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El calendario perpetuo es una de esas complicaciones que expresan con claridad la ambición de la alta relojería: reproducir mecánicamente la lógica del calendario gregoriano y hacerlo, además, con la precisión suficiente para no requerir correcciones hasta el año 2100. Pero esa promesa tiene una condición evidente: el reloj debe seguir funcionando. Vacheron Constantin aborda ahora este desafío desde una perspectiva tan técnica como práctica con el Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo, una pieza que lleva aún más lejos el concepto presentado originalmente en 2019.

La clave está en el calibre 3610 QP, un movimiento mecánico de cuerda manual desarrollado y fabricado por la Manufactura. Su particularidad reside en el sistema patentado Twin Beat, basado en dos frecuencias reguladoras independientes.

En modo Activo, el reloj funciona a 5 Hz (36.000 alternancias por hora), una frecuencia elevada pensada para garantizar la precisión durante el uso cotidiano. En modo Reposo, la frecuencia desciende hasta 1,2 Hz (8.640 alternancias por hora), reduciendo drásticamente el consumo energético cuando el reloj no está en la muñeca.

El cambio entre ambos modos se realiza mediante un pulsador situado en el lateral de la caja a las 8 horas. La transición es instantánea y no interrumpe la visualización de la hora ni de las indicaciones del calendario. Al detener un volante y poner en marcha el otro, el calibre mantiene la continuidad de la cadena cinemática, una solución especialmente relevante en un calendario perpetuo, donde la pérdida de marcha puede obligar a un reajuste completo de sus funciones.

La evolución más importante de esta nueva versión está en la autonomía. Gracias a la optimización del calibre 3610 QP, la reserva de marcha en modo Reposo alcanza ahora los 70 días, cinco más que en la versión anterior. Para lograrlo, Vacheron Constantin ha trabajado sobre el sistema de salto instantáneo del calendario perpetuo, tradicionalmente exigente en términos de energía. El mecanismo patentado de cuerda de doble engranaje necesita cuatro veces menos par que un sistema convencional de salto instantáneo, reduciendo el impacto del cambio de fecha sobre la amplitud del volante y, por tanto, sobre la precisión.

El movimiento está compuesto por 480 componentes y 64 rubíes, con una altura de solo 6 mm. Cuenta con tres diferenciales: uno para facilitar la transición entre los dos trenes de engranajes, otro para canalizar la energía hacia el tren de 1,2 Hz y un tercero destinado a indicar las dos reservas de marcha mediante una única aguja sobre un contador de doble escala situado a las 12 horas.

La parte estética también gana protagonismo. La caja de platino 950 conserva los códigos de la colección Traditionnelle, con 42 mm de diámetro, bisel fino y fondo transparente de zafiro. La altura total es de 12,3 mm. En la esfera, Vacheron Constantin adopta una construcción calada y contemporánea: una sección de zafiro deja ver la platina arenada con tratamiento galvánico NAC, mientras que la parte superior incorpora una placa de oro de 18 quilates con acabado gris pizarra y guilloché hecho a mano con motivo radiante.

Las indicaciones se completan con agujas Dauphine facetadas de oro blanco, índices aplicados de oro blanco, minutería de ferrocarril grabada y contadores rediseñados para mejorar la legibilidad. En el reverso, los puentes biselados a mano y decorados con Côtes de Genève refuerzan el contraste entre los elementos fijos en gris antracita y las piezas móviles doradas.

El Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo no busca únicamente impresionar por su complejidad. Su mayor logro está en convertir una gran complicación tradicional en una pieza más utilizable, más autónoma y más coherente con la propia idea de perpetuidad.

El precio es de 282.000 CHF.

Más información en VacheronConstantin.com.

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Hay relojes de buceo que nacen para sugerir aventura y otros que están fabricados para soportarla de verdad. El Tissot Seastar 2000 Professional pertenece claramente al segundo grupo, aunque en esta nueva generación añade un argumento que cambia por completo su relación con la muñeca: el tamaño.

La caja pasa ahora a 44 mm, una cifra todavía rotunda, sí, pero mucho más razonable que los 46 mm del anterior Seastar 2000 Professional.

Tissot tiene una larga historia con sus relojes de buceo, que comienza en los 60, aunque el nombre de Seastar aparece en 1952. Sin embargo, estos primeros Seastar no eran relojes de buceo, sino más bien relojes de vestir que tenían un cierto nivel de hermeticidad.

Los verdaderos relojes de buceo de Tissot aparecen en los 70 con el Tissot T12 Seastar, con un bisel de buceo en la esfera. T.12 se refería a 12 atmósferas, es decir, 120 metros de hermeticidad.

En 2003 da el salto a la época moderna con el Seastar 1000, con esa grafía tan llamativa en el nombre que a mí personalmente me gusta tanto. Y en 2021 apareció el Seastar 2000, que vimos aquí en vivo.

Digamos, por si acaso, que la denominación 1000 y 2000 se refiere a los pies de profundidad, que en metros corresponde a 300 y 600.

La diferencia de los nuevos modelos con respecto a los de hace un lustro puede parecer menor sobre el papel. En la muñeca, no lo es. Dos milímetros menos en un diver profesional de 600 metros significan un reloj que conserva presencia, personalidad y sensación de instrumento, pero que se siente menos extremo en el uso diario.

El Tissot Seastar 2000 sigue siendo grande, sigue teniendo esa arquitectura musculosa que uno espera de un reloj certificado ISO 6425, con válvula de escape de helio a las 9 horas, corona roscada y bisel unidireccional con inserto cerámico. Pero ahora resulta más fácil imaginarlo fuera del neopreno, bajo una manga corta o incluso como reloj único de verano.

El nuevo Seastar 2000 Professional no renuncia a nada de lo que ya representaba, pero sí corrige el punto que más condicionaba al modelo anterior: su volumen. Frente al carácter casi de herramienta sobredimensionada del 46 mm, el actual 44 mm mantiene la lectura contundente de un reloj técnico, pero gana naturalidad.

La esfera sigue apostando por el motivo de olas grabado y por colores de clara inspiración oceánica, desde azules profundos hasta naranjas y negros más dramáticos.

Las agujas tipo bastón y los índices con Super-LumiNova refuerzan una lectura inmediata, algo imprescindible en un diver auténtico.

En el interior late el viejo conocido Powermatic 80, con 80 horas de reserva de marcha y espiral Nivachron, una solución pensada para mejorar la resistencia frente a los campos magnéticos y las exigencias del uso diario. Y (algo poco habitual en relojes con tanta hermeticidad), es visible gracias al zafiro posterior.

También hay una mejora práctica importante: el sistema de correas intercambiables permite alternar entre brazalete de acero con nuevo cierre de buceo, sistema de seguridad y extensión mediante pulsador, y correas de caucho de estilo tropical.

El resultado es un Seastar más maduro. Sigue siendo el diver más serio de Tissot, pero ya no parece reservado únicamente a muñecas grandes o a quienes disfrutan de relojes deliberadamente excesivos. En la muñeca, el nuevo 44 mm debería sentirse como lo que realmente es: un reloj profesional, sí, pero también un Seastar más ponible, más equilibrado y, probablemente, más convincente para un público más amplio.

Hay otras tres versiones: azul con caja de acero y correa de caucho, esfera negra con recubrimiento PVD y correa de caucho y esfera negra con caja y brazalete de acero.

Y, con un precio, de sólo 975 euros para las versiones con caucho (20 euros más con brazalete) y de 1.025 para la versión de PVD, el buceo profesional (al menos en lo que tiene que ver con los relojes) está al alcance de casi todo el mundo.

Más información en Tissot.com.

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Blancpain ha presentado el nuevo Fifty Fathoms Tech, una evolución directa del Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2: Tech Gombessa de 2023, que vimos en vivo aquí.

Es, por tanto, un reloj nacido para el buceo técnico, pero ahora algo más utilizable fuera del agua gracias a dos novedades importantes: la incorporación de una ventana de fecha y un nuevo sistema de correas intercambiables sin herramientas.

La base sigue siendo la misma: una caja de titanio Grado 23 de 47 mm de diámetro y 14,81 mm de altura, hermética hasta 300 metros y equipada con válvula de escape de helio. Es un reloj grande, claro, pero el Tech Gombessa ya demostraba en vivo que las cifras no lo dicen todo. La ligereza del titanio, la ausencia de asas tradicionales y la curvatura de la caja hacen que se asiente sorprendentemente bien en la muñeca.

Tiene mucha presencia, pero no resulta torpe; más bien transmite esa sensación de instrumento serio, casi científico, que es precisamente lo que pretende ser.

El gran protagonista sigue siendo el bisel unidireccional de tres horas, acompañado por una aguja específica que completa una vuelta en ese mismo periodo. Es una solución pensada para inmersiones largas con reciclador.

Como su nombre indica, dado que el aire que exhalas vuelve directamente al equipo en lugar de salir al agua, como ocurre en el buceo convencional, no se forman burbujas y, por lo tanto, casi no se oye ningún ruido. Esto resulta muy recomendable cuando se quiere observar de cerca la fauna, ya que el ruido de las burbujas de aire ahuyenta a muchos de estos animales.

Con los recicladores la inmersión puede llegar hasta las tres horas e incluso más. Por eso el buzo necesita una lectura clara de toda la inmersión, no sólo de los primeros 60 minutos. De ahí que los divers tradicionales no valgan. Ahí es donde entra el Blancpain Fifty Fathoms Tech.

Visualmente, el reloj conserva una estética potentísima. La esfera negro absoluto absorbe hasta el 97 % de la luz, lo que hace que los índices y agujas luminiscentes parezcan flotar sobre un fondo completamente oscuro. Además, Blancpain distingue la información de buceo y la hora convencional mediante emisiones de Super-LumiNova en distintos colores, evitando cualquier confusión.

En el interior de este Fifty Fathoms Tech late el calibre automático 13P5A, con 120 horas de reserva de marcha, espiral de silicio antimagnético y los excelentes acabados que Blancpain siempre aplica a sus relojes de buceo.

La correa incluida es de caucho naranja con hebilla también de titanio personalizada.

El nuevo Fifty Fathoms Tech también incorpora un sistema de fijación de la correa rediseñado. Las asas centrales permiten cambiar la correa sin necesidad de herramientas. Además del caucho naranja, hay disponibles otras opciones en blanco y negro que se venden por separado.

No es una edición limitada y su precio es de 24.350 euros.

Hay más información en Blancpain.com.

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Certina amplía la colección DS Action Diver 38mm Titanium con tres nuevas versiones que introducen una lectura más fresca, colorista y veraniega de uno de sus relojes-herramienta más convincentes.

Recapitulemos un poco: En 2021 Certina lanzó la colección DS Action Diver en 38 mm en acero, una medida inusual en la casa y ciertamente inexistente en esa medida. Este fue el artículo con los relojes en vivo y, si no quieres leerlo, éste es el vídeo:

Fue un exitazo, ya que es una medida que se adapta perfectamente a todas las muñecas, incluidas muchas de las femeninas. En 2025 vimos una versión en titanio con esfera negra, que es el color más clásico (y conservador) en un diver:

Este año, sin embargo, Certina se ha puesto más juguetona a la hora de diseñar los nuevos DS Action Diver 38mm Titanium.

La fórmula de base no cambia, y esa es precisamente una de sus virtudes: caja y pulsera de titanio de grado 2, bisel de cerámica, 300 metros de hermeticidad, certificación de reloj de buzo ISO 6425:2018.

La caja de 38 mm es uno de los grandes aciertos del conjunto. En la muñeca se percibe compacta, ligera y muy llevadera, algo especialmente relevante en un diver con aspiraciones profesionales. Sus 13,2 mm de altura no lo convierten en un reloj ultraplano, pero el titanio hace que la experiencia sea cómoda y despreocupada. Es uno de esos relojes que transmite solidez sin resultar aparatoso.

Las tres versiones juegan con detalles de Super-LumiNova de alto impacto: turquesa sobre esfera gris, naranja sobre azul eléctrico y rosa sobre negro.

No son simples ejercicios cromáticos; aportan personalidad sin desvirtuar la identidad funcional del DS Action Diver. La versión azul con acentos naranjas es probablemente la más veraniega y dinámica, mientras que la negra con detalles rosas es la más arriesgada y, a la vez, la que más guiña el ojo al público femenino. La gris con turquesa, por su parte, parece la opción más equilibrada y versátil si pensamos en los que buceamos sólo en la oficina.

El bisel cerámico refuerza la sensación de calidad y mejora la resistencia frente a arañazos y decoloración, mientras que el cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos, la corona atornillada y el fondo enroscado mantienen intacto su planteamiento de reloj de inmersión real.

En el interior trabaja el Powermatic 80.611, con espiral Nivachron antimagnético y 80 horas de reserva de marcha. Y, como es habitual, tapado por la tortuga de Certina.

Con un precio recomendado de 1.095 euros, el Certina DS Action Diver 38mm Titanium se confirma como una de las propuestas más coherentes de su segmento: técnico, ligero, bien equipado y, ahora, también mucho más divertido.

Más información en Certina.com.

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Es obvio que en 2026 TAG Heuer quiere hacer hincapié sobre todo en su reloj más icónico (que no el más vendido): el Monaco. En Watches & Wonders se centró casi exclusivamente en las nuevas versiones, particularmente en el modelo Evergraph, que incluye un novedoso calibre.

Ahora presenta este TAG Heuer Monaco Speed 12, en la que pretende llevar la histórica relación de la firma con el automovilismo a un territorio mecánico mucho más audaz, casi conceptual, donde la lectura de la hora se transforma en espectáculo cinético. Presentado con motivo del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, este Monaco se aleja del cronógrafo tradicional para abrazar una complicación de horas saltantes inspirada en el universo de los motores de 12 cilindros.

Su arquitectura es tan protagonista como su indicación. En torno a la esfera giran doce pistones, cada uno asociado a una hora. Cuando la aguja central de minutos completa una vuelta, uno de estos pistones efectúa un giro de 90 grados para revelar la cifra correspondiente. Los aficionados a la relojería reconocerán en seguida el calibre que lo mueve: es el Spin Time, desarrollado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton (que es la propietaria de TAG Heuer) y presentado por primera vez en 2009. Lo vimos funcionar en este vídeo:

Pero en el caso de este Monaco Speed 12, la adaptación no puede haber estado más lograda para conseguir imbuir la esfera del espíritu automovilístico de competición.

La caja cuadrada de 40 mm de ancho está realizada en titanio grado 5, con acabados cepillados y pulidos, bisel fijo de zafiro y cristal abombado también de zafiro.

En su interior, cuatro arcos esqueletados con recubrimiento DLC suspenden visualmente el movimiento, reforzando esa sensación de profundidad mecánica que recuerda a un bloque motor visto desde arriba. La esfera abierta combina puentes rodiados, minutería negra opalina, acentos rojos y una aguja central esqueletada con punta lacada en rojo.

El calibre automático TH84-00 culmina una propuesta que no busca discreción, sino impacto.

Es una serie limitada a 50 unidades numeradas, disponible desde diciembre y con un precio estimado de 77.000 euros en Europa. No me extrañaría que, nada más anunciarse, se reserven todas las unidades en unas horas.

Más información en TAGHeuer.com.

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 Frederique Constant amplía la colección Classics Moneta con una propuesta que une una estética de inspiración clásica con una tecnología especialmente discreta. El nuevo Classics Moneta Solarmetre es el primer reloj de la manufactura ginebrina equipado con el calibre solar FC-120, desarrollado por La Joux-Perret, y marca también el debut de esta línea en una caja de 39 mm.

Los relojes Moneda tienen su origen en el lanzado en 1957 por Piaget:

Era un reloj que permitía abrir la moneda, que servía de tapa, para poder ver la hora.

Pero el realmente famoso fue el de Corum, ya que la moneda era la esfera. El reloj se hizo famosísimo, particularmente en Estados Unidos (por razones obvias), hasta el punto que no era raro verlo en la muñeca de los presidentes de la República.

Otro ejemplo de este tipo de relojes es el Monete de Bvgari, que en este caso utiliza antiguas monedas romanas.

El nombre Moneta no es casual. La colección se lanzó en 2024, pero con una medida de 37 mm y con una fase lunar.

Los Moneta toman como punto de partida el perfil estriado de una moneda, reinterpretado aquí en el reborde acanalado que rodea la esfera. No se trata, por tanto, de un reloj moneda en sentido estricto, como los modelos históricos que ya he citado, sino de una lectura más arquitectónica y contemporánea de ese imaginario. Donde los relojes moneda clásicos convertían una pieza numismática en objeto relojero, Frederique Constant adopta su grafía: el canto, la repetición, el relieve.

La novedad llega en tres esferas con efecto granulado (azul glaciar, burdeos y blanco nube), todas ellas de apariencia opaca, aunque en realidad translúcidas. Bajo su superficie se ocultan las células fotovoltaicas que alimentan el movimiento. Esta es, precisamente, una de las claves del modelo: la tecnología solar no condiciona la estética, sino que desaparece al servicio del diseño.

El calibre FC-120 (y aquí conviene recordar que La Joux-Perret pertenece a Citizen, al igual que Frederique Constant) ofrece una autonomía de 10 meses en oscuridad total. Cuando el reloj vuelve a exponerse a la luz, necesita apenas 10 segundos para ponerse de nuevo en marcha, y un minuto de exposición basta para generar la energía necesaria para un día completo de funcionamiento. Es una solución práctica, pero también coherente con la búsqueda relojera de una autonomía cada vez mayor.

El conjunto mantiene el aire retro-moderno característico de la línea, con caja fina, agujas tipo Dauphine, índices aplicados facetados y una discreta ventanilla de fecha.

De manera muy inteligente, la casa ha decidido prescindir del segundero, de manera que no se sabe que es un reloj de cuarzo. En mi opinión, si hubieran prescindido también de la fecha habría sido perfecto.

Además, cada reloj se entrega con dos opciones intercambiables: una correa de piel con estampado de cocodrilo y una malla milanesa. El resultado es un Moneta más versátil, más técnico y, sobre todo, más luminoso.

El precio es de 1.250 euros, lo que lo convierte en una excelente opción para quien quiere un reloj clásico, bien construido y terminado, pero sin las preocupaciones de un reloj mecánico.

Hay más información en FrederiqueConstant.com.

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Glashütte Original vuelve a demostrar que pocas firmas trabajan el color con tanta personalidad como la manufactura sajona. El nuevo Sixties Chronograph Annual Edition 2026 adopta una llamativa esfera violeta con textura repujada que, lejos de caer en la extravagancia, encaja con naturalidad en una de las colecciones vintage más reconocibles de la relojería alemana.

La casa alemana define este nuevo tono como un guiño a la cultura popular y musical de los años sesenta, una década en la que el violeta estuvo presente en portadas de discos, carteles psicodélicos y movimientos artísticos. Si hay que buscar un ejemplo, ninguno mejor que este álbum de debut, en 1968, de un grupo que lleva el morado hasta en el nombre:

Los Sixties de Glashütte Original toman su forma de los relojes de aquella época y que comenzaron su andadura moderna en 2012. La manufactura ha ido lanzando ediciones anuales limitadas que han tneido siempre muy buena aceptación por su acertada mezcla de las hechuras retro combinadas con colores atractivos. Aquí vimos fotos en vivo de la edición verde, y poco después vimos en vídeo la versión con Panorama Date. También ha habido una versión naranja y otra en azul. Ahora es el turno del violeta.

La esfera vuelve a ser la gran protagonista. El degradado violeta translúcido cambia de intensidad según incide la luz sobre la superficie, mientras el característico relieve estampado aporta profundidad y dinamismo visual gracias a las múltiples variaciones cromáticas que aparecen constantemente en la muñeca. El cristal de zafiro convexo y la curvatura de la esfera potencian todavía más ese efecto envolvente.

Como ya es habitual en esta familia, Glashütte Original recurre a técnicas de fabricación inspiradas en métodos históricos de los años sesenta. La esfera se trabaja mediante diferentes procesos de estampación, lacado y galvanizado que culminan en el característico acabado degradado de la colección. Todo ello en su espectacular fábrica de esferas, que pude visitar el año pasado.

El diseño mantiene intactos los códigos estéticos del Sixties Chronograph: números arábigos estilizados a las 12 y las 6 horas, índices aplicados con puntos luminiscentes y agujas chapadas en oro con inserciones de Super-LumiNova. Todo ello se integra en una caja de acero noble de 42 mm de diámetro y 12,4 mm de altura, acompañada por una correa negra de tejido sintético.

En el interior encontramos el calibre manufactura 39-34 automático, visible a través del fondo de zafiro. Este movimiento ofrece una reserva de marcha de 40 horas y funciona a una frecuencia de 4 Hz. Además de las horas y minutos centrales, incorpora pequeño segundero, cronógrafo central y contador de 30 minutos.

Aunque el protagonismo visual recae inevitablemente sobre la esfera, el movimiento mantiene muchos de los rasgos tradicionales de la relojería sajona, incluyendo la platina de tres cuartos con nervaduras Glashütte y los acabados característicos de Glashütte Original: cantos biselados y tornillos pulidos. Además del rotor de oro y el ajuste de cuello de cisne, tradicional de la casa.

Con esta nueva referencia violeta, Glashütte Original añade probablemente una de las variantes con más personalidad de toda la saga. Un cronógrafo vintage en espíritu, pero plenamente contemporáneo en ejecución, que confirma la extraordinaria capacidad de la manufactura alemana para trabajar la luz, el color y las superficies de esfera como pocas marcas saben hacerlo hoy.

Como las anteriores ediciones, la producción se limita a un año; después desaparece del catálogo. Y, dada la demanda que tienen estas ediciones, mejor no retrasar mucho el pedido, so pena de quedarse sin él.

Tiene un precio de 10.000 euros y hay más información en glashutte-original.com.

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H. Moser & Cie. amplía su colección Endeavour con el nuevo Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, una pieza que combina cronógrafo flyback, segundo huso horario y fecha en una propuesta marcada por el minimalismo estético y la sofisticación mecánica. La manufactura de Neuhausen am Rheinfall vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar las complicaciones clásicas desde una perspectiva contemporánea, depurada y altamente funcional.

Recordemos en primer lugar que los Endeavour son los relojes más clásicos de Moser, aunque «clásico» aquí hay que interpretarlo en el sentido Moser de la palabra: en 2015, por ejemplo, la casa mostró por primera vez un Endeavour en que se había prescindido de los índices horarios e incluso del logotipo. Fue una idea que sorprendió y, al final, perduró. De esta forma hemos podido ver en vivo sus GMT más bonitos hasta la fecha, o una preciosa luna, o incluso un repetidor de minutos con tourbillon con una presencia poco habitual (se puede oír aquí).

El nuevo modelo apuesta por una lectura intuitiva gracias a una esfera extraordinariamente limpia. En lugar de recurrir a los tradicionales contadores del cronógrafo, H. Moser & Cie. centraliza todas las indicaciones mediante agujas específicas: una aguja roja para los segundos del cronógrafo y otra rodiada para los minutos transcurridos. El segundo huso horario también se integra en el centro mediante un discreto disco Blackor fumé con una flecha blanca, logrando que las complicaciones se fundan de manera natural en el diseño.

La caja de acero del Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, de 42 mm de diámetro, alberga el nuevo calibre HMC 730 de cuerda manual, desarrollado junto a AGENHOR. Este movimiento conserva elementos característicos como la rueda de pilares y el sistema de microdentado, pero elimina el sistema automático para ofrecer una arquitectura más abierta y tradicional. El resultado es un movimiento compuesto por 383 componentes y 49 rubíes, equipado con doble barrilete y una reserva de marcha mínima de 72 horas.

El mecanismo flyback permite reiniciar el cronógrafo instantáneamente, mientras que la fecha puede ajustarse tanto hacia delante como hacia atrás sin riesgo para el movimiento, una solución poco habitual en relojes de esta complejidad. El calibre también incorpora un sistema retrógrado para la indicación de los minutos del cronógrafo, mejorando la precisión de lectura.

Estéticamente, el Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date destaca por su esfera turquesa fumé con acabado en rayos de sol, acompañada de una escala taquimétrica en el realce y una correa de piel de aligátor gris con acabado nobuk. Lo cierto es que a mí la combinación de colores me deja más bien frío (que es una forma educada de decir que no me gusta). Lo que es una pena, porque la mecánica es admirable.

El reloj tiene un precio de 59.000 francos suizos, sin olvidarnos de esa propina que tanto nos gusta: el IVA. Traducido a euros, es 3.000 euros más barato que este Patek, que además es WorldTimer, automático, con rotor de oro… y con el IVA ya incluido (con el IVA, el Moser se va a 78). Así que, en este caso, no sé yo. O sí sé.

Hay más información en Moser.com.

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Breitling actualiza una de sus colecciones más emblemáticas con el lanzamiento del nuevo Chronomat 2026, una evolución que refina el diseño introducido en 2020 sin alterar la identidad del modelo. La marca suiza apuesta por cambios sutiles, pero significativos, centrados en la ergonomía, la integración del brazalete y la depuración estética.

Nacido en los años 80 para las Frecce Tricolori, el equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, el Chronomat fue concebido como un cronógrafo mecánico capaz de soportar condiciones extremas en plena crisis del cuarzo.

Su combinación de funcionalidad profesional y presencia estética acabó convirtiéndolo en uno de los relojes más reconocibles de los años 90, gracias también a elementos tan distintivos como el brazalete Rouleaux y los índices móviles del bisel.

La principal novedad de esta generación reside en la transición hacia una arquitectura completamente integrada entre caja y brazalete. Breitling ha rediseñado las asas para ocultarlas parcialmente y lograr una silueta más fluida sin renunciar a la posibilidad de utilizar correas alternativas.

Además, el brazalete Rouleaux incorpora ahora un sistema de microajuste patentado que permite modificar su longitud sin retirar el reloj de la muñeca.

Los materiales constructivos son el acero fundamentalmente, con variantes de esferas blanca, verde y azul marino, cuyo precio es de 9.600 euros. Estas esferas también están disponibles con correa de caucho, con un precio de 9.200 euros. Hay también una versión en acero y oro rojo y esfera gris satinada en vertical (14.200 euros), además de una versión de todo oro (49.900 euros).

Hay también una versión muy singular: la estructura es de acero, pero el bisel es de platino.

Se combina con una esfera azul glaciar (12.350 euros).

La colección se articula en torno a tres variantes. El Chronomat B01 42 mantiene el calibre de manufactura Breitling 01 con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, pero reduce notablemente su altura hasta los 13,77 mm. También desaparece la escala 1/100 del rehaut para mejorar la legibilidad.

Por su parte, el Chronomat Automatic B31 40 incorpora el nuevo calibre B31 de manufactura, presentado el año pasado, con 78 horas de autonomía y una caja de solo 10,99 mm de altura. Se trata además del primer Chronomat de tres agujas con fecha disponible en 40 mm. Los materiales (salvo el oro) y esferas son los mismos que en la versión crono, con unos precios que empiezan en 6.400 euros.

Completa la gama el Chronomat Automatic 36, que adopta proporciones más refinadas y versiones con esferas de nácar natural y biseles engastados con diamantes cultivados en laboratorio. Su caja reduce el perfil hasta los 9,68 mm y el calibre mantiene la certificación COSC.

Los precios comienzan en 5.650 euros.

Hay más información en Breitling.com.

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Blancpain amplía en 2026 el universo estético de su colección Ladybird Colors con dos propuestas que refuerzan la dimensión joyera de la línea sin renunciar a la legitimidad mecánica de la manufactura. Por un lado, el nuevo Ladybird Colors Nude Moka introduce una tonalidad cálida y sofisticada inspirada en materiales nobles como el cuero, el cachemir o la lana virgen. Por otro, el espectacular Ladybird Colors Diamond Bloom lleva la colección a una nueva dimensión de alta joyería mediante un despliegue de diamantes y técnicas de engaste de gran complejidad.

La importancia de los relojes femeninos en Blancpain no puede entenderse sin la figura de Betty Fiechter, una auténtica pionera de la relojería suiza. Fiechter se incorporó a la manufactura en 1915 y se convirtió en 1933 en la primera mujer directora general y propietaria de una firma relojera suiza.

Fiechter defendió una visión entonces revolucionaria: que los relojes para mujer debían combinar legitimidad mecánica y refinamiento estético.

Bajo su dirección nacieron algunas de las creaciones femeninas más importantes de Blancpain, desde el Rolls de 1930 —considerado el primer reloj automático de pulsera para mujer— hasta el icónico Ladybird de 1956, equipado en su momento con el movimiento redondo más pequeño del mundo.

Esta atención histórica hacia la relojería femenina también explica por qué Blancpain ha otorgado siempre la misma importancia al contenido mecánico de sus relojes de mujer que al de sus modelos masculinos. Frente a una industria que durante décadas concibió muchos relojes femeninos como simples joyas con movimientos de cuarzo o calibres genéricos, la manufactura de Le Brassus defendió desde muy pronto la miniaturización de movimientos mecánicos de alta calidad como una auténtica disciplina relojera. Un ejemplo lo vimos en el vídeo de los nuevos Villeret.

De ahí que que las actuales referencias Ladybird Colors continúan equipando calibres automáticos de manufactura con complicaciones tradicionales como la fase lunar y generosas reservas de marcha. En ese sentido, piezas como los nuevos Nude Moka o Diamond Bloom no son únicamente ejercicios estéticos o joyeros, sino también verdaderos relojes de alta relojería concebidos con la misma legitimidad técnica que cualquier creación masculina de Blancpain.

El Blancpain Ladybird Colors Nude Moka conserva la elegante caja de 34,9 mm de diámetro en oro rojo y el característico lenguaje estético de la colección, articulado en torno a la esfera de madreperla. Blancpain explica que este tipo de nácar representa menos del 2 % del material utilizable extraído de cada concha, lo que convierte cada esfera en una pieza prácticamente única.

La nueva tonalidad moka se prolonga desde la correa de piel de aligátor irisada hasta los números romanos bicolor de la esfera, reforzando la armonía cromática del conjunto.

La colección se presenta en dos versiones: una con 70 diamantes organizados en círculos entrelazados y otra con engaste snow-setting en el centro de la esfera, incorporando 152 diamantes adicionales para crear una superficie continua de brillo.

Ambas están animadas por el calibre automático 1163L con 100 horas de reserva de marcha, fase lunar y pequeño segundero. Los precios son de 38.800 euros para la versión con hebilla ardillón, 40.800 euros con cierre desplegable y 49.700 euros para la variante snow-setting.

Más exclusiva aún es la propuesta Diamond Bloom, concebida prácticamente como una creación a medida. Disponible en oro blanco u oro rojo, cada reloj integra 919 diamantes engastados a mano (4,794 quilates en total) mediante la técnica snow-setting,

una de las más complejas de la alta joyería. La esfera vuelve a recurrir a la madreperla (nacre perlée en francés) y mantiene la emblemática fase lunar femenina de Blancpain, mientras que el calibre automático 1163L garantiza el contenido relojero de la pieza. El precio del Ladybird Colors Diamond Bloom asciende a 126.900 euros.

El arte del engaste «Snow Setting»

La técnica de snow-setting (literalmente, “engaste nieve”) es una de las formas de engaste más complejas y laboriosas de la alta joyería porque busca crear una superficie completamente cubierta de diamantes, sin apenas metal visible, pero conservando al mismo tiempo una sensación visual orgánica y aparentemente espontánea.

A diferencia de un pavé clásico (donde las piedras suelen colocarse siguiendo patrones geométricos relativamente regulares), el snow-setting utiliza diamantes de múltiples tamaños distribuidos de forma irregular. La dificultad reside precisamente en que esa aparente aleatoriedad está cuidadosamente calculada.

El engastador debe seleccionar cientos de diamantes con diámetros ligeramente distintos y encontrar manualmente la posición exacta de cada uno para que no queden espacios vacíos, apenas se vea metal entre las piedras, la superficie mantenga continuidad visual y la reflexión de la luz sea homogénea.

En un reloj como el Blancpain Ladybird Colors Diamond Bloom, con 919 diamantes y 4.794 quilates, el trabajo se vuelve especialmente complejo porque las superficies no son planas. El artesano debe adaptar el engaste a zonas curvas y tridimensionales: caja, bisel, esfera, asas e incluso la hebilla.

Además, cuanto menor es la superficie disponible, mayor es la dificultad técnica. En relojería esto es todavía más delicado que en joyería tradicional porque hay tolerancias mecánicas extremadamente precisas, la caja debe seguir siendo funcional y hermética, no puede comprometerse la integridad estructural y el engaste debe convivir con elementos móviles como corona, cristal o fondo.

Otro aspecto fundamental es que el snow-setting exige una enorme cantidad de metal eliminado durante el trabajo. El engastador perfora y talla múltiples alojamientos microscópicos individualizados para cada diamante, lo que requiere una precisión extraordinaria para no debilitar la pieza.

El resultado, cuando está bien ejecutado, produce un efecto muy característico: la luz parece deslizarse continuamente sobre la superficie, como el reflejo del sol sobre nieve fresca. De ahí el nombre de la técnica. Blancpain lo describe precisamente como “un brillo delicado y dinámico que cambia con la luz”.

Por eso el snow-setting suele reservarse para piezas de muy alta joyería y producciones extremadamente limitadas: requiere muchas horas de trabajo manual, artesanos altamente especializados y un porcentaje significativo de rechazo durante el proceso.

Hay más información en Blancpain.com.

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