En 2021 me pude probar el LM Perpetual Evo con esfera de paladio y, aunque la esfera está llena de datos y de los elementos que los hacen funcionar, me encantó el color de la esfera. En 2022 ese placer visual aumentó cuando me puse en la muñeca el LM Split Escapement Evo. Ahora MB&F lanza el MB&F LM2 Palladium, en el que aplica esa misma esfera a una de sus creaciones clásicas más interesantes.

La Legacy Machine Nº2 se presentó en 2013 con un diseño ciertamente innovador, pero con antecedentes de hace ya un cuarto de milenio. Tres de los más grandes relojeros que han existido: Abraham-Louis Breguet (1747–1823), Ferdinand Berthoud (1727–1807) y Antide Janvier (1751–1835) construyeron relojes de pared y de pulsera con dos volantes. Mientras Ferdinand Berthoud (1727–1807) emparejaba sus dos reguladores mecánicamente, Abraham-Louis Breguet (1747–1823) y Antide Janvier (1751–1835) ambos crearon relojes de regulador doble usando el fenómeno de la resonancia para nivelar la frecuencia de los dos volantes. Debe hacerse notar que la mayoría de las piezas con regulador doble, especialmente aquellos que usan resonancia para igualar ambos sistemas, tenían dos movimientos completos en vez de solo dos reguladores.

Sin embargo, en el caso del MB&F LM2 Palladium el promedio de latidos de los reguladores duales son transmitidos por un diferencial hasta un solo tren de engranajes.

Bajo una cúpula de cristal de zafiro abovedado, la esfera del MB&F LM2 Palladium, que es de hecho la platina superior del movimiento delicadamente acabado, es una lección de simetría. De arriba abajo: la subesfera de laca blanca a las 12 horas, con sus agujas de horas y minutos azuladas, crea un equilibrio visual con el diferencial ancho y elevado a las 6 horas. De izquierda a derecha: los dos volantes elevados y sus escapes son imágenes idénticas, hasta abajo en la parte donde los pernos sujetan las espirales.

Mientras que los volantes elevados de los reguladores binarios atrapan la mirada del espectador, el gran diferencial que se extiende sobre la esfera es el verdadero corazón del MB&F LM2 Palladium. El diferencial desempeña tres roles: 1. Transferir la potencia a cada uno de los reguladores; 2. Recibir la frecuencia individual de cada volante; y 3. Transmitir la potencia promedio de los dos reguladores al tren de engranes, donde finalmente se manifiesta como la hora marcada.

El movimiento del MB&F LM2 Palladium fue desarrollado conforme a las especificaciones de MB&F por el reconocido relojero Jean-François Mojon (Mejor Relojero en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2010) y el equipo de Chronode. El aclamado relojero independiente Kari Voutilainen se aseguró de que el estilo estético del movimiento fuera consistente con la alta calidad de los relojes tradicionales del siglo XIX y le dio un exquisito acabado a mano.

El movimiento presenta varios acabados: unas Côtes de Genève inmaculadas, chatones de oro, biseles con pulido especular y puentes deliberadamente diseñados con los ángulos internos biselados (que no pueden someterse a un acabado mecanizado). Además, la nueva edición de paladio incluye un nuevo acabado NAC, que oscurece la antracita para dar aún más carácter a este excepcional reloj.

La estructura del MB&F LM2 Palladium ha disminuido su altura en un milímetro sobre las versiones anteriores, de manera que ahora tiene un diámetro de 44 mm y una altura de 19 mm.

Es una edición limitada a 18 unidades, con un precio unitario de 165.000 euros, sobre el que hay que poner además, con particular galanura, la cantidad adicional correspondiente al IVA. Más información en MB&F.com.

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MB&F presentó durante los Geneva Watch Days de 2021 una nueva versión de uno de sus relojes «clásicos» más celebrados: el MB&F LM Perpetual Paladio, una de altas complicaciones reinterpretadas a su particular estilo, que en este caso tiene un resultado soberbio. Presentada por primera vez en 2015, el LM Perpetual se ha fabricado en oro rojo, platino, oro blanco,  titanio y oro amarillo, tal como vimos en este artículo. Ahora aparece una versión en el tercer metal más caro del mundo, detrás del rodio y el iridio, con una esfera aguamarina con decoración rayos de sol cuyos tonos varían entre azul claro, verde y gris.

El calendario perpetuo es una de las complicaciones procedentes de la más pura tradición relojera. Es capaz de calcular la complejidad aparentemente arbitraria de las variaciones de los días de cada mes, incluyendo los 29 días de los meses de febrero de los años bisiestos. A pesar de ello, los calendarios perpetuos tradicionales cuentan con una serie de limitaciones: las fechas pueden saltar, es relativamente fácil que sufran daños si se realizan ajustes durante el cambio de fecha y las complicaciones suelen estar compuestas por una especie de módulo controlado por movimientos base. El movimiento del MB&F LM Perpetual Paladio —completamente integrado— ha sido diseñado por el maestro relojero irlandés Stephen McDonnell con el objetivo de evitar cualquier incidencia en su uso: las fechas ya no saltan, el mecanismo no se obstruye y los pulsadores de ajuste se desactivan automáticamente cuando cambia el calendario.

Los mecanismos de los calendarios perpetuos tradicionales emplean como base un mes de 31 días y «eliminan» cualquier fecha superflua para los meses con menos días. Para ello, utilizan un sistema que se salta las fechas innecesarias. Por ejemplo, al cambiar del 28 de febrero al 1 de marzo, los calendarios perpetuos tradicionales pasan rápidamente por el 29, el 30 y el 31 hasta llegar al día 1 del mes.

El calibre del MB&F LM Perpetual Paladio reinventa el calendario perpetuo tradicional reemplazando la arquitectura de grand levier (gran palanca, en francés), que ocupa un gran espacio, por un «procesador mecánico». El procesador mecánico emplea por defecto un mes de 28 días y le añade los días que necesite. De este modo, los meses siempre tienen el número exacto de días requeridos, sin necesidad de pasar hacia adelante o saltarse los días sobrantes. En los calendarios perpetuos, solamente es posible llegar a los años bisiestos pasando por 47 meses. Los LM Perpetual, no obstante, cuentan con un pulsador de configuración que sirve exclusivamente para ajustar el año.

La belleza mecánica del MB&F LM Perpetual Paladio se revela a través de su esfera abierta que permite contemplar la complicación en todo su esplendor y el volante suspendido, un espectáculo que acapara toda la atención del espectador. En un interesante giro técnico, la llamativa espiral que planea por todo lo alto está conectada al escape en el dorso del movimiento en lo que parece ser el eje de volante más alargado del mundo.

Gracias al innovador sistema diseñado especialmente para la Legacy Machine Perpetual, las subesferas parecen «levitar» por encima del movimiento, sin fijaciones visibles. Las subesferas esqueletizadas descansan sobre una serie de pitones ocultos, lo cual resulta técnicamente imposible en los mecanismos tradicionales de calendario perpetuo debido a que obstaculizarían el movimiento de la grand levier.

El MB&F LM Perpetual Paladio es una edición limitada a 25 unidades. Las piezas están disponibles a partir de ahora en los distribuidores autorizados o en la nueva tienda en línea de la marca.
El precio de venta es de 165.000 euros + IVA. Un precio al alcance de muy pocos, pero muy afortunados. Seguro que incluso se pueden desgravar el IVA, los muy. Los hay con suerte. Más información en MB&F.com.

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Cartier es como una central eléctrica de la relojería. Su producción es desbordante, continua, poderosa y deslumbrante. El SIHH es el primer escaparate de sus novedades, pero es que no paran en todo el año. Y por más que su joyería está en lo más alto, la relojería no le va a la zaga; siempre ofrece algo innovador y llamativo.

DRIVE

El nuevo reloj de hombre de Cartier. El año pasado conocimos Clé de Cartier (lo pudimos ver en esta entrada), un reloj pensado en un principio para el hombre pero que sin dejar de serlo (luego veremos una propuesta más radical) ha tenido más repercusión en el mercado femenino, según me admitió alguien en la propia Cartier. No es extraño tampoco; desde su nacimiento la marca propuso numerosas opciones para la mujer, con notable presencia de los diamantes.  Drive, sin embargo, tiene una marcada presencia masculina.

Todos los modelos Drive de Cartier

Además nace con vocación de llegar a un público más amplio porque desde el principio se lanzan modelos en acero y en oro rosa (el Clé todavía sigue sólo disponible en oro blanco y oro rosa). La caja tiene también un diámetro de 40 mm, pero su forma de riguroso cojín despeja cualquier duda sobre a quién va dirigido el reloj. Es muy masculino, elegante y con un aire suavemente deportivo que engancha la vista desde el primer momento.

Toma su inspiración en las líneas de los automóviles clásicos, de manera que el guilloché de la esfera recuerda la calandra del automóvil, el pequeño segundero al velocímetro, la corona toma la forma de un antiguo tornillo de sujeción del motor… complementado por los poderosos numerales romanos de la marca y las manecillas de espada, viajando el conjunto en una caja pulida cuyas líneas le hacen parecer más grande de lo que en realidad es. Y sin embargo su escasa altura permite su perfecta compatibilidad con camisas de vestir, con un resultado francamente atractivo.

El reloj nace con unas cuantas versiones. La primera y más sencilla es un automático con pequeño segundero y fecha, muy elegante. Como decía antes se ofrece en acero y oro rosa. La versión de acero tiene dos esferas: plateada con manecillas en acero azulado o en gris, que aumenta su aire vintage.

Igual propuesta vemos en la versión en oro rosa, salvo que en este caso la esfera gris va acompañada de numerales y manecillas también en oro rosa. Además el reloj está animado por un calibre de manufactura, el 1904 PS-MC automático  (PS significa Petit Secondes) que, gracias a sus 4 mm de altura permite que el conjunto sea tan delgado y quede tan bien en la muñeca. Estoy convencido de que este modelo va a ser un enorme éxito para Cartier. Otro más.

La segunda opción para este Drive es una de las más útiles en estos tiempos globalizados: el segundo huso horario. En este caso viene acompañado de una gran fecha, un verdadero acierto porque las grandes ventanas tienen autoridad propia en la esfera, alejando el ya cansado debate de si fecha sí, fecha no. Siempre he pensado que si tiene que haber fecha, que sea grande para que tome sus propias riendas y no parezca que se ha colado de rondón.

Este Drive presenta la complicación de GMT de una manera ingeniosa y elegante, si bien no tan intuitiva de leer: a las 10 se abre una ventana en forma de abanico en el que la hora en destino se muestra en un marcador de 12 horas retrógrado; es decir, al llegar a las 12 salta al inicio para para seguir la segunda mitad del día. Está conectado con la otra apertura entre las tres y las cuatro, que muestra una indicación día y noche muy bonita, muy distinta a lo habitual. Los seguidores de la marca habrán reconocido inmediatamente que es la esfera presentada con el Rotonde de Cartier Second Time-Zone Day/Night en el Watches and Wonders del 2014, pero para mi gusto queda mucho mejor en el Drive.

La información la aporta el calibre automático 1904-FU MC, desarrollado en la Maison por ese genio de la relojería que es Carole Forestier-Kasapi, la directora de desarrollo de movimientos de la marca.

Por último, Cartier no ha querido que el estreno del Drive haya sido el de cualquier reloj y ha añadido un tope de gama con la complicación más querida: el tourbillon; y además volante. Es el que presenta el calibre de cuerda manual 9452 MC que sólo ofrece horas y minutos y el tourbillon que, al realizar un giro completo cada minuto, sirve también de pequeño segundero, marcado por la clásica C de Cartier. El torbellino se aloja a las 6 y está enmarcado por un bisel que replica la forma de la caja. La esfera en su conjunto es más compleja que las otras versiones de Drive, ya que los numerales se muestran en relieve sobre una superficie satinada rayos de sol que contrasta con el guilloché blanco. El reloj sólo se ofrece con caja de oro rosa y ostenta el sello del Punzón de Ginebra.

La colección llegará en abril, momento en el que intentaré hacer un reportaje en vivo de los distintos modelos.

CLÉ DE CARTIER AUTOMATIC SKELETON

Había dicho que que el Clé nació con cierta ambivalencia masculina-femenina que al final ha inclinado la balanza del lado de la mujer. El Clé de Cartier Automatic Skeleton tiene sin embargo una presencia incisiva, poderosa, afilada. Pasa incluso por encima de las formas de la caja para imponer su ley de ángulos contundentes. Por supuesto es un diseño que ya conocíamos del Rotonde de Cartier Astrotourbillon Skeleton o del Crash Skeleton (que también vimos en este artículo ya citado anteriormente) y que como vemos queda bien a cualquier reloj, porque la idea de utilizar los romanos como puentes que estructuran la esfera y el calibre es muy acertada estéticamente y de perfecta factura técnica.

Calibre 9621 MC

El resultado es espectacular y resalta especialmente en la nueva caja de paladio, un metal de la familia del platino pero mucho más escaso. El diámetro es de 41 mm y, a pesar de su presencia viril Cartier lanza también una versión con diamantes en el bisel.

Y en septiembre llegará (¡por fin!) la versión en acero, que se ve así:

Más golosinas relojeras de Cartier tras el salto.

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