Audemars Piguet ha presentado Atelier des Établisseurs, un nuevo proyecto creativo que recupera el espíritu colaborativo de la relojería tradicional para dar vida a piezas excepcionales producidas en cantidades muy limitadas. Anunciada en el marco de Watches and Wonders Geneva 2026, esta iniciativa explora la relación entre artesanía, innovación y libertad creativa, al tiempo que rinde homenaje a las raíces históricas de la manufactura del Vallée de Joux.

 En mi opinión, esta es la noticia más importante no sólo de Watches & Wonders, sino especialmente para la manufactura porque significa un verdadero paso adelante para ofrecer algo realmente nuevo y a la altura de lo que todos esperamos de la casa: artesanía relojera dentro de un pensamiento avanzado sobre el oficio.

Con el Atelier des Établisseurs, la casa de Le Brassus busca reinterpretar el antiguo sistema del établissage, un modelo de organización del trabajo que marcó el desarrollo de la relojería suiza desde finales del siglo XVIII. En aquel sistema, numerosos artesanos independientes fabricaban componentes específicos (ruedas, puentes, tornillos u otras piezas) desde pequeños talleres domésticos, que posteriormente eran ensamblados por un établisseur responsable del reloj completo.

 Este método colaborativo no solo permitió el crecimiento de la industria en el Vallée de Joux, sino que también dio origen a firmas históricas como Audemars Piguet, fundada en 1875. El nuevo Atelier des Établisseurs recupera ese espíritu de cooperación entre especialistas, trasladándolo al contexto contemporáneo de la alta relojería.

Una plataforma creativa para artesanos y diseñadores

El proyecto se concibe como una plataforma abierta a la experimentación, en la que Audemars Piguet colabora con artesanos, diseñadores y especialistas procedentes de diferentes disciplinas. El objetivo es combinar técnicas tradicionales poco comunes, tecnologías modernas y un enfoque estético audaz para crear relojes únicos.

Las piezas desarrolladas dentro del Atelier des Établisseurs se producirán en series extremadamente limitadas, lo que permite dedicar un nivel de atención excepcional a cada detalle. Al mismo tiempo, este formato favorece la preservación de oficios artesanales raros que, en muchos casos, requieren un largo aprendizaje y una práctica constante para mantenerse vivos.

 En este sentido, la iniciativa no solo busca desarrollar relojes singulares, sino también poner en valor el talento de los artesanos que participan en su creación, recordando que la relojería es, ante todo, un trabajo colectivo.

Tres primeras creaciones para inaugurar el proyecto

El lanzamiento del Atelier des Établisseurs se materializa con tres creaciones inaugurales, desarrolladas junto a artesanos con perfiles muy diversos. Cada una de ellas explora una aproximación distinta al concepto de colaboración, combinando técnicas artesanales tradicionales con un lenguaje contemporáneo.

Estas primeras piezas ilustran el enfoque del proyecto: relojes que integran savoir-faire históricos, soluciones técnicas modernas y una estética que se aleja de los códigos más convencionales de la manufactura. El resultado es una serie de relojes que reflejan tanto la identidad de Audemars Piguet como la personalidad de los artesanos implicados. 

Établisseurs Galets

 El Établisseurs Galets se inspira en el paisaje natural del Vallée de Joux, evocando las piedras pulidas por las aguas del lago de Joux. Este reloj de oro amarillo de 18 quilates presenta una caja de forma ovalada de 31 mm en su parte más ancha con un dial de piedra natural, sin índices horarios para dejar todo el protagonismo al material.

 El brazalete está compuesto por eslabones de distintas formas, también adornados con piedras, unidos mediante pequeñas rótulas de oro que les permiten moverse con la fluidez de los guijarros en el agua.

 El reloj está impulsado por el calibre 3098, derivado del calibre ultraplano 3090, cuyo diseño se adapta a la silueta de la caja y cuyos puentes presentan un acabado granulado realizado a mano. El conjunto reúne joyería, relojería y lapidaria en una misma creación. En 2026 estarán disponibles cinco variantes con distintas combinaciones de piedras.

Établisseurs Nomade

El Établisseurs Nomade rinde homenaje a los relojes concebidos para utilizarse de diferentes maneras. Esta pieza puede colocarse en tres posiciones: cerrada, abierta o suspendida como péndulo, y puede llevarse en el bolsillo o exhibirse sobre una superficie.

 Su arquitectura combina titanio o oro facetado con piedras naturales, cuidadosamente talladas y pulidas por un lapidario para adaptarse a la estructura de la caja. El reloj se acompaña de una cadena especialmente diseñada.

El protagonista técnico es el calibre 7501, basado en el calibre 7121 de Audemars Piguet. El movimiento ha sido esqueletado manualmente con una sierra de precisión, una técnica tradicional que exige una gran destreza, especialmente en el pulido manual de los ángulos. La esfera exterior, también realizada en piedra natural, se integra en una caja arquitectónica de malla metálica biselada. Se ofrecerán cinco variaciones con diferentes combinaciones de piedras.

Établisseurs Peacock

La tercera creación, Établisseurs Peacock, rinde homenaje a los relojes secretos. Cerrado, el reloj adopta la forma de un pequeño escarabajo de oro blanco finamente grabado. Al presionar un mecanismo, las alas y la cabeza se despliegan para revelar un pavo real en miniatura realizado a mano.

Entre las alas aparece un dial de esmalte translúcido grabado, que representa la cola del animal. La hora se muestra mediante una indicación de hora arrastrante, impulsada por el calibre 3098, especialmente decorado con un acabado soleil.

 El reloj se monta sobre un brazalete flexible de oro blanco formado por decenas de eslabones grabados con forma de pluma. Joyeros, esmaltadores, grabadores y relojeros han participado en su creación, mientras que los ojos del pavo real están engastados con gemas de color. Este modelo contará con tres variantes previstas para 2027.

 En un momento en el que la alta relojería busca constantemente nuevas formas de expresión, Audemars Piguet apuesta por mirar a sus raíces para abrir nuevos caminos. El resultado es un proyecto que combina historia y modernidad (dos elementos que han definido la identidad de la manufactura durante más de 150 años).

Bravo, Audemars Piguet.

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El calendario perpetuo ha sido una de las grandes especialidades de Audemars Piguet desde mediados del siglo XX, y en su 150 aniversario la Manufactura abre un nuevo capítulo con el Calibre 7139, un movimiento automático con calendario perpetuo esqueletado que redefine tanto la ergonomía como la experiencia de uso de esta complicación clásica.

El 7139 toma el relevo del histórico Calibre 5135 y consolida una nueva filosofía técnica basada en la simplificación funcional. Su principal innovación es la introducción definitiva del sistema de corrección “todo en uno” mediante la corona, que elimina los correctores laterales y reduce de forma significativa el riesgo de errores durante el ajuste. El usuario puede gestionar armado, puesta en hora y correcciones del calendario a través de posiciones claramente diferenciadas de la corona, sin necesidad de herramientas.

Desde el punto de vista estructural, el movimiento hereda el principio desarrollado con el RD#2: todas las funciones del calendario integradas en un solo plano. Las levas del mes y del final de mes se combinan directamente con sus respectivas ruedas, reduciendo la superposición de componentes y permitiendo mantener una altura total de solo 4,1 mm, una cifra especialmente notable para un calendario perpetuo automático. El movimiento late a 4 Hz y ofrece una reserva de marcha mínima de 55 horas.

El esqueletado desempeña aquí un papel central, no solo estético, sino también didáctico. Platina, puentes, rueda de fecha, rueda de años bisiestos y barrilete han sido trabajados mediante EDM y posteriormente acabados a mano, eliminando todo elemento superfluo para optimizar el paso de la luz y revelar la cinemática del calendario. Los puentes presentan ángulos en V pulidos a mano, satinado lineal, graneado circular y achaflanado, con más de 30 horas de trabajo artesanal por movimiento.

El Calibre 7139 se estrena en dos interpretaciones de 41 mm de diámetro: un Code 11.59 by Audemars Piguet que combina oro blanco y cerámica negra, y un Royal Oak de titanio con bisel, fondo y pernos del brazalete realizados en cristal metálico amorfo (BMG). En ambos casos, la esfera de zafiro deja ver la arquitectura completa del movimiento, con una redistribución de las indicaciones orientada a mejorar la legibilidad y la coherencia visual.

Con el Calibre 7139, Audemars Piguet demuestra que el calendario perpetuo sigue siendo un terreno de innovación viva, capaz de evolucionar sin perder su esencia técnica ni su profundidad relojera.

Salvo el precio, que se comunica a petición, hay más información en AudemarsPiguet.com.

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En el centro de las celebraciones por su 150 aniversario, Audemars Piguet ha presentado una creación que desborda cualquier categoría convencional. El reloj de bolsillo 150 Heritage no es una pieza conmemorativa en el sentido clásico, sino una reflexión profunda sobre la alta complicación, la ergonomía y la relación entre la medición del tiempo, la astronomía y la cultura humana. Se trata, además, del primer reloj de bolsillo ultracomplicado concebido desde su origen para ser llevado en el bolsillo, y no como adaptación de un reloj de pulsera.

La caja, realizada en platino grabado íntegramente a mano, presenta un diámetro de 50 mm y una altura de 23,4 mm. Estas proporciones permiten alojar una arquitectura mecánica de densidad excepcional sin comprometer la legibilidad ni el uso. El reloj se acompaña de una cadena de platino elaborada artesanalmente, reforzando el vínculo con la gran tradición de los relojes de bolsillo de alta complicación de finales del siglo XIX y principios del XX.

En su interior se aloja el Calibre 1150, un movimiento de cuerda manual que toma como punto de partida conceptual el Calibre 1000 (RD#4), pero que ha sido profundamente reconstruido para este formato. La supresión de la masa oscilante y la reorganización completa de los órganos de mando responden a un objetivo claro: ofrecer una gran complicación extrema con un uso sorprendentemente intuitivo. Con más de 1.100 componentes, el Calibre 1150 reúne 47 funciones, incluidas 30 complicaciones, entre ellas grande y petite sonnerie con tecnología Supersonnerie, repetición de minutos, cronógrafo flyback con ratrapante, tourbillon volante y calendario perpetuo semigregoriano.

Esta es la lista completa de complicaciones:

• Tourbillon
• Día
• Fecha
• Gran fecha
• Mes
• Indicación del año, discos de unidades y decenas (calendario semigregoriano)
• Cálculo mecánico de los años bisiestos (calendario semigregoriano, con indicación)
• Cálculo mecánico de la excepción de los años bisiestos de los centenarios (años 100/400, con indicación)
• Mecanismo de fases lunares
• Indicación de la fase lunar
• Indicación de los segundos de cronógrafo
• Indicación de los minutos de cronógrafo
• Indicación de las horas de cronógrafo
• Split-seconds
• Mecanismo de repetición con sonería de las horas
• Mecanismo de repetición con sonería de los cuartos
• Grande sonnerie
• Petite sonnerie
• Repetición de minutos
• Indicación del año, discos de unidades y decenas (calendario universal)
• Cálculo mecánico de los años bisiestos (calendario universal, con indicación)
• Disco de siglos y milenios
• Indicación del año (año común o bisiesto)
• Disco del calendario anual de los años bisiestos móvil
• Disco del calendario lunar móvil
• Disco de la semana móvil
• Puntero móvil de festividades culturales
• Punteros de luna nueva según el sistema hijri

Uno de los aspectos más notables del 150 Heritage es la atención prestada a la ergonomía, un terreno históricamente problemático en este tipo de relojes. Los pulsadores multifunción integrados en la corona permiten controlar cronógrafo, sonería y repetición de minutos, mientras que los correctores se han reducido al mínimo y se sitúan de forma discreta en el fondo. Cada órgano de mando recupera automáticamente su posición de neutralidad tras la activación, evitando acumulaciones de tensión mecánica y mejorando la precisión de uso.

Estos son todos los elementos que mejoran la ergonomía:

• 1. Escape de gran amplitud
• 2. Indicación de horas y minutos (legibilidad/ergonomía de lectura)
• 3. Ajuste de la hora bidireccional
• 4. Protección contra impactos
• 5. Corrección rápida de la fecha
• 6. Corrección de la fecha bidireccional
• 7. Corrección rápida del mes bidireccional
• 8. Corrección rápida del año indirecta
• 9. Corrección rápida del día unidireccional
• 10. Corrección rápida del mes unidireccional
• 11. Mecanismo de puesta en marcha/parada del cronógrafo (aguja sin saltos)
• 12. Mecanismo de puesta a cero del cronógrafo (fuerza controlada)
• 13. Mecanismo flyback
• 14. Mecanismo de activación/desactivación de ratrapante
• 15. Modo de sonería «silencioso»
• 16. Mecanismo de sincronización de sonería/indicación
• 17. Embrague de sonería vertical de bajo consumo
• 18. Mecanismo de retraso
• 19. Piezas de elevación de bajo consumo
• 20. Martillo de tono agudo con tope antirrebote elástico
• 21. Martillo de tono grave con tope antirrebote elástico
• 22. Bloqueo de la sonería en caso de barrilete insuficientemente armado
• 23. Aislamiento de la sonería al ajustar la hora
• 24. Desembrague de seguridad de la corona para los mecanismos de sonería
• 25. Armado manual unidireccional para el mecanismo de sonería
• 26. Función de silencio de los cuartos
• 27. Regulador silencioso
• 28. Caja de resonancia
• 29. Corrección rápida bidireccional del calendario universal
• 30. Mecanismo de control de la corona
• 31. Pulsador multifunción a las 2 horas
• 32. Pulsador multifunción a las 4 horas

La innovación conceptual alcanza su punto culminante con la introducción del Calendario Universal, un módulo mecánico independiente del movimiento principal y visible en el reverso bajo un fondo secreto con caja de resonancia de zafiro. A diferencia de un calendario perpetuo tradicional, este sistema combina ciclos solares, lunares y lunisolares, ofreciendo una lectura panorámica de 360 grados que integra solsticios, equinoccios y festividades culturales concretas: desde la Navidad (Sol Invictus) o el día de San Juan (Inti Raymi), hasta el inicio del Ramadán, Diwali, Rosh Hashaná, Pesaj, Vesak, la Pascua cristiana o el Año Nuevo chino.

El Calendario Universal puede sincronizar hasta dos siglos de ciclos calendáricos (de 1900 a 2099) mediante una simple rotación bidireccional, funcionando de manera autónoma con independencia de la reserva de marcha del reloj. El resultado es una auténtica cartografía mecánica del tiempo civil, religioso y astronómico.

El Audemars Piguet 150 Heritage Pocket Watch es una declaración de intenciones: una demostración de hasta dónde puede llegar la alta complicación cuando se libera de los límites habituales del reloj de pulsera.

Y sirve de recordatorio de la excepcionalidad relojera de Audemars Piguet cuando diseña calibres. Es una pieza única cuyo precio no ha sido revelado.

Más información en AudemarsPiguet.com.

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Con motivo de su 150 aniversario, Audemars Piguet ha optado por celebrar uno de los capítulos más singulares -y menos obvios- de su historia: los relojes de pulsera con horas saltantes desarrollados durante el periodo de entreguerras.

Es cierto que fue en 2025 cuando vimos el regreso de este tipo de relojes, comandado por Cartier y su Tank à Guichets (¡incluso Bremont lanzó un reloj así!), pero tenía todo el sentido que AP se esperara a este año, dado que parte de un modelo histórico.

En efecto, el nuevo Neo Frame Horas Saltantes no es una reedición literal, sino una reinterpretación contemporánea del Premodelo 1271 de 1929, un reloj que condensaba el espíritu Streamline y la fascinación de la época por la indicación digital del tiempo.

La estética del Neo Frame bebe directamente del lenguaje Art Déco tardío, con una caja rectangular de 34,6 × 34 mm y una altura de 8,8 mm, realizada en oro rosa de 18 quilates. Los ocho gallones verticales que recorren cada flanco estructuran visualmente la caja y refuerzan su carácter arquitectónico, prolongándose hacia unas asas afiladas que aportan dinamismo al conjunto. El cuidado en la alternancia de superficies satinadas y pulidas —visible también en la corona, el fondo y la masa oscilante— subraya el nivel de acabado propio de la Manufactura.

Por cierto: debo confesar que nunca sé realmente si son gallones o boceles; ojalá un arquitecto me lo explicara despacito.

La esfera del Neo Frame, íntegramente realizada en zafiro con tratamiento PVD negro, reduce la lectura del tiempo a su expresión más esencial. Dos ventanillas enmarcadas en oro muestran las horas y los minutos mediante discos, prescindiendo por completo de agujas.

Esta aparente simplicidad encierra una solución técnica poco habitual: al no existir marco metálico a las 12 y a las 6 horas, el cristal queda parcialmente expuesto. Para garantizar una hermeticidad de 20 metros, Audemars Piguet ha desarrollado una construcción específica en la que la platina de la esfera se une previamente al zafiro antes de fijarse a la caja.

En el interior late el Calibre 7122, el primer movimiento automático con horas saltantes desarrollado por Audemars Piguet. Derivado del 7121, combina una hora saltante instantánea con un minutero de arrastre progresivo, mejorando tanto la estabilidad del sistema como la legibilidad.

El movimiento ofrece una reserva de marcha mínima de 52 horas, late a 4 Hz (28.800 alternancias/hora) y está equipado con un sistema de amortiguación patentado que impide el salto accidental del disco horario en caso de impacto, una mejora clave para su uso cotidiano.

Por último, el reloj se ajusta a la muñeca mediante una correa de piel de becerro con un patrón exquisito, además de una hebilla de hebijón de oro rosa de 18 quilates. Su precio es de 64.900 euros.

El Audemars Piguet Neo Frame Horas Saltantes no busca nostalgia, sino coherencia histórica. Es un recordatorio de que la indicación digital mecánica forma parte del ADN de Audemars Piguet y que, incluso en su 150 aniversario, la Manufactura sigue encontrando en su pasado un terreno fértil para innovar.

Más información en AudemarsPiguet.com.

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En 2021, Audemars Piguet anunció la puesta en marcha de su colaboración con Marvel, la mundialmente conocida empresa de comics y películas de superhéroes (ahora propiedad de Disney). El primer resultado fue el Audemars Piguet x Marvel Royal Oak Concept Black Panther Flying Tourbillon de aquí abajo, una edición única que se vendió por 5,2 millones de dólares.

El reloj fue muy comentado y tuvo una enorme división de opiniones entre quienes lo encontraban muy feo y los que sólo les parecía feo. Pero eso da igual porque fue una brillante estrategia de marketing por parte de la empresa. Ahora repite aventura con este Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man y, por ahora, con igual éxito.

Spider-Man, un superhéroe creado a principios de los años sesenta por Stan Lee y Steve Ditko, es uno de los personajes más populares de Marvel (y mi favorito de siempre). Como el Royal Oak es intocable porque es un icono, todas las experimentaciones de la marca se hacen con el Royal Oak Offshore, combinando soluciones técnicas innovadoras con un diseño vanguardista y materiales a la última.

La caja de este Royal Oak Concept Tourbillon Spider Man mide 42 mm de diámetro. Está fabricada en titanio de grado 5 con acabados pulido y microgranallado en la parte superior e inferior, mientras que los laterales están satinados. El bisel octogonal de cerámica negra y la corona atornillada aportan contraste y refuerzan el aspecto técnico.

Uno de los aspectos más destacados del Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man es su calibre 2974 con tourbillon esqueletado de cuerda manual, basado en el calibre 2948 utilizado en la colección Code 11.59. Éste de aquí:

La arquitectura del movimiento se construye en torno a la simetría entre el barrilete a las 12 horas y el tourbillon a las 6 horas. El tourbillon de un minuto late a 21.600 alternancias/hora y la reserva de marcha es de 80 horas. Como cabe esperar de Audemars Piguet, los acabados son de primera categoría, con superficies pulidas en negro y varios ángulos hacia dentro o hacia fuera.

AP debió tomar nota de lo plano que resultaba el Black Panther, porque ahora el personaje central del reloj realmente parece estar suspendido en el centro de la esfera. Desde el punto de vista técnico, el reto consiste en crear esta estructura aérea, eliminando material y manteniendo al mismo tiempo la rigidez suficiente para evitar cualquier debilidad y lograr al mismo tiempo este llamativo diseño.

Spider-Man está representado de forma realista. En total, se necesitan unas 50 horas de trabajo para crear cada pieza. La silueta del superhéroe se mecaniza primero a partir de un bloque de oro blanco. A continuación, su traje se texturiza con grabado láser. Los retoques y acabados relacionados con el grabado son realizados a mano por un solo artesano, antes de ser pintados a mano, lo que hace que cada pieza sea única. El resultado es muy llamativo desde los dos lados del reloj. Los pies de Spider-Man vistos desde la parte trasera son un buen detalle.

Al igual que Spider-Man se mueve sin problemas en medio de la noche, el reloj tiene tratamiento con Super-LumiNova para que se pueda ver en la oscuridad. Se han iluminado también los ojos, que es otro buen detalle.

El Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man viene con una correa de caucho negra y gris, así como una correa de caucho negra y roja de repuesto. El sistema de intercambio de correas introducido en el ROC en 2023 permite cambiar la correa en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas. El reloj se sujeta a la muñeca mediante una hebilla desplegable de titanio.

El Marvel x Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man se lanza en una serie limitada de 250 piezas. Su precio es de 195.000 francos suizos. Honestamente, ni teniendo el dinero para comprarlo lo haría. Ni como inversión (250 unidades ni siquiera es exclusivo) ni por estética, porque me parece un desperdicio de un excelente calibre. Pero que se van a vender todos, eso seguro. Así que, qué más dará lo que yo piense.

EDICIÓN ÚNICA

Al igual que se hizo con el Black Panther, AP ha creado una pieza única para ser subastada. En este caso lleva un Spider-Man todo de negro. Se subastó ayer 25 de mayo y alcanzó los 8,5 millones de dólares, porque hay gente para todo en esta vida. Los fondos obtenidos se dedicarán a tres programas educativos. ¡Que el reloj sirva para algo al menos! Hay más información en AudemarsPiguet.com.

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Hace 30 años, Audemars Piguet lanzó el primer Royal Oak Offshore, que inmediatamente recibió el apodo de «La Bestia». Como anécdota, Maximiliam Büsser (el creador de MB&F), que en ese entonces trabajaba en AP, estaba escandalizado por el diseño y decía que «se habían cargado el diseño del Royal Oak». Qué vueltas da la vida, ¿verdad? Pues bien, ahora que hace 30 años de eso, la casa celebra su cumpleaños lanzando este Audemars Piguet Royal Oak Offshore “The Beast” en cerámica negra.

El ROO siempre ha estado a la vanguardia de la innovación. Lanzado inicialmente en acero con inserciones de caucho, AP imaginó rápidamente variaciones en torno a La Bestia en titanio y carbono forjado, así como múltiples modelos con piezas de cerámica. Éste es el modelo original:

Pero la colección nunca contó con un reloj fabricado íntegramente en cerámica, brazalete incluido. En realidad, los relojes totalmente de cerámica no son tan antiguos en Audemars Piguet y se materializaron por primera vez en la colección Royal Oak en 2017 con el Black Ceramic Perpetual Calendar, que es éste de aquí abajo:

El aspecto clásico del Audemars Piguet Royal Oak Offshore “The Beast”, el modelo de acero con esfera azul petite tapisserie, desapareció durante muchos años (descatalogado a principios de la década de 2000, sustituido por modelos con esfera mega tapisserie). Sin embargo, en 2021, Audemars Piguet recuperó este reloj, con un diseño fiel y una mecánica modernizada, bajo la referencia 26238ST. Casi todos los elementos del aderezo (habillage es su término habitual, y hace referencia a la caja, la esfera y las agujas). Casi todos los elementos, decía, rendían homenaje a la Bestia clásica, con sólo pequeñas actualizaciones en la caja, el brazalete y la esfera: la cerámica sustituía al caucho en los pulsadores y la esfera tenía diferentes subcontadores. La principal actualización afectaba al movimiento, ahora de fabricación propia, con una arquitectura integrada:

Pero no cabe duda de que la entrada en la edad madura del Audemars Piguet Royal Oak Offshore “The Beast” va a ser bien recordada, gracias al negro cerámico del que se ha vestido. Una versión de smoking, podríamos decir.

A pesar de estar fabricados íntegramente en cerámica, estos relojes «todo-cerámica» son también todo lo que un RO debe ser y están acabados exactamente igual que un modelo de acero inoxidable. El trabajo realizado en la caja y el bisel, así como en el brazalete de eslabones múltiples, es excelente. Pasar del acero a la cerámica es más fácil de decir que de hacer, al menos si se quiere conservar el mismo nivel de decoración y superficies y ángulos idénticos.

Esencialmente es el mismo reloj, solo que con materiales diferentes y un único color en todo el contorno. Esto significa que tenemos las proporciones clásicas de un Audemars Piguet Royal Oak Offshore “The Beast”, con una caja de 42 mm de diámetro y una altura considerable de 15,3 mm y una construcción idéntica. La caja conserva su bisel octogonal con 8 tornillos hexagonales de oro blanco y una inserción de caucho negro entre el bisel y la caja central. Está mayoritariamente cepillada, conservando todas las facetas y biseles pulidos de un modelo clásico de acero. Y todos los elementos del aderezo se visten de negro, incluidos los pulsadores de cerámica negra y la corona atornillada. Y el nuevo material no altera la hermeticidad de 100 metros.

La cerámica continúa con el brazalete, que es una primicia para la colección Offshore. Está ejecutado en el estilo RO clásico, con superficies cepilladas y biseles pulidos en los laterales. Como era de esperar, está perfectamente integrado en el conjunto del diseño y añade un aspecto único a esta edición.

El brazalete se cierra con un cierre desplegable de titanio. Dos notas importantes: esta edición no cuenta con el sistema de cierre rápido del modelo de acero (que permite cambiarla por una correa de caucho), y no hay un dispositivo de microajuste en la hebilla, lo que debería ser obligatorio en un reloj tan caro.

El tema negro también está presente en la esfera de este Audemars Piguet Royal Oak Offshore “The Beast”, que de nuevo rinde homenaje a los orígenes de la colección Royal Oak Offshore. En los últimos tiempos, el ROO estaba disponible principalmente con un motivo de mega tapisserie. AP recuperó el clásico y mucho más intrincado patrón petite tapisserie en la colección ROO en 2021 y continúa este año con esta nueva Bestia en negro.

Realizado aquí en negro mate para darle un aspecto homogéneo, el patrón es esencialmente el mismo que se utiliza en un Royal Oak clásico. Sin embargo, esta nueva referencia es la primera totalmente monocroma en negro intenso. Los datos y las agujas del cronógrafo y del pequeño segundero están tratadas en blanco para lograr un fuerte contraste, y la esfera presenta una amplia gama de acabados y diferentes superficies que mejoran la legibilidad. La fecha, bajo una lupa circular, se lee en un disco tono sobre tono y da mucha sensación de profundidad.

Además, índices y manecillas están tratados con Super-LumiNova, para no perderse un detalle del reloj en ningún momento.

Bajo el fondo de titanio y zafiro del Audemars Piguet Royal Oak Offshore “The Beast” se esconde un movimiento que hace que esta nueva generación sea radicalmente moderna. Atrás queda el cronógrafo modular de los años 90, sustituido por un calibre flyback integrado de fabricación propia, basado en el movimiento que se introdujo por primera vez en el Code 11.59. Este calibre 4404 se desarrolló específicamente para que el ROO tuviera los tres contadores emblemáticos del Royal Oak Offshore con una disposición vertical.

Sin embargo, en comparación con la década de 1990, los contadores de las horas y del segundero pequeño se han cambiado para ofrecer una lectura de arriba abajo de las horas y los minutos transcurridos. Este moderno movimiento automático cuenta con una rueda de pilares, y le da cuerda una masa oscilante de oro rosa de 22 quilates. Late a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 70 horas.

El precio del Audemars Piguet Royal Oak Offshore “The Beast” Referencia 26238CE.OO.1300CE.01 (como para aprendérsela) es de 84.0000 euros. Pero el precio es sólo una indicación, porque aunque oficialmente el material utilizado es la cerámica, todos sabemos que, en realidad, su componente principal es el inalcanzablio, como ocurre con tantos otros relojes de esta y otras marcas. Soñar, sin embargo, sigue siendo gratis.

Más información en audemarspiguet.com.

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En el día de hoy Audemars Piguet ha presentado más de 15 novedades. En su mayor parte son versiones de sus modelos más importantes: el Royal Oak y el Royal Oak Offshore. Pero también ha presentado nuevos Code 11.59, que son una verdadera sorpresa porque por primera vez aparece el acero y además ha cambiado sustancialmente la esfera y sus componentes. Y lo hace tanto en los modelos automáticos como en los cronógrafos (obviamente los de más tirón comercial).

AUDEMARS PIGUET CODE 11.59 AUTOMATIC

Recordemos que los Code 11.59 de Audemars Piguet aparecieron en 2019 y supuso uno de los mayores fiascos de los últimos años (como conté en este vídeo). Aún así la marca siguió adelante con el modelo, sacando diferentes versiones que enmascaraban los fallos de diseño y ensalzaban sus incuestionables virtudes. Baste como ejemplo el tourbillon volante que vimos en vivo.

Ahora la casa lanza estos nuevos Code 11.59, que por primera vez incorpora el acero en la caja. Las medidas siguen siendo las mismas: 41 mm de diámetro y 10,7 mm de altura, y también mantiene la discreta hermeticidad hasta 30 metros.

Pero los verdaderos cambios están en la esfera. Aunque las anteriores versiones siguen estando disponibles, ahora la esfera está estampada con un motivo de círculos concéntricos que forman una estructura en degradado para una mayor legibilidad, con los colores aplicados por PVD.

Los nuevos índices alargados sustituyen a los números árabes presentes en la colección desde sus inicios. Los índices y las agujas, en oro blanco de 18 quilates, son aplanados, facetados y pulidos, y añaden una nota de contraste con el nuevo motivo de la esfera de tonos sobrios y profundos. Para facilitar su legibilidad, los índices y las agujas se han recubierto con SuperLumiNova para que resulten visibles incluso en la oscuridad.

El calibre 4302 es de carga automática, late a 4 Hz y tiene una reserva de marcha de 70 horas. El rotor es de oro rosa.

Los precios de estos nuevos Code 11.59 automáticos, como era de esperar, resultan más bajos que los de las versiones anteriores, todas de oro: 25.200 euros las versiones azul y verde y 27.600 euros la versión beis (las de oro cuestan 34.200 euros.

AUDEMARS PIGUET CODE 11.59 CHRONOGRAPH

Mismo esquema de color en los cronógrafos que, comparados con los automáticos, reciben cambios aún más profundos con respecto a la versión anterior, que vimos en vivo. La caja se mantiene en 41 mm de diámetro y 12,6 mm de altura, y una hermeticidad de 30 metros. La caja entera es de acero, salvo la versión beis, cuya carrura es de cerámica.

En la esfera de los Code 11.59, con el mismo patrón que en los automáticos, figuran unos contadores bicolores azules y grises o verdes y grises a las 3 y las 9 horas y un contador del segundero pequeño totalmente gris o totalmente verde a las 6 horas, para lograr una estética más legible y elegante. En la esfera beis el gris se sustituye por negro.

Los contadores de los tres modelos de cronógrafo automático están ligeramente pulidos con chorro de arena, interactuando con las ondulaciones texturizadas del motivo de la esfera.    

El calibre 4401 de los Code 11.59 Chronograph, cronógrafo automático integrado con rueda de pilares y función flyback. Incluye un sistema de embrague vertical que evita cualquier salto de las agujas al detener o iniciar el cronógrafo, así como un mecanismo de puesta a cero patentado que garantiza la puesta a cero perfecta de las agujas. El fondo de cristal de zafiro permite contemplar la nueva masa oscilante esqueletada de oro rosa de 22 quilates específica de la colección.

En el Code 11.59 Chronograph sí que se nota mucho la diferencia de materiales. Los anteriores, de oro, empiezan en 53.900 euros, mientras que estos cuestan 34.800 euros en azul y verde y 37.200 euros en beis.

Los relojes estarán disponibles a partir de abril, y dice la casa que irá incorporando las nuevas esferas en la colección poco a poco. Es decir, el Code 11.59 que debería haber sido desde el principio, o como mucho un año después. Bienvenidos sean los cambios, en cualquier caso, que seguro le hará la vida comercial más fácil. Más información en AudemarsPiguet.com.

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Audemars Piguet ha anunciado el renacer de una complicación que estuvo entre sus filas durante mucho tiempo: la Hora Errante. Pero en vez de una representación clásica, lo ha hecho con este Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel, lo que significa que la reencarnación del mecanismo y su presentación tienen un aspecto mucho más contemporáneo.

UN POCO DE HISTORIA

El lejano antepasado del Audemars Piguet Starwheel debe su origen, nada menos, al papa Alejandro VII, en el siglo XVII. En 1655, el Papa Alejandro VII pidió que le fabricaran un reloj silencioso. Se quejaba a su secretario, el cardenal Barberini, de que el reloj de su dormitorio no le dejaba dormir con su incesante tic-tac. Lo peor de todo es que, cuando su sueño se veía perturbado, ni siquiera podía leer la hora en la oscuridad total de su dormitorio. El cardenal Barberini cumplió los deseos del pontífice y llevó su petición a unos respetados relojeros romanos, los hermanos Campani que, como buenos hombres de su época, además de relojeros eran inventores y filósofos.

Para satisfacer las necesidades del papa, Pietro Tommaso inventó el escape silencioso. Sustituyó el escape de áncora, entonces de uso común, por un péndulo unido de tal manera que el nuevo escape podía girar continuamente sin interrupción, eliminando así el sonido del tic-tac.

Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Se cree que el físico, astrónomo e inventor holandés Christiaan Huygens inventó el reloj de péndulo en 1656. Sin embargo, parece que los hermanos Campani se le adelantaron al menos un año. En última instancia, la verdad exacta se pierden en la historia, pero el péndulo no fue el único invento que se encuentra en este reloj papal del siglo XVII que puede atribuirse a los hermanos Campani.

Una vez resuelto el problema inicial del Papa, los hermanos fueron más allá y combinaron el escape silencioso con un reloj que podía leerse fácilmente tanto de día como de noche.

Como fuente de luz, se colocaba una vela en un soporte dentro del reloj, con un conducto de humos instalado en la parte superior para que salieran el humo y el calor. Detrás de la esfera de cobre, un disco metálico con dos ventanas a través de las cuales se podían ver los números de las horas, giraba en el sentido de las agujas del reloj a medida que giraba el movimiento. Desde el frente, la hora recorría la esfera en una luneta, desapareciendo por un lado mientras la siguiente hora aparecía por el otro. El resultado fue la primera indicación de hora errante que, combinada con la luz parpadeante de la vela a través de los números horarios recortados, creó el primer reloj nocturno luminoso.

Impresionado por las proezas de los hermanos Campani, el Papa Alejandro VII les concedió un privilegio papal -similar a la protección de los derechos de autor- sobre sus diseños y los hermanos pasaron a fabricar estos relojes para reyes, reinas y nobles de toda Europa.

A partir de finales del siglo XVII, esta complicación se ganó un puesto en los relojes de bolsillo, donde aparecía sin retroiluminación. Aunque la ventanilla en forma de arco seguía midiendo 180°, la gradación de los minutos se sumaba a la de los cuartos de hora para una mayor precisión. Durante el siglo siguiente, estos relojes constituyeron un prestigioso regalo, a menudo con la imagen de personajes ilustres. 

En el siglo XIX, los relojes de hora errante perdieron adeptos. Los ejemplares de la época se caracterizaban por la presencia de un sector de 120° a fin de facilitar la lectura, y la desaparición tanto de la indicación de los cuartos como de la pequeña ventanilla de las horas. La visualización seguía siendo misteriosa, con el mecanismo siempre disimulado. La hora errante de 360° hizo también su aparición antes de ser reemplazada paulatinamente por la hora saltante típica del periodo Art Déco en el transcurso de la primera mitad del siglo XX.

En 1989, tras ver un artículo en el Journal Suisse de l’Horlogerie sobre un reloj del siglo XVIII que no usaba manecillas para dar la hora sino tres discos rotativos que a su vez rotaban sobre un eje central, Audemars Piguet comenzó el desarrollo de un reloj -esta vez de muñeca- con el mismo mecanismo. Tras 18 meses de desarrollo se presentaba un Jules Audemars automático con tres finos  y trasparentes discos rotativos de zafiro, cada uno con cuatro numerales y una flecha sobre cada uno de dichos numerales. Los tres se movían sobre una rueda central que hacía una rotación completa cada tres horas.

Según gira, la rueda coloca el numeral de la hora a lo largo de un arco graduado de 0 a 60, de manera que las pequeñas flechas señalan los minutos. Una vez cada tres horas los tres discos transparentes realizan un cuarto de giro, de manera que también giran los numerales horarios. Y si hasta ahora no se te había venido a la cabeza la casa Urwerk y sus satélites horarios, es buen momento para que lo recuerdes.

Es una manera a la vez complicada, elegante y original de mostrar la hora. El de aquí arriba es un modelo decorado con hojas de acanto grabadas que apareció el mismo año que se lanzó el reloj, cuya primera versión es la que hemos visto en oro amarillo. También se lanzó una versión de bolsillo extraplana y con la misma decoración que el modelo original:

Para el 125 aniversario de la manufactura se lanzó un Star Wheel de bolsillo con dos caras, en una edición limitada a tres unidades. Una cara tenía un calendario que se mostraba al estilo Star Wheel y la otra una esfera tradicional, con manecillas y un pequeño segundero a las 6, y con el bisel con diamantes engastados. Además se lanzó una versión en platino. Y, por primera vez, el Millenary recibió un mecanismo Star Wheel, en edición limitada a 150 unidades: 125 en acero y 25 en oro rosa.

Pero sin duda el Star Wheel más original es el modelo John Shaeffer, cuya forma y nombre vienen de la pieza creada para el industrial John Shaeffer (y que ahora está en el museo Audemars Piguet). Shaeffer se dio cuenta de que su nombre y apellido sumaban 12 letras, así que le pidió a AP que le fabricara un reloj en el que las horas fueran las letras. El reloj que le confeccionó la manufactura, un repetidor de minutos, pasó a denominar a la gama de relojes con esa forma de cojín. Posteriormente se llamaron Tradition, una colección ya extinguida (aunque en relojería nunca se sabe).

El John Shaeffer Star Wheel se lanzó en 1995 en una edición limitada de 40 unidades; cinco en oro rosa, diez en platino y veinticinco en oro rosa. La característica más excepcional de este reloj, sin embargo, y que lo hace una pieza especialmente apreciada por los coleccionistas, es que incluye un repetidor de minutos.

Con la entrada en el nuevo siglo (2003) el Star Wheel se dejó de producir, desafortunadamente, pero esa larga ausencia se ha remediado ahora.

CODE 11.50 BY AUDEMARS PIGUET STARWHEEL

Este reloj, como la mayoría de sus predecesores, se basa en la exposición de la complicación en la parte superior de la esfera. Sin embargo, el efecto de exposición de los discos de zafiro ha desaparecido, sustituido por una visión diferente de las horas errantes. Esta nueva edición del Audemars Piguet Starwheel está alojada en la caja arquitectónica Code 11.59, presentada aquí en una combinación de oro blanco -para el bisel, las asas y el fondo de la caja- y cerámica negra -para el centro de la caja y la corona-.

Un gran contraste de colores que realza la bella y compleja forma de este reloj. Todas las piezas están meticulosamente acabadas, con un juego de biseles pulidos y superficies satinadas. Aquí se combina con una correa de caucho negro texturado.

Una base de aventurina azul sirve de fondo al ballet de los discos, que giran sobre su propio eje y un eje central, como planetas en un universo diminuto. Los tres discos ligeramente abombados son de aluminio y están teñidos de negro gracias a un tratamiento PVD, antes de adornarse con un acabado opalino arenado. A continuación, los números blancos de las horas errantes se transfieren a la esfera. La esfera está enmarcada por un reborde interior negro brillante, que presenta el clásico sector de minutos de 120 grados. Aparece además algo inédito para un Audemars Piguet Starwheel: una pista de segundos vinculada a un segundero central. Algo que la marca hizo para añadir más animación; para dar más juego a la complicación.

Bajo el fondo de zafiro se encuentra un conocido movimiento base, compartido con los relojes clásicos Code 11.59. La nueva versión de este movimiento, el Calibre 4310, tiene un módulo en la parte superior para mostrar las horas errantes. El módulo está accionado por un eje central, que completa una revolución en 3 horas y acciona los 3 discos mediante ruedas en forma de estrella situadas debajo.

A pesar del nuevo módulo, el movimiento conserva su reserva de marcha de 70 horas.

El nuevo Code 11.59 by Audemars Piguet Starwheel (referencia 15212NB.OO.A002KB.01) se ofrece como parte de la colección permanente y tiene un precio de 59.900 euros. Hay más información en audemarspiguet.es.

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Lo vemos continuamente en relojes que, sólo con nombrarlo, ya cuestan decenas de miles de euros más. Pero ¿qué es exactamente el tourbillon? ¿Es necesario? ¿Merece la pena lo que cuesta? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas.

Antes de hablar de lo que es un tourbillon hay que saber por qué se inventa. El volante, el corazón de un movimiento mecánico, está sometido a la fuerza constante de la gravedad cuando se mueve hacia delante y hacia atrás. Como si tuviera una plomada atada que lastra el movimiento cada vez que gira. Esa fuerza termina por influir en el funcionamiento del volante, lo que se traduce en una falta de precisión del mecanismo.

Ahí es donde entra Abraham-Louis Breget, quien, como otros relojeros de la época, estaba preocupado por un problema que afectaba a sus relojes, y empezó a pensar en un forma de solucionarlo, respondiendo a su propia pregunta: «¿qué pasaría si el volante estuviera en todas las posiciones al mismo tiempo?». Si fuera posible, promediaría todas esas variaciones gravitacionales y proporcionaría un ritmo más uniforme.

En 26 de junio de 1801 obtuvo la patente de un sistema de que dijo: ‘He conseguido anular, por compensación, las anomalías causadas por las diferentes posiciones de los centros de gravedad de los movimientos reguladores». Breguet lo llamó torbellino, que en francés se dice tourbillon. Esa fecha es la que aparece en los tourbillones de Breguet, pero según el calendario republicano, que era el que regía entonces: 7 de Mesidor del año IX.

Lo que ideó fue un dispositivo que encapsulaba todo el escape, haciéndolo girar de manera que el volante trabajaba en toda la circunferencia, compensando así los efectos de la gravedad.

¿CÓMO FUNCIONA UN TOURBILLON?

Mientras que un movimiento tradicional envía su energía al mecanismo de bloqueo y desbloqueo del escape para evitar que se agote al instante, un reloj con tourbillon envía la energía primero a la jaula del tourbillon, que alberga el escape. La jaula se sitúa directamente entre el tren de engranajes y la rueda de escape, y cuando la jaula gira, la rueda de escape la órbita. Si no fuera por la rueda fija situada debajo de la jaula del tourbillon, la rueda de escape no haría nada. Un piñón que conecta la rueda de escape con la rueda fija hace girar la rueda de escape.

Y a partir de ahí, todo sigue igual. La rueda de escape empuja la horquilla de paletas, que bloquea la rueda de escape y hace girar el volante; el volante rebota de nuevo en el muelle de equilibrio, golpeando la horquilla de paletas, desbloqueando la rueda de escape y permitiéndole avanzar un diente más. Igual que un movimiento normal.

¿ES ÚTIL EL TOURBILLON?

Hay que tener en cuenta que el tourbillon se diseñó pensando en los relojes de bolsillo, que están siempre en la misma posición. Los relojes de pulsera, sin embargo, van cambiando de posición continuamente. Por eso leemos en muchos calibres que se han ajustado en 5 o incluso 6 posiciones. Pero, aunque no sea así, el movimiento de la muñeca evita el problema gravitacional. Además, como cualquiera puede atestiguar, nuestros relojes son precisos sin necesidad del tourbillon.

Así que podríamos decir que los relojes funcionan a pesar de que tengan un tourbillon. Pueden prescindir -y de hecho así ocurre- de él sin que pase nada.

Entonces, ¿por qué un tourbillon?

Pues porque nos gusta. Porque es una obra de ingeniería fundamentalmente inútil, pero muy bella. Porque un tourbillon que tiene más de 80 piezas no pesa más allá de un gramo, y además todas decoradas. Porque su movimiento resalta la belleza que de por sí tiene la mecánica de un reloj. Porque ser capaz de hacerlo no está al alcance de cualquiera, y la dificultad nos hace que apreciemos aún más el objeto en movimiento.

Un tourbillon no nos hace falta, pero es que tampoco nos hace falta un reloj. Y sin embargo…

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Llega ese momento del año. Ya tenemos los finalistas del Gran Premio de Relojería de Ginebra, más conocido por su abreviatura, en este caso GPHG 2022, así que es el momento de elegir nuestros ganadores. De las pocas veces que puede uno equivocarse sin que tenga consecuencias.

Mis favoritos están debajo de cada categoría, pero entiéndase favorito no como el que más me gusta, sino el que creo que tiene más méritos. A veces coinciden los dos, a veces no.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DAMA

En esta categoría concursaban relojes de mujer que sólo tienen horas, minutos, segundos, fecha, reserva de marcha, fase lunar clásica y un máximo de 8 quilates en pedrería.

Para mí el Parmigiani es el que más se adecúa, pero el Konstantin Chaykin me gusta porque se atreve con algo distinto.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN DAMA

Estos relojes de mujer sí pueden tener cualquier complicación y cualquier forma de expresarla, sea clásica o moderna. 

Sin duda, el Hermès, que ya vimos en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CABALLERO

Los relojes de caballero deben cumplir las mismas condiciones que los de dama, pero con un máximo de 5 quilates.

En mi opinión, el Bvlgari Octo Finissimo Skeleton 8 Days.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – COMPLICACIÓN CABALLERO

Las mismas condiciones que los relojes de mujer con complicaciones.

Repito con el Hermès, por ser su complicación realmente original. El Bovet también, pero son complicaciones que ya hemos visto en la marca en otras ocasiones.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – ICONOS

Relojes de dama o de caballero de una colección emblemática que han ejercido una influencia duradera en la historia de la relojería y del mercado durante más de 25 años.

El Breitling Navitimer. El de la foto, en concreto, lo vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – TOURBILLON

Relojes mecánicos que incluyen al menos un tourbillon.

Sin duda, el Kodo, aunque yo creo que su categoría debería haber sido la de Excepción Mecánica. Mi otro favorito es el Moser, que vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CALENDARIO Y ASTRONOMÍA

Relojes mecánicos que incluyen al menos una complicación de calendario y/o astronómica (fecha, calendario anual, calendario perpetuo, ecuación de tiempo, fases lunares, etc). Pueden incluir más complicaciones.

Aunque el Krayon está muy bien resuelto, en mi opinión el perpetuo de Moser le gana en originalidad -la complicación- y por supuesto en la caja y el brazalete. Lo vimos aquí en vivo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – EXCEPCIÓN MECÁNICA

Reloj mecánico de hombre o mujer que integra un mecanismo especial, ya sea una esfera innovadora o sofisticada, un autómata, alguna función acústica, un movimiento a base de correas o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

Sin duda la categoría más difícil, porque las piezas de este año son buenísimas. Hay que hacerlo por descarte, pero con argumentos nunca sólidos. Quizá el primero en descartar sea el Bvlgari, porque es sólo una modificación estética de un modelo ya conocido (y «sólo» en un récord mundial de delgadez es casi un insulto). Si el Freak S de Ulysse Nardin hubiera estado en la sección Iconos podría ganarlo fácilmente, pero aquí es sólo (y digo lo mismo que con el Bvlgari) otro Freak.

Otro tanto pasa con el Chopard (que vimos en vivo aquí) porque en este caso añade un tourbillon a un reloj que conocíamos de 2017. Y ese año ganó el primer premio del GPHG, o sea que le estamos poniendo un pero a un relojazo que encima añade un tourbillon… Ya decía que este descarte es de locos.

Lo mismo pasa con el Armin Strom, con una complicación -la resonancia- de altísima dificultad, pero que fue presentado en 2016.

Por último, el Ferdinand Berthoud añade a su FB-1 (que vimos en vivo) la complicación de segundos muertos con parada de segundero. Pero los segundos muertos ya los presentó en el fantástico FB 2RE, que también vimos en vivo. Así que «sólo» añade una complicación a lo que ya existe.

El Bovet presenta horas, segundos, fecha, día, mes, año, fases lunares, minutos retrógrados, tourbillon, ecuación del tiempo, día/noche, solsticio, equinocio y zodiaco astrológico, así que vamos a darle el premio a él.

Como he avisado, he hecho la selección de un botarate, pero es que hay que quedarse sólo con uno.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – CRONÓGRAFOS

Sin duda el MB&F, que podría haber optado a la excepción mecánica e incluso a la de mejor reloj de año.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – DIVER’S

Nuevamente me tengo que decantar por Grand Seiko, porque da muchísimo por el precio.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJ JOYA

Relojes que demuestra maestría en el engaste de joyas y el gusto en la elección de las piedras preciosas.

En mi caso aquí es una elección por puro gusto visual, y en ese caso me quedo con el Chopard.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – OFICIOS ARTÍSTICOS

Relojes que demuestran una maestría excepcional en una o varias de las técnicas artísticas: esmalte, lacado, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Aquí me decanto por el Audemars Piguet.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – “PETITE AIGUILLE”

Relojes con un precio entre los 4.000 y los 10.000 francos suizos.

De nuevo Grand Seiko es la opción más lógica por todo lo que ofrece, pero a igualdad de precio me quedo con la originalidad de Trilobe, con las tres esferas giratorias (horas, minutos y segundos) y un acabado elegante. Aunque no perdamos de vista a Louis Erard, si bien su reloj ya está agotado.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RETO

Relojes por debajo de los 4.000 francos suizos, incluidos los smartwatch.

Ninguna duda aquí: el MB&F que vimos en vídeo.

FINALISTAS DEL GPHG 2022 – RELOJERÍA GRUESA

Relojes de pie, de pared o de mesa.

Estéticamente me parece espantoso, pero creo que el más meritorio por su complicación es el de Van Cleef & Arpels. Si la estética también es un factor a tener en cuenta, entonces el BCHH (y para navidad que alguien me regale el L’Epée, por favor).

Y ¿cuál debería ser el Aiguille D’Or, el mejor reloj del año? Pues yo le daría el premio al MB&F Legacy Machine Sequential Evo, porque tiene una mecánica novedosa, una presencia única y unos acabados excelentes.

Ya diréis cuáles son vuestros favoritos para todas las categorías. Si queréis leer la explicación de cada reloj -eso sí, en inglés- la podéis encontrar aquí. La gala será el 10 de noviembre. Veremos a ver.

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