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El Orient Bambino lleva años demostrando que no hace falta gastar una fortuna para disfrutar de un reloj mecánico elegante. Ahora, la firma japonesa da un paso más con los nuevos Bambino de 38 mm, que recuperan algunos de los códigos más tradicionales de la relojería clásica y, por primera vez en esta colección mecánica, prescinden de la indicación de fecha.

Y, más importante aún, reduce el diámetro sensiblemente para convertirlo en un perfecto reloj unisex y para todo momento.

Es una decisión acertada. Sin la ventana del calendario, la esfera gana en simetría y limpieza, dos cualidades especialmente importantes en un reloj de vestir. Los números romanos alternados con índices aplicados, las agujas de estilo clásico y el cristal mineral abombado proporcionan esa estética con aire clásico, que no antiguo, que siempre ha caracterizado al Bambino.

La caja de acero tiene un diámetro real de 38,4 mm, una altura de 12,5 mm y una distancia entre asas de 44 mm. Son proporciones muy adecuadas para muñecas de diferentes tamaños.

Aunque la altura resulta algo generosa para un reloj de estas características, el cristal abombado contribuye a esa sensación de volumen y en la muñeca se lleva perfectamente.

La colección ofrece esferas blanca, marfil, verde y marrón, además de una edición limitada gris de 3.300 ejemplares. Lo cierto es que Orient sabe atraer las miradas de todo tipo con los colores de esfera que ofrece.

Hay una característica familiar que también se ha traído al Orient Bambino 30: la curva en la manecilla de minutos y el segundero. Es un detalle que no esperas en un reloj de este precio y le da un encanto especial.

Las correas de piel, con grabado que imita el cocodrilo, completan el conjunto.

En su interior encontramos el nuevo calibre automático Orient F6524, con parada de segundero, cuerda manual y unas 40 horas de reserva de marcha. El movimiento puede contemplarse a través del fondo transparente.

La estanqueidad es de apenas 30 metros, suficiente para el uso cotidiano, pero sin pretensiones deportivas.

Con precios oficiales en España que parten de 360 euros y 390 para la edición limitada, los nuevos Orient Bambino 38 mantienen intacto su principal atractivo: ofrecer un reloj mecánico de diseño clásico y personalidad propia a un precio muy razonable.

La entrada Orient Bambino 38 mm: la elegancia de lo esencial, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

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La colección Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre es, mi opinión, uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años para la marca. Lo digo porque Jaeger necesitaba estar presente en el segmento de relojes deportivos de lujo en acero, de donde ha estado dolorosamente ausente todo este tiempo, y con unos precios que no fueran disparatados, que es como está el mercado ahora.

Cierto es que ya tenía la colección Master Control (cuyos modelos se integran ahora bajo el paraguas de la familia recién nacida), pero, como ya he dicho alguna vez, siempre ha parecido la hermana pobre de la familia Ultrathin. Particularmente porque los precios de unos y otros no se diferenciaban, lo que claramente perjudicaba a los Master Control (algo que también paso con su antecesora).

Aquí se puede ver la diferencia entre uno y otro:

Por eso, para estos nuevos Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre la manufactura necesitaba ofrecer algo más y, en mi opinión, lo ha dado.

Digamos en primer lugar que, para comenzar esta nueva andadura, JLC ha presentado tres modelos: Master Control Chronometre Date, Master Control Chronometre Power Reserve y Master Control Chronometre Perpetual Calendar.

Lo primero que llama la atención, y para MUY BIEN, es el nuevo brazalete integrado, que crea una línea continua desde la caja hasta la muñeca, lo que confiere a los relojes un aire más sofisticado y contemporáneo.

Se aprecia que se ha prestado especial atención al diseño y la fabricación del brazalete de tres eslabones, cepillados verticalmente y con los biseles pulidos. El eslabón afilado, alargado y pulido que atraviesa el eslabón central del brazalete de tres filas evoca el perfil de las agujas Dauphine de las horas y los minutos. Otra referencia a la esfera es el bisel en forma de V de los eslabones exteriores, que se hace eco de los índices triangulares.

El brazalete se cierra con una hebilla doble plegable con pulsadores e incorpora un sistema de microajuste integrado (comfort release).

Los tres modelos comparten cajas compactas y delgadas, resistentes al agua hasta 50 m (38 mm x 8,4 mm y 39 mm x 9,2 mm). Además, están equipados con movimientos automáticos de fabricación propia, certificados como cronómetros, con escapes de silicio, una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 70 horas; todos ellos cuentan con el sello HPG. Y merece la pena explicarlo a fondo.

Alta Precisión Garantizada

El sello de Alta Precisión Garantizada (High Precision Guarantee, HPG), es una nueva certificación propia concebida para reunir en un mismo estándar dos aspectos que la manufactura considera inseparables dentro de la Alta Relojería: la precisión cronométrica y la calidad de los acabados del movimiento.

El sello se aplica individualmente a cada reloj una vez que ha superado un amplio proceso de pruebas e inspección, y queda identificado mediante un distintivo situado en el fondo de la caja. Su debut tuvo lugar en Watches & Wonders 2026 precisamente con la colección Master Control Chronometre, aunque Jaeger-LeCoultre prevé extenderlo progresivamente al resto de sus colecciones a partir de 2027.

La idea no surge de la nada. La precisión forma parte de la historia de Jaeger-LeCoultre desde los orígenes de la manufactura. Ya en 1844 Antoine LeCoultre desarrolló el Millionomètre, un instrumento capaz de medir la micra, mientras que durante el siglo XX la casa obtuvo distintos reconocimientos en el terreno de la cronometría.

En 1946, por ejemplo, un reloj de bolsillo equipado con el calibre tourbillon 170 ganó el concurso de cronometría del Observatorio de Neuchâtel.

También existe un precedente directo del nuevo sello. En 1970, el Polaris II incorporaba ya en su esfera la denominación “High Precision Guaranteed” como distintivo de su calibre de 4 Hz. Dos décadas después, en 1992, la firma dio otro paso importante con la introducción del conocido control de las 1000 horas, un protocolo interno destinado a evaluar el funcionamiento, la fiabilidad y la calidad del reloj completamente montado.

El nuevo HPG retoma ahora aquella denominación histórica, pero con un protocolo mucho más amplio y enfocado específicamente a reproducir las exigencias del uso real.

Pruebas pensadas para la vida cotidiana

Uno de los aspectos más interesantes del HPG es que no se limita a comprobar la marcha del reloj en condiciones ideales de laboratorio. Jaeger-LeCoultre ha desarrollado un sistema de pruebas destinado a simular de manera más fiel las tensiones que soporta un reloj durante su utilización cotidiana.

El protocolo contempla cuatro grandes tipos de prueba. La primera está relacionada con la altitud y reproduce variaciones de presión atmosférica desde el nivel del mar hasta los 1.004 metros, precisamente la altitud a la que se encuentra la manufactura de Jaeger-LeCoultre en Le Sentier. Esta prueba se realiza únicamente sobre el calibre.

La segunda somete al reloj a golpes multidireccionales de entre 25 y 50 G, aplicados en varias posiciones normalizadas. También se comprueba su comportamiento en distintas posiciones, alternando periodos de movimiento con otros en reposo, y se reproducen variaciones de temperatura entre 18 y 35 grados centígrados, valores elegidos para simular desde el reposo hasta una situación de actividad física.

Pero probablemente la parte más interesante sea la manera en que estas pruebas se combinan. Jaeger-LeCoultre ha desarrollado una máquina específica para el HPG que no evalúa cada parámetro de forma aislada, sino que somete el reloj a ciclos en los que actúan simultáneamente varias de estas tensiones.

Durante dos días se reproducen situaciones equivalentes a jornadas activas, combinando movimientos, cambios de posición, golpes y variaciones de temperatura. El tercer día se introduce un periodo de “reposo estabilizado” en una posición fija, pensado para simular el comportamiento del reloj durante un fin de semana en el que se utiliza menos o permanece parado durante largos periodos.

La intención es que la precisión certificada no sea únicamente una cifra obtenida sobre una máquina de laboratorio, sino que se aproxime lo máximo posible a las condiciones reales en las que un propietario utilizará el reloj.

La precisión también está en los acabados

El HPG no se limita, sin embargo, al rendimiento cronométrico. Jaeger-LeCoultre ha querido incluir también la calidad de los acabados como parte de la certificación.

La manufactura recuerda que muchas técnicas decorativas tradicionales nacieron inicialmente con funciones prácticas. Algunos acabados ayudaban a reducir la fricción, otros permitían controlar mejor determinadas superficies o contribuían a retener partículas microscópicas. Con el paso del tiempo, esas técnicas evolucionaron también hacia una dimensión estética.

Para Jaeger-LeCoultre, esa decoración no puede separarse de la precisión en la fabricación: los acabados deben ejecutarse con tolerancias extremadamente pequeñas para no comprometer el funcionamiento del mecanismo.

Por eso, para obtener el sello HPG, un reloj debe incorporar al menos seis de ocho técnicas tradicionales de acabado establecidas por la manufactura.

Entre ellas figuran el biselado, que pule los bordes de los componentes hasta obtener un acabado especular; el bruñido, empleado especialmente en pivotes para mejorar su dureza y resistencia; el pulido circular y el pulido lineal; el avellanado y pulido de los alojamientos de las joyas; las tradicionales Côtes de Genève; el perlado de platinas y puentes; y el pulido de las cabezas de los tornillos hasta obtener una superficie perfectamente plana y reflectante.

Por encima del COSC

En los primeros modelos Master Control Chronometre certificados con el nuevo sello, Jaeger-LeCoultre ha añadido además un paso previo especialmente significativo: cada calibre obtiene primero la certificación del COSC antes de ser sometido a las pruebas adicionales del HPG.

Es decir, el certificado oficial de cronómetro funciona en estos modelos como punto de partida, no como meta final. Después llega el protocolo interno de Jaeger-LeCoultre, que evalúa no sólo la marcha del movimiento, sino también el comportamiento del reloj completo bajo distintas condiciones de uso, su fiabilidad y la calidad de sus acabados.

El planteamiento recuerda, en ese sentido, a una tendencia cada vez más frecuente entre las grandes manufacturas: desarrollar certificaciones propias que permitan controlar parámetros más amplios que los recogidos por organismos externos. En el caso de Jaeger-LeCoultre, además, existe una continuidad evidente con el control de las 1000 horas implantado en 1992.

El nuevo sello HPG supone por tanto una evolución importante de aquella filosofía. No pretende certificar únicamente que un reloj es preciso en el momento de salir de fábrica, sino demostrar que mantiene ese nivel de rendimiento cuando se enfrenta a condiciones mucho más cercanas a las que encontrará en la muñeca.

Y, al incorporar también criterios específicos sobre la decoración y terminación del calibre, Jaeger-LeCoultre quiere dejar claro que la precisión no se entiende únicamente como una cuestión de segundos ganados o perdidos al día. En su interpretación, la verdadera precisión afecta a todo el reloj: desde la fabricación de sus componentes hasta el comportamiento mecánico, la fiabilidad y la ejecución de cada acabado.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Date

El modelo más sencillo de la trilogía se presenta en una caja unisex compacta de 38 mm con un perfil de 8,4 mm. Disponible en acero con una esfera con degradado azul-gris o en oro rosa con una esfera de color bronce, detalles como los puntos pulidos en la escala periférica, la ventana de la fecha enmarcada con un fondo a juego con el color de la esfera, los índices facetados y las agujas Dauphine, así como la esfera con un sedoso acabado rayos de sol, dan fe del esmero dedicado a los acabados.

El reverso revela la compleja construcción del brazalete integrado y el delgado calibre automático de fabricación propia 899, de 3,3 mm, que da vida al reloj.

Sus precios son de 14.800 euros para la versión de acero y de 55.000 en oro rosa.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Power Reserve

Bastante más interesante que su hermano más sencillo, está inspirado en el emblemático Futurematic de Jaeger de 1951.

La disposición de la esfera con fecha y reserva de marcha cuenta con dos subesferas circulares situadas simétricamente en el eje 9-3. La esfera con acabado rayos de sol en degradado azul-gris presenta todas las características distintivas de la familia Master Control, complementadas por la subesfera empotrada y con acabado circular para la reserva de marcha a las 9 en punto, con un indicador de advertencia rojo, y la fecha justo enfrente, también con un detalle en rojo en el 31.

La caja de 39 mm tiene un grosor de 9,2 mm y está impulsada por el nuevo calibre de fabricación propia 738. Con una altura de tan solo 4,97 mm, el fondo de zafiro deja a la vista el rotor calado de oro de 22 quilates. Tiene una reserva de marcha de 70 horas para las funciones de horas, minutos, segundos, reserva de marcha y fecha.

Sólo está disponible en acero y su precio es de 17.800 euros.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Perpetual Calendar

El modelo más complejo de la trilogía es este Calendario Perpetuo, impulsado por la última generación del conocido calibre de fabricación ultradelgado 868. Capaz de tener en cuenta los meses de diferente duración y los años bisiestos, el movimiento, si se mantiene dado cuerda, no necesitará ningún ajuste hasta el año 2100. Además, las indicaciones del calendario se pueden ajustar simultáneamente mediante un único mecanismo. Presentado en una caja de 39 mm con una altura de tan solo 9,2 mm, el nuevo Calendario Perpetuo con su brazalete integrado es una auténtica belleza.

Está disponible en acero con una esfera con degradado azul-gris o en oro rosa con una esfera de color bronce. Las indicaciones del calendario se muestran en cuatro subesferas con un anillo exterior opalino e interiores con acabado circular: los meses y el año a las 12 en punto, los días de la semana a las 3 en punto, la fecha a las 9 en punto, el indicador de año bisiesto sobre el eje central y las fases lunares (con una luna de hoja de oro o platino martillada) a las 6 en punto.

El precio en acero es de 47.800 euros, mientras que la versión en oro cuesta 87.000 euros.

Como decía antes, estos Jaeger Le-Coultre Master Control Chronometre son la colección que necesitaba Jaeger. Ahora está en sus manos darla a conocer como se merece para que se aprecie todo lo que lleva dentro.

Hay más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Rolex amplía su colección Perpetual con el Perpetual Padellone, un reloj que recupera una de las estéticas más elegantes de la historia de la manufactura y la combina con una mecánica completamente contemporánea.

La inspiración procede de la referencia 8171, producida entre finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta y conocida por el sobrenombre de «Padellone». Padellone significa «sartén grande» en italiano, y fueron los coleccionistas italianos los que le dieron ese nombre porque el 8171 tenía 38 mm de diámetro, considerado un tamaño enorme para la época. A mí, personalmente, me recuerda más a la referencia 6162.

Pero, por más que se diga que Rolex es una empresa conservadora, el nuevo Perpetual Padellone no es una reedición de un modelo antiguo. Rolex ha conservado su espíritu, pero ha aprovechado la ocasión para crear una pieza mucho más ambiciosa, especialmente, desde el punto de vista mecánico.

La caja mantiene unas dimensiones muy razonables, con 39 mm de diámetro, y unas formas suaves y redondeadas que encajan perfectamente con el carácter clásico del reloj. El fondo transparente permite además contemplar el calibre, algo que Rolex reserva para determinados modelos de su colección Perpetual. Tiene líneas suaves, asas estilizadas y un bisel estriado y ligeramente abombado.

Una esfera inconfundible

La esfera está disponible en «Blanco Intenso» (como lo llama la casa) para los modelos de oro Everose y en «Azul Hielo» para la versión de platino (un clásico en los relojes de platino de Rolex). Presenta además un nuevo acabado granulado mate en la mayor parte de su superficie, enmarcada por una pista en relieve para la fecha con acabado satinado. Una manecilla central azul (la misma que tenía el Cellini Fase Lunar), con una luna creciente en su extremo, señala la fecha actual.

Una diferencia con respecto al Padellone vintage es el segundero central; sin embargo, el juego de agujas es el clásico de la Perpetual, con una aguja de las horas tipo Breguet, con punta abierta, y una aguja de los minutos en forma de espada. También en consonancia con el modelo de 1908, hay números aplicados a las 3 y a las 9 en punto, e índices facetados en las demás posiciones. Todos los elementos son de oro rosa o blanco, dependiendo del material de la caja.

El Perpetual Padellone es un calendario completo anual que muestra el día de la semana y el mes mediante dos ventanas situadas a las 12 horas. La fecha se indica mediante una aguja azul que recorre una escala situada alrededor del perímetro de la esfera, mientras que la fase lunar ocupa la posición de las 6 horas.

El Perpetual Padellone se propone inicialmente en tres configuraciones. Hay una versión en oro Everose de 18 quilates, esfera blanca granulada y brazalete Settimo; otra en platino, esfera azul hielo y correa de aligátor negra. La tercera vuelve al oro Everose y a la esfera blanca, pero sustituye el brazalete por una correa de aligátor marrón.

Una fase lunar diferente

En este Perpetual Padellone, la fase lunar eclipsa el resto de elementos del calendario anual. Un disco completamente visible, acabado en esmalte azul, realiza una vuelta cada mes lunar, es decir, cada 29,53 días. Sobre él se encuentran dos representaciones opuestas: la luna llena y la luna nueva, realizadas en meteorito, aunque la segunda recibe un tratamiento PVD azul oscuro. Ambas con una cara que recuerda a la del 8171.

Pero, al ser más grande y doble y con esos rasgos antropomórficos tan marcados, clásicos de finales del siglo XIX y que se prolongaron en el Art Nouveau e incluso el Art Déco, se convierte en el elemento protagonista.

En realidad, es una fase lunar que vimos en el ahora extinto Cellini, que fue el anterior intento de Rolex por tener una colección de relojería «clásica», por así decir. Aunque lo cierto es que, si por clásico entendemos un reloj reconocible por todo el mundo, pocos relojes hay en el mundo que un Rolex. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad?

Decía que la fase lunar del Perpetual Padellone tiene su origen en la del Cellini de 2017, pero, aunque aquella también tenía la esfera lacada y la luna de meteorito, resultaba mucho más discreta que la actual.

El nuevo calibre 7190

Todo ello está gobernado por el calibre automático 7190, desarrollado y fabricado íntegramente por Rolex. El movimiento funciona a una frecuencia de 5 Hz y emplea elementos tecnológicos ya presentes en algunos de los desarrollos más recientes de la casa, entre ellos la espiral Syloxi de silicio y el escape Dynapulse, también realizado principalmente en silicio y concebido para ofrecer una elevada resistencia a los campos magnéticos.

El mecanismo para el manejo del calendario, por supuesto patentado por la casa, se llama Haplos. Es un sistema que distingue automáticamente los meses de 30 y 31 días. Eso significa que sólo necesita una corrección al año, al terminar febrero. Pero lo más llamativo ocurre a medianoche: fecha, día de la semana y mes cambian simultáneamente. Nada de indicaciones que van cambiando poco a poco durante varios minutos. Todo sucede en una fracción de segundo.

Curiosamente, el mecanismo Haplos consigue gestionar el calendario anual añadiendo únicamente dos componentes al mecanismo de fecha: un dedo arrastrador adicional y una palanca anual. Rolex resuelve así una complicación considerable con una sorprendente economía de componentes.

A pesar de tener que gestionar la alta frecuencia, el calendario, la fase lunar y, sobre todo, el salto nocturno, el Perpetual Padellone, consigue ofrecer 66 horas de reserva de marcha.

Hay que destacar también el uso del escape Dynapulse (que incluye el muelle del volante fabricado en Siloxi, aparecido el año pasado con los Land Dweller (que vimos en vivo en este vídeo).

El escape Dynapulse, altamente innovador y exclusivo de Rolex, forma parte de un sistema de regulación de alto rendimiento. No debe confundirse con un escape natural, sino que se trata de una geometría pionera que combina alta frecuencia y alta eficiencia, siendo un escape de distribución secuencial aproximadamente un 30 % más eficiente que un escape de palanca suizo convencional. Se trata de un escape de doble rueda, de impulso tangencial indirecto, fabricado casi en su totalidad con silicio, que utiliza una geometría muy compleja, aunque sorprendentemente orgánica, para sus dos ruedas y que se centra casi exclusivamente en la eficiencia.

Y, por supuesto, sigue siendo un calibre certificado por el COSC, pero con las tolerancias propias de Rolex: -2/+2 segundos diarios.

El calibre puede contemplarse a través del fondo transparente. La masa oscilante es de oro amarillo y está calada, mientras que los puentes reciben decoración Côtes de Genève Rolex.

Tres versiones

El brazalete Settimo merece una mención aparte. Presentado originalmente en 2025 con el Perpetual 1908, está formado por numerosos elementos de pequeño tamaño y ligeramente abombados, buscando la flexibilidad y la apariencia de los brazaletes de inspiración vintage.

Rolex no ha confirmado los precios en euros aún, pero sí en francos suizos: El modelo 53505-0002, en oro Everose con correa de piel, tiene un precio de venta al público de 52.500 CHF. El modelo con brazalete Settimo (ref. 53505-0003) tiene un precio de 64.800 CHF, y la edición en platino, referencia 53506-0002, con esfera azul hielo, cuesta 59.000 CHF. Todos los precios incluyen impuestos.

¿Qué significa el Rolex Perpetual Padellone?

La máxima «si una empresa no avanza, retrocede» se aplica a todo el mundo, incluso a alguien tan poderoso como Rolex. Rolex se pasó ¡15 años! sin sacar un calibre nuevo. Eso es algo que sólo Rolex puede hacer. Pero cuando por fin lo hizo, pegó un enorme puñetazo en la mesa. El calibre 7135 es todo lo que se espera de la manufactura: altísima tecnología y rendimiento superlativo. Y la base sobre la que construir el futuro de la marca.

Cuando apareció el Perpetual 1908, todo el mundo celebró el paso adelante de la marca, especialmente para ofrecer un estilo clásico. Pero con el Padellone Rolex viene a decir que se puede hacer relojería clásica con enfoque moderno, especialmente centrado en la técnica. Para ello ofrece un calibre de ultimísima generación, absolutamente incontestable y que, donde los demás presumen de complejidad técnica, Rolex dice que no, que se puede ser sencillo e igualmente eficaz. Y con alta frecuencia.

Pero, cuando hablamos de relojería clásica y complicada, entran en juego más valores. Uno de ellos, la tradición. Por eso Rolex ha llamado al reloj Padellone: para que se sepa que esto no es algo que se han sacado de la manga, sino que hay un sustrato histórico. Que hay legitimidad. Bien es cierto que el Padellone tenía un pequeño segundero, que es lo más tradicional, pero el movimiento de alta frecuencia se aprecia mejor con un segundero central.

Ofrece también un altísimo nivel de acabados, como siempre en la casa. Industriales, pero impecables. El calibre es visible gracias a un zafiro posterior, que es un requisito imprescindible cuando hablamos de relojería clásica con complicaciones. El brazalete Settimo está en la pugna por ser el mejor del mercado y todos los elementos de la esfera están acabados a la perfección.

Y, para acabar, sus precios le sitúan en un lugar muy ventajoso. Mientras el Padellone con correa cuesta unos 56.000 euros, el Patek Philippe 5396R-016 cuesta 63.600 euros, y no tiene calibre de alta frecuencia ni salto instantáneo. El Padellone con el brazalete Settimo cuesta unos 70.000 euros, mientras que el Parmigiani Tonda con brazalete de oro cuesta unos 85.000.

Y luego está el Lange Saxonia Calendario Anual, con un precio de uno 55.000 euros que, en mi opinión, está por encima de todos en términos de acabados y diseño. Pero mide sólo 36 mm, así que puede resultar demasiado pequeño. O el Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Calendario Perpetuo de oro, que con el mismo diámetro y una altura de sólo 9,2 mm ofrece un calendario perpetuo por 51.500 euros.

En definitiva, Rolex ha decidido entrar en un segmento de la relojería en el que no estaba y se le echaba de menos, pero se enfrenta a un terreno desconocido: tiene que gustar, en primer lugar, a los amantes de la casa, que en su gran mayoría son amantes del Rolex que conocemos ahora: el rey de los relojes deportivos. Pero también tiene que convencer a los aficionados y coleccionistas de alta relojería con unos planteamientos que son muy distintos a los tradicionales.

Veremos cómo responde el mercado.

Más información en Rolex.com.

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NOMOS Glashütte lleva el concepto de edición especial a un terreno poco habitual con Twice Unique, una colección en la que cada creación existe necesariamente por duplicado. No se trata de dos relojes idénticos, sino de una pareja formada por el mismo modelo realizado una vez en oro de 18 quilates y otra en acero inoxidable, ambos unidos por una misma interpretación de la esfera.

Twice Unique comprende nueve interpretaciones diferentes sobre cinco modelos de la manufactura: Tangente 33, Tetra 27, Ludwig, Orion neomatik y Tangente neomatik 38 Update. Cada pareja se produce únicamente por encargo, recibe su propio número y solo puede adquirirse conjuntamente durante 2026.

Entre las propuestas más singulares se encuentra el Tangente neomatik 38 Update Auric, que transforma uno de los relojes más reconocibles de NOMOS mediante una esfera realizada artesanalmente con pan de oro.

Auric: el oro como protagonista

En la versión Auric, el elemento central es una esfera cuya superficie se obtiene mediante un elaborado trabajo con pan de oro. Está realizado por la doradora alemana Michelle Sachs, que aplica pan de oro en sucesivas etapas, dejando que se seque entre una capa y otra. Es un proceso extremadamente delicado que no permite ni un milímetro de error. El resultado es una textura irregular que cambia notablemente según la incidencia de la luz.

Pero quizá lo más llamativo sea todo lo que NOMOS ha decidido eliminar. Auric prescinde prácticamente por completo de la tipografía y, en el Tangente neomatik 38 Update, desaparecen los números y los índices que normalmente estructuran su esfera. El reloj queda reducido a sus agujas, su arquitectura y las variaciones de la superficie dorada.

La decisión resulta especialmente interesante en un Tangente, un modelo cuya identidad ha estado siempre ligada a una lectura gráfica, limpia y racional. Aquí, NOMOS contrapone esa precisión visual con una superficie deliberadamente orgánica y difícil de repetir exactamente.

Dos cajas para una misma esfera

El Tangente neomatik 38 Update tiene una caja de 38,5 mm de diámetro y solo 7,4 mm de altura, unas proporciones especialmente contenidas para un reloj automático con fecha.

En los NOMOS Twice Unique, esas mismas dimensiones permiten apreciar con claridad el contraste entre los dos integrantes de la pareja. Uno utiliza caja de oro de 18 quilates; el otro, acero inoxidable. La esfera es conceptualmente la misma, pero su percepción cambia por completo dependiendo del metal que la rodea.

En la versión de oro, el conjunto adquiere una apariencia casi monocromática. En la de acero, en cambio, el metal frío de la caja establece un contraste más marcado con la calidez de la esfera.

El DUW 6101

En su interior encontramos el calibre automático de manufactura DUW 6101, uno de los movimientos más interesantes de NOMOS. Su arquitectura permite situar el mecanismo de fecha alrededor del calibre, contribuyendo a mantener una altura de solo 3,6 mm.

Cuenta además con el NOMOS Swing System, alrededor de 50 horas de reserva de marcha y un sistema de corrección rápida de la fecha en ambos sentidos.

El Tangente neomatik 38 Update se distingue habitualmente por su original indicación de fecha periférica, integrada alrededor del borde de la esfera. En Auric, sin embargo, esa funcionalidad queda visualmente subordinada a la textura y al carácter artístico de la superficie.

El resultado es probablemente uno de los Tangente más atípicos realizados hasta ahora. Sigue siendo reconocible por sus proporciones, sus asas rectas y su arquitectura, pero abandona casi por completo el lenguaje gráfico que ha definido históricamente al modelo.

Y precisamente porque el trabajo artesanal con pan de oro hace que ninguna esfera pueda ser exactamente igual a otra, la denominación Twice Unique resulta especialmente adecuada: dos relojes concebidos como pareja, inseparables comercialmente y, al mismo tiempo, inevitablemente distintos.

¿Por qué lo he elegido?

No mucha gente sabe que yo comencé en esto de los relojes por mi mujer, Rebecca, que llevaba escribiendo sobre relojes desde mucho antes de conocernos. Hubo un tiempo en el que a ella le encargaron poner en marcha una web de relojes en español y yo comencé a ayudarla; particularmente haciendo vídeos, cosa que en ese entonces no existía en español. Con el tiempo, me independicé y comencé esta aventura de HorasyMinutos.com.

Pues bien, a pesar de estar en el mismo negocio, nunca vamos juntos a las mismas citas en las ferias, no estamos juntos en las presentaciones, no visitamos juntos las manufacturas. Salvo en una ocasión: la de NOMOS.

Y fue un viaje maravilloso por varios motivos: por supuesto, porque hacer un viaje así con tu pareja es siempre mejor que hacerlo solo. Pero es que, además, siempre hemos sentido debilidad por NOMOS porque digamos que la hemos visto crecer hasta donde está ahora, con su estrategia y, sobre todo, su ética coherente de trabajo.

Pero es que, por encima de todo, la gente en NOMOS siempre ha sido una delicia con nosotros. Estar con ellos no sólo en Glashütte, sino también en Berlín fue un privilegio. Sobre todo porque la visita fue sólo para nosotros. Una parte pequeña del viaje quedó reflejada en este vídeo:

Por tanto, los Twice Unique de NOMOS no son, para mí, una elección lógica: es que es ineludible.

¿Y tú? ¿Con quién compartirías estos relojes?

Más información en NomosGlashütte.com.

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La Longines Master Collection afronta en 2026 una de las transformaciones más profundas desde su nacimiento en 2005. La firma de Saint-Imier no se ha limitado a introducir nuevos colores o referencias, sino que ha rediseñado las cajas, biseles, esferas, agujas y brazaletes para ofrecer una imagen más contemporánea y, sobre todo, más coherente en toda la colección. La nueva gama comprende veinte referencias distribuidas en cuatro diámetros: 30, 34, 39 y 41 mm.

Una estética más homogénea

Todos los modelos comparten ahora un bisel cóncavo pulido, una corona de generosas dimensiones y una caja de formas más fluidas. El principal elemento decorativo sigue siendo el tradicional motivo de grano de cebada, cercano visualmente al guilloché, que aporta profundidad y juega con los reflejos de la luz.

En los relojes de 39 y 41 mm (con una altura de sólo 9,5 mm) este patrón ocupa toda la esfera, disponible en tonos plateado, azul y azul claro. Los números arábigos son aplicados y las nuevas agujas, de acero azulado o bañadas en rodio, conservan el carácter clásico de la colección. El tamaño de 41 mm incorpora además dos versiones con números arábigos orientales.

Las variantes de 30 y 34 mm adoptan un planteamiento más ornamental. Junto a las esferas plateadas con números arábigos aparecen opciones de nácar blanco, decoradas con once diamantes Top Wesselton. También se ofrecen modelos bicolor con bisel en oro amarillo u oro rosa, corona de oro de 18 quilates y agujas coordinadas.

Mecánica automática y mayor comodidad

Los modelos de 34, 39 y 41 mm están impulsados por el calibre automático Longines L888.5, equipado con espiral de silicio y una reserva de marcha de hasta 72 horas. La versión de 30 mm utiliza el calibre L592.5, también con espiral de silicio, 28.800 alternancias por hora y 45 horas de autonomía. Todos incorporan fecha a las 3, cristal de zafiro, fondo transparente y una estanqueidad de 30 metros (se habría agradecido que hubiera llegado a 50 metros).

La renovación alcanza igualmente a las pulseras de acero, cuyos eslabones más cortos deberían mejorar la adaptación a la muñeca. Tanto estas como las correas de caimán azul, burdeos o antracita emplean cierres desplegables con sistema de microajuste.

Con precios comprendidos entre 2.300 y 3.550 euros, la nueva Longines Master Collection mantiene su orientación de lujo accesible. No rompe con el pasado, pero ordena y moderniza sus códigos para ofrecer una familia más elegante, versátil y reconocible.

Más información en Longines.com.

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Dentro de las celebraciones por su 250º aniversario, Breguet presentó el Classique Tourbillon Sidéral 7255, una creación especialmente significativa: es el primer reloj de la manufactura equipado con un tourbillon volante. Su lanzamiento tuvo lugar el 26 de junio de 2025, exactamente 224 años después de que Abraham-Louis Breguet obtuviera la patente del tourbillon. La producción está limitada a 50 ejemplares numerados.

¿Por qué «tourbillon sidéral»?

Aunque «Sidéral» pueda sugerir la presencia de una indicación de tiempo sidéreo (como, por ejemplo, este Marine Equation Marchante), su significado es aquí fundamentalmente poético. El nombre recuerda la fascinación de Breguet por la astronomía y el uso de la palabra tourbillon por René Descartes para describir los sistemas giratorios que impulsaban los planetas alrededor del Sol, que crea un vórtice que hace que se muevan la masa sutil que llena el universo, moviendo a su vez los planetas.

El reloj traslada esa imagen a la esfera: un regulador que parece flotar sobre un cielo nocturno salpicado de estrellas.

Una caja Breguet en estado puro

La caja, fabricada en oro Breguet, conserva todos los códigos clásicos de la manufactura, con unas proporciones particularmente equilibradas: 38 mm de diámetro y 10,2 mm de altura. La carrura presenta el característico acanalado de Breguet, mientras que las asas rectas están soldadas a la caja. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y cuenta con tratamiento antirreflejos por ambas caras.

El oro Breguet tiene una tonalidad cálida, con un matiz rosado muy discreto inspirado en el oro empleado por los relojeros del siglo XVIII. Además, ofrece una mayor estabilidad cromática y resistencia a la decoloración.

Un firmamento de esmalte

La esfera constituye otra primicia, ya que nunca antes Breguet había empleado esmalte de aventurina. No se trata de una lámina industrial de cristal cortada y pulida, sino de una esfera elaborada mediante un proceso próximo al esmalte grand feu.

Sobre una base de oro se depositan polvo de esmalte y partículas de cobre. El conjunto se cuece repetidamente en un horno a más de 800 grados, al menos cinco veces. La dificultad reside en controlar tanto el tamaño de los granos como la duración y la temperatura de cada cocción. Un pequeño error puede arruinar por completo el resultado.

Las partículas metálicas quedan suspendidas de manera irregular en el azul profundo, produciendo destellos distintos según incida la luz. Por ello, ninguna de las 50 esferas es exactamente igual a otra. Al contemplarla en vivo, la aventurina no ofrece un brillo uniforme, sino pequeños puntos luminosos que aparecen y desaparecen al mover el reloj.

El círculo horario aparece descentrado a las doce, rodeado por un aro de oro con tratamiento PVD azul. Sobre él se sitúan los números arábigos característicos de la casa y las agujas Breguet de manzana ahuecada. La firma secreta micrograbada puede localizarse discretamente en el círculo horario, aproximadamente entre las cinco y las siete.

Las palabras «Breguet» y «Tourbillon» están aplicadas en oro a ambos lados de la esfera. No son elementos meramente decorativos: junto con el círculo horario y el aro que rodea al tourbillon, ayudan a ocultar la transmisión de la construcción misteriosa.

Un tourbillon suspendido en el espacio

A diferencia del tourbillon tradicional, cuya jaula pivota entre un puente inferior y otro superior, el tourbillon volante queda sujeto únicamente por su base. La ausencia del puente superior permite observarlo sin obstáculos, pero exige una jaula más rígida, mejor equilibrada y ajustada con mayor precisión.

Breguet acentúa este efecto mediante una construcción misteriosa. El puente inferior y el soporte de la jaula están realizados en cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Además, el punto de contacto entre el engranaje y la jaula queda desplazado y oculto bajo la esfera. El resultado es que el tourbillon parece girar sin ninguna conexión visible con el resto del mecanismo.

La sensación de levitación se refuerza porque el tourbillon sobresale 2,2 mm sobre la platina, 0,9 mm sobre la esfera e incluso 0,25 mm por encima de la aguja de los minutos. Todo el conjunto alcanza 7 mm de altura. No es un elemento añadido a una arquitectura existente: las proporciones del movimiento y del reloj completo se han construido alrededor de él.

Guilloché Quai de l’Horloge

El reverso ofrece una estética completamente distinta. La platina y el soporte del tourbillon están decorados a mano con el nuevo motivo de guilloché Quai de l’Horloge, inspirado en las curvas de la Île de la Cité y en el entorno parisino donde Abraham-Louis Breguet estableció su taller.

Por primera vez, este motivo no se ejecuta únicamente de forma circular en el centro y alrededor del tourbillon, sino también linealmente sobre toda la platina. El resultado es una superficie aparentemente continua, interrumpida por los rubíes y por la vista posterior del regulador.

Calibre Breguet 187M1

El reloj está impulsado por el calibre 187M1 de cuerda manual, una reinterpretación del movimiento utilizado por la referencia 3350 de 1990, el primer reloj de pulsera con tourbillon de Breguet.

De este modo, el Sidéral enlaza la invención histórica de Abraham-Louis Breguet con uno de los hitos modernos de la manufactura.

El movimiento mide 30 mm de diámetro y solo 4,8 mm de altura, a los que hay que sumar los 2,2 mm de proyección del tourbillon. Está compuesto por 183 componentes y 23 rubíes. Funciona a una frecuencia tradicional de 2,5 Hz —18.000 alternancias por hora— y dispone de 50 horas de reserva de marcha.

La jaula completa una vuelta por minuto y sirve además como pequeño segundero. En su interior se encuentra un volante de oscilación libre y una espiral Breguet de Nivachron azul. En esta ocasión, la manufactura ha preferido esta aleación metálica al silicio empleado en otros movimientos de la casa.

La platina principal y el puente inferior son de oro Breguet de 18 quilates. A pesar de que buena parte del mecanismo queda oculta bajo las superficies guilloché, su arquitectura busca concentrar toda la atención en el tourbillon, tanto desde la esfera como desde el fondo.

El reloj se entrega con una correa de piel de aligátor azul marino y cierre desplegable de triple hoja en oro Breguet. También incluye un estuche especial de cuero rojo numerado individualmente, inspirado en las antiguas cajas de la manufactura, y un certificado de origen firmado por Gregory Kissling y Marc A. Hayek.

El Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255, referencia 7255BH/2Y/9VU, está limitado a 50 ejemplares numerados. Su precio es de 224.400 euros.

El Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255 es una interpretación extraordinariamente coherente del universo de Breguet, donde astronomía, historia, artesanía y mecánica parecen girar alrededor de un mismo centro.

Más información en Breguet.com.

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Blancpain amplía la familia Villeret con una idea tan sencilla como importante: ofrecer su Ultraplate en 38 mm, una medida que recupera el sentido más puro del reloj de vestir. No se trata de reducir por reducir, sino de encontrar ese punto en el que el reloj acompaña sin imponerse, desaparece bajo el puño de la camisa y, al mismo tiempo, conserva toda la presencia de una pieza de alta relojería.

Lo cierto es que siempre hemos estado más que satifiechos con los 40 mm de la colección Villeret, porque es un reloj que queda muy bien en la muñeca (como se puede comprobar en este vídeo). Pero, ahora que ya he tenido estos nuevos modelos de 38 mm, creo que van a ser los favoritos (salvo que se tenga una muñeca muy grande). Es la definición del reloj de vestir, en mi opinión (salvo, quizá, por la ventana de fecha).

El nuevo Villeret Ultraplate mantiene los códigos clásicos de la colección: bisel de doble escalón, numerales romanos aplicados, fecha a las tres y una estética limpia, elegante y muy Blancpain. La caja, disponible en acero u oro rojo de 18 quilates, tiene 38 mm de diámetro y una altura de sólo 8,35 mm, lo que refuerza su carácter discreto.

En el interior late el calibre automático de manufactura 1150, con espiral de silicio y una excelente reserva de marcha de 100 horas.

La gran novedad estética es la esfera salmón con acabado en rayos de sol, inédita hasta ahora en la colección Villeret. Combinada con caja de acero, numerales de oro tratados en negro y correa de nobuk antracita, aporta calidez sin romper el tono sobrio del conjunto.

Junto a ella aparece una versión exclusiva de boutiques, también en acero, con esfera opalina en tono dorado, numerales de oro amarillo y correa verde oliva: una combinación mucho más atrevida de lo que parece a primera vista, pero perfectamente integrada en el espíritu de la línea.

El precio de estos Blancpain Villeret 38 mm en acero es de 11.400 euros, mientras que la versión en oro rojo cuesta 23.400 euros.

Me parece uno de los grandes aciertos de Blancpain en los últimos tiempos (y ya lleva unos cuantos).

Hay más información en Blancpain.com.

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Hay regresos que apelan a la nostalgia y otros que reconstruyen una voz propia. El de Universal Genève pertenece a esta segunda categoría. La casa fundada en 1894 por Numa-Émile Descombes y Ulysse-Georges Perret vuelve a escena con una ambición clara: recuperar el espíritu de Le Couturier de la Montre, aquella forma de entender el reloj como un objeto en el que la precisión mecánica debía estar siempre al servicio del diseño y el atractivo estético del reloj.

Su historia justifica la expectación. Desde su traslado a Ginebra y su establecimiento en la Rue du Rhône, Universal Genève desarrolló una identidad singular, con modelos como el Polerouter, el Compax, el Cabriolet o el Tri-Compax, además de un papel fundamental en los movimientos automáticos con microrrotor.

También fue una firma con resonancia cultural, presente en las muñecas de Bruce Lee, Alain Delon, Nina Rindt o Eric Clapton. Ahora, tras décadas de relativa discreción, la marca vuelve con una colección completa que no se limita a reeditar iconos, sino que los reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea.

Siguiendo el espíritu de la sastrería, la manufactura presenta sus colecciones en colecciones estándar (o Prêt-à-Porter) y las llamadas «cápsulas», que son modelos que se lanzan en unidades limitadas e incluso únicas.

Polerouter: el icono de Gérald Genta vuelve al origen

El Polerouter es el pilar emocional del regreso. Diseñado en 1954 por un Gérald Genta de apenas 23 años para conmemorar la ruta polar de Scandinavian Airlines entre Copenhague y Los Ángeles, el modelo reunió desde el principio funcionalidad, elegancia y sentido gráfico. Sus asas torsionadas, la esfera con mirilla y el anillo exterior siguen siendo sus códigos más reconocibles.

La nueva familia se articula en versiones Prêt-à-Porter y cápsula. Los Universal Genève Polerouter Date de 39 mm incorporan fecha, caja de acero u oro rosa de 18 quilates, 9,5 mm de altura y hermeticidad de 100 metros.

y el calibre automático UG-110, un movimiento Microtor de 3,8 mm de altura, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. Las esferas, en negro, azul o marrón, combinan acabado en rayos de sol y cepillado circular.

Los precios van de 14.000 CHF en acero con correa a 32.000 CHF en oro rosa.

La versión de 37 mm prescinde de la fecha y se ofrece en acero con esfera negra o en oro rosa con bisel de diamantes y esfera de nácar blanco (14.000 y 34.000 CHF).

Las cápsulas exploran un territorio más ornamental: Polerouter Hardstone, con esferas de marquetería en ojo de buey, lapislázuli u ojo de tigre (desde 20.500 CHF hasta 65.100 CHF), y Polerouter Camaïeu, con esferas tono sobre tono y biseles engastados (de 17.000 a 40.320 CHF).

Compax: el cronógrafo de Nina Rindt

Antes del Polerouter, Universal Genève ya había construido su reputación alrededor del cronógrafo. En 1936 presentó su primer cronógrafo de triple registro, pero sería en la década de 1960 cuando el Compax alcanzaría categoría de icono gracias a Nina Rindt. Fotografiada en los circuitos de Fórmula 1 con su Compax de esfera panda y correa tipo Bund, convirtió un instrumento deportivo en una declaración de estilo.

El nuevo Compax de Universal Geève recupera esa memoria sin caer en una reproducción literal. La caja crece hasta los 39,5 mm, con 12,45 mm de altura, hermeticidad de 100 metros y bisel cerámico en las versiones Prêt-à-Porter.

En su interior late el calibre automático UG-200, con microrrotor, rueda de pilares, embrague vertical, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. El cronógrafo ofrece totalizadores de 30 minutos y 12 horas.

La colección principal incluye tres variantes: esfera panda, panda inversa y una versión en oro rosa de 18 quilates con esfera azul medianoche. Los precios se sitúan entre 15.500 CHF y 38.010 CHF.

Las cápsulas Compax llevan el concepto hacia un lenguaje más textil, con esferas lacadas que evocan el lino en índigo cepillado, verde salvia o lavanda suave, y correas de piel tratadas con apariencia denim. Sus precios parten de 18.500 CHF en acero y llegan a 39.900 CHF en oro rosa.

Cabriolet: Art Déco en movimiento

El Cabriolet revive una de las propuestas más singulares del archivo de Universal Genève. Nacido en 1933 como Ideo, fue concebido como un reloj reversible, capaz de proteger la esfera mediante una caja abatible. Los coleccionistas terminaron llamándolo Cabriolet, un nombre que hoy define su carácter transformable.

La nueva interpretación conserva el mecanismo de bisagra y la arquitectura rectangular, pero la adapta a una ergonomía más actual mediante un dorso cóncavo. La caja mide 24,2 mm de anchura, 45 mm entre asas y 8 mm de altura, con hermeticidad de 100 metros.

El calibre UG-111 es de cuerda manual, tiene solo 3 mm de altura, late a 3 Hz y ofrece 72 horas de reserva de marcha. La esfera utiliza numerales inspirados en la tipografía Bifur de Cassandre, incrustados en laca, reforzando el vínculo con el Art Déco y con la obra de Tamara de Lempicka.

La línea Prêt-à-Porter incluye versiones en acero y oro rosa de 18 quilates, con esferas azul, roja, blanca o negra, brazalete de nueve filas o correas de aligátor.

Los precios van de 9.800 CHF en acero a 50.000 CHF en oro rosa con brazalete.

La cápsula Cabriolet De Lempicka añade dorsos pintados a mano con obras de la artista, en ediciones de cinco piezas por referencia, a 51.000 CHF.

Disco Mini: alta costura para el día a día

El Disco Mini Universal Genève es la gran novedad contemporánea del relanzamiento. No recrea un modelo concreto, pero sí se inspira en dos territorios históricos de la Maison: los Disco Volante de mediados de siglo y el concepto de relojes multibanda de los años cincuenta, que permitían adaptar el reloj al estilo de cada día.

Con 28 mm de diámetro y una caja sin asas, el Disco Mini se plantea como reloj-joya versátil. Monta el calibre de cuarzo UG-300, con unas dimensiones de 13 x 15,55 mm, 2,7 mm de altura y una vida útil de batería de aproximadamente siete años.

La caja puede ser de oro rosa de 18 quilates o de oro blanco engastado con 90 diamantes, con esfera de nácar blanco, cristal de zafiro abombado y hermeticidad de 30 metros.

El Disco Mini incorpora un exclusivo sistema de clip en el dorso de la caja que permite alternar sin esfuerzo entre el brazalete rígido y correas como las de tweed elaboradas por Julien Faure.

Los precios van de 16.000 CHF en oro rosa con correa a 30.000 CHF en oro blanco engastado con brazalete. La cápsula Disco Mini Lace eleva el planteamiento a 32 mm, con oro blanco, 60 diamantes y esfera de nácar azul.

Relojes emblemáticos y alta costura: el archivo como atelier

El regreso de Universal Genève se completa con dos relojes emblemáticos de tiempo limitado y con las creaciones de alta costura. El Dioramic comenzó siendo el Monodatic de 1956:

El Monodatic evolucionó a formas mucho más atrevidas, y el resultado es lo que pasó a ser conocido como Dioramic:

La nueva versión mide 37 mm, monta el calibre UG-110, ofrece 72 horas de reserva y se presenta en acero con esfera azul o en oro rosa con esfera negra (20.000 y 40.425 CHF).

El Disco Volante, inspirado en los cronógrafos Uni-Compax sin asas de finales de los años treinta, adopta una caja redondeada de 45 mm y el calibre UG-200 con cronógrafo de rueda de pilares. Sus precios son de 25.500 CHF en acero y 44.100 CHF en oro rosa.

Por encima de todo ello se sitúan las creaciones de alta costura: Dioramic, Cabriolet, Disco Mini y Disco Maxi como piezas únicas o extremadamente limitadas, con jade imperial, ópalo, raíz de rubí, esmeraldas, zafiros y diamantes.

Aquí Universal Genève lleva su lema al extremo: no solo relojes que miden el tiempo, sino piezas que lo visten.

Hay más información en universalgeneve.com.

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En 2026, Breguet vuelve a posar la mirada sobre una de sus colecciones más reconocibles, más conceptuales y, probablemente, más difíciles de confundir con cualquier otra: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet no desde la esfera, ni desde la caja, ni siquiera desde una estética historicista entendida en sentido convencional, sino desde el propio movimiento.

Esa es, precisamente, la gran diferencia de la colección. La inspiración no nace de la apariencia exterior de un reloj de bolsillo antiguo, sino de su arquitectura mecánica. Breguet tomó como referencia los relojes de suscripción y los relojes táctiles de finales del siglo XVIII, trasladando a la muñeca una construcción en la que el barrilete, los puentes, el tren de engranajes y el órgano regulador no se ocultan, sino que pasan a ocupar el primer plano.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica.

El Breguet Tradition 7027 apareció en 2005 con una caja de 37 mm y un movimiento manual que parecía haber sido sacado de otro siglo para habitar la muñeca moderna.

Pero eso no significa que haya perdido fuerza. Al contrario: veinte años después, el diseño sigue siendo extraordinariamente reconocible. Se ha convertido en un clásico contemporáneo sin haber dejado de parecer, de algún modo, un experimento.

De hecho, de entre los relojes de aniversario, fue el Tradition, que vimos en vídeo, fue uno de los más celebrados

La clave está en el equilibrio. Los puentes escalonados, las ruedas visibles, el barrilete central y el sistema antichoque inspirado en el paracaídas de Breguet conforman una escena mecánica que se contempla casi como una maqueta tridimensional.

Y la esfera horaria está realizada en esmalte Grand Feu, una de las técnicas más exigentes porque la esfera pasa al menos ocho veces por el horno. A cambio, esta técnica asegura que el color de la esfera nunca se va a deteriorar, además de darle una aspecto muy singular.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition Seconde Rétrograde 7037 representa quizá la evolución más evidente de esta nueva etapa. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte grand feu blanco.

La gran novedad son los numerales arábigos Breguet, en azul en este caso. El propio Abraham-Louis Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad y legibilidad.

El resultado es mucho más fresco de lo habitual en la colección. El azul del movimiento, combinado con la caja de oro blanco y la esfera blanca, genera un contraste muy marcado, pero en absoluto estridente.

La caja de oro blanco tiene 38 mm de diámetro y 12,7 mm de altura. Es una medida muy bien elegida para este concepto, porque permite disfrutar de toda la profundidad del movimiento sin llevarlo al terreno de los relojes excesivamente grandes. El Tradition siempre necesita cierto volumen para desplegar su arquitectura, pero aquí la proporción está muy bien contenida.

El calibre 505 SR, automático, mantiene una reserva de marcha de 50 horas y recurre a una masa oscilante de platino que remite a los primeros relojes perpétuelle de Breguet. También incorpora espiral Breguet de silicio y tratamiento ALD azul en puentes y platina. La tapa del barrilete, con su decoración en espiral, añade una profundidad visual que se agradece especialmente cuando la luz incide de forma oblicua sobre la esfera.

Uno de los aspectos más comentados es la correa de caucho azul texturizado con pespuntes grises. Sobre el papel, puede parecer una decisión arriesgada, incluso discutible, para un Breguet de este tipo. En la muñeca, sin embargo, funciona mejor de lo que cabría imaginar. Rebaja la formalidad del reloj, lo hace menos rígido y acentúa esa lectura contemporánea que Breguet parece buscar en esta nueva generación. Además, la incorporación de pasadores de liberación rápida facilita mucho el cambio de correa, algo especialmente interesante en un reloj cuyo carácter puede variar enormemente con una correa de aligátor, caucho o piel.

Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037 en platino: la alternativa más sobria

Junto a la versión azul en oro blanco, Breguet presenta también una ejecución en platino del Tradition Seconde Rétrograde 7037. Comparte el mismo diámetro de 38 mm y la misma altura de 12,7 mm, pero cambia por completo la atmósfera del reloj.

Aquí el planteamiento es más contenido, más serio y más clásico en su elegancia. La caja de platino aporta una presencia distinta, más densa y más silenciosa. La esfera de esmalte grand feu mantiene esa textura tan especial que sólo ofrece este tipo de ejecución, mientras que el tratamiento del movimiento introduce una estética más oscura y reservada.

Es, probablemente, la versión para quien aprecia la audacia técnica del Tradition, pero prefiere que el reloj no subraye tanto su modernidad cromática. En la muñeca, el platino cambia la percepción: no sólo por el peso, sino por la forma en que apaga visualmente el conjunto. El reloj sigue siendo complejo, tridimensional y claramente arquitectónico, pero el impacto inicial es más discreto que en la versión azul.

El calibre sigue siendo el 505 SR, con rotor de platino y la misma arquitectura automática que caracteriza a la referencia. La diferencia no está en la función, sino en el tono.

Su precio es de 58.700 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte grand feu con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

El reloj se presenta en caja de platino de 40 mm de diámetro y 12,1 mm de altura, con el calibre 507 DRF de carga manual. La indicación del segundo huso horario se sitúa en torno a las 8 horas, mientras que el indicador día/noche queda cerca de las 10. La función GMT se ajusta mediante un pulsador en la carrura, lo que mantiene la limpieza del conjunto sin renunciar a la funcionalidad.

Además, Breguet ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos y números orientales para la indicación de la hora de origen, un guiño histórico a las piezas que la manufactura realizó para el Imperio Otomano. Es un detalle que encaja muy bien con el espíritu de la colección: no se trata de añadir exotismo, sino de recordar que Breguet fue, desde sus orígenes, una firma internacional.

En muñeca, el 7067 tiene una presencia más marcada que el 7037. Sus 40 mm se notan, y la complicación GMT llena más el espacio visual. Pero también aquí el uso de una correa de caucho negro con pespuntes verdes ayuda a llevar el reloj hacia un territorio más actual. No lo convierte en un reloj deportivo, pero sí reduce la distancia entre una complicación de alta relojería y un uso más cotidiano.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa de 40 mm, la esfera de esmalte grand feu blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Esta solución es importante, porque evita que la indicación interfiera con la esfera principal y ordena mejor la lectura del reloj.

La caja tiene una altura de 11,8 mm, lo que la hace algo más baja que la del 7037, aunque su diámetro mayor le da una presencia más amplia. En muñeca, el 7097 se siente más clásico por el oro rosa, pero también más cálido. Frente al azul del 7037 o al verde del GMT, aquí la evolución se percibe de forma más sutil. Es un reloj menos rompedor, pero quizá más fácil de integrar en un uso elegante.

El calibre 505 SR1 conserva la arquitectura automática de la colección, con 50 horas de reserva de marcha y una masa oscilante inspirada en los relojes automáticos históricos de Breguet. La correa de piel de becerro gris, con textura tipo nobuk, suaviza el conjunto y refuerza esa idea de refinamiento contemporáneo.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

La experiencia en muñeca

El Breguet Tradition es uno de esos relojes que, vistos en fotografía, pueden parecer más exigentes de lo que realmente son. Su arquitectura abierta, la abundancia de elementos visibles y la esfera horaria descentrada hacen pensar en un reloj complejo, quizá incluso algo aparatoso. En la muñeca, sin embargo, la sensación cambia.

La caja acanalada conserva esa presencia clásica de la maison, pero en esta nueva ejecución la colección gana ligereza visual. El tratamiento cromático, las esferas de esmalte grand feu y las nuevas correas de caucho texturizado modifican mucho la percepción del reloj. El Tradition sigue siendo indudablemente Breguet, pero ya no se limita a hablar en clave de alta relojería clásica. Ahora introduce un matiz más contemporáneo, incluso ligeramente deportivo, sin traicionar su identidad.

En la muñeca, el 7037 transmite una sensación curiosa: es un reloj muy técnico, muy visible y muy arquitectónico, pero no resulta frío. La esfera descentrada a las 12 horas sigue siendo perfectamente legible, y el pequeño segundero retrógrado añade movimiento sin invadir la lectura principal. La vista se va una y otra vez hacia la mecánica, pero la hora se lee con naturalidad. Ese era uno de los riesgos de una pieza como esta, y Breguet lo resuelve con la grandeza que lleva en su ADN.

Sigue sin ser un reloj para todos. Nunca lo ha sido. Su esfera descentrada, su mecánica expuesta y su forma de entender el tiempo exigen cierta complicidad por parte de quien lo lleva. Pero esa es también su fuerza. El Breguet Tradition es un reloj absolutamente inconfundible.

Hay más información en Breguet.com.

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Grand Seiko ha presentado una actualización de los modelos centrales de su Evolution 9 Collection, una de las líneas más representativas de la marca japonesa y que apareció en 2020 y que expliqué a fondo aquí. La renovación llega con nueve nuevas referencias: cinco equipadas con movimiento Spring Drive y cuatro con movimiento mecánico 9S, todas concebidas bajo los tres pilares que definen esta colección: estética, legibilidad y comodidad en la muñeca.

La principal novedad estética y funcional está en el uso ampliado de Ever-Brilliant Steel, una aleación de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión y tono especialmente brillante.

Siete de los nueve modelos están fabricados con este material, mientras que dos emplean High-Intensity Titanium, más ligero y resistente a los arañazos que el titanio convencional.

Además, los nuevos relojes incorporan un cierre con microajuste de tres posiciones, que permite adaptar la pulsera sin herramientas en incrementos de 2 mm. Algo que se le ha echado en cara a Grand Seiko, la falta de microajuste, ahora parece que por fin va a ser un estándar en la colección.

En la familia Spring Drive, Grand Seiko introduce creaciones inspiradas en los paisajes cercanos al Shinshu Watch Studio, en Nagano. Destacan las esferas “Lake Suwa”, ahora reinterpretadas en azul claro y también en negro, evocando respectivamente la luz matinal sobre el lago y el reflejo de la luna sobre el agua.

Estas piezas montan el calibre 9RB2 Spring Drive U.F.A., presentado en 2025, con una precisión anual de ±20 segundos y una reserva de marcha de 72 horas.

Los cuatro modelos mecánicos actualizados recurren al calibre 9SA5, el movimiento insignia Hi-Beat de Grand Seiko. Funciona a 36.000 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 80 horas. Sus esferas se inspiran en escenarios naturales de Iwate, como los bosques de abedules blancos próximos al Grand Seiko Studio Shizukuishi y el valle de Genbi, reforzando el vínculo habitual de la marca entre relojería, paisaje y artesanía japonesa.

Recordemos que vimos en vídeo el Shirakaba y, posteriormente, la versión de esfera negra.

Las nuevas referencias Spring Drive llegarán a boutiques Grand Seiko y distribuidores seleccionados de todo el mundo en septiembre de 2026, mientras que los modelos mecánicos estarán disponibles desde octubre de 2026.

En Europa, los precios recomendados parten de 10.400 euros para varias referencias en Ever-Brilliant Steel y alcanzan 11.700 euros en las versiones de High-Intensity Titanium.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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