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Hay relojes diseñados para integrarse discretamente en cualquier contexto y otros que convierten su presencia en toda una declaración. El nuevo OX FROG300 GMT Hot Pink pertenece, sin duda, al segundo grupo: un reloj-instrumento de estética radical que combina una llamativa tonalidad rosa con una construcción preparada para soportar condiciones particularmente exigentes.

Recordemos primero que los OX tienen todos esa forma tan inusual, en cierto modo heredera del Omega Ploprof, que ya vimos en mi presentación:

La caja del OX FROG300 GMT Hot Pink, realizada en titanio G3i con acabado arenado, presenta unas dimensiones generosas: 45 mm de diámetro y 14,79 mm de altura. Sin embargo, su reducida distancia entre asas de 44 mm, unida a la ligereza del titanio, busca mejorar su adaptación a la muñeca. El reloj pesa 144,7 gramos incluyendo su correa de caucho FKM rosa, equipada con un cierre desplegable de titanio y sistema de microajuste.

Uno de sus rasgos más característicos es la disposición de las dos coronas roscadas en el lado izquierdo. La situada aproximadamente a las 8 permite ajustar la hora, la fecha y la función GMT, mientras que la colocada a las 10:30 gobierna el bisel de buceo interior unidireccional. Esta configuración deja libre el costado derecho de la caja y evita que las coronas presionen el dorso de la mano.

La esfera rosa se combina con detalles azules, una escala fija de 24 horas y una ventana circular de fecha a las 8. La luminiscencia de dos tonos (Grado X1/W9) , azul y rosa intenso, se extiende a los índices, las manecillas, el bisel y la inscripción lateral «FROG», reforzando tanto su personalidad como su legibilidad nocturna.

En su interior trabaja el Miyota 9075, un calibre automático GMT de viajero que presenta la complicación de hora saltante. Funciona a 28.800 alternancias por hora, ofrece 42 horas de reserva de marcha y es regulado por OX para proporcionar una desviación declarada de entre 0 y +4 segundos diarios, que me parece espectacular.

Una de las mayores innovaciones del FROG300 es su fondo a rosca equipado con la tecnología patentada ID+SYS™. Este sistema integra un chip NFC pasivo que permite almacenar información médica o de contacto vital. En caso de accidente, los equipos de emergencia pueden acceder a estos datos al instante escaneando la trasera del reloj con un smartphone.

El conjunto ofrece hermeticidad hasta 300 metros, cristal de zafiro de doble curvatura y cumplimiento de las normas ISO 6425 y MIL-STD-810. También incorpora el sistema ID+SYS, que permite almacenar información de emergencia accesible desde el fondo del reloj. La referencia OXF3-PINKTI-S26 tiene un precio de 1.720 dólares (y ya hay lista de espera).

No cabe duda de que estamos ante un auténtico reloj instrumento, distinto y con una increíble personalidad propia. Felicidades al fundador de la casa, Joseph Bolart (que, además, es un tío genial).

Más información en Oxwatches.com.

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Seiko y Honda celebran el 45.º aniversario de la Motocompo con el nuevo Seiko 5 Sports Motocompo Limited Edition HDB010, una edición limitada que traslada al reloj el carácter desenfadado y el inconfundible diseño de aquella diminuta motocicleta urbana.

Una moto peculiar y un éxito de diseño

Honda presentó la Motocompo en 1981 junto con el City, un pequeño automóvil en cuyo maletero podía transportarse. Para facilitarlo, la motocicleta pesaba «solamente» 42 kg y contaba con manillar y reposapiés plegables, además de sistemas que evitaban fugas de combustible, aceite o líquido de la batería.

Su motor de dos tiempos, con 49 centímetros cúbicos y 2,5 caballos de potencia, no buscaba grandes prestaciones, sino proponer una original forma de movilidad: combinar el automóvil y la moto en un mismo viaje.

Aunque Honda pensó en vender muchas más, en total se vendieron 53.369 unidades cuando se dejó de fabricar, en 1983. Aunque las ventas fueron modestas, el vehículo quedó como uno de los iconos del diseño japonés.

En 2023 se lanzó una nueva edición, pero ahora el scooter es eléctrico y está hecho en aluminio, Una vez plegado mide 74,2 cm de largo, 53,5 cm de alto, 9,4 cm  de ancho con un peso total de 18,7 kilos. La velocidad máxima es de 25 km/h, así que me parece una muy buena alternativa a los patinetes.

Un homenaje excelente

No es este Seiko 5 Sports Motocompo el primer ejemplo de colaboración con Honda: algunos recoradarán que en 2022 Seiko lanzó el Seiko 5 Sports Super Cub, que fue otro exitazo.

El Seiko 5 Sports Motocompo toma como base la compacta caja de la serie Field (que vimos en vídeo aquí), realizada en acero con revestimiento endurecido negro. Mide 36,4 mm de diámetro, 12,5 mm de altura y 44,4 mm de longitud, unas dimensiones especialmente contenidas para un reloj deportivo. El cristal es Hardlex curvado y la hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su esfera amarilla reproduce el color más reconocible de la Motocompo y está atravesada por una franja negra con el logotipo de Honda, inspirada en los protectores laterales de la motocicleta. Incluso la inscripción “Automatic” emplea una tipografía basada en su emblema. La corona lleva grabada la palabra “TURN”, como referencia a la llave del combustible, mientras que la correa de nailon muestra las indicaciones “CARRYING POINT” e “INSERTION POINT”.

En el interior trabaja el calibre automático 4R36, con carga manual, parada de segundero, calendario de día y fecha y unas 41 horas de reserva de marcha. El fondo incorpora la silueta de la Motocompo y el número individual de cada ejemplar.

El HDB010 estará limitado a 8.000 unidades y se empieza a vender el 1 de septiembre de 2026, acompañado por una caja especial que imita el embalaje de cartón original de la motocicleta.

El precio es de 450 euros, y al contrario que la velocidad de la moto original, este Motocampo va a volar.

Más información en Seiko.com.

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MB&F celebra la apertura de su nuevo Lounge en Nueva York con una edición exclusiva del LM101 EVO, limitada a solo 25 unidades. La nueva creación adopta una combinación especialmente elegante de oro rosa y negro, manteniendo las mejoras técnicas y ergonómicas que caracterizan a la colección EVO.

La caja de oro rosa 5N+, de 40 mm de diámetro y 16,5 mm de altura, enmarca una placa de esfera negra tratada mediante PVD y decorada con un acabado en rayos de sol. Sobre ella flotan los dos subdiales negros y el gran volante suspendido de 14 mm, uno de los elementos visuales más reconocibles de las Legacy Machine.

La indicación de horas y minutos se sitúa en la parte superior derecha, mientras que el segundo subdial muestra la reserva de marcha, ampliada hasta las 60 horas en la versión EVO presentada originalmente en 2025. El movimiento de cuerda manual, concebido íntegramente por el equipo de ingeniería de MB&F, cuenta con 233 componentes y funciona a una frecuencia de 18.000 alternancias por hora. Su arquitectura y sus especificaciones de acabado fueron desarrolladas con la colaboración de Kari Voutilainen.

Como buen EVO, el reloj está pensado para un uso más cotidiano que las Legacy Machine tradicionales. Ofrece hermeticidad hasta 80 metros, corona roscada, correa integrada de caucho negro y el sistema patentado FlexRing, que protege el movimiento frente a golpes. Las indicaciones incorporan además Super-LumiNova.

El fondo de zafiro permite contemplar los puentes tratados en negro NAC, los chatones de oro y los acabados manuales de inspiración decimonónica. La inscripción «MB&F NYC» recuerda el motivo de esta edición.

Su precio es de 77.000 francos suizos + IVA y, si lo quieres, ya llegas tarde: están todos reservados.

El nuevo Lounge está situado en el Fuller Building, en el número 595 de Madison Avenue. Más que una boutique convencional, MB&F lo concibe como un espacio íntimo dedicado a la relojería y al arte mecánico.

Mäs información en MBandF.com.

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Swatch Group cerró el primer semestre de 2026 con una evolución comercial claramente positiva, aunque todavía acompañada por una rentabilidad muy reducida. Las ventas netas alcanzaron los 3.121 millones de francos suizos, un 8,5 % más a tipos de cambio constantes. Sin embargo, la fortaleza del franco suizo tuvo un impacto negativo cercano a los 200 millones, por lo que el crecimiento publicado quedó limitado al 2 %.

El dato más alentador es la aceleración experimentada al final del periodo. Durante mayo y junio, las ventas crecieron un 13,1% a tipos de cambio constantes y el margen operativo alcanzó el 8,6%, frente al 1,7% registrado en el conjunto del semestre. El segmento de Relojes y Joyería, excluyendo Producción, aumentó sus ventas un 9,5% y logró un margen operativo del 9%, que llegó al 15% en esos dos meses.

El crecimiento estuvo además bien repartido geográficamente. Estados Unidos avanzó un 27%, España un 28% (muy llamativo), Japón un 20%, México un 26% e India un 38%. Las boutiques propias elevaron sus ventas un 18% con un número comparable de tiendas, mientras que el negocio en línea creció un 30%. Longines, Tissot y Hamilton registraron incrementos de dos dígitos, y Omega aumentó un 20% sus ventas minoristas, impulsadas por los juegos olímpicos de invierno.

La principal debilidad continúa siendo la rentabilidad. El beneficio operativo descendió de 68 a 52 millones de francos, mientras que el beneficio neto fue de apenas 16 millones, equivalente a un margen del 0,5 %.

Otro aspecto que merece atención es el elevado nivel de existencias. Swatch Group cerró junio con un stock valorado en 7.303 millones de francos, equivalente al 54,1% de todos sus activos. La integración vertical del Grupo y la larga vida comercial de muchos relojes y componentes explican parcialmente esta cifra, pero sigue representando una enorme cantidad de capital inmovilizado. Además, la corrección aplicada a productos con riesgo de venta o rotación insuficiente aumentó de 19 a 23 millones de francos. Si la recuperación de la demanda continúa, este inventario puede convertirse en una ventaja al permitir responder rápidamente al mercado; si se debilita, podría presionar todavía más los márgenes y obligar a aplicar nuevas depreciaciones.

Sin embargo, este dato no sorprende si se conoce la filosofía de la casa: el Grupo siempre ha mantenido esa política de tener stock para estar listos cuando llegue la demanda. Es una posición que adoptó incluso con el COVID. Cuando otras firmas eligieron vías más expeditivas, el Grupo Swatch mantuvo los empleos y los stocks. Y no le fue mal. Es, sencillamente, su cultura de empresa.

Aun así, la posición financiera del Grupo sigue siendo excepcionalmente sólida: dispone de 1.125 millones de liquidez neta y de 11.500 millones de fondos propios. Swatch Group parece haber recuperado antes la demanda que los beneficios; el segundo semestre deberá demostrar si el crecimiento puede traducirse finalmente en una mejora sustancial de la rentabilidad.

Más información en SwatchGroup.com.

El artículo, condensado. Por si te da fatiga leer el texto y escuchar el audio:

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Dentro de las celebraciones por su 250º aniversario, Breguet presentó el Classique Tourbillon Sidéral 7255, una creación especialmente significativa: es el primer reloj de la manufactura equipado con un tourbillon volante. Su lanzamiento tuvo lugar el 26 de junio de 2025, exactamente 224 años después de que Abraham-Louis Breguet obtuviera la patente del tourbillon. La producción está limitada a 50 ejemplares numerados.

¿Por qué «tourbillon sidéral»?

Aunque «Sidéral» pueda sugerir la presencia de una indicación de tiempo sidéreo (como, por ejemplo, este Marine Equation Marchante), su significado es aquí fundamentalmente poético. El nombre recuerda la fascinación de Breguet por la astronomía y el uso de la palabra tourbillon por René Descartes para describir los sistemas giratorios que impulsaban los planetas alrededor del Sol, que crea un vórtice que hace que se muevan la masa sutil que llena el universo, moviendo a su vez los planetas.

El reloj traslada esa imagen a la esfera: un regulador que parece flotar sobre un cielo nocturno salpicado de estrellas.

Una caja Breguet en estado puro

La caja, fabricada en oro Breguet, conserva todos los códigos clásicos de la manufactura, con unas proporciones particularmente equilibradas: 38 mm de diámetro y 10,2 mm de altura. La carrura presenta el característico acanalado de Breguet, mientras que las asas rectas están soldadas a la caja. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y cuenta con tratamiento antirreflejos por ambas caras.

El oro Breguet tiene una tonalidad cálida, con un matiz rosado muy discreto inspirado en el oro empleado por los relojeros del siglo XVIII. Además, ofrece una mayor estabilidad cromática y resistencia a la decoloración.

Un firmamento de esmalte

La esfera constituye otra primicia, ya que nunca antes Breguet había empleado esmalte de aventurina. No se trata de una lámina industrial de cristal cortada y pulida, sino de una esfera elaborada mediante un proceso próximo al esmalte grand feu.

Sobre una base de oro se depositan polvo de esmalte y partículas de cobre. El conjunto se cuece repetidamente en un horno a más de 800 grados, al menos cinco veces. La dificultad reside en controlar tanto el tamaño de los granos como la duración y la temperatura de cada cocción. Un pequeño error puede arruinar por completo el resultado.

Las partículas metálicas quedan suspendidas de manera irregular en el azul profundo, produciendo destellos distintos según incida la luz. Por ello, ninguna de las 50 esferas es exactamente igual a otra. Al contemplarla en vivo, la aventurina no ofrece un brillo uniforme, sino pequeños puntos luminosos que aparecen y desaparecen al mover el reloj.

El círculo horario aparece descentrado a las doce, rodeado por un aro de oro con tratamiento PVD azul. Sobre él se sitúan los números arábigos característicos de la casa y las agujas Breguet de manzana ahuecada. La firma secreta micrograbada puede localizarse discretamente en el círculo horario, aproximadamente entre las cinco y las siete.

Las palabras «Breguet» y «Tourbillon» están aplicadas en oro a ambos lados de la esfera. No son elementos meramente decorativos: junto con el círculo horario y el aro que rodea al tourbillon, ayudan a ocultar la transmisión de la construcción misteriosa.

Un tourbillon suspendido en el espacio

A diferencia del tourbillon tradicional, cuya jaula pivota entre un puente inferior y otro superior, el tourbillon volante queda sujeto únicamente por su base. La ausencia del puente superior permite observarlo sin obstáculos, pero exige una jaula más rígida, mejor equilibrada y ajustada con mayor precisión.

Breguet acentúa este efecto mediante una construcción misteriosa. El puente inferior y el soporte de la jaula están realizados en cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Además, el punto de contacto entre el engranaje y la jaula queda desplazado y oculto bajo la esfera. El resultado es que el tourbillon parece girar sin ninguna conexión visible con el resto del mecanismo.

La sensación de levitación se refuerza porque el tourbillon sobresale 2,2 mm sobre la platina, 0,9 mm sobre la esfera e incluso 0,25 mm por encima de la aguja de los minutos. Todo el conjunto alcanza 7 mm de altura. No es un elemento añadido a una arquitectura existente: las proporciones del movimiento y del reloj completo se han construido alrededor de él.

Guilloché Quai de l’Horloge

El reverso ofrece una estética completamente distinta. La platina y el soporte del tourbillon están decorados a mano con el nuevo motivo de guilloché Quai de l’Horloge, inspirado en las curvas de la Île de la Cité y en el entorno parisino donde Abraham-Louis Breguet estableció su taller.

Por primera vez, este motivo no se ejecuta únicamente de forma circular en el centro y alrededor del tourbillon, sino también linealmente sobre toda la platina. El resultado es una superficie aparentemente continua, interrumpida por los rubíes y por la vista posterior del regulador.

Calibre Breguet 187M1

El reloj está impulsado por el calibre 187M1 de cuerda manual, una reinterpretación del movimiento utilizado por la referencia 3350 de 1990, el primer reloj de pulsera con tourbillon de Breguet.

De este modo, el Sidéral enlaza la invención histórica de Abraham-Louis Breguet con uno de los hitos modernos de la manufactura.

El movimiento mide 30 mm de diámetro y solo 4,8 mm de altura, a los que hay que sumar los 2,2 mm de proyección del tourbillon. Está compuesto por 183 componentes y 23 rubíes. Funciona a una frecuencia tradicional de 2,5 Hz —18.000 alternancias por hora— y dispone de 50 horas de reserva de marcha.

La jaula completa una vuelta por minuto y sirve además como pequeño segundero. En su interior se encuentra un volante de oscilación libre y una espiral Breguet de Nivachron azul. En esta ocasión, la manufactura ha preferido esta aleación metálica al silicio empleado en otros movimientos de la casa.

La platina principal y el puente inferior son de oro Breguet de 18 quilates. A pesar de que buena parte del mecanismo queda oculta bajo las superficies guilloché, su arquitectura busca concentrar toda la atención en el tourbillon, tanto desde la esfera como desde el fondo.

El reloj se entrega con una correa de piel de aligátor azul marino y cierre desplegable de triple hoja en oro Breguet. También incluye un estuche especial de cuero rojo numerado individualmente, inspirado en las antiguas cajas de la manufactura, y un certificado de origen firmado por Gregory Kissling y Marc A. Hayek.

El Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255, referencia 7255BH/2Y/9VU, está limitado a 50 ejemplares numerados. Su precio es de 224.400 euros.

El Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255 es una interpretación extraordinariamente coherente del universo de Breguet, donde astronomía, historia, artesanía y mecánica parecen girar alrededor de un mismo centro.

Más información en Breguet.com.

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Hay relojes que no necesitan grandes presentaciones, y el Seiko Alpinist SPB121 es uno de ellos. Su esfera verde, sus numerales dorados, la brújula interior giratoria y esa mezcla tan particular de reloj de vestir y herramienta de aventura lo han convertido en uno de los Seiko modernos más reconocibles.

No es casualidad: el Alpinist nació en 1959 como reloj pensado para montañeros japoneses, y esa personalidad sigue intacta en la colección Prospex actual. En este vídeo y artículo conté su historia completa.

Los tres modelos en verde

El SPB121J1 mantiene la fórmula que lo ha hecho tan popular: caja de acero de 39,5 mm de diámetro, 13,6 mm de altura, cristal de zafiro con lupa, corona roscada y fondo visto.

Una de las características más llamativas del Seiko Alpinist es su resistencia al agua de 200 metros. Algo muy habitual en relojes de buceo certificados, pero que resulta llamativo en un reloj de campo. Pero eso demuestra la voluntad de Seiko de hacer de este reloj una herramienta competente en cualquier situación.

Este modelo incluye el calibre automático 6R35, con carga manual, parada del segundero y 70 horas de reserva de marcha.

Es, en cierto modo, el Alpinist “clásico” contemporáneo: reconocible al instante y con un equilibrio muy logrado entre encanto vintage y utilidad real.

Su precio es de 820 euros.

Sin embargo, la firma nipona ha ejecutado una renovación de este pilar de su catálogo con el lanzamiento del Seiko Alpinist SPB507, un sucesor que abraza de lleno los códigos estéticos más vintage e incide allí donde era necesario.

Conserva el diámetro de 39,5 mm y la resistencia al agua de 20 bares, pero añade caja de acero con revestimiento superendurecido, lo que tiene todo el sentido en un reloj de aventura.

Este nuevo Seiko Alpinist incorpora el calibre 6R55, que eleva la reserva de marcha a 72 horas y mejora la cronometría y el ajuste.

En el apartado de diseño, la marca prescinde con acierto del logotipo Prospex para recuperar la grafía clásica Alpinist, que lo cierto es que le queda perfecto.

Además camufla inteligentemente la ventana de fecha sobre un disco verde a juego con el dial, manteniendo las formas de índices y manecillas (además de la brújula interna, claro).

Su precio es de 950 €.

El paso más funcional llega con el HBC007J1, el Prospex Alpinist Mechanical GMT. Es curioso que, siendo este verde musgo (por así decir) el más característico del Alpinist, no existiese en la versión GMT, especialmente cuando ya existía una versión GMT en negro y azul (y una limitada en blanco) desde 2023.

Para este modelo se ha utilizado el calibre 6R54, visible gracias al zafiro posterior y también con 72 horas de autonomía, y una aguja de 24 horas que permite consultar un segundo huso horario (es un GMT caller).

La caja sigue en 39,5 mm, con zafiro curvado, brújula interior, corona roscada, fondo transparente y resistencia al agua de hasta 20 bares. Lo que no acabo de entender es por qué no se ha usado aquí el logotipo clásico del Alpinist.

Con todas las características clásicas, el color verde y la función GMT, el HBC007J1 se consolida así como el Alpinist definitivo para el explorador global.

Su precio es de 1.300 euros.

Recordemos, por último, que (como siempre en Seiko), los tres Seiko Alpinist tienen el generoso tratamiento con LumiBrite que siempre dispensa Seiko.

Tres relojes, por tanto, con una misma raíz: el SPB121 como icono, el SPB507 como evolución más pulida y el HBC007 como versión viajera.

El Alpinist sigue siendo lo que siempre ha sido: un Seiko con alma propia.

Mäs información en seikowatch.com.

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Para dar la bienvenida al verano 2026, Orient amplía la colección Mako 40 con cinco nuevos colores de esfera en degradado que combinan un estilo deportivo y casual, por lo que resulta adecuada para el uso diario.

Al igual que sus predecesores, el Orient Mako 40 cuenta con una caja de acero inoxidable de 39,9 mm de diámetro, una altura de 12,8 mm, una distancia entre asas de 46,5 mm y una hermeticidad de hasta 200 metros.

Aunque no cuenta con certificación ISO de reloj de buceo, el reloj incorpora corona y fondo de caja roscados, por lo que puede utilizarse con seguridad en actividades acuáticas como la natación, el snorkel o incluso el buceo en apnea.

En cuanto al diseño, el Mako 40 mantiene rasgos característicos como una caja sin protectores de corona, un bisel de acero inoxidable giratorio unidireccional sin inserción de color (lo que aporta un aire clásico de diver), así como una discreta ventana de fecha situada a las 3 horas.

La esfera está protegida por un cristal de zafiro. La caja se combina con un brazalete de acero inoxidable SUS316L equipado con cierre desplegable triple, pulsadores y cierre de seguridad.

Los cinco nuevos colores de esfera del Orient Mako 40

Los nuevos colores de esfera se han realizado con acabado en rayos de sol, que crea un efecto cambiante en función del ángulo de incidencia de la luz. Están disponibles en cinco tonos modernos que subrayan la textura metálica del reloj.

Todos los modelos muestran un degradado circular que va desde un tono más claro en el centro hasta un color más oscuro en el borde exterior, generando un efecto visual más profundo y dinámico. Estos son los detalles:

1. Orient Mako 40 RA-AC0Q13E “Green”

El primero es el modelo RA-AC0Q13E, con esfera verde degradada y acabado en rayos de sol.

2. Orient Mako 40 RA-AC0Q14L “Navy”

El siguiente es el RA-AC0Q14L, con una contundente esfera degradada en color azul marino.

3. Orient Mako 40 RA-AC0Q15Y “Brown”

El RA-AC0Q15Y se presenta con una esfera degradada en color marrón.

4. Orient Mako 40 RA-AC0Q16N “Grey” Limited Edition

A continuación está el RA-AC0Q16N, perteneciente a la colección Spring/Summer 2026. Este modelo incorpora una esfera degradada en color gris. Se producirá como edición limitada, aunque Orient todavía no ha detallado el número de unidades.

5. Orient Mako 40 RA-AC0Q17Y “Copper” Limited Edition

Por último encontramos el RA-AC0Q17Y, con una singular esfera de color cobre texturizada. Este modelo también forma parte de la colección Spring/Summer 2026 y estará disponible de forma limitada.

Los índices y las manecillas están tratados con una sustancia que la casa llama Luminous Light. Es decir, Luz Luminosa (una redundancia, sin duda). El caso es que tiene muy buen brillo.

Todos los modelos Orient Mako 40 están impulsados por el calibre automático de manufactura F6722. Este movimiento cuenta con 22 rubíes, ofrece una reserva de marcha de hasta 40 horas y presenta una precisión de +25/-15 segundos al día, aunque los Orient siempre se portan mucho mejor que sus especificaciones. El calibre queda protegido por un fondo de caja macizo decorado en su parte central con el grabado de dos delfines.

La ausencia de color en el bisel, combinada con los tonos de las esferas, hace que estos Orient Mako 40 se lleven muy bien en el día a día, no sólo en el mar.

El precio de todos los modelos es de 470 euros, que no está nada mal.

Hay más información en Orient-watch.com.

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Cuando ya todo el mundo pensaba que el concepto MoonSwatch (que, recordemos, apareció en 2022) estaba agotado, el anuncio de este nuevo Mission to the Moon 1969 ha vuelto a desatar la locura. Bien es cierto que, visto lo que ha ocurrido de manera recurrente con las colas en las tiendas de Swatch cada vez que había una novedad (el último de ellos, el Royal Pop que vimos en vídeo), la casa ha preferido hacer una selección previa de propietarios. En este caso, además, estaba obligada a hacerlo así, porque sólo hay 1.969 unidades.

Y es que Swatch ha elevado el concepto MoonSwatch con el nuevo Mission to the Moon 1969, una edición que conmemora la llegada del Apolo 11 a la Luna. Su principal particularidad es evidente a primera vista: la esfera, las agujas, la corona y los pulsadores están realizados en oro Moonshine Gold de OMEGA de 18 quilates, con un peso total de once gramos.

La elección del metal y de su cantidad no es casual. El oro procede de antiguos recambios de OMEGA fundidos para la ocasión, mientras que los once gramos aluden directamente al Apolo 11. Además, la estética se inspira en el Speedmaster de oro presentado por OMEGA en 1969 para celebrar el éxito de la misión lunar (referencia 145.022-69-BA). Éste de la foto es el del astronauta Scott Carpenter:

El reloj combina una caja de Biocerámica negra de 42 mm de diámetro con una esfera de oro de acabado satinado vertical. El conjunto se completa con índices dorados lacados en negro, logotipos de estilo vintage y un bisel negro con escala taquimétrica dorada.

La trasera incorpora una tapa de pila decorada con una Luna dorada, la fecha del alunizaje y una huella que recuerda el primer paso sobre el Mar de la Tranquilidad. Cada pieza está numerada individualmente en el lateral de la caja.

En su interior encontramos un movimiento cronógrafo de cuarzo. La esfera está protegida por un cristal de origen biológico con tratamiento antirreflejos. La correa es de caucho negro con cierre de velcro y reverso dorado de textura lunar.

Su precio será de 500 francos suizos, calculado tomando como referencia el valor que tenían once gramos de oro en julio de 1969. El precio de venta en España es de 600 euros.

Para adquirirlo habrá que completar un formulario ESTA (Electronic Swatch Timepiece Application) compuesto por 32 preguntas. Solo 1.969 solicitudes recibirán la aprobación necesaria para comprarlo. Yo, por cierto, ya he completado el mío.

Más información en swatch.com.

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Swatch vuelve a demostrar que pocas marcas saben combinar tan bien color, diversión y sentido práctico como ella. La colección SCUBAQUA recupera el espíritu acuático de la casa suiza y lo lleva a un terreno muy reconocible: relojes desenfadados, transparentes, muy veraniegos y pensados para acompañar más a la piscina y a la playa que a una inmersión profesional.

En realidad, los Swatch Scubaqua no son nuevos: aparecieron el año pasado, tal como vimos en este vídeo promocional (aunque la música la puse yo, por motivos de copyright):

La inspiración declarada de la colección Swatch Subaqua está en las medusas, algo que se aprecia de inmediato en las cajas translúcidas, los tonos vivos y esa sensación casi líquida que tienen los relojes. No son relojes herramienta en el sentido tradicional del término, sino piezas de inspiración submarina con el lenguaje pop que Swatch domina desde hace décadas.

La caja mide 44 mm y está fabricada en Bioceramica, el material de Swatch que combina cerámica con elementos de origen biológico. La construcción es ligera, cómoda y muy adecuada para un reloj de verano. Además, los SCUBAQUA ofrecen una resistencia al agua de 10 bar, es decir, de hasta 100 metros, suficiente para bañarse, nadar o disfrutar de ellos sin demasiadas preocupaciones.

Uno de sus detalles más característicos es la corona situada a las 10 horas, una solución poco habitual que ayuda a reforzar la personalidad del reloj y evita que moleste en la muñeca. También llaman la atención los grandes índices, los numerales sobredimensionados a las 3, 6 y 9 horas y el bisel de estética diver, que subrayan su vocación acuática sin convertirlo en un reloj de buceo profesional.

Y, además, están tratados con Super-LumiNova.

La familia Swatch Scubaqua se presenta en colores muy llamativos, con versiones en azul, naranja, fucsia o verde, todas ellas con una clara vocación lúdica. Algunas referencias incorporan además Swatch Pay, lo que añade una capa de utilidad diaria al permitir pagos sin contacto en los mercados donde el servicio está disponible.

Lo interesante de estos relojes es que no intentan ser otra cosa. No compiten con divers mecánicos ni con relojes instrumentales de alto rendimiento. Su propuesta es distinta: ofrecer un reloj fresco, ligero, colorista y accesible, pensado para quien quiere llevar en la muñeca un objeto divertido, reconocible y muy Swatch.

Los precios, como siempre, son para todos los públicos: 155 euros para la versión estándar y 10 euros más para la versión Swatch Pay.

En definitiva, los Swatch SCUBAQUA son relojes perfectos para el verano: acuáticos en espíritu, atrevidos en color y con ese punto de diseño pop que convierte a Swatch en una marca capaz de tomarse la relojería en serio sin perder nunca el sentido del humor.

Más información en Swatch.com.

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Blancpain amplía la familia Villeret con una idea tan sencilla como importante: ofrecer su Ultraplate en 38 mm, una medida que recupera el sentido más puro del reloj de vestir. No se trata de reducir por reducir, sino de encontrar ese punto en el que el reloj acompaña sin imponerse, desaparece bajo el puño de la camisa y, al mismo tiempo, conserva toda la presencia de una pieza de alta relojería.

Lo cierto es que siempre hemos estado más que satifiechos con los 40 mm de la colección Villeret, porque es un reloj que queda muy bien en la muñeca (como se puede comprobar en este vídeo). Pero, ahora que ya he tenido estos nuevos modelos de 38 mm, creo que van a ser los favoritos (salvo que se tenga una muñeca muy grande). Es la definición del reloj de vestir, en mi opinión (salvo, quizá, por la ventana de fecha).

El nuevo Villeret Ultraplate mantiene los códigos clásicos de la colección: bisel de doble escalón, numerales romanos aplicados, fecha a las tres y una estética limpia, elegante y muy Blancpain. La caja, disponible en acero u oro rojo de 18 quilates, tiene 38 mm de diámetro y una altura de sólo 8,35 mm, lo que refuerza su carácter discreto.

En el interior late el calibre automático de manufactura 1150, con espiral de silicio y una excelente reserva de marcha de 100 horas.

La gran novedad estética es la esfera salmón con acabado en rayos de sol, inédita hasta ahora en la colección Villeret. Combinada con caja de acero, numerales de oro tratados en negro y correa de nobuk antracita, aporta calidez sin romper el tono sobrio del conjunto.

Junto a ella aparece una versión exclusiva de boutiques, también en acero, con esfera opalina en tono dorado, numerales de oro amarillo y correa verde oliva: una combinación mucho más atrevida de lo que parece a primera vista, pero perfectamente integrada en el espíritu de la línea.

El precio de estos Blancpain Villeret 38 mm en acero es de 11.400 euros, mientras que la versión en oro rojo cuesta 23.400 euros.

Me parece uno de los grandes aciertos de Blancpain en los últimos tiempos (y ya lleva unos cuantos).

Hay más información en Blancpain.com.

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