los 11.100 euros y en mi opinión es demasiado frío. Por último está disponible con una caja de acero y oro rosa, que tiene un precio de 12.200 euros y es muy interesante porque el oro acompaña muy bien a la ventana de fases lunares. En resumen, un El Primero distinto y muy logrado. Más información en Zenith.es.

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Ya sabemos que El Primero es el mítico calibre de Zenith lanzado en 1969 con un funcionamiento a 5 hercios, o sea 36.000 alternancias a la hora y que por tanto le permitía medir la décima de segundo. En términos generales cuanto más alta es la frecuencia más exacto es el reloj, por lo que lanzar un cronógrafo integrado que además es automático y a esa frecuencia fue un paso adelante realmente importante. Además era un calibre automático y con rueda de pilares. así que el avance fue más que notable en un mundo que se movía a 3 hercios (21.600 alternancias a la hora) o a 4 (28.000 alternancias).

Pero no deja de ser cierto que el calibre, con todo lo bueno que es, no ha evolucionado mucho en estos años, salvo la incorporación del silicio en el escape y el volante (que no es poca cosa, también hay que decirlo). Pero no hay, por ejemplo, una versión con parada de segundero, algo fundamental en un reloj que busca la exactitud cronométrica. Siempre he pensado que deberían mantener un calibre como el original (sin parada) pero tener también aquello que todo el mundo demanda.

En abril de este año se nombró como nuevo CEO a Julien Tornare, quien me dijo, en la charla que tuve con él, que Zenith se debía basar en la cronometría, que ese era el campo donde es conocida y que debe reforzar (además de los relojes de mujer). En Baselworld 2017 se han empezado a ver los cambios. Aquí ya vimos los clásicos y preciosos Heritage 146 (con fotos en vivo y vídeo), y ahora tenemos los  Zenith Defy El Primero 21.

Si medir la décima de segundo es un gran logro, el nuevo Zenith El Primero Defy 21, consigue que el cronógrafo mida la centésima de segundo. Es parte de la estrategia que ya me adelantó Tornare en cuanto a que sus novedades deberían ser todas alrededor de la cronometría, que es por lo que Zenith es conocida. La proeza se consigue con un módulo de cronógrafo que se mueve a 50 hercios (360.000 alternancias por hora).

El Zenith Defy El Primero 21 lo consigue gracias a que el cronógrafo tiene un escape independiente que se mueve a 50 hercios, y por tanto a 360.000 alternancias a la hora. Tener un escape independiente es un desarrollo lógico, porque si el cronógrafo tirara del mecanismo del reloj la energía se acabaría en seguida y además el desgaste de las piezas, con esa frecuencia tan alta, sería también muy alto. Por eso es normal que los cronógrafos de muy alta frecuencia tengan un sistema separado, incluido su propio barrilete para almacenar y distribuir la energía. Así de paso el sistema horario del Defy 21 puede mantener su certificación COSC.

Hay que señalar que TAG Heuer ya tenía un cronógrafo así, el Mikrograf, pero desde Zenith anuncian que éste es un desarrollo completamente nuevo. Esto es a la vez encomiable y sorprendente. Encomiable porque demuestra la capacidad de desarrollo de la casa, pero sorprendente porque los desarrollos son muy caros y hubiera tenido sentido aprovechar sinergias. Zenith pertenece al grupo  LVMH -como TAG y Hublot-, que está dirigido por Jean-Claude Biver. El mismo dijo, cuando se hizo cargo de la marca, que iba a crear mayores sinergias entre las tres marcas del grupo. Por eso me sorprende. Sea como fuere, aquí está y el nuevo calibre sólo merece aplausos.

Antes de ver cómo funciona el cronógrafo vamos a ver qué modelos hay disponibles. Los que aparecen en este artículo son la versión de aluminio cerámico -en negro- y la de titanio con esfera cerrada. También hay una versión de titanio con la esfera abierta. Las tres tienen 44 mm de diámetro y 14,5 mm de altura, así que no son precisamente relojes para pasar desapercibidos. Y es por pertenecer al grupo LVMH que los modelos con esfera esqueletada tienen un clarísimo aire de familia (como se puede ver aquí y aquí). Es un estilo criticado por muchos pero apreciados por muchos más.

La esfera calada lucha denodadamente para seguir recordando a la tradicional de El Primero, y también lucha porque la legibilidad sea más o menos admisible, pero francamente sin mucho éxito. Sólo en determinadas posiciones se ven bien las manecillas salvo a oscuras, gracias a la Super-LumiNova. Pero imagino que el reloj no se ha hecho para gustar a los más fieles seguidores de El Primero, sino para atraer a nuevos clientes que quieren un reloj moderno y  a quienes les seduzca un reloj deportivo que además pueda medir la centésima de segundo. Y la estética de la esfera esqueletada es muy apreciada en estos tiempos. En puridad y desde el punto de vista comercial Zenith hace bien, porque está claro que de los fieles seguidores de la marca no se vive hoy en día. Desde luego no el caso de Zenith. Hay que llegar a más público para garantizar la supervivencia. Y si le estamos pidiendo que innove luego no se le puede decir que haga otro El Primero exactamente igual que siempre, ¿no?

Para respetar los códigos más tradicionales los aficionados tienen la versión de esfera cerrada, que combina una presencia muy potente por su tamaño con el clasicismo de la esfera satinada en gris. A mí es la que más me gusta, la verdad. No es un El Primero tradicional, pero conserva los tres registros juntos a las 3, 6 y 9 y la forma de la caja es como la de los primeros modelos del cronógrafo.

Si nos fijamos en el movimiento podemos ver que el escape del sistema horario está en el frontal (que es algo muy habitual en la relojería clásica), mientras que el del cronógrafo está del lado del movimiento, así que resulta muy fácil ver ambos en funcionamiento. Los escapes están hechos con una nueva aleación llamada Carbon-Matrix Carbon Nanotube. Es decir, nanotubos de carbono con matriz de carbono. Ni idea de lo que significa ni de las ventajas que tiene (salvo «más resistencia», según dice la marca), pero ya sabemos que Hublot ha sido siempre alumna aventajada en esto de la experimentación con materiales y por lo que se ve también se va a aprovechar en Zenith (y nuevamente hacen bien).

En la esfera, debajo de las 12, aparece el indicador de reserva de marcha del cronógrafo, que se da cuerda girando la corona en el sentido de las agujas del reloj. Cuando se pone en marcha el cronógrafo se puede ver cómo la trotadora central da un giro completo cada segundo, mientras que la subesfera a las 6 es un contador de 60 segundos. A las 3 hay un contador de 30 minutos. Hay que escuchar el sonido del cronógrafo al funcionar porque es particularmente llamativo.

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Como decía antes el Zenith Defy El Primero 21 en la muñeca tiene una presencia más que poderosa. Da sensación de ser más grande de lo que es, por la forma casi de cojín que tiene la caja. Es uno de los relojes que recomiendo probar antes de comprar porque su tamaño no es para todas las muñecas.  Los precios son de 9.700 euros para la versión de titanio y de 11.500 euros la de aluminio ceramizado. Más información en Zenith.es.

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Ayer saltó la noticia de que el Director General de Zenith, Aldo Magada, ha dimitido y Jean-Claude Biver toma el mando mientras se encuentra a un sucesor. Otro sobresalto más en la atribulada carrera de Zenith, que parece no acabar de encontrar su rumbo y nadie sabe por qué.

Aldo Magada

Fue el 1 de julio de 2014 cuando Aldo Magada tomó posesión de su cargo (tal como informamos aquí) tras la marcha de Jean-Frédérique Dufour a Rolex para ser su presidente ejecutivo. Suponemos que allí sigue, porque nunca más hemos vuelto a saber de él. No es extraño, claro, sabiendo la política de no-comunicación, no-exposición-pública de la manufactura coronada.

Zenith es una de esas manufacturas con mucha mucha historia: fue fundada 1865 por Georges Favre-Jacot, que reunió bajo un mismo techo a todos los oficios relojeros. Pero su verdadero hito, aquello por lo que será recordado, es por el lanzamiento en 1969 del calibre El Primero, que latía a 5 hercios y podía por tanto medir décimas de segundo. Después la casa se vio anegada por la crisis del cuarzo, en la que abandonó sus calibres mecánicos para hacer relojes de pila. Afortunadamente el relojero Charles Vermot escondió los planos, las piezas y las herramientas necesarios para la fabricación de los calibres mecánicos a fin de salvarlos de la destrucción. Así, en 1984 comenzó de nuevo la fabricación de calibres mecánicos.

El relojero de Zenith Charles Vermot

Aún así la empresa estuvo más o menos adormecida (salvo la aparición en 1994 del calibre Elite) hasta que en el 2000 fue comprada por LVMH, y desde 2001 hasta 2009 fue dirigida por Thierry Nataf, en la que se considera una época catastrófica para la marca porque abandonó su mercado habitual de relojes clásicos para lanzar una serie modelos que parecían haberse pinchado esteroides, como el Zenith Defy Extreme de la foto.

Es verdad que con Nataf consiguió que se hablara de la marca, pero en general sólo mal. En 2009, de la mano de Jean-Claude Biver, llegó Philippe Dufour a poner sensatez en la colección, reduciendo la cartera de producto y volviendo a lo que gustaba: relojes clásicos, frecuentemente equipados con el calibre El Primero. Tras Dufour llegó Aldo Magada y Zenith comenzó a hacer cosas raras: su asociación con los Rolling Stones (aquí), relojes de piloto de avión convertidos por arte de birlibirloque en relojes para motoristas (éste, aunque en sí mismo es muy atractivo)… junto con otros preciosos como el Elite Chronograph Classic (con fotos en vivo aquí) o el Academy Georges Favre-Jacot que vimos en este reportaje. En realidad todos estos movimientos se deben a una razón: la necesidad imperiosa de vender como sea, tanto como se pueda. No es problema creado por Aldo Magada, sino ya heredado de la época anterior. En efecto, incluso Dufour tenía problemas para vender lo necesario.

Heritage Pilot Ton Up

Elite Chronograph Classic

Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una manufactura como Zenith no consigue sacar la cabeza y mantener un rumbo decente? Yo creo que el motivo fundamental es que no tiene un «reloj héroe», uno que la gente quiera comprar. Sí, tiene El Primero, pero eso no es un reloj, es un movimiento. El Primero que a todos nos gusta, el original, el de las tres esferas superpuestas en plata, azul y antracita, llega hasta ahí. Por más vueltas que se le quiera dar, no hay más. En el momento en que esa esfera desaparece las versiones son simplemente relojes muy buenos -como muchos otros de su nivel de precio- aunque con un calibre como muy pocos.

Pero ocurre con las casas relojeras como con los partidos políticos: una cosa son los militantes y otra los votantes. Las marcas no viven de los aficionados, sino del consumidor normal que compra relojes. La mayor parte de los que compran relojes no saben de espirales de silicio, de manufacturas históricas ni todas esas cosas que nos apasionan a los aficionados. Especialmente si no se dice, y Zenith hace mucho que ha dejado de publicitar sus logros. Y eso, teniendo básicamente un único producto, es muy peligroso.

Más aún, el calibre El Primero no ha evolucionado como debiera. Siempre se ha dicho que el movimiento debería tener parada de segundero, y es verdad. Es cierto que es un movimiento histórico e históricamente no tenía dicha parada, pero si es tu producto estrella desarrollas una variante que sí la tenga y mantienes el original para ediciones históricas (como ocurre con el Omega Speedmaster: calibres coaxiales para todos los modelos menos el Moonwatch, que lleva el calibre de antaño).

El Primero Sport

No quiero que se me malinterprete: a mí me gustan mucho los relojes de Zenith y, por lo mismo, quiero que la empresa salga adelante y tenga el reconocimiento que se merece. Por eso hay que hacer algo.

El Primero Chronomaster 1969 Tour Edition

Tras la salida de Aldo Magada Jean-Claude Biver toma el mando hasta que se encuentre un sucesor. Algo que por cierto también se dijo en diciembre de 2014 cuando Stéphane Linder dejó la dirección de TAG Heuer, y ahí sigue Biver. Jean-Claude ha dicho que «voy a hacerme cargo del período de transición. Quiero estar más involucrado y crear mayores sinergias entre las tres marcas del grupo. Trabajaré con los equipos para dar a esta marca el lustre que merece».

Zenith Academy Georges Favre-Jacot

Es obvio que Biver es un genio en revivir marcas (como hizo con Blancpain, Hublot o ha hecho con TAG Heuer), pero también hay que recordar que una de las cosas más odiadas por los seguidores de Zenith es la colaboración con los Rolling Stones, y eso es cosa suya exclusivamente. El miedo aquí es que «hublotize» a Zenith y lo haga perder su personalidad. De lo que no me cabe duda es que una de las cosas que va a hacer es reducir la cartera de productos, porque tiene demasiadas referencias para el tamaño actual de la empresa. Incluso el físico: la manufactura tiene ¡18 edificios! en el mismo terreno. Yo creo que una pequeña manufactura de relojes clásicos -cronógrafos o no-, asociaciones naturales (como la reciente con Range Rover) pueden dar resultados. Hay que racionalizar la producción, reduciéndola y adaptándola a la demanda actual. ¿A lo mejor incluso trasladar la producción a las instalaciones de TAG en La Chaux de Fonds? Ya sé que suena dramático, pero si hablamos de salvar una compañía… Ferdinand Berthoud pertenece a la familia Scheufele, comparte instalaciones con Chopard (como vimos en mi visita a la manufactura) pero aún así nadie le niega su legitimidad.

De verdad que espero, por el bien de la marca y de la relojería en general, que por fin tenga éxito, porque si no Zenith se vería abocada al cierre.

Zenith El Primero 410 oro rosa

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