Hay algo, cuando te sientas a hablar con el CEO de TISSOT, que te desarma instantáneamente: su sonrisa. Toda su presencia, su postura, parece la de alguien que se sienta a hablar contigo después del trabajo, no durante el trabajo (del que forma parte responder preguntas de periodistas). Y si lo acompaña de esa sonrisa franca, casi juvenil, hace que tú mismo pierdas el perfil afilado de periodista-que-hace-las-preguntas-incómodas-que-nadie-hace que todos tenemos en la cabeza antes de entrar en la sala de reuniones.

No es que me pille de sorpresa, porque ya le entrevisté cuando era el CEO de Hamilton, pero incluso cuando recibes las fotos oficiales te llama la atención.

Echando la mirada atrás desde que llegó a Tissot en 2020, ¿qué ha cambiado y qué permanece?

Desde que llegué a Tissot, el objetivo ha sido impulsar una evolución, más que una revolución, porque partimos de una estructura rica y de una herencia muy sólida que se remonta a 1853. La fuerza de la marca reside en esa continuidad, y mi papel consiste en asegurarme de que seguimos avanzando sin dejar de ser fieles a nuestra identidad.

En términos concretos, esto significa continuar con la estrategia de innovación histórica de Tissot, al tiempo que aceleramos su transformación digital. Nos hemos centrado en iniciativas clave como el comercio electrónico, el CRM, la activación digital de la garantía y el desarrollo de relojes conectados, todo ello para relacionarnos mejor con los consumidores actuales. Al mismo tiempo, nuestra prioridad permanece intacta: preservar y reforzar el liderazgo de Tissot como la marca relojera suiza tradicional número uno en volumen.

El PRX ha sido uno de los grandísimos éxitos de la relojería suiza en los últimos años. ¿Cómo se evita que una colección tan exitosa acabe eclipsando al resto de la marca?

El Tissot PRX es, efectivamente, un gran éxito y uno de los pilares fundamentales de la marca en la actualidad. Su diseño audaz y su actitud moderna conectan con fuerza con un público más joven que busca relojes distintivos y versátiles. Al mismo tiempo, la fortaleza de Tissot reside en la diversidad de su oferta. Cubrimos un amplio abanico de estilos, lo que permite que cada cliente encuentre un reloj que encaje de verdad con su personalidad. Gracias a esta diversidad, nos apoyamos en varios pilares sólidos, no en una única colección.

Tenemos relojes profundamente arraigados en nuestra herencia, como el Tissot Le Locle, que atraen a quienes valoran la artesanía y la auténtica relojería suiza. También desarrollamos relojes femeninos específicos, especialmente a través del Tissot SRV o el Bellisima. En paralelo, la marca está fuertemente posicionada en el segmento deportivo con colecciones como Seastar (aquí están los Seastar 2000 en vídeo), T-Race y Supersport, y continúa expandiéndose en el ámbito conectado con el T-Touch Connect Sport.

En ese sentido, el Tissot PRX no eclipsa al resto de la marca; al contrario, actúa como puerta de entrada, atrayendo a nuevos públicos y llevándolos a descubrir toda su diversidad.

Tissot siempre ha defendido una relojería suiza accesible, pero el mercado parece polarizarse cada vez más entre el lujo aspiracional y el reloj de entrada. ¿Cuál es hoy el verdadero territorio de Tissot?

Prefiero no definir nuestro territorio a través del precio, porque sigue siendo algo muy subjetivo. Lo que para algunos resulta accesible puede representar una inversión importante para otros. En Tissot preferimos hablar de emoción y de valor. Nuestra ambición es ofrecer a millones de personas la alegría de llevar un reloj suizo, elaborado con un nivel de calidad y de atención al detalle que honre el legado que representamos. Se trata de hacer que la relojería suiza siga siendo relevante y deseable, sin dejar de ser fieles a nuestra misión de compartirla con un público amplio.

El PRC 100 Solar es un claro ejemplo de lo que significa “Innovation by Tradition”, el lema de Tissot. Últimamente los calibres solares han sido adoptados por marcas suizas como una forma de ofrecer mejores precios dentro de sus colecciones actuales. ¿Tissot tiene previsto incorporar su tecnología solar en todas sus colecciones?

Estamos muy orgullosos del Tissot PRC 100 Solar, ya que supone un avance importante al incorporar la energía solar a nuestra colección central de cuarzo. Impulsado por nuestra tecnología Lightmaster Solar, que integra células solares transparentes en el cristal de zafiro, convierte la luz en energía al tiempo que preserva una completa libertad de diseño. Esto nos abre a una gama mucho más amplia de posibilidades de acabado y amplía enormemente nuestro potencial creativo.

Estamos trabajando activamente en varios desarrollos dentro de este ámbito, con muchos proyectos prometedores en marcha, pero por ahora nos guardamos algunas sorpresas bajo la manga.

Hablando de tradición, nos habíamos acostumbrado a reediciones muy cuidadas de modelos históricos de distintas épocas, pero la línea Heritage, tan querida por los entusiastas, ya no existe. ¿Volverá?

Puede que no tengamos una línea Heritage como tal, pero nuestros archivos siguen siendo un tesoro absoluto. Nos ofrecen la oportunidad de revisitar diseños, tecnologías y conocimientos del pasado, todos ellos elementos que refuerzan la autenticidad de la marca.

Un buen ejemplo de este año es el relanzamiento del Tissot Visodate. Presentado por primera vez en 1954, fue uno de nuestros primeros relojes con indicación de fecha integrada. Las nuevas ediciones reinterpretan ese legado con códigos de diseño atemporales que siguen siendo muy relevantes hoy, manteniéndose fieles al espíritu original mediante detalles como la esfera abombada, la silueta estilizada y la característica indicación de fecha. Ilustra perfectamente nuestra capacidad para dar vida a la herencia de forma moderna y significativa, preservando al mismo tiempo los valores que hicieron que estos relojes tuvieran éxito desde el principio.

Tissot ha reducido su número de puntos de venta y ha reforzado sus boutiques y su presencia visual. ¿Cómo cambia esto la relación con el cliente final?

Un reloj es una compra emocional, y crear conexiones significativas con los clientes empieza por estar presentes allí donde ellos eligen comprar. Nuestra ambición es construir un verdadero universo 360° en torno a Tissot.

Nuestros socios minoristas multimarca siguen estando en el centro de esta estrategia. Desempeñan un papel crucial a la hora de conectar a los clientes con la marca, por eso seguimos invirtiendo en su visibilidad mediante espacios dedicados y shop-in-shops en España y en todo el mundo, garantizando una experiencia de marca sólida y coherente.

Al mismo tiempo, seguimos reforzando nuestros propios canales. Nuestras boutiques permiten a los clientes sumergirse en el mundo de Tissot e interactuar directamente con nuestros expertos, mientras que nuestras plataformas digitales ofrecen comodidad y flexibilidad. Hoy, cada vez más clientes siguen un recorrido omnicanal, descubriendo colecciones online antes de visitar un distribuidor o una boutique para experimentar los relojes en persona. Este enfoque nos permite crear una relación más directa, coherente y atractiva con los clientes en cada punto de contacto.

Tissot tiene una presencia muy fuerte en el deporte —MotoGP, el Tour de Francia, la NBA y otras disciplinas—. ¿Qué hace que un patrocinio deportivo resulte auténtico para una marca relojera, más allá de la simple visibilidad del logotipo?

En Tissot, nuestro papel va mucho más allá del patrocinio. Como Cronometrador Oficial, no nos limitamos a asociarnos con el deporte: aportamos algo esencial a él, el tiempo mismo. Está en el corazón de la competición, lo que significa que nuestro papel está verdaderamente integrado en el deporte.

Esto refleja también una fuerte coincidencia de valores, con la precisión, el rendimiento, la disciplina y la búsqueda constante de la excelencia en el centro tanto del deporte como de Tissot. Por eso nuestra conexión con el deporte resulta tan natural, y por eso nos permite relacionarnos de forma auténtica con un público tan amplio y diverso.

Mirando a cinco años vista, ¿qué le gustaría que un coleccionista dijera de Tissot que quizá todavía no dice hoy?

Mirando hacia el futuro, me gustaría que los coleccionistas asociaran cada vez más a Tissot con la innovación genuina. Forma parte de nuestro ADN desde 1853 y sigue moldeando la manera en que diseñamos nuestros relojes hoy.

Esta innovación adopta muchas formas. En materiales, con el PRX, hemos introducido carbono forjado, titanio y acero Damasco, cada uno de ellos con una identidad visual muy diferenciada. En tecnología, el PRC 100 Solar es un gran ejemplo, con su cristal de zafiro casi transparente que integra células solares hexagonales para mejorar la absorción de energía manteniendo la esfera perfectamente limpia.

En cuanto al movimiento, también seguimos avanzando, especialmente con el Valjoux A05.951 esqueletado que equipa el T-Race MotoGP Automatic Chronograph, así como con el Tissot Ballade certificado por el COSC, reflejo de nuestro enfoque en la precisión y el rendimiento. Paso a paso, todos estos elementos contribuyen a afianzar esta percepción de innovación genuina de forma más sólida y constante con el tiempo. Pero, más allá de la tecnología y de los logros técnicos, Tissot sigue siendo ante todo una marca que crea emoción e inspira a muchos coleccionistas a iniciar su camino en el mundo del coleccionismo relojero.

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Hay relojes de buceo que nacen para sugerir aventura y otros que están fabricados para soportarla de verdad. El Tissot Seastar 2000 Professional pertenece claramente al segundo grupo, aunque en esta nueva generación añade un argumento que cambia por completo su relación con la muñeca: el tamaño.

La caja pasa ahora a 44 mm, una cifra todavía rotunda, sí, pero mucho más razonable que los 46 mm del anterior Seastar 2000 Professional.

Tissot tiene una larga historia con sus relojes de buceo, que comienza en los 60, aunque el nombre de Seastar aparece en 1952. Sin embargo, estos primeros Seastar no eran relojes de buceo, sino más bien relojes de vestir que tenían un cierto nivel de hermeticidad.

Los verdaderos relojes de buceo de Tissot aparecen en los 70 con el Tissot T12 Seastar, con un bisel de buceo en la esfera. T.12 se refería a 12 atmósferas, es decir, 120 metros de hermeticidad.

En 2003 da el salto a la época moderna con el Seastar 1000, con esa grafía tan llamativa en el nombre que a mí personalmente me gusta tanto. Y en 2021 apareció el Seastar 2000, que vimos aquí en vivo.

Digamos, por si acaso, que la denominación 1000 y 2000 se refiere a los pies de profundidad, que en metros corresponde a 300 y 600.

La diferencia de los nuevos modelos con respecto a los de hace un lustro puede parecer menor sobre el papel. En la muñeca, no lo es. Dos milímetros menos en un diver profesional de 600 metros significan un reloj que conserva presencia, personalidad y sensación de instrumento, pero que se siente menos extremo en el uso diario.

El Tissot Seastar 2000 sigue siendo grande, sigue teniendo esa arquitectura musculosa que uno espera de un reloj certificado ISO 6425, con válvula de escape de helio a las 9 horas, corona roscada y bisel unidireccional con inserto cerámico. Pero ahora resulta más fácil imaginarlo fuera del neopreno, bajo una manga corta o incluso como reloj único de verano.

El nuevo Seastar 2000 Professional no renuncia a nada de lo que ya representaba, pero sí corrige el punto que más condicionaba al modelo anterior: su volumen. Frente al carácter casi de herramienta sobredimensionada del 46 mm, el actual 44 mm mantiene la lectura contundente de un reloj técnico, pero gana naturalidad.

La esfera sigue apostando por el motivo de olas grabado y por colores de clara inspiración oceánica, desde azules profundos hasta naranjas y negros más dramáticos.

Las agujas tipo bastón y los índices con Super-LumiNova refuerzan una lectura inmediata, algo imprescindible en un diver auténtico.

En el interior late el viejo conocido Powermatic 80, con 80 horas de reserva de marcha y espiral Nivachron, una solución pensada para mejorar la resistencia frente a los campos magnéticos y las exigencias del uso diario. Y (algo poco habitual en relojes con tanta hermeticidad), es visible gracias al zafiro posterior.

También hay una mejora práctica importante: el sistema de correas intercambiables permite alternar entre brazalete de acero con nuevo cierre de buceo, sistema de seguridad y extensión mediante pulsador, y correas de caucho de estilo tropical.

El resultado es un Seastar más maduro. Sigue siendo el diver más serio de Tissot, pero ya no parece reservado únicamente a muñecas grandes o a quienes disfrutan de relojes deliberadamente excesivos. En la muñeca, el nuevo 44 mm debería sentirse como lo que realmente es: un reloj profesional, sí, pero también un Seastar más ponible, más equilibrado y, probablemente, más convincente para un público más amplio.

Hay otras tres versiones: azul con caja de acero y correa de caucho, esfera negra con recubrimiento PVD y correa de caucho y esfera negra con caja y brazalete de acero.

Y, con un precio, de sólo 975 euros para las versiones con caucho (20 euros más con brazalete) y de 1.025 para la versión de PVD, el buceo profesional (al menos en lo que tiene que ver con los relojes) está al alcance de casi todo el mundo.

Más información en Tissot.com.

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Las colaboraciones entre relojería y ciclismo no son nuevas, pero pocas veces se plantean con un enfoque tan específico como el del Tissot x Pinarello Edición Especial. En vez de limitarse a tomar un modelo ya existente y añadirle elementos de la marca en cuestión, hay una voluntad real de trasladar códigos del ciclismo de alto rendimiento a la muñeca, creando un modelo nuevo.

Un reloj que no se comporta como un Tissot convencional

Lo primero que sorprende al tenerlo en la mano (y sobre todo en la muñeca) es que este reloj no se siente como un Tissot tradicional. La caja de carbono forjado de 42 mm de diámetro y 12,15 de altura marca la diferencia desde el primer contacto: es ligera, con una textura irregular muy característica, y transmite inmediatamente esa estética técnica propia del ciclismo de competición.

Hay un detalle muy importante en la construcción del Tissot x Pinarello: la corona situada a las 10 horas. No es un recurso estético sin más, ya que esta disposición evita interferencias con la muñeca, especialmente en posiciones dinámicas (como agarrando el manillar). Es uno de esos elementos que, sobre el papel, puede parecer anecdótico, pero que en vivo demuestra una lógica funcional muy bien pensada.

La caja, además, presenta una ligera asimetría inspirada en la horquilla de las bicicletas Pinarello, lo que refuerza su identidad sin caer en lo decorativo.

Una esfera que gana con la luz

La esfera gris granulada, inspirada en el asfalto, podría parecer discreta en imágenes. Sin embargo, en vivo tiene bastante más presencia de lo esperado. La textura capta la luz de forma sutil, generando matices que evitan la planitud visual.

Los índices aplicados, tratados con Super-LumiNova, mantienen una legibilidad muy correcta, mientras que las manecillas facetadas aportan reflejos atractivos y una lectura correcta en cualquier situación.

El detalle más distintivo es el segundero con el azul “Borealis” de Pinarello, un toque de color que rompe la monocromía y añade dinamismo sin resultar excesivo.

Powermatic 80: una base conocida, bien ejecutada

En el interior del Tissot x Pinarello encontramos el conocido Powermatic 80 con espiral Nivachron, que le proporciona resistencia a los campos magnéticos.

Además, en este caso está certificado como cronómetro por el COSC, algo perfectamente coherente con la idea de máxima precisión que transmiten las dos marcas.

Más allá del reloj: una experiencia de producto

Un aspecto interesante es cómo Tissot ha planteado el conjunto como una experiencia más amplia. El reloj se entrega en un estuche de coleccionista con referencias directas al diseño de Pinarello, e incluye un sistema de correas intercambiables: una opción técnica en caucho y otra de piel italiana, más orientada al uso diario.

Este planteamiento refuerza la idea de versatilidad: del entorno deportivo a un contexto urbano sin fricciones.

Un enfoque diferente dentro del segmento

Donde muchos relojes deportivos optan por sobredimensionar caja, complicaciones o estética, este Tissot toma otro camino: ergonomía, materiales y coherencia conceptual. Un conjunto muy bien pensado que se aprecia en cuanto te lo pones.

Además, está pensado para que cualquiera puedan llevarlo, porque no es un reloj para ciclistas sino un reloj deportivo con personalidad singular.

Su precio es de 1.495 euros aunque, si te compras la bicicleta creada ex profeso para esta colaboración.

Hay más información en Tissot.com.

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Hablar del Tissot Visodate es hablar de uno de esos relojes que, sin estridencias, ayudaron a definir la relojería moderna. Su origen se sitúa en el cambio de paradigma de los años 50, cuando la funcionalidad empezaba a integrarse de forma natural en el diseño. En 1953, Tissot dio un paso decisivo con un sistema de fecha de salto automático a medianoche, que culminaría en 1954 con el lanzamiento del Visodate, un reloj que integraba por primera vez de forma armónica la indicación de fecha en una ventana a las tres.

Aquel gesto, hoy cotidiano, fue entonces profundamente moderno. Frente a soluciones anteriores como las agujas de calendario periférico, el Visodate apostó por la claridad inmediata: mirar y entender. Esa filosofía -visibilidad y utilidad- no solo dio nombre al modelo, sino que lo convirtió en un éxito inmediato. Durante la segunda mitad de la década, el concepto se extendió a múltiples variantes (Seastar, Camping, T12), consolidando la idea de que la fecha debía formar parte natural de la lectura del tiempo.

Más allá de la técnica, el Visodate capturó el espíritu de su época. Las campañas publicitarias de finales de los 50 lo asociaban a una generación que miraba al futuro, con imágenes icónicas firmadas por René Groebli y una narrativa centrada en la ambición y el progreso. Era, en cierto modo, el reloj del “mañana”.

Del legado al presente

Setenta años después, el Tissot Visodate 2026 se presenta como una reinterpretación que respeta sus códigos esenciales, pero los adapta a los estándares contemporáneos. El nuevo modelo mantiene esa elegancia de mediados de siglo (proporciones contenidas, esfera abombada, índices estilizados), pero incorpora mejoras clave en materiales y mecánica.

La caja, de 39 mm de diámetro y una altura de sólo 10,45 mm, se sitúa en un punto ideal: suficientemente actual sin perder el carácter clásico. El cristal de zafiro tipo caja refuerza esa estética vintage, al tiempo que aporta resistencia y claridad. En la muñeca, el conjunto resulta ligero y equilibrado, algo que ya destacaban los modelos originales y que hoy sigue siendo una de sus mayores virtudes.

Más aún: las medidas del Tissot Visodate lo hacen apto también para las muñecas femeninas. Si no todas, una buena parte sin duda. Aquí vemos el reloj en una muñeca de sólo 14 cm de perímetro.

El corazón del reloj es el conocido Powermatic 80, un movimiento automático que ofrece hasta 80 horas de reserva de marcha. A ello se suma la espiral Nivachron, que mejora la resistencia a los campos magnéticos y a las variaciones de temperatura, garantizando una mayor estabilidad cronométrica en el uso diario. Algo de lo que ya presumía la primera edición de los años 50.

En otras palabras, el Visodate sigue siendo lo que siempre fue: un reloj práctico, fiable y pensado para acompañar la vida cotidiana.

Tres interpretaciones, un mismo ADN

La nueva colección Tissot Visodate se articula en tres referencias que comparten arquitectura, pero exploran distintos registros estéticos.

La versión más clásica (ref. T157.407.16.031.00) combina esfera plateada con índices dorados y correa de piel marrón con estampado de cocodrilo. Es, probablemente, la interpretación más fiel al espíritu original: cálida, elegante y con ese aire ligeramente formal que remite directamente a los años 50. Su precio es de 795 €.

En un registro más contemporáneo encontramos la referencia T157.407.11.041.00, con esfera azul texturizada y brazalete de acero tipo “grano de arroz”. Este último detalle no es menor: este tipo de brazalete, muy presente en la relojería vintage, aporta comodidad y un carácter distintivo que encaja perfectamente con el diseño. Su precio es de 875 €.

Por último, la referencia T157.407.11.051.00 apuesta por una esfera negra texturizada, también con brazalete de acero. Es la versión más sobria y versátil, con un contraste más marcado que refuerza la legibilidad y le confiere un aire contemporáneo sin perder la esencia del modelo. Su precio es igualmente de 875 €.

En las tres variantes encontramos elementos comunes: una esfera abombada con un segmento cepillado que aporta profundidad y sobre los que se asientan los índices y, por supuesto, la ventana de fecha a las tres, perfectamente integrada y fiel al concepto original de lectura inmediata.

La ventana ha adoptado la forma trapezoidal que se vio originalmente en el Tissot Visodate Seastar Seven, lo que añade movimiento a la esfera.

Tanto las manecillas como los puntos sobre los índices están tratados con Super-LumiNova, de manera que el reloj es efectivo también en la oscuridad.

En la muñeca

Más allá de la ficha técnica, el nuevo Visodate funciona especialmente bien en la muñeca. Su perfil contenido y su ergonomía lo convierten en un reloj fácil de llevar a diario, mientras que los detalles (desde el pulido de la caja hasta el trabajo de la esfera) ofrecen más de lo que su rango de precio podría sugerir.

En este sentido, el Visodate encarna una cualidad cada vez más apreciada: la capacidad de ofrecer historia, diseño y mecánica en un conjunto coherente y accesible. No es un ejercicio de nostalgia, sino una reinterpretación honesta de un concepto que sigue teniendo sentido.

Un clásico que no necesita reinventarse

El regreso del Tissot Visodate no pretende reinventar el reloj, sino recordar por qué funcionaba tan bien desde el principio. En un contexto en el que muchas reediciones caen en el exceso o en la caricatura, Tissot opta por la contención: ajustar proporciones, mejorar materiales y mantener intacta la idea original.

Porque, al final, el Visodate siempre fue eso: claridad, equilibrio y utilidad. Y setenta años después, sigue siendo exactamente lo que necesitamos de un buen reloj.

Hay más información en Tissot.com.

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Si hablamos de éxitos rotundos en relojería en los últimos años, los que de verdad hay que nombrar son dos que vienen del grupo Swatch: uno los MoonSwatch (de los que hablé en este vídeo) y otro, sin duda es el PRX de Tissot, que entró como un torbellino en 2021 y sigue arramblando casi con todas las ventas de su segmento, gracias a una perfecta combinación de formas, técnica y precio.

La nueva vida comercial del PRX comenzó en 2021 con una medida de 40 mm de diámetro, tal como vimos en este artículo. Después aparecieron las versiones cronógrafo, que aumentaba su diámetro hasta 42 mm y que, con un precio que rozaba los 2.000 euros, se convertía en una de las mejores opciones del mercado. Y también apareció el diámetro de 35 mm. y lo hizo tanto en cuarzo como mecánico, cumpliendo así el sueño de aquellas muñecas que, por su diámetro, no encontraban un modelo que se les ajustara bien.

Incluso hay una versión de 25 mm, una medida que no era extraña en relojes de mujer en la época en la que apareció el PRX original (a finales de los 70). Una marca con la puntería comercial tan precisa no sacaría un modelo de ese tamaño si no tuviera proyección, así que me imagino que sí hay un mercado para ellos (el asiático, creo yo).

Con una colección tan diversa, ¿qué le quedaba por hacer al PRX? Pues una nueva opción de tamaño medio. Aunque el PRX Powermatic de 40 mm parece la opción adecuada para los hombres, ya que este diámetro suele ser el número áureo para los relojes masculinos, hay que tener en cuenta que el primer eslabón del brazalete no es articulado y aumenta la longitud total hasta 51,5 mm. No es grande, pero si puede serlo para determinadas muñecas.

O incluso para muñecas que sí lo admitirían, pero cuyos dueños prefieren relojes más pequeños.

Pues el nuevo Tissot PRX 38 mm es la respuesta a esa necesidad.

En cuanto a formas exteriores, salvo el diámetro nada ha cambiado: la altura es de 11,3 mm y el largo es de 43,2 mm. Aunque, si tenemos en cuenta el primer eslabón, que como decía no es fijo, el largo se extiende hasta 49,2 mm. Muy cómodo de llevar, en cualquier caso, y en dos versiones muy atractivas.

TISSOT PRX 38 MM EN TITANIO

Sorprende que la nueva medida no se haya lanzado en acero, que es lo normal, pero a mí me parece algo muy inteligente: si de por sí los 38 mm son novedad, qué mejor forma de impactar aún más que ofreciendo materiales menos habituales.

La versión de titanio no varía en nada, tiene los mismos acabados que sus hermanos de acero, aunque con un gris más oscuro, propio del titanio grado 2. Pero donde un modelo de acero de 40 mm pesa 140 gramos, la versión de titanio pesa 84 gramos. Muy cerca de los 75 de la versión de carbono, pero el PRX de carbono llevaba una correa de caucho, mientras que esta versión de titanio tiene el brazalete también de titanio.

En cuanto a la esfera, el Tissot PRX 38 mm Titanio conserva el clásico patrón de tapicería que se encuentra en los modelos de acero desde el debut de la colección. Aquí tenemos las dos opciones: La primera, en la foto de arriba, es un azul clásico con índices y agujas aplicados en tono plateado.

La otra opción, muy bonita, es esta edición monocromática con esfera gris, a juego con el color de la aleación de titanio. El efecto tono sobre tono solo se rompe con las agujas y los índices dorados, que añaden un toque de calidez al diseño. Una vez más, se lanzan como parte de la colección permanente y ya están disponibles.

Los dos Tissot PRX 38 mm tienen el mismo buen precio: 875 euros.

TISSOT PRX 38 MM EN ACERO DE DAMASCO

La verdadera sorpresa. Es raro ver un material como el acero de damasco en un reloj de este nivel de precio.

El acero damasquino se consigue a base de calentar y enfriar acero en un crisol al que se añade carbón. Este proceso le dota de una dureza especial y una presencia única, porque los patrones que crea el carbono varían de una pieza a otra. De esta forma, cada Tissot PRX 28 mm fabricado en este acero es único, algo que sabrán apreciar sus propietarios.

Este material poco habitual no solo se utiliza para la caja, sino también para el bisel y la hebilla.

La esfera está fabricada en acero de Damasco cepillado con una textura pulida y suave. El resultado es sin duda llamativo, aunque puede que no sea del agrado de todos. Sin embargo, demuestra la versatilidad del PRX. Independientemente del material con el que esté fabricado, conserva su carácter fuerte y atractivo.

Se combina con índices y agujas aplicados en níquel negro, todos con Super-LumiNova. Es el tratamiento común a toda la familia PRX.

Por dentro de los tres Tissot PRX 38 mm se mueve el archiconocido Powermatic 80, llamado así por su reserva de marcha de 80 horas y que incorpora una espiral de Nivachron, que es antimagnética y que no le afectan los cambios de temperatura.

El modelo damasquino tiene un precio de 1.075 euros, al mismo nivel que el de carbono. Pero el material lo vale.

No me cabe ninguna duda de que estos Tissot PRX 38 mm van a ser otro gran éxito de la casa. De hecho, no me extrañaría que se convirtiera en el tamaño más vendido. Ya veremos, pero de lo que no hay duda es de lo absolutamente exitoso de este modelo, cuya flexibilidad es tan grande que, tome la forma o el tamaño que tome, siempre da buen resultado.

Hay más información en Tissot.com.

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El Tissot PRX Automatic Chronograph «Panda Azul» sigue ampliando el reloj que podríamos considerar el mayor éxito de Tissot en los últimos tiempos. Los primeros modelos aparecieron en 2021 (los presenté en vivo aquí), pero parece que fue ayer porque el éxito de ventas sigue igual de potente. Especialmente con el lanzamiento del la versión Ice Blue (en vivo, aquí).

El Tissot PRX Automatic Chronograph «Panda Azul» es simplemente una variación de color del Panda que ya existía, con las subesferas y el flanco exterior en negro. El auténtico Panda, en realidad, porque las marcas sobre los ojos del oso chino que más gusta en Instagram son, como ya sabemos, negras. Pero el cambio a este azul marino es, en mi opinión, muy favorecedor.

El Tissot PRX Automatic Chronograph se presenta en una caja de 42 mm de diámetro y con una altura de 14,5 mm. No es más grueso que cualquier otro reloj de esta categoría, pero se beneficia de un largo de 46,50 mm, lo que hace que se aloje bien sobre la muñeca. La mía, que es la que aparece en la foto, tiene un circunferencia de 18 cm.

Bajo el cristal de zafiro, la esfera de este Tissot PRX Automatic Chronograph Blue Panda mantiene el cepillado vertical que tanto me gusta porque es discreto y sólo se aprecia en determinadas posiciones. Y se complementa perfectamente con las subesferas azules, que tienen una decoración circular en el borde para remarcarlas bien.

La disposición clásica de los contadores coloca el pequeño segundero a las 9 horas, mientras que el contador de 30 minutos y el de 12 horas se ubican a las 3 y a las 6 horas respectivamente. Entre las 4 y las 5 aparece la ventana de fecha, demasiado lejos del borde de la esfera en mi opinión. Es el único pero que le pongo (pero pequeñito, la verdad).

Esta versión azul panda viene con marcadores y agujas aplicados de color plateado, lo que la hace más deportiva y coherente que la otra esfera plateada con detalles dorados que tiene el panda negro. Además están tratados con Super-LumiNova para poder ser leído en la oscuridad.

Dentro del Tissot PRX Automatic Chronograph nos encontramos el calibre ETA A05.H31, una potente evolución del Valjoux 7753. En particular, Tissot aporta una reserva de marcha ampliada de 60 horas y una espiral Nivachron, que protege el reloj contra los campos magnéticos. La decoración, aunque industrial, es bastante agradable, con perlage en los puentes y un rotor calado personalizado.

El brazalete es el que ya conocíamos de las otras versiones automáticas y cronógrafo. Aunque tiene los gatillos para poder cambiarlo rápidamente, sólo sirve por ahora para poder contemplar mejor el calibre, porque no existen aún versiones de piel o de caucho.

Con su precio de 1.995 euros, sigue siendo una de las mejores opciones del mercado. Ya está disponible en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Tissot.com.

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Tissot ha lanzado una nueva edición de la colección Chemin des Tourelles, una de las más conocidas y queridas por un mercado que siempre ha sabido reconocer su presencia clásica, su versatilidad, su gran usabilidad y sus buenos precios. Pero en este 2023, además de un porte más estilizado, la colección ha dado un notable salto de calidad en su construcción.

Recnozcámoslo: por más que nos gusten los PRX (aquí hemos visto en vivo la última versión en azul hielo), el mercado más grande de ahí fuera es el del reloj clásico que vale para todos los días y en cualquier circunstancia, porque recordemos que la gente no suele tener más de uno o dos relojes. De hecho, ahora que lo pienso, ya quisiera la industria relojera que todos tuviéramos uno o dos relojes; desafortunadamente cada vez es más el caso de que se tengan uno o ninguno.

Por eso es muy importante acertar con el producto, algo que los Chemin des Tourelles han sabido hacer desde que apareció la colección. Hace cinco años vimos en vivo dos versiones que, incluso con los nuevos modelos, se sigue manteniendo en la colección; no hay mejor ejemplo de su éxito.

Tissot se fundó en Le Locle en 1853 (de ahí que aparezca la fecha en las esferas) por Charles-Félicien Tissot y su hijo Charles-Émile Tissot. La casa no dejó de crecer hasta que llegó el momento de construir una manufactura tal como las conocemos, con todos los artesanos en un mismo lugar y con una disposición eficiente. Ese edificio se construyó en el Camino de las Torrecillas en 1907, y desde entonces ha sido la sede central de la marca. No es de extrañar por tanto que hayan querido honrar su ubicación con una colección del mismo nombre.

La colección Tissot Chemin des Tourelles de 2023 lo cambia todo, pero el diseño sigue siendo familiar. Sin embargo, si vemos las nuevas referencias se nota que el trabajo realizado se adentra en la arquitectura del reloj, ya que estamos hablando de evoluciones en todos los sentidos. Es más refinado, más versátil, más moderno y responde a las necesidades del mercado actual.

La colección Tissot Chemin des Tourelles está ahora disponible en 3 tamaños diferentes; 42 mm para aquellos que quieren una versión masculina y de gran tamaño. Otra de 39 mm, que es sin duda la medida más versátil de la gama, con un aspecto equilibrado y la combinación adecuada entre presencia, comodidad y elegancia. Y, por último, 34 mm como una opción más femenina.

La caja se ha rediseñado con más curvas, asas más cortas y delgadas, mejor ergonomía del perfil y un diseño lateral cónico que la hace visualmente más ligera, más refinada. El bisel es más abombado, al igual que el cristal de zafiro que protege la esfera. La nueva posición de las zonas satinadas y pulidas también aporta elegancia y carácter al conjunto. Todos los relojes son estancos hasta 50 metros. Corto, pero suficiente.

Lo mismo puede decirse de las esferas de los nuevos Tissot Chemin des Tourelles. En primer lugar, todas las esferas son ahora abovedadas y las agujas han sido remodeladas. De un diseño de bastón bastante genérico, han pasado a un estilo Alpha, más elaborado y que de manera inconsciente da una sensación de mayor precisión. Tienen además las puntas curvadas para seguir la esfera, también curva, y un doble acabado, arenado por un lado y pulido por el otro. Esto hace que sea agradable a la vista y más fácil de leer, a pesar de que las esferas no incorporan material luminiscente. Los marcadores aplicados también son nuevos, curvados y facetados para un aspecto más lujoso.

Dependiendo del tamaño de caja elegido, se ofrecen múltiples opciones de esfera. Por ejemplo, se ha recuperado el aspecto clásico de la generación anterior, aunque con las nuevas manecillas. Repite su color azul marino, una parte central cepillada con rayos de sol, un motivo Clous de Paris en el anillo de los capítulos y números romanos aplicados. Este estilo también está disponible en dos tonos, con caja de PVD oro rosa y caja de acero.

También se puede optar por esferas más modernas y elegantes, con fondo totalmente satinado y marcadores aplicados en forma de bastón y minutería de botón. Están disponibles en plata, gris, azul, champán o verde. Por último, el modelo de 34 mm puede pedirse con la parte central en nácar.

Dos pegas le pongo a estos Chemin des Tourelles: en primer lugar, no están disponibles todas las esferas en todos los tamaños, lo que parece un poco absurdo si se quiere llegar al mayor número de gente posible. Pero seguro que esto se va a solucionar en el futuro; y se añadirán más colores, sin duda. Dos, que la ventana de fecha sea blanca, lo que fastidia bastante la atractiva faz de los relojes. Sé que es más barato así, pero es una pena.

En cuanto al calibre usado, pocas sorpresas porque su nombre aparece en la esfera. El omnipresente Powermatic 80 ya estaba antes en la colección Chemin des Tourelles, pero ahora integra una espiral Nivachrom, de manera que ya no le tiene miedo a los campos magnéticos.

Por último, tanto los brazaletes como las correas son intercambiables, así que la versatilidad y personalización están aseguradas.

Los precios de los Chemin des Tourelles parten de 825 euros para el modelo en acero con correa de cuero (sea cual sea la talla) y de 895 euros para los modelos en acero con brazalete de acero (de nuevo, sea cual sea la talla) o con caja en PVD dorado y correa de piel. Curiosamente, más baratos que las versiones anteriores. El precio más elevado es el de el modelo con caja y brazalete bicolor, pero se queda en los 975 euros.

En resumen, una colección que seguro va a contar con un renovado interés por el público porque lo tiene todo para ser el reloj para todos los días. Los relojes se pueden comprar en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Tissot.com.

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El Tissot PRX Powermatic 80 Ice Blue viene a engrandecer el ya más que sonoro éxito de Tissot y su colección PRX, inspirada en un modelo de los años 70. Vimos en vivo los primeros modelos cuando aparecieron en 2021. Nadie diría que han pasado ya dos años, y eso es porque el modelo mantiene una velocidad de crucero más que notable, sin abandonar los primeros puestos en la carrera por ser la mejor opción por lo que cuesta.

Desde entonces la marca ha introducido correas de caucho que le dan uno toque más deportivo sin desmerecer al reloj, además de ser fácilmente intercambiable gracias a los gatillos que liberan la pieza. Y es 20 euros más barata que la versión con brazalete.

Y por otro lado ha introducido una gama de cuarzo en el mismo tamaño que el mecánico y también en 35 mm, para cubrir también todo el segmento femenino. Las esferas son muy coloridas, lo que ayuda a la parte de moda que casi siempre tienen los relojes de mujer. De hecho, en la gama de cuarzo ya se ha había visto el color que ahora integra este Tissot PRX Powermatic 80 Ice Blue.

Aparte de la esfera, este Ice Blue sigue siendo el mismo PRX Powermatic 80 de antes. Presenta una caja de acero inoxidable de 40 mm de diámetro con forma de tonel. Sus superficies están cepilladas, pero también hay detalles pulidos que realzan muy bien sus formas. A pesar del bisel elevado, tiene una altura de sólo 10,8 mm, lo que le hace ser muy cómodo en la muñeca.

Integra un Cristal de zafiro irrayable con revestimiento antirreflejos y una hermeticidad de hasta 100 m. Sin embargo, la corona no está roscada, así que hay que tener precaución si te metes en el agua con él.

La esfera del Tissot PRX Powermatic 80 Ice Blue mantiene la misma combinación de tapicería en relieve y efecto cepillado circular. Obviamente recuerda a la del Royal Oak, pero la distancia de acabados (y por tanto de precios) es sideral. Pero está muy bien ejecutada y los textos superpuestos están perfectamente perfilados.

La hora se marca con índices y agujas de bastón. El tratamiento con Super-LumiNova, aun no siendo el principal punto a favor del reloj, cumple perfectamente con su función (sobre todo en las manecillas).

Poco misterio hay sobre el motor que mueve este Tissot PRX Powermatic 80 Ice Blue, ya que forma parte de su nombre. Por si alguien no lo sabe aún, el Powermatic 80 es la mula de carga del Grupo Swatch, un calibre que puede con todo. Es fiable, preciso, tiene una frecuencia de 3 hercios, reserva de marcha de 80 horas y espiral Nivachron antimagnético. Y es visible gracias al cristal trasero.

En definitiva, este Tissot PRX Powermatic 80 Ice Blue va a gustar a todo el mundo, no me cabe duda. Su construcción, su esfera, su saber estar en la muñeca y su precio más que competitivo (745 euros) lo convierten en una tentación irrefrenable. Y, como decía Oscar Wilde, la única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella, así que..

El reloj está disponible en los distribuidores oficiales y en la tienda online de Tissot.com.

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Cuando en 2021 vimos en Horas y Minutos los primeros PRX de Tissot (con muchas fotos en vivo) el reloj ya se había convertido en un superventas, y de manera absolutamente merecida. El siguiente paso para un reloj de hechuras deportivas era, lógicamente, permitirle medir tiempos cortos en una competición. Así es como nació el Tissot PRX Automatic Chronograph, que repite la fórmula de éxito ya conocida: diseño muy atractivo, buena construcción y mejor precio.

Por si alguien todavía no lo sabe, el origen de este Tissot PRX Automatic Chronograph se remonta, junto con los PRX de horas y minutos, a 1978. Ese año se lanzó el modelo que la casa llamó Seastar, un nombre que, como ya sabemos, ahora denomina a los relojes de buceo de la casa (como estos que vimos en vivo). Aquel Seastar era un reloj de cuarzo, como correspondía a su época.

Era un reloj con fecha y hora, caja delgada en forma de tonel, bisel grueso y brazalete integrado de eslabones planos, que obviamente seguía el éxito del Nautilus y el Royal Oak. Unos años más tarde, Tissot registró el nombre PRX, que significa P-Precise, R-Robust y X-10 bares de resistencia al agua (usando en este caso el numeral romano). Los modelos actuales se inspiran en el original de finales de los 70 y aportan un toque moderno a una fórmula popular y clásica.

Por cierto que no es el primer cronógrafo setentero que tiene Tissot en su colección. También está el más que atractivo Heritage 1973 (que también vimos en vivo), que sin embargo tiene un aspecto muy distinto al Tissot PRX Automatic Chronograph.

FORMAS MUY PERSONALES

La caja de acero inoxidable del Tissot PRX Automatic Chronograph es más grande que la del PRX Powermatic 80. En este caso el reloj se presenta con 42 mm de diámetro, pero el calibre obliga a una altura de 14,5 mm. Aún así, sigue siendo perfectamente usable en el día a día.

Presenta elementos de diseño clásicos, como superficies cepilladas y un brazalete integrado con eslabones planos. Incluye, además un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. El satinado general se ve interrumpido por un bisel pulido, que le da un toque elegante. La resistencia al agua es de 100 metros, para hacerlo plenamente funcional, además de acorde con la X del nombre.

Volviendo al brazalete, a primera vista parece un diseño de tres eslabones, pero se trata de un eslabón único que se estrecha desde la caja hasta el cierre desplegable de triple hoja. También cuenta con un «sistema intercambiable» o palancas de cambio rápido. En la muñeca resulta cómodo y más pequeño de lo que sugieren sus dimensiones, gracias a la ausencia de asas tradicionales.

ESFERA PANDA Y PANDA INVERSA

El Tissot PRX Automatic Chronograph cuenta con dos opciones de esfera cepillada verticalmente, con una disposición tri-compax. Hay una azul con subesferas plateadas y otra plateada con subesferas negras, esta última con agujas e índices de color oro rosa.

El modelo azul tiene índices plateados y agujas de bastón plateadas para las horas y los minutos. La esfera plateada tiene la misma disposición (con detalles en oro rosa). Entre las 4 y las 5 horas hay una ventanilla de fecha inclinada, una característica útil y comercialmente obligada. Y en este caso es fiel al original, porque el Seastar original también la tenía.

Las subesferas del Tissot PRX Automatic Chronograph cuentan con un contador de 30 minutos a las 3, un contador de 12 horas a las 6 y un segundero pequeño a las 9. La esfera plateada con detalles dorados es la más «seria» de las dos. pero ambas tienen un aire más bien relajado y retro que puede ir de la sala de juntas a la playa sin ningún sobresalto.

El logotipo de la marca está impreso en su moderna letra sans serif y no en la letra vintage de las piezas Heritage (como estos Telemeter que vimos en vivo). El minutero se extiende por el perímetro exterior y es plateado en la esfera azul y negro en la plateada.

En ambos casos, tanto las manecillas como los índices están tratados con Super-LumiNova, más notable en las manecillas que en los índices, dada su delgadez. No es la característica más destacada del reloj, pero cumple su función.

MOVIMIENTO DE GARANTÍAS

El motor del cronógrafo es el ETA A05.H31, basado en el clásico, duradero y fiable Valjoux 7753 y presente en otros modelos de Tissot como el Heritage 1973 Chronograph. Tiene 27 rubíes y late a 28.800 alternancias a la hora (4Hz). La mejora sobre el Valjoux es la reserva de marcha de 60 horas, lo que permite dejarlo en un cajón el fin de semana y recuperarlo el lunes todavía funcionando.

El movimiento está decorado con perlage y cuenta con un rotor calado hecho a medida. Es un cronógrafo accionado por levas, ya que una rueda de pilares habría elevado el precio. Eso sí, si eres de sueño ligero es mejor dejar el reloj en la mesilla por la noche, porque el ruido del rotor al girar es notable.

GRAN PRECIO

Ambas versiones del Tissot PRX Automatic Chronograph cuestan lo mismo: 1.995 euros. Es cierto que hay dentro del grupo Swatch cronógrafos más baratos, pero la combinación del diseño, personalidad, acabados y la sensación de calidad del conjunto resulta imbatible en este caso.

Y no sólo dentro del grupo: cualquier marca de la competencia -Suiza o de cualquier otro país- que quiera enfrentarse a estos Tissot PRX Automatic Chronograph va a tener que hablar mucho para tratar de persuadir al comprador de que se olvide de este Tissot. Sin duda una de las mejores ofertas del mercado.

Los relojes ya están disponibles en los distribuidores y en la tienda en línea de Tissot.es.

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Estamos llegando a la noche feliz de los Reyes Magos, donde sólo hace falta desear algo con mucha fe para que ocurra. Y qué mejor que un reloj que no cueste muy caro porque aunque los Reyes sean Reyes, ellos tampoco son insensibles a la situación actual…

Afortunadamente la relojería nos ofrece una amplia gama de productos en los que todavía se pueden encontrar modelos asequibles y distintos, para ajustarse a cualquier gusto y precio. Vamos a verlos en orden de precio ascendente.

1.- MOONSWATCH DE SWATCH

Curiosamente, el más barato es el más difícil de conseguir porque la locura desatada tras su lanzamiento en marzo de 2022 (presenté todos los modelos aquí) ha hecho que sea cuestión de suerte dar con el que te gusta. Pero son los Reyes Magos, y lo de hacer magia es su especialidad… P.V.P.: 260 EUROS.

2.- MR.JONES WATCHES «THE ASCENDENT»

Una forma de leer la hora muy poética la que proponen los ingleses de Mr. Jones Watches, que siempre tienen ideas originales para sus esferas. En este caso con una hora saltante y los minutos con las estrellas y la luna descendiendo sobre un valle.

El precio es de 335 euros, y hay más información en el artículo.

3.- ORIENT BAMBINO

Otro de esos clásicos que todo el mundo ha tenido o tiene, porque es un producto honesto, bien hecho para su precio y además duradero. En 2022 se presentaron las nuevas versiones (aquí, con muchas fotos en vivo), que aumentan los diámetros disponibles y las esferas. Su precio empieza en 360 euros.

4.- SEIKO 5 SPORTS GMT

Una de las complicaciones más usadas en estos tiempos, el segundo huso horario, nunca había tenido un precio tan asequible: 470 euros. No es de extrañar que el reloj tenga tanto éxito. Los presenté aquí en vídeo.

5.- TEMPORE LUX OCEAN 200 AUTOMATIC BLACK EDITION

La española Tempore Lux lleva lanzando éxitos desde su aparición, y lo mismo se puede decir de este reloj de buceo, que además se presenta en diversos colores (aquí están todas las versiones con muchos colores). Y su precio también está muy bien: 549 euros.

6.- TISSOT PRX POWERMATIC 80

El gran pelotazo de Tissot, que vimos aquí en vivo. Una estética retro, una buena construcción y un precio más que ajustado: 695 euros para la versión monocromo y de 725 euros la bicolor. No es de extrañar que se venda como churros.

7.- HAMILTON KHAKI PILOT PIONEER MECHANICAL

En esto Hamilton no falla: los relojes de inspiración militar son lo suyo, y los hace bien, atractivos y con muy buen precio. Éste, además, es una reproducción de uno de sus modelos míticos. Su precio es de 845 euros, y hay más información y fotos en vivo en el artículo.

8.- FREDERIQUE CONSTANT CLASSICS

Si queremos un reloj clásico y a buen precio, no cabe duda de que estos Frederique Constant Classics son una excelente opción, por su buena relación calidad/precio. El más asequible comienza en 895 euros, que está francamente bien.

9.- ISOTOPE OLD RADIUM BRONZE PILOT

Un reloj de piloto con una estética muy singular, cuyo origen conté en este artículo con fotos en vivo. Desde luego se sale de la norma de los relojes de piloto, y a mí me gusta. Además, a pesar de venir del Reino Unido, consigue mantener un precio muy razonable: 909 euros.

10.- CERTINA DS PH200M

En último lugar, un reloj de mujer que además es un reloj de buceo, y con el aire vintage del PH200M que tanto éxito le ha traído a Certina (y que vimos aquí en vivo). La esfera de madreperla y los diamantes incrustados aportan el aire femenino sin restarle capacidades técnicas. Su precio, 975 euros. Hay más información y fotos en vivo del reloj aquí.

¡Ojalá los Reyes Magos colmen los sueños de todos!

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