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Rolex amplía su colección Perpetual con el Perpetual Padellone, un reloj que recupera una de las estéticas más elegantes de la historia de la manufactura y la combina con una mecánica completamente contemporánea.

La inspiración procede de la referencia 8171, producida entre finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta y conocida por el sobrenombre de «Padellone». Padellone significa «sartén grande» en italiano, y fueron los coleccionistas italianos los que le dieron ese nombre porque el 8171 tenía 38 mm de diámetro, considerado un tamaño enorme para la época. A mí, personalmente, me recuerda más a la referencia 6162.

Pero, por más que se diga que Rolex es una empresa conservadora, el nuevo Perpetual Padellone no es una reedición de un modelo antiguo. Rolex ha conservado su espíritu, pero ha aprovechado la ocasión para crear una pieza mucho más ambiciosa, especialmente, desde el punto de vista mecánico.

La caja mantiene unas dimensiones muy razonables, con 39 mm de diámetro, y unas formas suaves y redondeadas que encajan perfectamente con el carácter clásico del reloj. El fondo transparente permite además contemplar el calibre, algo que Rolex reserva para determinados modelos de su colección Perpetual. Tiene líneas suaves, asas estilizadas y un bisel estriado y ligeramente abombado.

Una esfera inconfundible

La esfera está disponible en «Blanco Intenso» (como lo llama la casa) para los modelos de oro Everose y en «Azul Hielo» para la versión de platino (un clásico en los relojes de platino de Rolex). Presenta además un nuevo acabado granulado mate en la mayor parte de su superficie, enmarcada por una pista en relieve para la fecha con acabado satinado. Una manecilla central azul (la misma que tenía el Cellini Fase Lunar), con una luna creciente en su extremo, señala la fecha actual.

Una diferencia con respecto al Padellone vintage es el segundero central; sin embargo, el juego de agujas es el clásico de la Perpetual, con una aguja de las horas tipo Breguet, con punta abierta, y una aguja de los minutos en forma de espada. También en consonancia con el modelo de 1908, hay números aplicados a las 3 y a las 9 en punto, e índices facetados en las demás posiciones. Todos los elementos son de oro rosa o blanco, dependiendo del material de la caja.

El Perpetual Padellone es un calendario completo anual que muestra el día de la semana y el mes mediante dos ventanas situadas a las 12 horas. La fecha se indica mediante una aguja azul que recorre una escala situada alrededor del perímetro de la esfera, mientras que la fase lunar ocupa la posición de las 6 horas.

El Perpetual Padellone se propone inicialmente en tres configuraciones. Hay una versión en oro Everose de 18 quilates, esfera blanca granulada y brazalete Settimo; otra en platino, esfera azul hielo y correa de aligátor negra. La tercera vuelve al oro Everose y a la esfera blanca, pero sustituye el brazalete por una correa de aligátor marrón.

Una fase lunar diferente

En este Perpetual Padellone, la fase lunar eclipsa el resto de elementos del calendario anual. Un disco completamente visible, acabado en esmalte azul, realiza una vuelta cada mes lunar, es decir, cada 29,53 días. Sobre él se encuentran dos representaciones opuestas: la luna llena y la luna nueva, realizadas en meteorito, aunque la segunda recibe un tratamiento PVD azul oscuro. Ambas con una cara que recuerda a la del 8171.

Pero, al ser más grande y doble y con esos rasgos antropomórficos tan marcados, clásicos de finales del siglo XIX y que se prolongaron en el Art Nouveau e incluso el Art Déco, se convierte en el elemento protagonista.

En realidad, es una fase lunar que vimos en el ahora extinto Cellini, que fue el anterior intento de Rolex por tener una colección de relojería «clásica», por así decir. Aunque lo cierto es que, si por clásico entendemos un reloj reconocible por todo el mundo, pocos relojes hay en el mundo que un Rolex. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad?

Decía que la fase lunar del Perpetual Padellone tiene su origen en la del Cellini de 2017, pero, aunque aquella también tenía la esfera lacada y la luna de meteorito, resultaba mucho más discreta que la actual.

El nuevo calibre 7190

Todo ello está gobernado por el calibre automático 7190, desarrollado y fabricado íntegramente por Rolex. El movimiento funciona a una frecuencia de 5 Hz y emplea elementos tecnológicos ya presentes en algunos de los desarrollos más recientes de la casa, entre ellos la espiral Syloxi de silicio y el escape Dynapulse, también realizado principalmente en silicio y concebido para ofrecer una elevada resistencia a los campos magnéticos.

El mecanismo para el manejo del calendario, por supuesto patentado por la casa, se llama Haplos. Es un sistema que distingue automáticamente los meses de 30 y 31 días. Eso significa que sólo necesita una corrección al año, al terminar febrero. Pero lo más llamativo ocurre a medianoche: fecha, día de la semana y mes cambian simultáneamente. Nada de indicaciones que van cambiando poco a poco durante varios minutos. Todo sucede en una fracción de segundo.

Curiosamente, el mecanismo Haplos consigue gestionar el calendario anual añadiendo únicamente dos componentes al mecanismo de fecha: un dedo arrastrador adicional y una palanca anual. Rolex resuelve así una complicación considerable con una sorprendente economía de componentes.

A pesar de tener que gestionar la alta frecuencia, el calendario, la fase lunar y, sobre todo, el salto nocturno, el Perpetual Padellone, consigue ofrecer 66 horas de reserva de marcha.

Hay que destacar también el uso del escape Dynapulse (que incluye el muelle del volante fabricado en Siloxi, aparecido el año pasado con los Land Dweller (que vimos en vivo en este vídeo).

El escape Dynapulse, altamente innovador y exclusivo de Rolex, forma parte de un sistema de regulación de alto rendimiento. No debe confundirse con un escape natural, sino que se trata de una geometría pionera que combina alta frecuencia y alta eficiencia, siendo un escape de distribución secuencial aproximadamente un 30 % más eficiente que un escape de palanca suizo convencional. Se trata de un escape de doble rueda, de impulso tangencial indirecto, fabricado casi en su totalidad con silicio, que utiliza una geometría muy compleja, aunque sorprendentemente orgánica, para sus dos ruedas y que se centra casi exclusivamente en la eficiencia.

Y, por supuesto, sigue siendo un calibre certificado por el COSC, pero con las tolerancias propias de Rolex: -2/+2 segundos diarios.

El calibre puede contemplarse a través del fondo transparente. La masa oscilante es de oro amarillo y está calada, mientras que los puentes reciben decoración Côtes de Genève Rolex.

Tres versiones

El brazalete Settimo merece una mención aparte. Presentado originalmente en 2025 con el Perpetual 1908, está formado por numerosos elementos de pequeño tamaño y ligeramente abombados, buscando la flexibilidad y la apariencia de los brazaletes de inspiración vintage.

Rolex no ha confirmado los precios en euros aún, pero sí en francos suizos: El modelo 53505-0002, en oro Everose con correa de piel, tiene un precio de venta al público de 52.500 CHF. El modelo con brazalete Settimo (ref. 53505-0003) tiene un precio de 64.800 CHF, y la edición en platino, referencia 53506-0002, con esfera azul hielo, cuesta 59.000 CHF. Todos los precios incluyen impuestos.

¿Qué significa el Rolex Perpetual Padellone?

La máxima «si una empresa no avanza, retrocede» se aplica a todo el mundo, incluso a alguien tan poderoso como Rolex. Rolex se pasó ¡15 años! sin sacar un calibre nuevo. Eso es algo que sólo Rolex puede hacer. Pero cuando por fin lo hizo, pegó un enorme puñetazo en la mesa. El calibre 7135 es todo lo que se espera de la manufactura: altísima tecnología y rendimiento superlativo. Y la base sobre la que construir el futuro de la marca.

Cuando apareció el Perpetual 1908, todo el mundo celebró el paso adelante de la marca, especialmente para ofrecer un estilo clásico. Pero con el Padellone Rolex viene a decir que se puede hacer relojería clásica con enfoque moderno, especialmente centrado en la técnica. Para ello ofrece un calibre de ultimísima generación, absolutamente incontestable y que, donde los demás presumen de complejidad técnica, Rolex dice que no, que se puede ser sencillo e igualmente eficaz. Y con alta frecuencia.

Pero, cuando hablamos de relojería clásica y complicada, entran en juego más valores. Uno de ellos, la tradición. Por eso Rolex ha llamado al reloj Padellone: para que se sepa que esto no es algo que se han sacado de la manga, sino que hay un sustrato histórico. Que hay legitimidad. Bien es cierto que el Padellone tenía un pequeño segundero, que es lo más tradicional, pero el movimiento de alta frecuencia se aprecia mejor con un segundero central.

Ofrece también un altísimo nivel de acabados, como siempre en la casa. Industriales, pero impecables. El calibre es visible gracias a un zafiro posterior, que es un requisito imprescindible cuando hablamos de relojería clásica con complicaciones. El brazalete Settimo está en la pugna por ser el mejor del mercado y todos los elementos de la esfera están acabados a la perfección.

Y, para acabar, sus precios le sitúan en un lugar muy ventajoso. Mientras el Padellone con correa cuesta unos 56.000 euros, el Patek Philippe 5396R-016 cuesta 63.600 euros, y no tiene calibre de alta frecuencia ni salto instantáneo. El Padellone con el brazalete Settimo cuesta unos 70.000 euros, mientras que el Parmigiani Tonda con brazalete de oro cuesta unos 85.000.

Y luego está el Lange Saxonia Calendario Anual, con un precio de uno 55.000 euros que, en mi opinión, está por encima de todos en términos de acabados y diseño. Pero mide sólo 36 mm, así que puede resultar demasiado pequeño. O el Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Calendario Perpetuo de oro, que con el mismo diámetro y una altura de sólo 9,2 mm ofrece un calendario perpetuo por 51.500 euros.

En definitiva, Rolex ha decidido entrar en un segmento de la relojería en el que no estaba y se le echaba de menos, pero se enfrenta a un terreno desconocido: tiene que gustar, en primer lugar, a los amantes de la casa, que en su gran mayoría son amantes del Rolex que conocemos ahora: el rey de los relojes deportivos. Pero también tiene que convencer a los aficionados y coleccionistas de alta relojería con unos planteamientos que son muy distintos a los tradicionales.

Veremos cómo responde el mercado.

Más información en Rolex.com.

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En 2026 se cumplen 225 años de la concesión de la patente del tourbillon a Abraham-Louis Breguet. El documento fue otorgado el 7 de Messidor del Año IX del calendario republicano francés, es decir, el 26 de junio de 1801.

Creo que es pertinente que vuelva a ofrecer aquí el vídeo que hice sobre qué es y cómo funciona un tourbillon:

Para conmemorar el aniversario, la manufactura presenta una colección extraordinariamente variada: desde una reinterpretación del reloj que devolvió el tourbillon al primer plano de la relojería contemporánea hasta una pieza experimental regulada por un tourbillon de 10 Hz con escape magnético de fuerza constante.

El principio ideado por Breguet consistía en instalar el escape, el volante y la espiral dentro de una jaula giratoria. Al exponer sucesivamente el órgano regulador a diferentes posiciones verticales, el mecanismo compensaba las desviaciones provocadas por la gravedad y permitía obtener una marcha media más precisa. Entre 1796 y 1829, Breguet y sus colaboradores produjeron solamente 40 tourbillones terminados, lo que da una idea de la complejidad que siempre ha acompañado a esta construcción.

Breguet Classique Tourbillon 7357

El Classique Tourbillon 7357 constituye el vínculo más directo con la historia reciente de la manufactura. Se inspira en la referencia 3350 de 1990, considerada el primer reloj de pulsera con tourbillon de la Breguet contemporánea y una pieza decisiva en el renacimiento de esta complicación a finales del siglo XX. Su histórico calibre 558 sirve ahora de punto de partida para el nuevo calibre 187B.

Breguet ofrece dos versiones del 7357: una en platino 950 y otra en oro Breguet de 18 quilates. Ambas comparten una caja de 35 mm de diámetro, 43 mm de longitud y solamente 9,2 mm de altura, con carrura acanalada y hermeticidad hasta 30 metros. Unas medidas que sin duda van a abrir el apetito de los más puristas.

La esfera de oro de 18 quilates reúne dos de los guillochés más característicos de la casa: Clous de Paris en el centro y Grain d’Orge en la periferia. El tourbillon aparece a las 6 horas, ligeramente por debajo del plano de la esfera, mientras que una aguja de tres brazos indica los segundos sobre su jaula. En el reverso, la platina y el fondo presentan un guilloché inspirado en la Dent de Vaulion, una de las cumbres más reconocibles del Vallée de Joux.

El calibre 187B es un movimiento de cuerda manual de 30 mm de diámetro y 4,85 mm de altura. Funciona a la frecuencia tradicional de 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora) y ofrece 60 horas de reserva de marcha. Su espiral Breguet Nivachron y su escape de silicio mejoran la resistencia frente a los campos magnéticos. El movimiento cuenta con 190 componentes y 21 rubíes.

La variante de platino incorpora una esfera con tratamiento antracita y elementos en Bleu de France, además de una correa de piel de becerro gris. La versión de oro Breguet adopta una esfera plateada, correa de becerro beige y un movimiento acabado en el mismo tono de oro de la caja.

El precio de la versión de platino es de 181.900 €, mientras que la versión en oro Breguet cuesta 165.400 euros.

Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255

El Classique Tourbillon Sidéral 7255 se sitúa en el extremo más poético de la colección. Es el primer reloj Breguet equipado con un tourbillon volante y recupera además la construcción denominada «misteriosa», que la manufactura no empleaba desde hacía casi dos décadas.

A diferencia de un tourbillon convencional, cuya jaula está sostenida por un puente superior y otro inferior, el tourbillon volante queda sujeto únicamente por su parte inferior. La ausencia de un puente visible crea la impresión de que el conjunto flota sobre la esfera. Breguet refuerza ese efecto mediante engranajes de zafiro con tratamiento antirreflejante, prácticamente invisibles a simple vista.

Esta edición para el aniversario se presenta en una caja de platino de 38 mm de diámetro, 47,6 mm entre asas y 10,2 mm de altura. Su esfera de esmalte Grand Feu de aventurina negra, pero con reflejos verdes, evoca un cielo nocturno y subraya la relación histórica entre el término tourbillon y los sistemas planetarios.

El calibre manual 187M1 funciona a 2,5 Hz y proporciona 50 horas de reserva de marcha. Está compuesto por 183 piezas y 23 rubíes, e integra una espiral patentada Breguet Nivachron de color azul. La platina principal y el puente inferior son de oro de 18 quilates rodiado, con decoraciones Quai de l’Horloge y Côtes de Genève. El reloj se acompaña de una correa de aligátor negro y se limita a 50 ejemplares numerados.

Su precio es de 263.400 euros.

Breguet Tradition Tourbillon 7047

El Tradition Tourbillon 7047 reúne dos soluciones históricas destinadas a mejorar la regularidad de marcha: el tourbillon de Abraham-Louis Breguet y la transmisión por huso y cadena estudiada y descrita por Leonardo da Vinci.

El sistema de huso y cadena compensa la pérdida progresiva de fuerza del barrilete. Cuando el muelle está completamente armado, la cadena actúa sobre la parte más estrecha del huso; a medida que disminuye el par disponible, se desplaza hacia su sección más ancha. De este modo, la geometría del cono contrarresta la reducción de fuerza y suministra una energía más constante al órgano regulador.

Esta edición limitada de 25 piezas adopta una caja de platino de 41 mm de diámetro, 50,5 mm de longitud y 16 mm de altura. El Bleu de France domina toda la composición: aparece en la esfera de esmalte Grand Feu, en los puentes, en la jaula de titanio del tourbillon, en el huso, en parte de la cadena y hasta en la espinela situada sobre el eje del tourbillon. La placa principal, por contraste, luce un tono azul glaciar.

En su interior trabaja el calibre 569, un movimiento de cuerda manual con doble barrilete, 55 horas de reserva de marcha y frecuencia de 2,5 Hz. Sus 499 componentes incluyen una cadena de 232 eslabones, 77 de ellos tratados en Bleu de France. La espiral es de silicio y la jaula del tourbillon, de titanio. La indicación de la reserva de marcha completa sus funciones.

Es, en realidad, una versión actualizada del los Breguet Tradition 7047 Fusée-Chain Tourbillon que vimos en este artículo.

El precio de la versión actual es de 290.900 euros.

Breguet Marine Tourbillon Équation Marchante 5887

Este modelo apareció por primera vez en 2017 y lo vimos a fondo (y en vivo) aquí.

El Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 es la pieza más complicada de la presentación. Combina tourbillon, calendario perpetuo, indicación de la reserva de marcha y ecuación del tiempo en marcha.

Esta última complicación muestra simultáneamente la hora civil media y la hora solar verdadera mediante una segunda aguja de minutos. La diferencia entre ambas puede variar aproximadamente entre 16 minutos de retraso y 14 minutos de adelanto a lo largo del año. Para mantener la indicación correctamente sincronizada con el calendario, la ecuación del tiempo se asocia necesariamente a un calendario perpetuo.

La caja de platino mide 43,9 mm de diámetro, 51,5 mm entre asas y 11,8 mm de altura, y ofrece una hermeticidad de 100 metros. La esfera representa el cielo nocturno de París tal como habría aparecido a medianoche el 26 de junio de 1801. Las constelaciones y la Luna están pintadas a mano con esmalte luminiscente sobre una base de zafiro con esmalte Grand Feu azul degradado. Breguet ofrece además la posibilidad de personalizar el cielo con un lugar, una fecha y una hora elegidos por el propietario.

En el reverso aparece un grabado manual del Royal Louis navegando por el océano. El Royal Louis fue el buque almirante de la armada real francesa en el siglo XVIII.

Una masa oscilante periférica de platino, decorada con el motivo Quai de l’Horloge, permite contemplar buena parte del calibre automático 581DPE.

El movimiento funciona a 4 Hz, ofrece 80 horas de reserva de marcha y está formado por 563 componentes y 57 rubíes. El tourbillon completa una rotación por minuto y la espiral es de silicio. Se producirán 25 unidades, disponibles con correa de caucho Bleu de France o con brazalete de platino.

Su precio es de 345.200 euros.

La colección demuestra la amplitud que puede alcanzar una misma invención. El tourbillon aparece aquí como ejercicio de clasicismo, ilusión mecánica, regulador asociado a un huso y cadena, complicación astronómica y plataforma para un escape magnético de alta frecuencia. Doscientos veinticinco años después de su patente, Breguet no se limita a celebrar su historia: continúa utilizándola como punto de partida.

Más información en Breguet.com.

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En 2026, Breguet vuelve a posar la mirada sobre una de sus colecciones más reconocibles, más conceptuales y, probablemente, más difíciles de confundir con cualquier otra: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet no desde la esfera, ni desde la caja, ni siquiera desde una estética historicista entendida en sentido convencional, sino desde el propio movimiento.

Esa es, precisamente, la gran diferencia de la colección. La inspiración no nace de la apariencia exterior de un reloj de bolsillo antiguo, sino de su arquitectura mecánica. Breguet tomó como referencia los relojes de suscripción y los relojes táctiles de finales del siglo XVIII, trasladando a la muñeca una construcción en la que el barrilete, los puentes, el tren de engranajes y el órgano regulador no se ocultan, sino que pasan a ocupar el primer plano.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica.

El Breguet Tradition 7027 apareció en 2005 con una caja de 37 mm y un movimiento manual que parecía haber sido sacado de otro siglo para habitar la muñeca moderna.

Pero eso no significa que haya perdido fuerza. Al contrario: veinte años después, el diseño sigue siendo extraordinariamente reconocible. Se ha convertido en un clásico contemporáneo sin haber dejado de parecer, de algún modo, un experimento.

De hecho, de entre los relojes de aniversario, fue el Tradition, que vimos en vídeo, fue uno de los más celebrados

La clave está en el equilibrio. Los puentes escalonados, las ruedas visibles, el barrilete central y el sistema antichoque inspirado en el paracaídas de Breguet conforman una escena mecánica que se contempla casi como una maqueta tridimensional.

Y la esfera horaria está realizada en esmalte Grand Feu, una de las técnicas más exigentes porque la esfera pasa al menos ocho veces por el horno. A cambio, esta técnica asegura que el color de la esfera nunca se va a deteriorar, además de darle una aspecto muy singular.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition Seconde Rétrograde 7037 representa quizá la evolución más evidente de esta nueva etapa. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte grand feu blanco.

La gran novedad son los numerales arábigos Breguet, en azul en este caso. El propio Abraham-Louis Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad y legibilidad.

El resultado es mucho más fresco de lo habitual en la colección. El azul del movimiento, combinado con la caja de oro blanco y la esfera blanca, genera un contraste muy marcado, pero en absoluto estridente.

La caja de oro blanco tiene 38 mm de diámetro y 12,7 mm de altura. Es una medida muy bien elegida para este concepto, porque permite disfrutar de toda la profundidad del movimiento sin llevarlo al terreno de los relojes excesivamente grandes. El Tradition siempre necesita cierto volumen para desplegar su arquitectura, pero aquí la proporción está muy bien contenida.

El calibre 505 SR, automático, mantiene una reserva de marcha de 50 horas y recurre a una masa oscilante de platino que remite a los primeros relojes perpétuelle de Breguet. También incorpora espiral Breguet de silicio y tratamiento ALD azul en puentes y platina. La tapa del barrilete, con su decoración en espiral, añade una profundidad visual que se agradece especialmente cuando la luz incide de forma oblicua sobre la esfera.

Uno de los aspectos más comentados es la correa de caucho azul texturizado con pespuntes grises. Sobre el papel, puede parecer una decisión arriesgada, incluso discutible, para un Breguet de este tipo. En la muñeca, sin embargo, funciona mejor de lo que cabría imaginar. Rebaja la formalidad del reloj, lo hace menos rígido y acentúa esa lectura contemporánea que Breguet parece buscar en esta nueva generación. Además, la incorporación de pasadores de liberación rápida facilita mucho el cambio de correa, algo especialmente interesante en un reloj cuyo carácter puede variar enormemente con una correa de aligátor, caucho o piel.

Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037 en platino: la alternativa más sobria

Junto a la versión azul en oro blanco, Breguet presenta también una ejecución en platino del Tradition Seconde Rétrograde 7037. Comparte el mismo diámetro de 38 mm y la misma altura de 12,7 mm, pero cambia por completo la atmósfera del reloj.

Aquí el planteamiento es más contenido, más serio y más clásico en su elegancia. La caja de platino aporta una presencia distinta, más densa y más silenciosa. La esfera de esmalte grand feu mantiene esa textura tan especial que sólo ofrece este tipo de ejecución, mientras que el tratamiento del movimiento introduce una estética más oscura y reservada.

Es, probablemente, la versión para quien aprecia la audacia técnica del Tradition, pero prefiere que el reloj no subraye tanto su modernidad cromática. En la muñeca, el platino cambia la percepción: no sólo por el peso, sino por la forma en que apaga visualmente el conjunto. El reloj sigue siendo complejo, tridimensional y claramente arquitectónico, pero el impacto inicial es más discreto que en la versión azul.

El calibre sigue siendo el 505 SR, con rotor de platino y la misma arquitectura automática que caracteriza a la referencia. La diferencia no está en la función, sino en el tono.

Su precio es de 58.700 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte grand feu con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

El reloj se presenta en caja de platino de 40 mm de diámetro y 12,1 mm de altura, con el calibre 507 DRF de carga manual. La indicación del segundo huso horario se sitúa en torno a las 8 horas, mientras que el indicador día/noche queda cerca de las 10. La función GMT se ajusta mediante un pulsador en la carrura, lo que mantiene la limpieza del conjunto sin renunciar a la funcionalidad.

Además, Breguet ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos y números orientales para la indicación de la hora de origen, un guiño histórico a las piezas que la manufactura realizó para el Imperio Otomano. Es un detalle que encaja muy bien con el espíritu de la colección: no se trata de añadir exotismo, sino de recordar que Breguet fue, desde sus orígenes, una firma internacional.

En muñeca, el 7067 tiene una presencia más marcada que el 7037. Sus 40 mm se notan, y la complicación GMT llena más el espacio visual. Pero también aquí el uso de una correa de caucho negro con pespuntes verdes ayuda a llevar el reloj hacia un territorio más actual. No lo convierte en un reloj deportivo, pero sí reduce la distancia entre una complicación de alta relojería y un uso más cotidiano.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa de 40 mm, la esfera de esmalte grand feu blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Esta solución es importante, porque evita que la indicación interfiera con la esfera principal y ordena mejor la lectura del reloj.

La caja tiene una altura de 11,8 mm, lo que la hace algo más baja que la del 7037, aunque su diámetro mayor le da una presencia más amplia. En muñeca, el 7097 se siente más clásico por el oro rosa, pero también más cálido. Frente al azul del 7037 o al verde del GMT, aquí la evolución se percibe de forma más sutil. Es un reloj menos rompedor, pero quizá más fácil de integrar en un uso elegante.

El calibre 505 SR1 conserva la arquitectura automática de la colección, con 50 horas de reserva de marcha y una masa oscilante inspirada en los relojes automáticos históricos de Breguet. La correa de piel de becerro gris, con textura tipo nobuk, suaviza el conjunto y refuerza esa idea de refinamiento contemporáneo.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

La experiencia en muñeca

El Breguet Tradition es uno de esos relojes que, vistos en fotografía, pueden parecer más exigentes de lo que realmente son. Su arquitectura abierta, la abundancia de elementos visibles y la esfera horaria descentrada hacen pensar en un reloj complejo, quizá incluso algo aparatoso. En la muñeca, sin embargo, la sensación cambia.

La caja acanalada conserva esa presencia clásica de la maison, pero en esta nueva ejecución la colección gana ligereza visual. El tratamiento cromático, las esferas de esmalte grand feu y las nuevas correas de caucho texturizado modifican mucho la percepción del reloj. El Tradition sigue siendo indudablemente Breguet, pero ya no se limita a hablar en clave de alta relojería clásica. Ahora introduce un matiz más contemporáneo, incluso ligeramente deportivo, sin traicionar su identidad.

En la muñeca, el 7037 transmite una sensación curiosa: es un reloj muy técnico, muy visible y muy arquitectónico, pero no resulta frío. La esfera descentrada a las 12 horas sigue siendo perfectamente legible, y el pequeño segundero retrógrado añade movimiento sin invadir la lectura principal. La vista se va una y otra vez hacia la mecánica, pero la hora se lee con naturalidad. Ese era uno de los riesgos de una pieza como esta, y Breguet lo resuelve con la grandeza que lleva en su ADN.

Sigue sin ser un reloj para todos. Nunca lo ha sido. Su esfera descentrada, su mecánica expuesta y su forma de entender el tiempo exigen cierta complicidad por parte de quien lo lleva. Pero esa es también su fuerza. El Breguet Tradition es un reloj absolutamente inconfundible.

Hay más información en Breguet.com.

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El calendario perpetuo es una de esas complicaciones que expresan con claridad la ambición de la alta relojería: reproducir mecánicamente la lógica del calendario gregoriano y hacerlo, además, con la precisión suficiente para no requerir correcciones hasta el año 2100. Pero esa promesa tiene una condición evidente: el reloj debe seguir funcionando. Vacheron Constantin aborda ahora este desafío desde una perspectiva tan técnica como práctica con el Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo, una pieza que lleva aún más lejos el concepto presentado originalmente en 2019.

La clave está en el calibre 3610 QP, un movimiento mecánico de cuerda manual desarrollado y fabricado por la Manufactura. Su particularidad reside en el sistema patentado Twin Beat, basado en dos frecuencias reguladoras independientes.

En modo Activo, el reloj funciona a 5 Hz (36.000 alternancias por hora), una frecuencia elevada pensada para garantizar la precisión durante el uso cotidiano. En modo Reposo, la frecuencia desciende hasta 1,2 Hz (8.640 alternancias por hora), reduciendo drásticamente el consumo energético cuando el reloj no está en la muñeca.

El cambio entre ambos modos se realiza mediante un pulsador situado en el lateral de la caja a las 8 horas. La transición es instantánea y no interrumpe la visualización de la hora ni de las indicaciones del calendario. Al detener un volante y poner en marcha el otro, el calibre mantiene la continuidad de la cadena cinemática, una solución especialmente relevante en un calendario perpetuo, donde la pérdida de marcha puede obligar a un reajuste completo de sus funciones.

La evolución más importante de esta nueva versión está en la autonomía. Gracias a la optimización del calibre 3610 QP, la reserva de marcha en modo Reposo alcanza ahora los 70 días, cinco más que en la versión anterior. Para lograrlo, Vacheron Constantin ha trabajado sobre el sistema de salto instantáneo del calendario perpetuo, tradicionalmente exigente en términos de energía. El mecanismo patentado de cuerda de doble engranaje necesita cuatro veces menos par que un sistema convencional de salto instantáneo, reduciendo el impacto del cambio de fecha sobre la amplitud del volante y, por tanto, sobre la precisión.

El movimiento está compuesto por 480 componentes y 64 rubíes, con una altura de solo 6 mm. Cuenta con tres diferenciales: uno para facilitar la transición entre los dos trenes de engranajes, otro para canalizar la energía hacia el tren de 1,2 Hz y un tercero destinado a indicar las dos reservas de marcha mediante una única aguja sobre un contador de doble escala situado a las 12 horas.

La parte estética también gana protagonismo. La caja de platino 950 conserva los códigos de la colección Traditionnelle, con 42 mm de diámetro, bisel fino y fondo transparente de zafiro. La altura total es de 12,3 mm. En la esfera, Vacheron Constantin adopta una construcción calada y contemporánea: una sección de zafiro deja ver la platina arenada con tratamiento galvánico NAC, mientras que la parte superior incorpora una placa de oro de 18 quilates con acabado gris pizarra y guilloché hecho a mano con motivo radiante.

Las indicaciones se completan con agujas Dauphine facetadas de oro blanco, índices aplicados de oro blanco, minutería de ferrocarril grabada y contadores rediseñados para mejorar la legibilidad. En el reverso, los puentes biselados a mano y decorados con Côtes de Genève refuerzan el contraste entre los elementos fijos en gris antracita y las piezas móviles doradas.

El Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo no busca únicamente impresionar por su complejidad. Su mayor logro está en convertir una gran complicación tradicional en una pieza más utilizable, más autónoma y más coherente con la propia idea de perpetuidad.

El precio es de 282.000 CHF.

Más información en VacheronConstantin.com.

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En 2026, Breguet actualiza una de sus colecciones más reconocibles y conceptuales: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet trasladando el movimiento al lado de la esfera, convirtiéndolo en protagonista absoluto del reloj.

Para hacernos una mejor idea de lo que estamos hablando, no está de más ver la que era, hasta ahora, la más reciente interpretación del Breguet Tradition, que además incorpora el precioso oro Breguet:

Las nuevas referencias (Breguet Tradition 7037, 7038, 7097 y 7067) no alteran este principio fundacional, pero sí introducen una serie de evoluciones estéticas y técnicas que acercan la colección a una sensibilidad más contemporánea sin perder su profunda raíz histórica.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica. La esfera horaria, descentrada a las 12 horas, remite directamente a los relojes de suscripción y al reloj táctil diseñados por Breguet a finales del siglo XVIII.

Este enfoque, que combina claridad mecánica y equilibrio visual, se mantiene intacto en 2026. Sin embargo, Breguet introduce cambios sutiles pero significativos: uso de números arábigos en lugar de romanos, esferas de esmalte “grand feu”, nuevos tratamientos de color en los movimientos y una renovada oferta de correas, incluyendo por primera vez el caucho en la colección.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition 7037 representa quizá la evolución más evidente. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte “grand feu” blanco con números arábigos. Esta elección no es casual: recupera una decisión histórica del propio Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad.

El reloj se presenta en caja de oro blanco de 38 mm con unas dimensiones comedidas para todo lo que tiene que mostrar: diámetro de 38 mm y altura de 12,7 mm. Y, por primera vez en un Tradition, con correa de caucho, subrayando ese giro hacia lo contemporáneo. Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte “grand feu” con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

Además, el modelo ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos o números orientales en la indicación del segundo huso, un guiño histórico a las piezas que Breguet realizaba para el Imperio Otomano. Todo ello enmarcado en una caja de platino con un diámetro de 40 mm y una altura de 12,1 mm.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7038 : alta relojería y joyería

El Tradition 7038 introduce una dimensión más ornamental sin renunciar al rigor mecánico. Equipado con el calibre automático 505SR, este modelo destaca por su esfera de venturina negra, una primicia en la colección, que aporta profundidad y textura.

El bisel engastado con diamantes y la hebilla también decorada sitúan esta referencia en la intersección entre alta relojería y joyería. Sin embargo, el tratamiento del movimiento (con puentes y platina en tonos oscuros y guilloché rayos de sol) mantiene intacto el ADN técnico de la colección.

El tamaño de la caja, nuevamente de oro blanco, se reduce en comparación con sus hermanos de colección: tiene 37 mm de diámetro y 11,6 mm de altura.

Su precio es de 59.800 euros.

Breguet Tradition 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa y 40 mm de diámetro, la esfera de esmalte “grand feu” blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Como es habitual en la colección, cada elemento mecánico reivindica su presencia, contribuyendo a una composición equilibrada y altamente reconocible.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: elegancia atemporal

La ejecución más sobria, para aquellos que buscan la audacia relojera de Breguet pero con una presencia más discreta y elegante. La caja de platino tiene las mismas dimensiones que su hermano azul, mientras que la esfera se beneficia de esa textura tan única que confiere el esmalte Grand Feu.

El calibre sigue siendo el mismo: el 505 SR, con el rotor de platino que conserva la forma original (y el material) que usó Breguet para su reloj automático.

El precio en este caso es de 58.700 euros.

En definitiva, la colección Breguet Tradition sigue siendo una de las propuestas más singulares de la alta relojería contemporánea. Una en la que la técnica no se oculta, sino que se exhibe con orgullo, y donde cada evolución, por sutil que sea, contribuye a reforzar su identidad.

Más información en Breguet.com.

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En el centro de las celebraciones por su 150 aniversario, Audemars Piguet ha presentado una creación que desborda cualquier categoría convencional. El reloj de bolsillo 150 Heritage no es una pieza conmemorativa en el sentido clásico, sino una reflexión profunda sobre la alta complicación, la ergonomía y la relación entre la medición del tiempo, la astronomía y la cultura humana. Se trata, además, del primer reloj de bolsillo ultracomplicado concebido desde su origen para ser llevado en el bolsillo, y no como adaptación de un reloj de pulsera.

La caja, realizada en platino grabado íntegramente a mano, presenta un diámetro de 50 mm y una altura de 23,4 mm. Estas proporciones permiten alojar una arquitectura mecánica de densidad excepcional sin comprometer la legibilidad ni el uso. El reloj se acompaña de una cadena de platino elaborada artesanalmente, reforzando el vínculo con la gran tradición de los relojes de bolsillo de alta complicación de finales del siglo XIX y principios del XX.

En su interior se aloja el Calibre 1150, un movimiento de cuerda manual que toma como punto de partida conceptual el Calibre 1000 (RD#4), pero que ha sido profundamente reconstruido para este formato. La supresión de la masa oscilante y la reorganización completa de los órganos de mando responden a un objetivo claro: ofrecer una gran complicación extrema con un uso sorprendentemente intuitivo. Con más de 1.100 componentes, el Calibre 1150 reúne 47 funciones, incluidas 30 complicaciones, entre ellas grande y petite sonnerie con tecnología Supersonnerie, repetición de minutos, cronógrafo flyback con ratrapante, tourbillon volante y calendario perpetuo semigregoriano.

Esta es la lista completa de complicaciones:

• Tourbillon
• Día
• Fecha
• Gran fecha
• Mes
• Indicación del año, discos de unidades y decenas (calendario semigregoriano)
• Cálculo mecánico de los años bisiestos (calendario semigregoriano, con indicación)
• Cálculo mecánico de la excepción de los años bisiestos de los centenarios (años 100/400, con indicación)
• Mecanismo de fases lunares
• Indicación de la fase lunar
• Indicación de los segundos de cronógrafo
• Indicación de los minutos de cronógrafo
• Indicación de las horas de cronógrafo
• Split-seconds
• Mecanismo de repetición con sonería de las horas
• Mecanismo de repetición con sonería de los cuartos
• Grande sonnerie
• Petite sonnerie
• Repetición de minutos
• Indicación del año, discos de unidades y decenas (calendario universal)
• Cálculo mecánico de los años bisiestos (calendario universal, con indicación)
• Disco de siglos y milenios
• Indicación del año (año común o bisiesto)
• Disco del calendario anual de los años bisiestos móvil
• Disco del calendario lunar móvil
• Disco de la semana móvil
• Puntero móvil de festividades culturales
• Punteros de luna nueva según el sistema hijri

Uno de los aspectos más notables del 150 Heritage es la atención prestada a la ergonomía, un terreno históricamente problemático en este tipo de relojes. Los pulsadores multifunción integrados en la corona permiten controlar cronógrafo, sonería y repetición de minutos, mientras que los correctores se han reducido al mínimo y se sitúan de forma discreta en el fondo. Cada órgano de mando recupera automáticamente su posición de neutralidad tras la activación, evitando acumulaciones de tensión mecánica y mejorando la precisión de uso.

Estos son todos los elementos que mejoran la ergonomía:

• 1. Escape de gran amplitud
• 2. Indicación de horas y minutos (legibilidad/ergonomía de lectura)
• 3. Ajuste de la hora bidireccional
• 4. Protección contra impactos
• 5. Corrección rápida de la fecha
• 6. Corrección de la fecha bidireccional
• 7. Corrección rápida del mes bidireccional
• 8. Corrección rápida del año indirecta
• 9. Corrección rápida del día unidireccional
• 10. Corrección rápida del mes unidireccional
• 11. Mecanismo de puesta en marcha/parada del cronógrafo (aguja sin saltos)
• 12. Mecanismo de puesta a cero del cronógrafo (fuerza controlada)
• 13. Mecanismo flyback
• 14. Mecanismo de activación/desactivación de ratrapante
• 15. Modo de sonería «silencioso»
• 16. Mecanismo de sincronización de sonería/indicación
• 17. Embrague de sonería vertical de bajo consumo
• 18. Mecanismo de retraso
• 19. Piezas de elevación de bajo consumo
• 20. Martillo de tono agudo con tope antirrebote elástico
• 21. Martillo de tono grave con tope antirrebote elástico
• 22. Bloqueo de la sonería en caso de barrilete insuficientemente armado
• 23. Aislamiento de la sonería al ajustar la hora
• 24. Desembrague de seguridad de la corona para los mecanismos de sonería
• 25. Armado manual unidireccional para el mecanismo de sonería
• 26. Función de silencio de los cuartos
• 27. Regulador silencioso
• 28. Caja de resonancia
• 29. Corrección rápida bidireccional del calendario universal
• 30. Mecanismo de control de la corona
• 31. Pulsador multifunción a las 2 horas
• 32. Pulsador multifunción a las 4 horas

La innovación conceptual alcanza su punto culminante con la introducción del Calendario Universal, un módulo mecánico independiente del movimiento principal y visible en el reverso bajo un fondo secreto con caja de resonancia de zafiro. A diferencia de un calendario perpetuo tradicional, este sistema combina ciclos solares, lunares y lunisolares, ofreciendo una lectura panorámica de 360 grados que integra solsticios, equinoccios y festividades culturales concretas: desde la Navidad (Sol Invictus) o el día de San Juan (Inti Raymi), hasta el inicio del Ramadán, Diwali, Rosh Hashaná, Pesaj, Vesak, la Pascua cristiana o el Año Nuevo chino.

El Calendario Universal puede sincronizar hasta dos siglos de ciclos calendáricos (de 1900 a 2099) mediante una simple rotación bidireccional, funcionando de manera autónoma con independencia de la reserva de marcha del reloj. El resultado es una auténtica cartografía mecánica del tiempo civil, religioso y astronómico.

El Audemars Piguet 150 Heritage Pocket Watch es una declaración de intenciones: una demostración de hasta dónde puede llegar la alta complicación cuando se libera de los límites habituales del reloj de pulsera.

Y sirve de recordatorio de la excepcionalidad relojera de Audemars Piguet cuando diseña calibres. Es una pieza única cuyo precio no ha sido revelado.

Más información en AudemarsPiguet.com.

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Vaya un año excelente que lleva Glashütte Original. Eso, por extensión, significa que los aficionados a la alta relojería germana también estamos teniendo un año excelente, porque qué mejor que poder deleitarnos con las joyas que está sacando la marca.

No sé si es una celebración de la nueva fábrica de esferas, pero el caso es que este 2025 la manufactura nos ha ofrecido un auténtico banquete. Y uno de los platos principales es este Glashütte Original PanoLunarTourbillon.

El nuevo PanoLunarTourbillon es una adaptación del original, una belleza en oro rojo aparecido en 2014.

Para esta nueva versión, Glashütte Original ha optado por una caja de platino. La caja, pulida y cepillada, tiene un diámetro de 40 mm, 12,7 mm de altura y 47 mm de largo, lo que indica que no es en absoluto un reloj pequeño, pero tampoco tiene un tamaño excesivo. Es más, en mi opinión está perfecto porque el tamaño permite disfrutar plenamente de todos los elementos de la esfera.

La inspiración para la nueva esfera parte del mineral de hierro rojizo que se encuentra en macizo de Erzgebirge-Krušnohoří, a unos 100 Km de Glashütte. Erzgebirge significa Montes Metálicos y se extienden por la frontera entre Alemania y la República Checa. 

La esfera ha sido sometida a un tratamiento galvánico especial para conseguir su intenso tono. Para añadir contraste a los distintos elementos, cada indicación destaca gracias a los distintos tipos de acabado.

La sección principal es granulada, la subesfera de las horas y los minutos tiene una textura acanalada, la fase lunar tiene un contorno muy llamativo y la ventana de la fecha tiene un marco de platino aplicado. La esfera de las horas y los minutos también da paso al tourbillon volante, con una punta azul en la jaula que hace las veces de segundero.

La fase lunar tiene su propia escala para indicar en qué fase se encuentra a lo largo de los 29,5 días que dura un ciclo, y se beneficia de un engranaje preciso para mantener una precisión de 57,2 segundos por ciclo lunar (mucho más preciso que la mayoría de las demás fases lunares). La Panorama Date utiliza dos discos separados en un solo nivel para la fecha. Las agujas y los marcadores también destacan gracias a un acabado azul intenso, que combina con los demás detalles azules de la esfera. Las manecillas están tratadas con Super-LumiNova.

Y, por supuesto, la esfera lleva la firma Glashütte I/SA, como indicación del cumplimiento de los estándares de Glashütte.

En el interior de este reloj se encuentra el nuevo Calibre 93.03, una actualización del Calibre 93.02 que se encuentra en la versión anterior. La estrella del espectáculo es el tourbillon volante que sobresale de la esfera. Un invento que, por cierto, tiene su origen en Glashütte: En 1920, el profesor Alfred Helwig, de la Escuela de Relojería de Glashütte, desarrolló un escape tourbillon que se mantenía en su sitio solo por la parte inferior, lo que liberaba visualmente la fascinante rotación del mecanismo desde la parte superior. Su invento sigue vivo hoy en día y se encuentra en muchas marcas, incluidas varias con sede en Glashütte, como Glashütte Original.

El movimiento en sí está construido con placas y puentes chapados en rodio, lo que le confiere un aspecto discreto. El acabado incluye amplias nervaduras Glashütte, grabados en azul, biseles pulidos a mano y tornillos azulados. Está impulsado por un rotor descentrado calado con la doble G característica de la marca y un acabado chapado en rodio a juego con el resto del calibre, además de una masa oscilante de oro blanco de 21 quilates en el borde exterior.

Aunque sigue latiendo a una frecuencia de 21.600 alternancias a la hora, la reserva de marcha se ha aumentado a 60 horas con un solo barrilete (frente a las 48 horas anteriores). La espiral del volante, visible en la parte delantera, ahora es de silicio para reducir la fricción y el desgaste. Los toques finales también incluyen un diamante para el eje del volante, situada en el corazón del tourbillon.

El maravilloso Glashütte Original PanoLunarTourbillon en platino y esfera de mineral de hierro está limitado a 50 piezas y se lleva con una correa de piel de cocodrilo azul de Luisiana o una de tejido sintético azul. Ambas están equipadas con un cierre desplegable de platino a juego con la caja.

Su precio es de 127.200 euros, lo que, por supuesto, es una suma muy elevada, pero a cambio se obtiene uno de los mejores relojes de la manufactura. La combinación de platino y y el color de la esfera es maravillosa, especialmente si se combina con los sutiles toques azules de las agujas y los índices, así como con el color apagado del tourbillon y el movimiento.

Hay más información para seguir soñando en glashuette-original.com.

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Desde su aparición a primeros de este siglo, el PanoMatic Lunar se ha convertido en uno de los modelos más representativos de Glashütte Original por su equilibrio y pureza de formas, que además añade el matiz poético que siempre tiene la fase lunar.

La manufactura lo ha declinado en numerosas versiones, a cual más bonita. En Horas y Minutos hemos visto esta, la versión en verde y la versión en acero. ?ero para celebrar el 180 aniversario la casa lanza ahora su versión más exclusiva: caja de platino y esfera de venturina.

El platino es una excelente opción porque añade el lujo propio del platino, pero mantiene un, digamos, perfil bajo, porque a primera vista el metal sólo lo distingue el ojo avezado.

Este Glashütte Original PanoMaticLunar Anniversary Edition conserva las proporciones habituales del PanoMaticLunar: la caja es de 40 mm de diámetro, tiene una altura de 12,8 mm y un largo de 47 mm, lo que hace que el reloj se acomode bien en la muñeca.

Un cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante en ambos lados protege la esfera, mientras que el fondo de cristal de zafiro deja ver el movimiento en su interior. La hermeticidad está garantizada hasta 50 metros, aunque no es el reloj con el que te meterías en el agua, desde luego.

La esfera de venturina azul oscuro es una novedad en Glashütte Original. La venturina es un cuarzo  con inclusiones de cobre que brillan como un cielo estrellado. Se utiliza para la esfera principal y para el disco de fases lunares a las dos en punto, donde una luna de nácar blanco flota sobre un fondo de cielo nocturno.

La disposición de los elementos tampoco ha variado: una subesfera descentrada para horas y minutos, entrecruzada con el pequeño segundero. Y la característica fecha panorámica a la derecha, un emblema de Glashütte Original.

Las esbeltas agujas de oro blanco con Super-LumiNova y los índices aplicados de oro macizo completan la composición, manteniendo la legibilidad y realzando el aspecto refinado del conjunto.

La edición aniversario del Glashütte Original PanoMaticLunar presenta el nuevo calibre 92-14 que funciona a una frecuencia de 28 800 alternancias/hora (o 4 hercios) y supone una importante mejora técnica. Su espiral de silicio ofrece resistencia al magnetismo y a las variaciones de temperatura, y el barrilete único proporciona una reserva de marcha ampliada de 100 horas, lo que supone más del doble de la autonomía de su predecesor.

Además, está ajustado en seis posiciones, una más de la que exigen los laboratorios que certifican la cronometría. El ajuste se hace mediante el doble cuello de cisne, algo habitual en los relojes más clásicos de Glashütte Original. Lo pudimos ver en acción en el vídeo del PanolunarInverse.

Y, por supuesto, el calibre se presenta con la decoración sajona y a mano que distingue a la marca. La platina de tres cuartos, los tornillos azulados y los chatones pulidos, pero en este caso con un revestimiento galvánico gris más oscuro que acentúa el contraste y le da un aspecto más contemporáneo.

El Glashütte Original PanoMaticLunar Anniversary Edition se lleva con una correa de aligátor de Luisiana azul o con un correa sintética. Está limitada a 180 piezas, con un precio unitario de 39.700 euros.

A quién no le gustaría tener uno, ¿verdad? Hay más información en GlashütteOriginal.com.

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Este año, en Watches & Wonders, Vacheron Constantin ha hecho mucho hincapié en la función retrógrada, a la que tiene mucho cariño y que ha utilizado repetidamente. Hoy traigo este Patrimony Retrograde Day-Date, que es una preciosidad y que le da un giro a la idea de «reloj de vestir».

UN POCO DE HISTORIA

Un indicador retrógrado es básicamente una aguja que no da una vuelta completa alrededor de la esfera, sino que vuelve a su punto de partida para empezar de nuevo. Suelen ejecutarse en forma de arco o semicírculo (aunque hay ejemplos que utilizan una línea recta y un puntero) y pueden utilizarse para indicar la hora, la fecha y la reserva de marcha.

El ejemplo más antiguo se encontró en reloj fabricado en Alemania a mediados del siglo XVIII, y presentaba una fecha retrógrada. Con el tiempo, los relojeros encontraron la manera de miniaturizarlos para los relojes de bolsillo, y uno de ellos, de 1791, creado por la Maison Lepine de París, utilizaba una aguja horaria retrógrada. No fue hasta los locos años veinte del siglo pasado, con el movimiento Art Déco en pleno apogeo, cuando la imaginación artística se apoderó de las mentes de los relojeros de todo el mundo e inspiró una era de esferas inusuales, con indicadores saltantes y agujas retrógradas que se convirtieron rápidamente en las favoritas.

Como muestra, este reloj de mesa de Vacheron Constantin con hora retrógrada. Es un clásico Art Déco de oro amarillo, ónice, cristal de roca y lapislázuli. Con su movimiento de ocho días e indicación de las horas retrógradas, este reloj de 1927 presenta una estructura en forma de abanico que muestra los signos del zodíaco. En la parte delantera hay un mascarón de la fuente con agua que fluye a través de su boca de cristal de roca

En realidad, Vacheron Constantin fue el primero en ofrecer indicadores retrógrados en relojes de pulsera, pero antes había tenido mucha práctica jugando con un mecanismo similar: La hora saltante. Al igual que las agujas retrógradas, los indicadores saltantes requieren una liberación repentina de la energía almacenada para permitir un cambio instantáneo. Por eso, los indicadores saltantes se encuentran a menudo junto con los retrógrados. El primer reloj de bolsillo con hora saltante de Vacheron Constantin se creó en 1824 (el de aquí abajo), y los minutos saltantes se ofrecieron poco después.

Tuvo que pasar otro siglo antes de que la marca pudiera explorar las agujas retrógradas, y hay que agradecérselo a un tal Ferdinand Verger. En 1880, este relojero afincado en París se hizo cargo de las ventas de Vacheron Constantin en Francia y, con el tiempo, creó allí su propia empresa de fabricación de cajas, que sus hijos continuaron bajo el nombre de Verger Freres. La empresa continuó su colaboración con Vacheron Constantin hasta 1938, lo que dio lugar a numerosas creaciones, como cajas con forma, indicaciones de fecha de tipo apertura, horas saltantes y, por último, minutos retrógrados.

Se convirtieron en la herramienta perfecta para que los relojeros dieran rienda suelta a su creatividad. Por ejemplo: si se presiona el pulsador del reloj de bolsillo Bras en l’Air (Brazos en el aire) de 1930 se ve cómo los brazos de un mago chino -espléndidamente representados en oro esmaltado- se elevan para indicar las horas y los minutos.

Pero tal vez el más notable de ellos fue el Don Pancho, un reloj de pulsera encargado en 1935 por un comerciante de Madrid que aprovechó al máximo los conocimientos técnicos de Vacheron Constantin. El reloj debía tener repetición de minutos, indicaciones de calendario y aguja retrógrada, una tarea difícil en una época en la que tener múltiples complicaciones era un lujo técnico que sólo podían permitirse los relojes de bolsillo. Por no mencionar que la combinación de un repetidor y un indicador retrógrado nunca se había visto antes en un reloj de pulsera.

El Don Pancho estuvo perdido en los baúles de la familia durante 60 años (¡cómo es posible!) hasta que finalmente reapareció en 2010. En 2019 se vendió por 740.000 francos suizos en una subasta de Phillips en Ginebra, convirtiéndose en la segunda puja más alta jamás realizada por un reloj de pulsera Vacheron Constantin.

La demanda general de esferas inusuales disminuyó después de la década de 1930, pero los engranajes creativos nunca dejaron de girar en Vacheron Constantin. Mientras el resto del mundo de la relojería mecánica se recuperaba de la crisis del cuarzo de los años setenta, Vacheron Constantin ya fabricaba piezas llamativas como el Mercator, un reloj con un mapa en esmalte que se lanzó en 1994 en honor al cartógrafo Gerardus Mercator, en el 400 aniversario de su muerte. Tenía unas agujas que simulaban el compás usado por los cartógrafos para medir distancias. Fue un reloj muy exitoso del que se lanzaron numerosas versiones.

Tres años más tarde Vacheron Constantin lanzó el Saltarello, con un enorme minutero retrógrado que recorría una esfera guilloché de rayos de sol. La inspiración vino de los indicadores de los ascensores Art Déco. Una belleza, en mi opinión.

En 2007 aparece el primer Patrimony Retrograde Day-Date, que se aprovecha de una amplia esfera para mostrar dos funciones retrógradas. Fue éste:

Después han venido más versiones: una en oro blanco y otra también en oro rosa, pero con una atractiva esfera azul:

Ya hora, en 2023, la colección se enriquece con una versión con una esfera salmón que resulta magnética y elegante.

VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY RETROGRADE DAY-DATE PLATINO

La combinación de platino y salmón es nueva en la línea contemporánea Patrimony, pero no inusitado para la manufactura. El año pasado vimos en vivo el Traditionelle Perpetual Calendar Chronograph, que ya usaba esa combinación.

La nueva referencia Retrograde Day-Date presenta una delgada caja redonda de 42,5 mm de diámetro y 9,7 mm de grosor. Lejos de lo que se considera obligado en un reloj de vestir, pero, como decía antes, es la amplitud que otorga ese diámetro el que permite que las indicaciones se muestren de forma elegante. De otro modo quedarían apelotonadas.

La esfera se muestra con un acabado rayos de sol que resplandece y juega bien con la luz para realzar la presencia del reloj.

El minutero del Patrimony Retrograde Day-Date está formado por delicadas esferas de oro blanco pulidas con diamantes; los índices horarios de oro blanco son más cortos en la parte superior para dejar sitio a la fecha retrógrada.

Bajo el índice de las 12 horas se encuentra una cruz de Malta facetada en relieve, emblema de la Casa. Elaborada en oro rosa, exhibe facetas esmeriladas en un lado y pulidas en el otro. De esta manera resalta mucho más que las representaciones planas de la misma.

En paralelo, la parte inferior de la esfera está ocupada por la indicación del día de la semana, con el jueves cortado para dejar sitio al eje de las manecillas. y con un viernes que, personalmente, me da la impresión de que es más grande que los demás días. Seguramente estoy equivocado, pero no dejo de verlo.

Así se ve el salto de fecha:

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Este Patrimony Retrograde Day-Date utiliza el calibre automático 2460 R31R7/3. Este movimiento de 276 componentes funciona a 28.800 alternancias a la hora, tiene una reserva de marcha de aproximadamente 40 horas y luce un rotor calado de oro con una cruz de Malta. Este calibre lleva el Sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza los mejores acabados. Los puentes tienen ángulos pulidos a mano, con Côtes de Genève, y la platina se ha decorado con un graneado circular.

El Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date se lleva con una correa de piel de aligátor azul oscuro con revestimiento interior de becerro, cerrada con una hebilla pasador de platino en forma de media cruz de Malta. como es tradicional en la casa. Su precio sólo se obtiene cuando se pregunta por él (si tienes visos de poder comprarlo; a un tieso como a mí se me nota enseguida que no). Pero si la versión de oro rosa está en los 51.500, no sería extraño que hubiera que añadir unos 30.000 euros de nada.

Más información en VacheronConstantin.com.

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Si ya de por sí cualquier reloj de Rolex es difícil de conseguir para el común de los mortales, hay modelos que son difíciles de conseguir incluso para el común de los coleccionistas de Rolex. Uno de ellos es, sin duda Rolex Daytona Platinum Ice Blue.

Digamos en primer lugar que el circuito Daytona International Speedway se inauguró en 1959 como el circuito de carreras más rápido del país, y, a partir de 1962, se convirtió en la sede de la prestigiosa carrera de resistencia Rolex 24 At Daytona. Rolex también fue nombrada Reloj Oficial del Daytona International Speedway, y para resaltar el fuerte vínculo con el famoso circuito de carreras, al año siguiente Rolex bautizó su nuevo cronógrafo de carreras como Cosmograph Daytona.

Como a veces ocurre con las leyendas, en sus comienzos no fue un reloj muy popular. Hasta que lo fue, como siempre con Rolex, y desde ese momento hasta ahora ha alcanzado niveles míticos, como atestiguan los 17,8 millones de dólares pagados por el Daytona de Paul Newman.

El Rolex Daytona es un cronógrafo con la precisión que caracteriza a la casa y cuenta con un bisel con taquímetro que permite medir velocidades de hasta 400 millas o kilómetros por hora. El nombre «Daytona» aparece en rojo en la esfera de la mayoría de los modelos, en la parte superior de la subesfera inferior. A lo largo de la historia ha habido numerosas versiones de alto precio, pero (salvo los pavonados de joyas), el culmen de la colección es, por ahora, este Rolex Daytona Platinum Ice Blue referencia 116506.

La primera versión lanzada fue esta de aquí arriba, en 2013, para conmemorar el 50 aniversario del Rolex Daytona. Y fue, como siempre, polémica. Aunque el Daytona de platino cumplía muchas expectativas (como la de incorporar un bisel Cerachrom y el movimiento cronógrafo de manufactura 4130), también escandanlizó a muchos por hacer marrón el bisel de cerámica y fabricar todo el reloj y el brazalete con el más noble de los metales preciosos: el platino 950 macizo.

Eso hizo que, de paso, el precio fuera el más alto de la gama (como digo, sin tener en cuenta los modelos pavonados con piedras preciosas). Su precio era de 71.500 francos suizos. Es decir, un producto de auténtico lujo, muy del gusto de aquellos que pueden pagarlo y, por tanto, ser percibidos no como «uno de los nuestros», sino «uno de los suyos». De eso va el verdadero lujo.

En 2018 apareció el Rolex Daytona Platinum Ice Blue que vemos aquí. Las medidas exteriores seguían siendo las mismas: diámetro de 40 mm, altura de 12,5 mm y largo de 47, 5 mm, lo que lo hace asentarse muy bien sobre la muñeca. Un factor importante, porque un reloj de tanto peso (aproximadamente 280 gramos, comparado con los 148 del Rolex Daytona de acero) puede empezar a cabecear peligrosamente si no está bien equilibrado.

Las funciones de cronógrafo del Rolex Daytona se activan mediante pulsadores que se enroscan, como la corona, cuando no están siendo utilizados, garantizando la hermeticidad hasta los 100 metros. 

El sistema Triplock, creado en 1970, introduce dos zonas de hermeticidad en el interior del tubo de corona y una tercera en el fondo de corona. Se desarrolló para ofrecer una hermeticidad reforzada a los relojes de buceo Submariner, Sea-Dweller y Rolex Deepsea, pero hoy día equipa también otros modelos. El sistema Triplock se identifica sobre la superficie de la corona mediante tres puntos —de diferentes tamaños en función del material de la corona— situados bajo el emblema de Rolex.

Como es platino, tiene los dos puntos exteriores más grandes que el central.

DIAMANTES SOBRE AZUL GLACIAR

La gran diferencia en este Rolex Daytona Platinum sobre la anterior radica en la esfera, que ahora es completamente azul. Además, los índices, que en mi opinión siempre han sido el punto débil del reloj porque carecen de la fuerza que deberían, se han sustituido por unos diamantes con forma de baguette que no sólo le dan más luz, sino sobre todo asertividad (y mayor exclusividad, claro). Por cierto que es algo que, un año antes del lanzamiento de este Rolex Daytona Platino, lo había hecho Patek con el modelo Nautilus 40 aniversario, que vimos en vivo.

En mi opinión, el contraste entre el bisel cerámico color chocolate y la esfera azul funciona aún mejor que cuando las subesferas también son marrones.

El calibre 4130 cuenta con una mayor fiabilidad gracias a que tiene menos componentes que un movimiento de cronógrafo estándar. Con una rueda de pilares y un embrague vertical, el Rolex Calibre 4130 también cuenta con la espiral Parachrom azul, propiedad de la marca, que es impermeable a los campos magnéticos y hasta diez veces más resistente a los golpes y las fluctuaciones de temperatura. Como siempre, el calibre está certificado como cronómetro por el laboratorio COSC, pero Rolex se encarga de que la desviación diaria sea sólo de -2/+2 segundos.

También como siempre, este Rolex tiene una triste tapa trasera satinada cubriendo el movimiento.

El brazalete Oyster siempre ha sido un ejemplo de simplicidad y ha sido copiado por todo el mundo, pero los de Rolex siempre han sido alabados por su comodidad. Y el del Rolex Daytona Platinum sigue la misma línea.

El eslabón central está pulido, remarcando así el brillo especial del platino. El cierre Oysterlock integra el sistema Glidelock, lo que permite extender el brazalete hasta 2 centímetros. Todo con el perfecto funcionamiento al que nos tiene acostumbrados Rolex.

El Rolex Cosmograph Daytona Ice Blue tiene un precio de tarifa de 81.900 euros. Si ya de por sí es difícil de comprar a su precio normal, cuando vas a buscarlo en el mercado gris los precios empiezan en los 130 mil euros. Por eso digo que el material con el que fabrican los Rolex, con independencia de lo que diga su número atómico, es el inalcanzablio. Pero soñar es gratis…

Más información en Rolex.com.

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