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En 2014, NOMOS Glashütte presentó el Metro, un reloj que pronto se convertiría en uno de sus diseños más reconocibles. Su creador fue Mark Braun, diseñador industrial establecido en Berlín, que encontró inspiración en la señalética y los gráficos de los mapas del metro, así como en los instrumentos de medición tradicionales.

De ahí surgieron una esfera de apariencia sencilla pero llena de detalles, unas asas inconfundibles y una corona con un peculiar moleteado, inspirado en los instrumentos de los relojeros de Glashütte. Incluso las agujas tienen una inspiración muy definida: la silueta del Empire State Building.

Doce años después, NOMOS presenta dos nuevas versiones con esfera azul hielo, un tono metalizado que, según la marca, evoca los reflejos del cielo en los edificios de cristal y acero de las grandes ciudades.

Sin embargo, personalmente no me da esa impresión tan fría, ya que tiene un cierto tono lavanda que a mí me gusta mucho.

Metro fecha reserva de marcha

Con sus 37 mm de diámetro y 8 mm de altura, es el más cercano al modelo original. Mantiene la disposición asimétrica de la esfera, con el nombre de NOMOS desplazado hacia la izquierda, el pequeño segundero a las seis y el original indicador de reserva de marcha, que utiliza diferentes tonalidades de azul y verde.

La principal novedad está en su interior. El nuevo calibre manual DUW 4701 aumenta la reserva de marcha hasta las 52 horas e incorpora, por fin, la corrección rápida de la fecha. Una mejora práctica que se agradece especialmente en un reloj de cuerda manual.

El reloj se presenta con la excelente correa de Horween Genuine Shell Cordovan. Lisa, gruesa y casi indestructible. Y además intercambiable.

Su precio comienza en 3.280 euros.

Metro neomatik 41 Update

Aquí encontramos un reloj considerablemente mayor, con 40,5 mm de diámetro, aunque sus 9,1 mm de altura permiten mantener una silueta esbelta, de reloj de vestir.

Su elemento más llamativo es la indicación periférica de la fecha: los 31 días aparecen distribuidos alrededor de la esfera y dos pequeños marcadores de color turquesa señalan el día correspondiente. Es una solución exclusiva de Nomos, tan original como fácilmente reconocible. Y le viene perfecto, porque recuerda (o a mí me recuerda) a la llegada del tren en la estación de metro.

En su interior trabaja el calibre automático DUW 6101, visible a través del fondo de zafiro. Su precio es de 4.200 euros.

Dos personalidades

En la muñeca, las diferencias son evidentes. El reserva de marcha resulta más discreto y elegante, mientras que el neomatik 41 Update tiene una presencia mucho mayor, reforzada por su correa textil gris.

Ambos conservan lo mejor del diseño de Braun: una personalidad propia que no necesita recurrir a elementos aparatosos y que se beneficia de lo bien que sabe hacer la casa sus esferas.

Más información en Nomos-Glashuette.com.

La entrada NOMOS Metro azul hielo: dos formas de entender un mismo diseño, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Favre Leuba inicia su expansión en España de la mano de Miguel Muñoz Joyeros con cinco colecciones que recuperan su pasado y un Chief Tourbillon Guilloché de 25 piezas como propuesta más ambiciosa.

Hay marcas cuyo nombre resulta familiar aunque haga tiempo que no veamos uno de sus relojes. Favre Leuba es una de ellas. Su historia comienza en 1737, pero lo que ahora nos interesa es cómo está utilizando ese pasado: relojes de proporciones contenidas, diseños recuperados de sus archivos y una colección que llega hasta el tourbillon. Tiene su sede actual en Grenchen y está dirigida por el gran Patrik Hoffmann, quien fuera CEO de Ulysse Nardin y uno de los grandes activos de la relojería suiza.

La propuesta tiene bastante donde elegir. Chief representa la vertiente deportiva de inspiración setentera; Deep Raider reúne los relojes de buceo; Sea Sky añade el cronógrafo a esa herencia acuática; Harpoon recupera la sencillez de los años sesenta, y 1737 se ocupa del calendario clásico. Vamos a poner un poco de orden, porque detrás de cada nombre hay una historia distinta.

Una historia que empieza en Le Locle

El 13 de marzo de 1737 aparece la primera mención oficial de Abraham Favre como relojero independiente en Le Locle. Ése es el punto de partida de la casa, que en 2026 cumple 289 años. Conviene precisar la fecha: su aprendizaje había comenzado antes y su nombramiento como maestro relojero de la localidad llegaría hacia 1749. Son etapas diferentes de una misma trayectoria.

En 1764, Abraham Favre colaboraba con Jacques-Frédéric Houriet, considerado uno de los padres de la cronometría suiza. La precisión, por tanto, formaba parte de las preocupaciones de la firma mucho antes de que aparecieran los relojes de pulsera. Con las siguientes generaciones, el negocio familiar amplió su alcance internacional.

Desde mediados del siglo XIX, sus relojes de bolsillo obtuvieron reconocimientos en exposiciones internacionales, entre ellas las celebradas en Nueva York, París y Berna.

En 1865, según la cronología de la marca, Favre Leuba se convirtió en la primera casa relojera suiza en establecerse en el mercado indio. Esa presencia explica por qué su nombre ha mantenido allí una familiaridad que no siempre ha tenido en otros países.

El siguiente salto llega en 1955, con el calibre de manufactura FL101, utilizado en los Sea Chief, Sea King y Sea Raider. La casa desarrollaba movimientos propios y, al mismo tiempo, avanzaba hacia una de sus especialidades más reconocibles: el reloj que sirve como instrumento.

Una publicidad de novedades de 1956 aporta detalles de aquellos tres modelos. El 101 FL de 11½ líneas tenía 17 rubíes, segundero central directo, volante de Glucydur y dos días de reserva de marcha, además de protección frente al magnetismo y los golpes. El Sea Chief medía 32,5 mm; el Sea King, 30 mm, y el Sea Raider, 34 mm. Se ofrecían cajas de acero o chapadas en oro según el modelo, con soluciones como fondos roscados y, en el Sea Raider, cierre mediante junta tórica.

El anuncio todavía utilizaba la fecha «desde 1815», mientras que la documentación actual remonta los orígenes a 1737. Es un detalle interesante del archivo: la manera de presentar la antigüedad de la casa también ha evolucionado: 1815 era la fecha que la firma utilizaba para situar el nacimiento de Favre-Leuba como empresa con ambos apellidos, asociado a la alianza entre Henry-Auguste Favre y Auguste Leuba, mientras que 1737 es la primera mención conocida del relojero. Personalmente, hubiera preferido mantener 1815 como fecha de referencia porque es más auténtica, pero en estos días puede más el relato.

Del Bivouac a las profundidades del Deep Blue

En 1962 apareció el Bivouac, presentado como el primer reloj de pulsera mecánico con barómetro aneroide para medir la altitud. El dispositivo permite relacionar las variaciones de presión atmosférica con los cambios de altura. En una época sin instrumentos digitales de muñeca, esa función tenía una utilidad muy concreta para los alpinistas.

Su relación con la montaña quedó ligada a Junko Tabei, la primera mujer que alcanzó la cumbre del Everest, en 1975, y que llevó un Bivouac. Es un episodio que da contenido al discurso de exploración de Favre Leuba: hablamos de un reloj utilizado en una expedición histórica.

En 1964 llegó el Deep Blue, uno de los primeros relojes de buceo con hermeticidad hasta 200 metros. Su diseño es el origen de la actual colección Deep Raider. La esfera legible, el bisel graduado y la construcción pensada para el agua ayudan a entender la continuidad entre los modelos históricos y los actuales.

Otro capítulo relevante se abrió en 1969, cuando Favre Leuba y Jaeger-LeCoultre pasaron a ser marcas hermanas bajo el grupo SAPIC. La documentación de época incluida en la carpeta reúne ambos nombres en un catálogo de buceo con modelos como Bathy 50, Deep Blue, Sea Sky GMT y Memovox. Es un buen testimonio de la amplitud que había alcanzado el reloj deportivo mecánico en aquellos años.

Ese catálogo anunciaba el Bathy 50 con profundímetro de lectura directa hasta 50 metros, indicación de paradas de descompresión y hermeticidad de 100 metros. El Deep Blue automático con fecha y el Memovox con alarma alcanzaban los 200 metros. También figuraba un Sea Sky GMT, hermético a 200 metros, que reunía cronógrafo con contadores de 30 minutos y 12 horas, escala taquimétrica y aguja de 24 horas. Son prestaciones de aquellas referencias históricas, distintas de las fichas de los modelos actuales, pero susceptibles de volver a aparecer en cualquier momento.

El relanzamiento de 2024 y la nueva etapa

El punto de partida de la Favre Leuba actual fue su relanzamiento en Geneva Watch Days de 2024. La estrategia recuperó formas reconocibles del archivo y las trasladó a un catálogo contemporáneo. Así regresaron la caja de cojín de Chief, la herencia submarina del Deep Blue y el cronógrafo Sea Sky.

En 2025 apareció el primer Chief Tourbillon, desarrollado con Jean-François Mojon. En 2026, la firma debutó en Watches and Wonders Geneva y amplió su oferta con Harpoon y 1737. Este mismo año obtuvo su primera nominación al Grand Prix d’Horlogerie de Genève, con el Chief Skeleton en la categoría Challenge. Una nominación, conviene recordar, no equivale a un premio.

El catálogo se articula así en cinco familias. Comparten referencias históricas, pero cada una responde a una manera diferente de entender el reloj.

Chief y la caja de cojín de los años setenta

La inspiración de Chief procede de la caja de cojín y del lenguaje de diseño de un Favre Leuba con calibre Valjoux 23 de los años setenta. Recuperada en 2024, esa silueta combina superficies curvas y planos que adquieren mucha presencia cuando la luz recorre la caja.

Las esferas también forman parte de su personalidad, con acabados de rayos de sol, cepillados y acanalados según la versión. La familia comprende Date, Chronograph, Skeleton y Tourbillon: desde la lectura cotidiana de la hora y la fecha hasta la arquitectura abierta y la gran complicación.

El Chief Chronograph conserva ese carácter deportivo en una esfera de dos contadores. El Skeleton propone una experiencia distinta: la mecánica pasa al primer plano y la lectura de la hora convive con la visión de puentes, ruedas y órganos en funcionamiento.

El Chief Date cuesta 2.775 euros, el Chief Chronograph comienza en 5.100 euros y el Skeleton 4.000 euros.

Deep Raider y las dos maneras de recuperar el Deep Blue

Deep Raider toma como referencia el Deep Blue de 1964. Su regreso en 2024 coincidió con el sexagésimo aniversario del original y se organizó en dos líneas: Revival y Renaissance. La primera conserva una apariencia más próxima al reloj histórico; la segunda utiliza esa herencia para construir una imagen más actual.

En el Revival destacan el bisel de buceo, los índices alargados y las agujas de lectura inmediata, con una presencia especialmente reconocible de la minutera. Es una forma directa de recuperar el atractivo del reloj herramienta de los años sesenta.

Su precio es de 2.600 euros.

Renaissance amplía el registro estético. Incorpora desde esferas de color intenso hasta una versión de meteorito, además de ejecuciones con indicaciones adicionales. Dentro de la colección encontramos las versiones Date, Day Date y Power Reserve, es decir, con fecha, con día de la semana y fecha, o con indicación de reserva de marcha.

La diferencia entre ambas líneas se entiende bien al verlas juntas: Revival permite reconocer el reloj de origen; Renaissance ofrece más libertad en la esfera y en la presentación de las funciones. Las dos mantienen el vínculo con el buceo que dio personalidad a la familia.

El precio del Day Date es de 2.100 euros.

El precio del Power Reserve es de 2.900 euros.

Sea Sky y la unión del buceo con el cronógrafo

Sea Sky recupera el espíritu del modelo de los años setenta, aunque la tradición de Favre Leuba en cronógrafos se remonta a 1925. Su planteamiento combina la funcionalidad de un reloj de buceo con la medición de intervalos propia del cronógrafo.

Las esferas presentan agujas de gran tamaño, los tres contadores y el bisel exterior graduado. La esfera tipo panda refuerza esa apariencia de instrumento. Es la opción de la casa para quien disfruta de una esfera con más información y de la estética de los cronógrafos deportivos de aquella época.

El precio del reloj es de 4.900 euros.

Harpoon Revival y el acierto de conservar los 36,8 mm

El Harpoon Revival mira al modelo de 1966 y conserva una de sus decisiones más interesantes: los 36,8 mm de diámetro. Presentado en Watches and Wonders Geneva 2026, recupera unas proporciones que hoy vuelven a resultar muy atractivas para quien busca un reloj discreto y fácil de llevar.

La esfera evita complicaciones visuales. Encontramos tres agujas, fecha a las tres y unos índices que permiten reconocer enseguida su inspiración sesentera. El acabado de rayos de sol y la firma Harpoon completan un diseño que no necesita añadir elementos para tener personalidad.

En su interior trabaja el calibre automático FLD04, con 68 horas de reserva de marcha. Es una autonomía suficiente para dejarlo durante un fin de semana y recuperarlo todavía en marcha (siempre que se haya cargado adecuadamente antes, claro). Ahí está buena parte del interés de una reedición bien planteada: conservar el tamaño y el carácter del original con una mecánica adaptada al uso actual.

El precio es de 2.100 euros.

1737 Triple Calendar y el regreso a la relojería clásica

La colección 1737 toma su nombre del año de nacimiento de la casa y su inspiración de los calendarios de los años cincuenta. Aquí la referencia histórica cambia por completo: caja redonda, asas tradicionales y una esfera que organiza las indicaciones del calendario con un lenguaje mucho más clásico.

El triple calendario reúne día de la semana, fecha y mes. El modelo actual mantiene las dos ventanas superiores para día y mes, la fecha indicada mediante una aguja sobre la escala periférica y las fases de la luna a las seis, en este caso doble. Conviene distinguirlo de un calendario anual o perpetuo: la denominación triple calendario describe las indicaciones que ofrece, sin atribuirle la corrección automática de los meses de distinta duración.

Hay tres versiones de esfera: negra, plateada y azul. Todas con números romanos, agujas de tono cálido y correas de piel. El fondo transparente permite ver el movimiento automático y su rotor.

El resultado aporta al catálogo una alternativa de vestir y recupera una faceta de Favre Leuba que podría quedar eclipsada por sus relojes deportivos.

El precio es de 4.100 euros y, tal como era de esperar y me confirmó Patrik, este triple calendario es el inicio de una colección clásica con el nombre común de 1737.

Chief Tourbillon Guilloché y seis horas de trabajo para una esfera

El nuevo Chief Tourbillon Guilloché es la segunda edición del tourbillon que Favre Leuba estrenó en 2025. Conserva el calibre desarrollado con Jean-François Mojon y cambia la expresión de la esfera mediante un guilloché azul realizado a mano. La producción está limitada y numerada a 25 unidades para todo el mundo.

La caja es de acero, mantiene la forma de cojín de Chief y mide 41 mm de diámetro por 11,45 mm de grosor. Incorpora cristal de zafiro curvado con tratamiento antirreflejos, fondo de zafiro y hermeticidad de 10 ATM. Son dimensiones y prestaciones que permiten entenderlo también como un reloj de uso habitual, además de como una pieza de alta relojería.

La esfera presenta un motivo grain d’orge, o grano de cebada, que se extiende desde el centro. Se trabaja con un torno de rosetas de finales del siglo XIX y exige entre cinco y seis horas por esfera, como mínimo, según la marca. El artesano controla el proceso y cualquier error puede comprometer el trabajo realizado.

El interés del guilloché está en cómo responde a la luz. Los surcos alteran los reflejos y aportan profundidad al azul; la esfera cambia de aspecto con el ángulo de observación. Es un trabajo especialmente agradecido en un reloj que ya tiene un punto de atención muy potente a las seis.

Los índices aplicados están rodiados y pulidos, y llevan Super-LumiNova C1 X1 con emisión azul. Las agujas centrales también están rodiadas, combinan cepillado con una ranura arenada e incorporan el mismo material luminiscente. La pequeña aguja de segundos, situada sobre la jaula del tourbillon, es de acero azulado a la llama.

El calibre FL T01 desarrollado con Jean François Mojon

El movimiento es el FL T01 de cuerda manual, basado en el Chronode C502 y revisado para Favre Leuba por Jean-François Mojon. El relojero ha participado en creaciones para firmas como MB&F, Czapek y Hermès; aquí su trabajo se concentra en un tourbillon cuya arquitectura incorpora referencias al emblema de la casa.

El calibre tiene 23 rubíes, funciona a 21.600 alternancias por hora (3 Hercios) y ofrece aproximadamente 60 horas de reserva de marcha. La jaula, de 14,85 mm de diámetro, completa una rotación por minuto y deja una vista muy amplia del mecanismo.

El puente superior del tourbillon merece ser observado en detalle. Sus secciones enfrentadas evocan el reloj de arena del logotipo de Favre Leuba. Además de sujetar la jaula, sostiene el realce del pequeño segundero y sirve de soporte central a su aguja azulada. Son varias funciones concentradas en una pieza que exige precisión tanto en su construcción como en sus acabados.

La parte superior del puente presenta cepillado horizontal, paralelo al eje que une las tres y las nueve, mientras que el contorno con la escala de segundos incorpora un acabado perlado circular. En el reverso aparecen Côtes de Genève, tratamiento antracita, tornillos azulados y la rueda de trinquete grabada con el logotipo. También añade una decoración con un reloj de arena en relieve espiral sobre una textura satinada obtenida mediante grabado láser.

El reloj se entrega con brazalete integrado de acero, de doble eslabón, con elementos en H cepillados y centros pulidos, y cierre desplegable. El sistema de intercambio permite sustituirlo fácilmente por la correa de caucho FKM azul incluida, a juego con la esfera y con hebilla de la marca.

El estuche de madera incorpora esa segunda correa, un medallón y una lupa. El precio es de 30.000 euros.

Favre Leuba tiene material suficiente para interesar a públicos muy distintos. El Harpoon aporta un tamaño contenido y una lectura sencilla; Deep Raider y Sea Sky recuperan sus relojes de aventura, y Chief permite recorrer desde el reloj deportivo hasta el tourbillon artesanal. Y, de la mano de Miguel Muñoz Joyeros, tiene ante sí un futuro más que prometedor.

Más información en Favre Leuba y Miguel Muñoz Joyeros.

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Tissot amplía su exitosa colección PRX con tres nuevos cronógrafos de cuarzo que mantienen el espíritu de la colección: ofrecer un reloj deportivo, atractivo y bien construido a un precio razonable.

Y es que, aunque el PRX Chronograph automático (como éste que vimos en vivo) tiene muchos argumentos a su favor, sus dimensiones y su precio (por llevar un calibre mecánico) lo alejan bastante de la filosofía de los primeros PRX. Y eso que sigue siendo uno de los más asequibles del mercado.

El nuevo Tissot PRX Chronograph Quartz mantiene la inconfundible caja de inspiración setentera, con su brazalete integrado, pero reduce las dimensiones respecto al cronógrafo mecánico. Ahora tenemos 41 mm de diámetro y, sobre todo, una altura de 11,65 mm, frente a los 14,54 mm del automático.

La caja está fabricada en acero inoxidable 316L, incorpora cristal de zafiro y mantiene una hermeticidad de 100 metros. El brazalete integrado dispone de un práctico sistema de cambio rápido.

Las tres versiones presentan esferas con acabado cepillado vertical en azul, negro o plateado, esta última con detalles dorados. Los tres contadores se distribuyen a las 3, 6 y 9 horas, mientras que la ventana de fecha aparece a las 4. Los pulsadores rectangulares están integrados en las líneas de la caja.

Las manecillas e índices están tratados con Super-LumiNova, pero no es su característica definitoria, por así decir:

En el interior encontramos el calibre suizo de cuarzo ETA G10.212 PowerDrive, que permite medir intervalos de hasta 30 minutos con precisión de una décima de segundo. Durante el primer minuto de la medición, la manecilla de la décima de segundo está en funcionamiento. A partir de ese momento, se para (para ahorrar batería) y, cuando se detiene por completo el cronógrafo, marca la décima.

Dispone además de funciones de tiempos acumulados e intermedios, así como de indicador de fin de vida de la pila.

Naturalmente, se pierde el atractivo mecánico del cronógrafo automático, pero a cambio se gana en precisión, comodidad y, especialmente, precio.

Los tres Tissot PRX Chronograph Quartz cuestan 495 euros, una cifra que los convierte en una alternativa especialmente interesante para quienes valoran el diseño del PRX sin necesidad de un movimiento mecánico.

Más información en Tissot.com.

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El Orient Bambino lleva años demostrando que no hace falta gastar una fortuna para disfrutar de un reloj mecánico elegante. Ahora, la firma japonesa da un paso más con los nuevos Bambino de 38 mm, que recuperan algunos de los códigos más tradicionales de la relojería clásica y, por primera vez en esta colección mecánica, prescinden de la indicación de fecha.

Y, más importante aún, reduce el diámetro sensiblemente para convertirlo en un perfecto reloj unisex y para todo momento.

Es una decisión acertada. Sin la ventana del calendario, la esfera gana en simetría y limpieza, dos cualidades especialmente importantes en un reloj de vestir. Los números romanos alternados con índices aplicados, las agujas de estilo clásico y el cristal mineral abombado proporcionan esa estética con aire clásico, que no antiguo, que siempre ha caracterizado al Bambino.

La caja de acero tiene un diámetro real de 38,4 mm, una altura de 12,5 mm y una distancia entre asas de 44 mm. Son proporciones muy adecuadas para muñecas de diferentes tamaños.

Aunque la altura resulta algo generosa para un reloj de estas características, el cristal abombado contribuye a esa sensación de volumen y en la muñeca se lleva perfectamente.

La colección ofrece esferas blanca, marfil, verde y marrón, además de una edición limitada gris de 3.300 ejemplares. Lo cierto es que Orient sabe atraer las miradas de todo tipo con los colores de esfera que ofrece.

Hay una característica familiar que también se ha traído al Orient Bambino 30: la curva en la manecilla de minutos y el segundero. Es un detalle que no esperas en un reloj de este precio y le da un encanto especial.

Las correas de piel, con grabado que imita el cocodrilo, completan el conjunto.

En su interior encontramos el nuevo calibre automático Orient F6524, con parada de segundero, cuerda manual y unas 40 horas de reserva de marcha. El movimiento puede contemplarse a través del fondo transparente.

La estanqueidad es de apenas 30 metros, suficiente para el uso cotidiano, pero sin pretensiones deportivas.

Con precios oficiales en España que parten de 360 euros y 390 para la edición limitada, los nuevos Orient Bambino 38 mantienen intacto su principal atractivo: ofrecer un reloj mecánico de diseño clásico y personalidad propia a un precio muy razonable.

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Breguet ha renovado la colección Marine para hacerla más moderna y atractiva, algo que sin duda ha conseguido. Especialmente exitosa ha sido la versión del Breguet Marine Chronographe 5527, y yo he podido tener en la muñeca dos de las cuatro declinaciones que tiene. Y, a pesar de compartir diseño y movimiento, transmiten sensaciones muy diferentes: una de titanio con brazalete y otra de oro rosa con correa de caucho.

La colección Marine tiene una razón de ser histórica. En 1815, Luis XVIII nombró a Abraham-Louis Breguet relojero de la Marina Real francesa. Sus cronómetros marinos acompañaron algunas de las grandes expediciones científicas y de exploración de su tiempo. La colección actual, presente desde los años noventa, recoge esa herencia, aunque lo hace con una estética deportiva que se aparta bastante de la imagen más clásica de la manufactura.

El Marine Chronographe 5527 apareció en su generación anterior en 2018. Ahora Breguet ha revisado su diseño, y los cambios son mucho más importantes de lo que podría parecer.

El primero es la reorganización de la esfera. Desaparece el contador de horas del cronógrafo, de modo que sólo quedan dos subesferas, situadas a las tres y a las nueve. La fecha pasa a las seis y los números romanos dejan paso a los arábigos de Breguet. El resultado es un conjunto más simétrico y mucho más limpio, sin distracciones, como corresponde a un cronógrafo.

Pero lo que realmente atrae la mirada es el nuevo guilloché Quai de l’Horloge, realizado a mano y presentado con motivo del 250 aniversario de la manufactura. Su dibujo evoca tanto las islas del Sena como el movimiento de las olas.

Las dos versiones mantienen una caja de 42,3 mm de diámetro y 13,9 mm de altura, con la carrure acanalada característica de Breguet y una resistencia al agua de 100 metros. Con la corona roscada, por cierto.

El titanio, con esfera gris degradada y brazalete del mismo material, es la interpretación más deportiva. El oro rosa, con esfera azul degradada y correa de caucho, ofrece un contraste especialmente atractivo entre el carácter noble del metal y la informalidad de la correa.

Un instrumento para moverse en el mar debe ser visible también por la noche, lo que supone un problema en un reloj con unos elementos tan clásica en la esfera. Breguet lo ha resuelto aplicando Super-LumiNova tanto en las manecillas como en los índices circulares y triangulares en la periferia de la esfera. No es la faceta más resaltable del reloj (tampoco lo busca), pero cumple su función.

En su interior encontramos el calibre automático 582QA, un cronógrafo flyback que permite poner a cero y reiniciar la medición con una sola pulsación.

A pesar de que, sorprendentemente, el calibre no incorpora ni rueda de pilares ni embrague vertical, lo cierto es que no se echan de menos. El tacto de los pulsadores es excelente, y tanto la puesta en marcha como la parada de la trotadora se producen con una suavidad excepcional.

El movimiento incorpora una espiral y un áncora invertida de silicio, funciona a 4 hercios y ofrece 48 horas de reserva de marcha. Su masa oscilante, visible a través del fondo de zafiro, está inspirada en el timón de un barco.

El Marine Chronographe 5527 de titanio con brazalete cuesta 32.800 euros. El de oro rosa con correa de caucho alcanza los 53.200 euros.

La renovación demuestra que no siempre hace falta cambiarlo todo para conseguir un reloj mejor resuelto. Breguet ha conservado la personalidad del Marine, pero ha conseguido que su diseño resulte más equilibrado y, sobre todo, que sus detalles se aprecien mucho mejor.

Otro éxito de la manufactura, que por fin está alcanzando el lugar que le corresponde dentro de la relojería. Que no es otro que el más alto.

Más información en Breguet.com.

La entrada Los Breguet Marine Chronographe 5527, en vídeo. Dos personalidades para un mismo reloj aparece primero en Horas y Minutos.

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Parece mentira, pero hace ya seis años que Longines presentó su colección Spirit Pilot (aquí vimos en vivo el primero modelo). Originalmente estuvo dentro de la colección deportiva, pero después la casa racionalizó sus colecciones y ahora la Spriit es una familia por derecho propio. Después apareció la versión GMT, llamada Zulu Time (lo vimos en vídeo aquí) y también una versión cronógrafo flyback (aquí, también en vivo).

Ahora la casa amplía la familia con dos nuevas versiones del Longines Spirit Pilot y el Spirit Pilot Flyback, que llegan con esferas azules y una estética que combina la tradición aeronáutica de la marca con soluciones relojeras contemporáneas.

Longines Spirit Pilot: sencillez y precisión

El Spirit Pilot mantiene una caja de acero de 39 mm de diámetro y 11,5 mm de altura.

Su esfera azul mate (un azul que, por cierto, me recuerda mucho a la del Hydroconquest edición España) presenta números arábigos aplicados y agujas plateadas, todos con Super-LumiNova, para garantizar una excelente legibilidad.

En su interior trabaja el calibre automático L888.4, equipado con espiral de silicio, certificado de cronómetro por el COSC, una frecuencia de 25.500 alternancias por hora y con una reserva de marcha de 72 horas. Además de su resistencia a los campos magnéticos, ofrece una estanqueidad de 100 metros.

En la muñeca queda mejor que bien, y es un perfecto compañero para la vida diaria, particularmente si lo usamos con ropa informal.

Se presenta con correa de tela (2.600 euros) o con brazalete de acero (2.950 euros).

Longines Spirit Pilot Flyback: un cronógrafo con historia

El Spirit Pilot Flyback tiene una vinculación todavía más directa con la historia de Longines, que patentó su mecanismo de cronógrafo con retorno instantáneo en 1935.

Su caja de acero mide 39,5 mm de diámetro y 13,4 mm de altura, unas dimensiones contenidas para un cronógrafo de estas características y que viene a corregir los 42 x 17 mm de la primera versión. Incorpora un bisel giratorio bidireccional con inserto de cerámica azul.

La esfera presenta una disposición clásica de dos contadores: pequeño segundero a las nueve y contador de 30 minutos a las tres.

También en esta versión el tratamiento con Super-LumiNova es intachable.

El calibre L792.4 es de cuerda manual, cuenta con rueda de pilares y función flyback, que permite reiniciar inmediatamente una medición sin detener previamente el cronógrafo. Está certificado por el COSC y ofrece 68 horas de reserva de marcha y, sobre todo, espiral de silicio. Su arquitectura puede contemplarse a través del fondo transparente.

Este Longines Spirit Pilot Flyback también está disponible con brazalete de acero (5.450 euros) o correa de caucho azul (5.100 euros).

Tiene además un microajuste que permite variar el largo de brazalete, algo que resulta muy útil con el cambio de estación. Y lo digo porque lo tengo, y se agradece muchísimo.

Una muestra más de cómo Longines pone en el mercado productos perfectamente construidos y con personalidad propia, pero manteniendo precios terrenales.

Hay más información en Longines.com.

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La colección Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre es, mi opinión, uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años para la marca. Lo digo porque Jaeger necesitaba estar presente en el segmento de relojes deportivos de lujo en acero, de donde ha estado dolorosamente ausente todo este tiempo, y con unos precios que no fueran disparatados, que es como está el mercado ahora.

Cierto es que ya tenía la colección Master Control (cuyos modelos se integran ahora bajo el paraguas de la familia recién nacida), pero, como ya he dicho alguna vez, siempre ha parecido la hermana pobre de la familia Ultrathin. Particularmente porque los precios de unos y otros no se diferenciaban, lo que claramente perjudicaba a los Master Control (algo que también paso con su antecesora).

Aquí se puede ver la diferencia entre uno y otro:

Por eso, para estos nuevos Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre la manufactura necesitaba ofrecer algo más y, en mi opinión, lo ha dado.

Digamos en primer lugar que, para comenzar esta nueva andadura, JLC ha presentado tres modelos: Master Control Chronometre Date, Master Control Chronometre Power Reserve y Master Control Chronometre Perpetual Calendar.

Lo primero que llama la atención, y para MUY BIEN, es el nuevo brazalete integrado, que crea una línea continua desde la caja hasta la muñeca, lo que confiere a los relojes un aire más sofisticado y contemporáneo.

Se aprecia que se ha prestado especial atención al diseño y la fabricación del brazalete de tres eslabones, cepillados verticalmente y con los biseles pulidos. El eslabón afilado, alargado y pulido que atraviesa el eslabón central del brazalete de tres filas evoca el perfil de las agujas Dauphine de las horas y los minutos. Otra referencia a la esfera es el bisel en forma de V de los eslabones exteriores, que se hace eco de los índices triangulares.

El brazalete se cierra con una hebilla doble plegable con pulsadores e incorpora un sistema de microajuste integrado (comfort release).

Los tres modelos comparten cajas compactas y delgadas, resistentes al agua hasta 50 m (38 mm x 8,4 mm y 39 mm x 9,2 mm). Además, están equipados con movimientos automáticos de fabricación propia, certificados como cronómetros, con escapes de silicio, una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 70 horas; todos ellos cuentan con el sello HPG. Y merece la pena explicarlo a fondo.

Alta Precisión Garantizada

El sello de Alta Precisión Garantizada (High Precision Guarantee, HPG), es una nueva certificación propia concebida para reunir en un mismo estándar dos aspectos que la manufactura considera inseparables dentro de la Alta Relojería: la precisión cronométrica y la calidad de los acabados del movimiento.

El sello se aplica individualmente a cada reloj una vez que ha superado un amplio proceso de pruebas e inspección, y queda identificado mediante un distintivo situado en el fondo de la caja. Su debut tuvo lugar en Watches & Wonders 2026 precisamente con la colección Master Control Chronometre, aunque Jaeger-LeCoultre prevé extenderlo progresivamente al resto de sus colecciones a partir de 2027.

La idea no surge de la nada. La precisión forma parte de la historia de Jaeger-LeCoultre desde los orígenes de la manufactura. Ya en 1844 Antoine LeCoultre desarrolló el Millionomètre, un instrumento capaz de medir la micra, mientras que durante el siglo XX la casa obtuvo distintos reconocimientos en el terreno de la cronometría.

En 1946, por ejemplo, un reloj de bolsillo equipado con el calibre tourbillon 170 ganó el concurso de cronometría del Observatorio de Neuchâtel.

También existe un precedente directo del nuevo sello. En 1970, el Polaris II incorporaba ya en su esfera la denominación “High Precision Guaranteed” como distintivo de su calibre de 4 Hz. Dos décadas después, en 1992, la firma dio otro paso importante con la introducción del conocido control de las 1000 horas, un protocolo interno destinado a evaluar el funcionamiento, la fiabilidad y la calidad del reloj completamente montado.

El nuevo HPG retoma ahora aquella denominación histórica, pero con un protocolo mucho más amplio y enfocado específicamente a reproducir las exigencias del uso real.

Pruebas pensadas para la vida cotidiana

Uno de los aspectos más interesantes del HPG es que no se limita a comprobar la marcha del reloj en condiciones ideales de laboratorio. Jaeger-LeCoultre ha desarrollado un sistema de pruebas destinado a simular de manera más fiel las tensiones que soporta un reloj durante su utilización cotidiana.

El protocolo contempla cuatro grandes tipos de prueba. La primera está relacionada con la altitud y reproduce variaciones de presión atmosférica desde el nivel del mar hasta los 1.004 metros, precisamente la altitud a la que se encuentra la manufactura de Jaeger-LeCoultre en Le Sentier. Esta prueba se realiza únicamente sobre el calibre.

La segunda somete al reloj a golpes multidireccionales de entre 25 y 50 G, aplicados en varias posiciones normalizadas. También se comprueba su comportamiento en distintas posiciones, alternando periodos de movimiento con otros en reposo, y se reproducen variaciones de temperatura entre 18 y 35 grados centígrados, valores elegidos para simular desde el reposo hasta una situación de actividad física.

Pero probablemente la parte más interesante sea la manera en que estas pruebas se combinan. Jaeger-LeCoultre ha desarrollado una máquina específica para el HPG que no evalúa cada parámetro de forma aislada, sino que somete el reloj a ciclos en los que actúan simultáneamente varias de estas tensiones.

Durante dos días se reproducen situaciones equivalentes a jornadas activas, combinando movimientos, cambios de posición, golpes y variaciones de temperatura. El tercer día se introduce un periodo de “reposo estabilizado” en una posición fija, pensado para simular el comportamiento del reloj durante un fin de semana en el que se utiliza menos o permanece parado durante largos periodos.

La intención es que la precisión certificada no sea únicamente una cifra obtenida sobre una máquina de laboratorio, sino que se aproxime lo máximo posible a las condiciones reales en las que un propietario utilizará el reloj.

La precisión también está en los acabados

El HPG no se limita, sin embargo, al rendimiento cronométrico. Jaeger-LeCoultre ha querido incluir también la calidad de los acabados como parte de la certificación.

La manufactura recuerda que muchas técnicas decorativas tradicionales nacieron inicialmente con funciones prácticas. Algunos acabados ayudaban a reducir la fricción, otros permitían controlar mejor determinadas superficies o contribuían a retener partículas microscópicas. Con el paso del tiempo, esas técnicas evolucionaron también hacia una dimensión estética.

Para Jaeger-LeCoultre, esa decoración no puede separarse de la precisión en la fabricación: los acabados deben ejecutarse con tolerancias extremadamente pequeñas para no comprometer el funcionamiento del mecanismo.

Por eso, para obtener el sello HPG, un reloj debe incorporar al menos seis de ocho técnicas tradicionales de acabado establecidas por la manufactura.

Entre ellas figuran el biselado, que pule los bordes de los componentes hasta obtener un acabado especular; el bruñido, empleado especialmente en pivotes para mejorar su dureza y resistencia; el pulido circular y el pulido lineal; el avellanado y pulido de los alojamientos de las joyas; las tradicionales Côtes de Genève; el perlado de platinas y puentes; y el pulido de las cabezas de los tornillos hasta obtener una superficie perfectamente plana y reflectante.

Por encima del COSC

En los primeros modelos Master Control Chronometre certificados con el nuevo sello, Jaeger-LeCoultre ha añadido además un paso previo especialmente significativo: cada calibre obtiene primero la certificación del COSC antes de ser sometido a las pruebas adicionales del HPG.

Es decir, el certificado oficial de cronómetro funciona en estos modelos como punto de partida, no como meta final. Después llega el protocolo interno de Jaeger-LeCoultre, que evalúa no sólo la marcha del movimiento, sino también el comportamiento del reloj completo bajo distintas condiciones de uso, su fiabilidad y la calidad de sus acabados.

El planteamiento recuerda, en ese sentido, a una tendencia cada vez más frecuente entre las grandes manufacturas: desarrollar certificaciones propias que permitan controlar parámetros más amplios que los recogidos por organismos externos. En el caso de Jaeger-LeCoultre, además, existe una continuidad evidente con el control de las 1000 horas implantado en 1992.

El nuevo sello HPG supone por tanto una evolución importante de aquella filosofía. No pretende certificar únicamente que un reloj es preciso en el momento de salir de fábrica, sino demostrar que mantiene ese nivel de rendimiento cuando se enfrenta a condiciones mucho más cercanas a las que encontrará en la muñeca.

Y, al incorporar también criterios específicos sobre la decoración y terminación del calibre, Jaeger-LeCoultre quiere dejar claro que la precisión no se entiende únicamente como una cuestión de segundos ganados o perdidos al día. En su interpretación, la verdadera precisión afecta a todo el reloj: desde la fabricación de sus componentes hasta el comportamiento mecánico, la fiabilidad y la ejecución de cada acabado.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Date

El modelo más sencillo de la trilogía se presenta en una caja unisex compacta de 38 mm con un perfil de 8,4 mm. Disponible en acero con una esfera con degradado azul-gris o en oro rosa con una esfera de color bronce, detalles como los puntos pulidos en la escala periférica, la ventana de la fecha enmarcada con un fondo a juego con el color de la esfera, los índices facetados y las agujas Dauphine, así como la esfera con un sedoso acabado rayos de sol, dan fe del esmero dedicado a los acabados.

El reverso revela la compleja construcción del brazalete integrado y el delgado calibre automático de fabricación propia 899, de 3,3 mm, que da vida al reloj.

Sus precios son de 14.800 euros para la versión de acero y de 55.000 en oro rosa.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Power Reserve

Bastante más interesante que su hermano más sencillo, está inspirado en el emblemático Futurematic de Jaeger de 1951.

La disposición de la esfera con fecha y reserva de marcha cuenta con dos subesferas circulares situadas simétricamente en el eje 9-3. La esfera con acabado rayos de sol en degradado azul-gris presenta todas las características distintivas de la familia Master Control, complementadas por la subesfera empotrada y con acabado circular para la reserva de marcha a las 9 en punto, con un indicador de advertencia rojo, y la fecha justo enfrente, también con un detalle en rojo en el 31.

La caja de 39 mm tiene un grosor de 9,2 mm y está impulsada por el nuevo calibre de fabricación propia 738. Con una altura de tan solo 4,97 mm, el fondo de zafiro deja a la vista el rotor calado de oro de 22 quilates. Tiene una reserva de marcha de 70 horas para las funciones de horas, minutos, segundos, reserva de marcha y fecha.

Sólo está disponible en acero y su precio es de 17.800 euros.

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Perpetual Calendar

El modelo más complejo de la trilogía es este Calendario Perpetuo, impulsado por la última generación del conocido calibre de fabricación ultradelgado 868. Capaz de tener en cuenta los meses de diferente duración y los años bisiestos, el movimiento, si se mantiene dado cuerda, no necesitará ningún ajuste hasta el año 2100. Además, las indicaciones del calendario se pueden ajustar simultáneamente mediante un único mecanismo. Presentado en una caja de 39 mm con una altura de tan solo 9,2 mm, el nuevo Calendario Perpetuo con su brazalete integrado es una auténtica belleza.

Está disponible en acero con una esfera con degradado azul-gris o en oro rosa con una esfera de color bronce. Las indicaciones del calendario se muestran en cuatro subesferas con un anillo exterior opalino e interiores con acabado circular: los meses y el año a las 12 en punto, los días de la semana a las 3 en punto, la fecha a las 9 en punto, el indicador de año bisiesto sobre el eje central y las fases lunares (con una luna de hoja de oro o platino martillada) a las 6 en punto.

El precio en acero es de 47.800 euros, mientras que la versión en oro cuesta 87.000 euros.

Como decía antes, estos Jaeger Le-Coultre Master Control Chronometre son la colección que necesitaba Jaeger. Ahora está en sus manos darla a conocer como se merece para que se aprecie todo lo que lleva dentro.

Hay más información en Jaeger-LeCoultre.com.

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Antes de nada, vamos a dar contexto: Seiko tiene, entre sus muchos departamentos, uno al que llama Seiko Power Design Project, en el que pide a sus diseñadores que creen los relojes que tienen en la cabeza, por locos que sean, y después lo muestran en distintas exposiciones itinerantes.

Esta es la colección de 2024, adecuadamente llamada Incredibly Specialized Watch Exhibition:

Como se puede ver, esa fue la presentación del Pandagraph, el auténtico cronógrafo panda. En el vídeo decía que, si Seiko lo lanzara comercialmente, se vendería como churros. No voy a decir que me hayan hecho caso, pero me han hecho caso.

Lo que no entiendo es que no lo hayan llamado Pandagraph, que me parece el nombre perfecto. A ver si me entero de por qué.

La idea procede del diseñador de Seiko Kiyotaka Sakai y tuvo una acogida suficientemente buena (yo creo que fue un clamor popular, más bien) como para llegar ahora a producción.

Las dos referencias son la HHK001, en blanco y negro, y la HHK002, de color rosa inspirado en el tono de las crías de panda recién nacidas. Los contadores adoptan la forma de los característicos ojos del animal, mientras que la superficie de la esfera busca recrear la textura de su pelaje.

Pero Seiko ha llevado el juego mucho más lejos. Los pulsadores del cronógrafo se convierten en las orejas del panda y la escala taquimétrica recibe el nombre de SASAMETER, derivado de sasa, término japonés para el bambú. Su escala llega precisamente hasta los 30 km/h, que Seiko señala como la velocidad máxima teórica de un panda.

Ambos modelos tienen una caja de acero de 43 mm de diámetro y 14,6 mm de altura, cristal Hardlex y hermeticidad hasta 3 metros.

Utilizan el calibre de cuarzo 8T61, un mecaquartz (afortunadamente), resistente a campos magnéticos de hasta 4.800 A/m, precisión de ±15 segundos al mes y duración de la pila de ±3 años. Esta escondido tras un fondo de la caja que reproduce la espalda del oso e incorpora una pequeña cola tridimensional.

Su precio es de 590 euros, con una producción limitada a 3.000 ejemplares de la HHK001 y 2.000 de la HHK002. Llegarán a las boutiques Seiko y distribuidores seleccionados en noviembre de 2026, y se va a vender en un abrir y cerrar de ojos.

Hay más información en Seiko.com.

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Panerai vuelve a mirar a una de las etapas decisivas de su historia con los nuevos Luminor PAM01710, PAM01711 y PAM01714, tres relojes que recuperan la estética de los modelos con los que la firma dio el salto al mercado civil en 1993.

La inspiración procede concretamente de los Luminor Ref. 5218-201/A y Luminor Marina Militare Ref. 5218-202/A, pero con una diferencia importante: por primera vez, este diseño se presenta en una caja de 42 mm.

Ese es, sin duda, el cambio más relevante. Panerai conserva la personalidad rotunda del Luminor de los años noventa (caja angulosa, asas integradas y el inconfundible protector de corona), pero la traslada a unas proporciones más contenidas y fáciles de llevar. La caja tiene 13,8 mm de altura y mantiene, además, unas prestaciones muy serias: la resistencia al agua alcanza los 500 metros.

También es nuevo el calibre automático P.980, que funciona a 28.800 alternancias por hora y ofrece tres días de reserva de marcha. Cuenta con parada de segundos y un puente transversal para el volante destinado a mejorar su estabilidad. Panerai ha probado además el movimiento en seis posiciones.

Las esferas prescinden de la construcción tipo «sándwich» habitual en muchos Panerai y recurren a una única placa estampada. El tratamiento con Super-LumiNova se aplica sobre numerales e índices creando un ligero relieve. Tampoco hay fecha: sólo horas, minutos y el característico pequeño segundero a las 9.

Las tres versiones se diferencian fundamentalmente por su estética. El PAM01710 combina acero, esfera negra y correa de lona beige.

El PAM01711, acero con esfera y correa verdes.

Ambos modelos tienen un precio de 6.500 euros.

El PAM01714 apuesta por una caja de acero con tratamiento DLC negro, esfera azul mate y correa de lona azul.

En este caso, el tratamiento con DLC (que tiene mucho sentido en un reloj herramienta como es éste), hace que el precio aumente hasta los 7.500 euros.

Aunque las características de estos Panerai Luminor 42 mm sean la de un buzo con todas las de la ley, su tamaño resulta mucho má acorde con el mercado actual y el uso que habitualmente tienen estos relojes (bastante alejado de inmersión marina), pero sin renunciar a la contundencia que define a la colección.

Hay más información en Panerai.com.

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Richard Mille refuerza su presencia en España con la apertura de su primera boutique independiente en nuestro país. El nuevo espacio está situado en el número 10 de la calle José Ortega y Gasset, esquina con Claudio Coello, en pleno corazón de la Milla de Oro madrileña.

La elección de Madrid no es casual. España mantiene una relación histórica con la manufactura desde sus primeros años, tanto por la presencia de algunos de sus primeros clientes como por la colaboración con socios comerciales relevantes. A ello se suma la estrecha relación de la marca con Rafa Nadal, que desde hace años había animado a Richard Mille a establecer una presencia propia en la capital.

Éste es uno de los vídeos de sus relojes:

La nueva boutique ocupa nada menos que 441 metros cuadrados y se distribuye en dos niveles principales. La planta superior concentra la zona de exposición y venta, junto con dos salones y, especialmente interesante para los aficionados, un espacio dedicado al relojero y una sala independiente de pulido. El cliente puede así contemplar directamente parte del trabajo técnico que rodea a estos relojes.

La planta inferior está concebida fundamentalmente como espacio de encuentro. Cuenta con distintos salones, comedor, bar, bodega y humidor, además de algunos detalles más desenfadados, como una mesa de ping-pong diseñada especialmente para Richard Mille.

El interior combina el lenguaje contemporáneo de la marca con elementos de inspiración española: maderas cálidas, bronce, Ecoclay, azulejos locales, arcos iluminados y techos con vigas y artesonados. El resultado busca deliberadamente alejarse de la imagen de una tienda convencional para aproximarse más a la de una residencia privada.

Con esta apertura, Richard Mille consigue finalmente algo que llevaba más de una década buscando: disponer de un verdadero hogar propio en Madrid. Y va a ser el sitio donde hay que estar. Todo el mundo va a querer que le inviten a uno de esos salones privados. O a jugar una partida de ping-pong.

Qué bueno que haya marcas de este nivel que se establezcan en la capital. Felicidades.

Más información en RichardMille.com.

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