Urban Jürgensen lanza «The Alfred», una edición en acero que mantiene todos los elementos que distinguen su muy alta relojería pero con un precio que lo hace francamente atractivo.

Los relojes de Urban Jürgensen son una excelente opción cuando se quiere un reloj de manufactura con una historia que lo respalde y, sobre todo, con unos acabados exquisitos. Ya vimos aquí en vivo el modelo Jules Collection Reference 2340 WG, un ejemplo de todo lo que la casa sabe ofrecer sin entrar en las grandes complicaciones (que también las tiene ¡y menudas!). Son relojes que reflejan un diseño clásico y elegante, pero que no pasan desapercibidos en la muñeca. Ni a ojos del dueño ni de los que le rodean.

El Urban Jürgensen «The Alfred» debe su nombre a Jacques Alfred Jürgensen, el último relojero de la familia Jürgensen. Al igual que los demás miembros de la familia el reloj tiene un porte contemporáneo gracias a una caja de 42 mm de diámetro. Está realizada en tres piezas pulidas a espejo, un recuerdo de la construcción clásica de los relojes y que le dota de unas formas proporcionadas y elegantísimas, con esa belleza serena cuando lo miras que solo el equilibrio de líneas sabe crear.

Llama especialmente la atención las asas, con forma de lágrima. Cada una se forja de manera individual y se acabada a mano. Después se suelda a la caja de tal manera que las líneas de soldadura quedan escondidas. El bisel enmarca un cristal de zafiro con forma de domo mientras que la corona, que se adentra en la carrura, lleva grabado el logo de la casa. El resultado es fantástico, realmente distinguida.

Pero las características más significativas de los relojes de la casa -y por tanto también de este Urban Jürgensen «The Alfred»- están en la esfera. Para empezar está el maravilloso graneado (Grenage): se toma una pieza maciza de plata y sobre ella se graban los huecos para los numerales y marcadores varios. Después se rellenan a mano con laca y se hornea. A continuación se pulen a mano. Una vez pulido se depositan las distintas placas de un polvo compuesto por una mezcla secreta de plata, sales y otros ingredientes. Mediante una reacción electroquímica la superficie toma la textura final, una escarchado finísimo que sin embargo no se impone sobre el resto de los elementos de la esfera. El resultado es sencillamente espectacular.

Por último se añaden las manecillas, completamente hechas a mano. Cada conjunto de manecillas necesita de 50 pasos distintos distribuidos a lo largo de una jornada entera de trabajo.  Se pulen las superficies, se azulan mediante calor y se añade el círculo de la manecilla de las horas, también pulido a espejo. Impresionantes.

Las manecillas se mueven gracias al calibre manual de manufactura P4. Integra un barrilete doble para alcanzar las 72 horas de reserva de marcha, con una frecuencia de 21.600 alternancias a la hora. Está decorado con perlado y Côtes de Genève, cuyo punto origen está en el volante. El puente del volante está esqueletado y todos los puentes están biselados a mano. Los rubíes en chatón pulido a mano y los tornillos azulados culminan un calibre exquisito.

El Urban Jürgensen «The Alfred» tiene un precio de 14.200 euros +IVA, que es más que razonable para todo lo mucho que ofrece el reloj. Además los compradores podrán recoger su reloj directamente en su atelier  de Bienne, Suiza, de las manos del Director General de la compañía, Søren Jenry Petersen. Él mismo se encargará de enseñar a los ya dueños los maestros relojeros y los procesos que llevan a cabo para crear un reloj así. Es desde luego una gran oportunidad. Más información en UrbanJurgensen.com.

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Rolex Daytona en Oro Amarillo

La última sección sobre los relojes más destacados de Baselworld 2017 me da pie a hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido la feria. Por supuesto en un evento de este tamaño siempre va a haber algo llamativo, relojes que te dejen boquiabierto o nuevas versiones que vienen a reafirmar lo bueno que es tal o cual reloj… y por supuesto otros -incluso de grandes marcas- que sólo te provocan encogimiento de hombros y desdén.

La lista de relojes que he visto en Baselworld 2017 y que quisiera comprarme es mucho más larga de lo que me gustaría admitir, pero eso no esconde el hecho de que me ha parecido una feria bastante depauperada, una impresión que -desafortunadamente- los hechos han corroborado: la edición de 2017 ha tenido 200 expositores menos que la del año pasado (en el que por cierto ya se empezaron a producir bajas). Aunque los pasillos en las horas centrales estaban tan llenos como es costumbre en otros años, a decir verdad el grueso del tráfico se concentraba en el Hall 1.0, que es donde están los grandes nombres: Rolex, Hublot, TAG, Patek, el Grupo Swatch… las demás plantas y el Hall 2 (el del reloj de aquí arriba) estaban mucho más tranquilos. Preocupantemente tranquilos diría yo. Y la presencia de la industria auxiliar (herramientas, maquinaria, etc) ha sido prácticamente testimonial.

Lo que sí fue una sorpresa fue la zona de «Les Ateliers«, donde se reúnen los creadores independientes. En ediciones anteriores estaban agrupados en lo que se llamaba el «Palace», que era básicamente una gran tienda de campaña en un lateral de la feria. Tenía la ventaja de la luz natural, pero podías morirte de calor o de frío -o que se te llevase el viento-, no todas las marcas tenían el espacio que necesitaban (o directamente no cabían), e ir al baño era una misión en sí misma por la lejanía de las instalaciones (aunque eso es así en toda la feria, la verdad).

Este año estaban situados en el Hall 2.2 (es decir, dos pisos más arriba que el más visitado) y además detrás del gigantesco stand del Grupo Festina. Llegar a esa planta era como ir a otro sitio distinto: parecía un centro comercial que acaba de abrir las puertas a las 10 de la mañana. Y sin embargo la zona de Les Ateliers estuvo bastante visitada, afortunadamente. En general los expositores allí estaban contentos, pero la verdad es que si les ponen un poco más lejos de la acción hubieran estado en un país distinto, o casi. Eso sí, el tono era el mismo que en el resto de la feria: pocas novedades y consolidación de modelos ya existentes.

Grönefeld Bespoke 1941 Remontoire

El invitado -o por mejor decir, el asistente- más incómodo de Baselworld 2017 ha sido, claro, el smartwatch. Todas las marcas que tienen uno lo han expuesto, por supuesto (la principal TAG Heuer y su Connected Modular 45). Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Samsung y su Gear S3, con un stand enorme y lleno de gente todo el rato. Samsung ha creado además unos relojes mecánicos con Yvan Arpa, quien además ha diseñado esferas digitales para el reloj conectado. Un paso muy atrevido que ni siquiera Apple se ha atrevido a dar y con el que pretende buscar legitimidad, con la idea de que hay un nexo de unión entre la relojería mecánica y la electrónica, una especie de continuidad que sitúa ambas casi al mismo nivel. Si esto suena herético viniendo de una empresa de electrónica de consumo coreana, recordemos que ese mismo fue el camino que inició TAG con su Connected. En esto los coreanos no han hecho nada innovador, sino que se están aprovechando del flanco que ha abierto la propia relojería suiza. Sea como fuere, está claro que los smartwatch están aquí para quedarse.

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Y están también para quedarse con una buena porción del mercado de relojes de cuarzo e incluso de los relojes mecánicos de bajo precio. De estos la industria básicamente se ha olvidado (o se había olvidado hasta ahora) y han perdido el lustre y el respeto que se merecían. En este sentido Tissot nos ha sorprendido con los SwissMatic, una reinterpretación del calibre del Swatch51 con la que va ofrecer relojes mecánicos de moda a precios agresivos y con la calidad de Tissot.

Zenith Pilot Extra Special 40 mm

Lo que yo creo que ha definido Baselworld 2017, ya que no los relojes nuevos, ha sido el color. Hasta ahora en las esferas veíamos poco más del blanco, el negro y quizá el azul; también de vez en cuando algún marrón aquí y allá. Esta vez hemos visto mucho color, y con buen criterio: si funciona en los relojes de moda, ¿por qué no en un reloj mecánico? Cada vez queremos nuestras cosas lo más personales posibles, así que por qué limitarnos sólo a una correa distinta cuando también podemos tener una esfera distinta. «En tiempos de desolación nunca hacer mudanza», decía Ignacio de Loyola. Parece que la industria relojera está evaluando los daños en su sentina y no quiere hacer movimientos radicales hasta saber en qué dirección se mueve su barco.

Y ahora veamos brevemente relojes. Ya los analizaremos a fondo más adelante.

NOMOS GLASHÜTTE CLUB NEOMATIK

Nomos Glashütte sigue con su historia de éxito. Para este año ha tomado su modelo Club y le ha dado nueva vida con su calibre de manufactura DUW 3001, pero también ha añadido unas llamativas esferas que, unidas a su hermeticidad hasta 200 metros, lo va a convertir en uno de los relojes del verano.

También se ha creado una versión con diámetro de 41,5 mm y otra con diámetro de 38 mm y esfera «California», pensada como regalo para jóvenes recién licenciados y a la que ha llamado «Campus».

ROLEX SEA-DWELLER

En efecto, el nuevo Sea-Dweller tiene una cyclops (la lente de lupa tradicional de Rolex). Y en efecto, los puristas han puesto el grito en el cielo porque nunca antes la había tenido. Pero es simplemente porque no se podía: no aguantaba la presión a los 1.220 metros. Ahora sí la aguanta y por eso la añade Rolex. En la relojería siempre se busca ir adelante y ofrecer los mejores productos sin perder la esencia. Y ¿acaso hay algo más Rolex que los relojes con esa tan imitada lupa sobre la ventana de fecha? Que digan lo que quieran los rolexistas más intransigentes: el nuevo Sea-Dweller es un ma-qui-nón.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

Otro pelotazo de Rolex. Después de lanzar dos versiones con bisel cerámico el año pasado, ahora aparece con esfera de oro amarillo, oro blanco y Everose, bisel de Cerachrom y, por primera vez correa Oysterflex, que es el caucho creado por la casa de la corona. ¿Así, de principio, te extraña un poco? Míralo un par de veces y verás lo mucho que te gustan. No se ve el final de las colas de espera para estas nuevas versiones.

PORSCHE DESIGN MONOBLOC ACTUATOR

Este año en Baselworld 2017 Porsche Design ha lanzado el que seguramente sea el cronógrafo de la feria y uno de los de los próximos años: el Monobloc Actuator. El cronógrafo se activa y desactiva pulsando hacia dentro la parte superior o inferior de la zona donde está la corona. El cronógrafo se pone en marcha o para gracias a un sistema de levas, tan bien resuelto que incluso se puede usar bajo el agua.

Seguimos tras el salto.

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La mayor parte de los artículos que aparecen en una web de relojes (ciertamente en Horas y Minutos), están ligados a la actualidad, de una forma u otra. Desde luego no es el caso con este Urban Jürgensen Reference 2340, un reloj difícil de ver dado el tamaño de la manufactura y su limitada red de ventas. Pero es que la belleza hay que compartirla.

UN POCO DE HISTORIA

El árbol familiar de Urban Jürgensen

Este Reference 2340 no es sino la última incorporación (a la espera de lo que veamos en Baselworld) en la colección de una de las pocas manufacturas que han funcionado de manera ininterrumpida desde su fundación. En 1773 Jürgen Jürgensen (que significa «Jürgen, hijo de Jürgen») creó su primer negocio en Dinamarca tras pasar por Le Locle y trabajar para Jacques-Frédéric Houriet, con cuya hija Sophie-Henriette se acabaría casando.

Jacques-Frédéric Houriet, más chulo que un ocho, y su hija Sophie-Henriette, quien, aunque lo parezca, no era jorobada. Cuadro del Musée d’horlogerie du Locle

Fueron su hijo Urban (1776-1830) y su nieto Jules (1808-1877) los que se convertirían en los relojeros más famosos de la familia. Urban estudió con Breguet y con Arnold, y se ganó una gran reputación como teórico de la relojería (escribió en 1804 el importantísimo libro Principios Generales sobre la Medida del Tiempo de los Relojes), además de crear y suministrar cronómetros marinos para la Real Armada danesa. Jürgensen ofrecía una amplia gama de productos relojeros. En palabras de Søren Jenry Petersen, el actual dueño y director general de la empresa, «nuestra herencia es la de unos diseños muy contenidos, clásicos y funcionales, con especial atención a la disposición de las esferas, los guillochés, y a un uso honesto de los materiales y el trabajo artesano».

Søren Jenry Petersen

La propiedad familiar de la marca terminó en 1912, y desde entonces el nombre más conocido fue el de «Jules Jürgensen», que en 1936 pasó a manos norteamericanas. En los 80 sus dueños se aprovecharon de la herencia histórica de la marca… ¡para producir relojes de cuarzo! Afortunadamente el relojero y coleccionista Peter Baumberger se hizo con el nombre «Urban Jürgensen & Sønner» y volvió a crear relojes que, estos sí, eran herederos de la sabiduría relojera de la familia original danesa. En 2009 patentó un movimiento con escape de fiador, algo sólo visto en los cronómetros marinos porque el mecanismo es extraordinariamente sensible a los golpes y movimientos bruscos. En mi vídeo sobre los cronómetros marinos de Thomas Mercer (aquí) se puede ver una reproducción del escape. En 2014 la marca pasó a manos de 5 inversores, capitaneados por Søren Jenry Petersen.

URBAN JÜRGENSEN REFERENCE 2340

En realidad el nombre completo del reloj es Jules Collection Reference 2340 WG. Es una colección que por ahora se limita a dos modelos, un tres agujas y fecha (referencia 2240) y el que nos ocupa. La caja es de oro blanco (de ahí el WG del nombre, por white gold) y tiene un perfecto diámetro de 40 mm. Está realizada en tres secciones, culminadas por un bisel convexo y un cristal de zafiro arqueado. Las asas tienen un nuevo diseño para hacerlas más ergonómicas y sobre todo para darles una presencia más contemporánea, sin perder ese gusto por lo exquisito que distingue a la marca.

Uno de los forte de la manufactura, y por tanto también de este Reference 2340 WG, son las esferas. Cuando miramos el reloj nos llegan sin duda aromas de Breguet, pero también de Kari Voutilainen, quien estuvo colaborando con la marca y que, al fin y al cabo, también tiene una clara influencia de Breguet en su gusto por los guilloché, los numerales y las manecillas. Particularmente la manecilla de las horas, con esa forma de manzana hueca  tradicional de Breguet, es especialmente Voutilainen: él también la emplea, agrandando la circunferencia para darle más personalidad.

Pero la decoración de la esfera, llamada grenage, merece ser mencionada también, porque es un proceso que -salvo que esté equivocado- ya sólo usa Urban Jürgensen. El grenage tuvo su origen a finales del siglo XIX y ya está prácticamente abandonado debido a su dificultad y coste, ya que está hecho a mano. Cada esfera comienza con una platina de plata sobre la que se graban los huecos para los numerales y marcadores varios. Dichos bajorrelieves se rellenan a mano con laca, que se hornea para endurecerla. Después se pulen a mano. A continuación se depositan las distintas placas de grenage, compuesto por una mezcla secreta de plata, sales y otros ingredientes. Mediante una reacción electroquímica la superficie toma la textura final, una escarchado finísimo que sin embargo no se impone sobre el resto de los elementos de la esfera. El resultado es refinado, bello y atemporal.

La ventana de fases lunares también requiere un capítulo aparte. En este Reference 2340, como en todos los relojes de la casa que lo tienen, el disco lunar también está hecho a mano. Se parte de una base de acero que se pule a espejo y a la que se la hacen incisiones que serán las futuras estrellas y la luna. Sobre esos huecos se deposita polvo de oro puro, que se funde para que forme una superficie maciza. Tras un nuevo graneado y pulido de toda la superficie, el acero de calienta hasta que se azula, con ese azul característico de la manufactura.

Por último, los dos discos lunares de oro macizo, con la superficie pulida a espejo, se colocan sobre sus correspondientes huecos. En total se necesitan más de 20 operaciones para conseguir el disco de fases lunares. La más poética de las complicaciones luce en los relojes de Urban Jürgensen con especial gusto.

El reloj está animado por el calibre manual P4, un movimiento desarrollado por la casa que no lleva el escape de fiador sino un escape de áncora suizo tradicional, entre otras cosas para mantener los precios controlados. Aún así no hay que menospreciarlo: mide 32 mm de diámetro, una medida perfecta para el diámetro del reloj. Sólo hay que ver lo bien que queda la ventana de fecha. El volante está ajustado en 5 posiciones, como los cronómetros, y está dotado de parada de segundero y una autonomía de 60 horas. No es de las mayores del mercado, es cierto, pero no está nada mal. El volante se mueve a 3 hercios (21.600 alternancias/hora). El calibre está decorado de manera imecable, destacando especialmente las Côtes de Genève con disposición en rayos de sol cuyo centro es el volante.

Los relojes de Urban Jürgensen, como este Reference 2340 WG, son exquisiteces relojeras muy buscadas por los coleccionistas más avezados, pero poco conocidas por el común los aficionados a la relojería (por no hablar del público en general). Sé positivamente que la idea de Søren Jenry Petersen es cambiar esta situación. Es decir, la manufactura no va a producir nunca grandes cantidades de relojes (la empresa tiene ahora unos 15 empleados), pero sí debe conquistar un espacio que es suyo por derecho propio entre lo más elevado de la alta relojería. Y no sólo por historia, que muchas casas ya la tienen, sino por la belleza de sus piezas, la artesanía de su construcción y lo mucho que ofrecen por el dinero que valen. Por ejemplo, el Reference 2340 cuesta 43.100 francos suizos (40.500 euros al cambio). Para mí Urban Jürgensen es una da las marcas que deben figurar en la colección de todo buen aficionado. Ojalá alguna vez esté en la mía. Más información en UrbanJürgensen.com.

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