El Vulcain DIDIXEIN es la nueva colaboración de CronotempVs con una casa relojera suiza. Hay que reconocerle al club de coleccionistas el haber sabido crear un aire de familia entre relojes de tan diferentes marcas (salvo el Urwerk, claro; ese no ha manera de asignarle parentesco), porque todos se mueven en una gama cromática que siempre los distingue y los hace ser más elegantes que los modelos estándar de la casa. Donde mejor se ve esto es en el CronotempVs Oris Spirit of Sixty Five (que es además el que yo tengo) y el Sixty Five Glow que Oris lanzó después (y que vimos en vivo). Y este Cronotempvs Vulcain DIDIXEIN también comparte esos genes familiares.

UN POCO DE HISTORIA

Vulcain es una de las marcas independientes que ha marcado la historia de la relojería suiza. Fue en 1858 cuando los hermanos Ditisheim fundaron la manufactura relojera Ditisheim Frères en La Chaux-de-Fonds. Unos años más tarde, en 1894, Maurice Ditisheim, el fundador de la manufactura pone a uno de sus hijos al mando de la firma que pasa a llamarse Vulcain.

1947 será el año del lanzamiento del calibre Cricket en primicia mundial. Sin duda, el desarrollo de un movimiento mecánico con función despertador-alarma en un reloj de muñeca representó todo un reto para el relojero ingeniero Robert Ditisheim, que tardo cinco años en crearlo. Gracias a un doble barrilete, el movimiento de cuerda manual Cricket tiene la capacidad de emitir una fuerte sonería durante más de veinte segundos, amplificada por una caja de resonancia formada por un doble fondo. Asimismo, el sonido de la alarma recuerda al canto del grillo y que a la postre dio su nombre al reloj.

LA CONEXIÓN PRESIDENCIAL

El Cricket sólo tuvo que esperar hasta 1953 para recibir el tipo de impulso de imagen que el dinero no puede comprar. La Asociación de Fotógrafos de Prensa de la Casa Blanca regaló a Harry S. Truman una versión de oro de 14 quilates del reloj la víspera de que dejara el cargo. Hicieron grabar en el reverso la leyenda «One More Please» («Una más, por favor»), una frase que a menudo le gritaban al presidente durante las sesiones fotográficas.

Fue el inicio de la relación de Cricket con los presidentes de EE.UU. Quizá Vulcain aprendió de Rolex, que obsequiaba a varios jefes de estado con algunos de sus mejores relojes.

El sucesor de Truman, Dwight Eisenhower, más comúnmente asociado con el Day-Date, recibió uno, al igual que su vicepresidente Richard Nixon, que recibió el suyo de la Asociación Nacional de Coleccionistas de Relojes en 1955.

Lyndon Johnson fue posiblemente el mayor fan del reloj, ya que compró su pieza personal en Ginebra e incluyó su firma en la esfera. También adquirió 200 Crickets para regalar durante su mandato. Pero aunque el Presidente era un admirador, y se rumoreaba que a menudo programaba la alarma durante las reuniones para tener una excusa para marcharse antes de tiempo, el reloj sólo causaba dolores de cabeza a los que le rodeaban. El constante zumbido del mecanismo fue confundido con una bomba en varias ocasiones, aterrorizando a su servicio secreto.

A pesar de que la Vulcain original quebró debido a la crisis del cuarzo, tras resurgir en los 80 volvió a regalar un reloj a los presidentes, desde Reagan hasta Trump.

VULCAIN Y EL REAL MADRID

André Didisheim, nieto del fundador, ejerció de administrador de la firma durante cincuenta años. Era un deportista nato y practicaba tanto el tenis como el esquí, pero sobre todo el fútbol.

En aquellos años América del Sur era uno de los mercados más importantes para la relojería suiza. Por lo tanto, hablar español era imprescindible y André Didisheim marchó a Madrid en el año 1907 con este propósito.

Sus aptitudes de delantero centro no pasaron desapercibidas y fue reclutado por el Real Madrid cuando aún era el «Madrid Football Club». Asimismo, André Didisheim disputó los tres partidos de la liguilla de Madrid de 1909 así como los dos encuentros de desempate ante la Gimnástica y la sucursal madrileña del Athletic Bilbaíno, logrando un gol en cada partido. Durante su paso por el Madrid FC, cambiaron su apellido de Didisheim a «Didixein».

Por eso fue el último jugador de la historia del Real Madrid en ser identificado hace tan sólo unos meses, gracias al trabajo de investigación del periodista Lartaun de Azumendi, miembro del CIEHFE (Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español). Esta investigación reveló también que tras su paso por el Madrid, André Didisheim jugó un par de partidos con el Athletic Club de Bilbao.

Unas décadas más tarde, en 1934, Vulcain se convertirá en cronometrador del Real Madrid que ese mismo año se proclamó vencedor de la Copa de España frente al Valencia con el legendario Zamora en la portería. Durante esa temporada, su entrenador, Fernando Bru, usaba su reloj Vulcain para calcular los tiempos en los entrenamientos.

CRONOTEMPUS VULCAIN CRICKET DIDIXEIN

Como homenaje a Adré Didisheim CronotempVs lanza este Vulcain Cricket en una edición limitada a 47 unidades. La caja de acero tiene un diámetro de 39 mm y una altura de 12,8 mm.

La corona situada a las tres sirve tanto para dar cuerda al movimiento como para armar la alarma girando en sentido contrario y para poner el reloj en hora. Asimismo, el pulsador ubicado a las dos se utiliza para programar la hora de la alarma mediante la aguja en forma de flecha.

Para dar a la esfera la apariencia de la esfera de los años 50 del modelo original, se ha creado un efecto cromático simulando el envejecimiento de ésta. Tanto las manecillas como los numerales están rellenos de Super-LumiNova.

En el interior de la caja del Cronotempvs Vulcain DIDIXEIN late el calibre Vulcain V-10, una evolución del movimiento original de 1947. Se trata de un movimiento de cuerda manual con doble barrilete, 18.000 alternancias horas y una reserva de marcha de 50 horas.

Aunque el DIDIXEIN viene con una tapa de zafiro abierta de serie, se ha incluido la tapa cerrada clásica para satisfacer a los coleccionistas más puristas.

Cada una de las 47 unidades de este Cronotempvs Vulcain DIDIXEIN tiene un precio de 4.300 euros, y sólo se puede conseguir a través de las web de CronotempVs.com.

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Ya tenemos aquí lo que parece ser una tradición anual: una nueva edición limitada de CronotempVs, que siempre hace relojes más que interesantes. Pero esta vez el Lonsdale, que así es como se llaman las tres versiones, tienen un origen muy peculiar que merece la pena ser conocido.

Scaramanga, seudónimo usado por el cofundador de CronotempVs, no sólo es un gran conocedor de la industria relojera, sino también lo es del mundo del puro (además de una de las personas con las que más me río). En eso coincide con Marco Gabella, presidente y editor de la web Watchonista y de The Lounge, su plataforma asociada dedicada al lujo y al estilo de vida. Y fue fumando unos puros cubanos que surgió la idea de hacer un reloj que homenajeara al mundo del aficionado a los puros.

Lógicamente el reloj que sirviera de homenaje tenía que ser un Cuervo y Sobrinos, que es la única marca relojera con raíces cubanas. Pero no podía ser un Cuervo y Sobrinos de los ya existentes, porque no aportaría suficiente valor. Así, el Lonsdale es un reloj sobrio que transmite un atractivo vintage gracias a su diseño de la vieja escuela, inspirado en las referencias clásicas de Cuervo y Sobrinos generadas a mediados del siglo XX en la Habana.

El Lonsdale tiene una caja de acero inoxidable con un diámetro de 40 mm y una altura de 10,5 mm que ha sido especialmente desarrollada para este proyecto. Las líneas laterales de las asas son rectas y se abren en abanico a lo largo de los laterales de la caja, lo que le otorga un ligero perfil “tonneau”. Sin embargo, la caja es visualmente más plana gracias a los escalones cortados en el lateral a las 3 y las 9 horas, al igual que en el reloj Tradition de los años 50.

El Lonsdale tiene tres esferas: Candela, con esfera plateada y números verdes y manecillas de horas y minutos; Claro, con esfera champán y números crema y agujas de horas y minutos; y, por último, Oscuro con esfera marrón y números y agujas horarias y minutos dorados.

Casi todos los detalles de la esfera están en sintonía con la referencia histórica sobre la cual se inspira: la placa de la esfera presenta un cepillado vertical, las horas y los minutos centrales se muestran a través de manecillas alfa, mientras que los numerales tienen inspiración Art Déco. Incluso el logo de Cuervo y Sobrinos Habana es el original. Junto al pequeño segundero podemos observar las palabras “Únicos Importadores” en referencia a la antigua condición de Cuervo y Sobrinos como importadores exclusivos de relojes de lujo en Cuba.

Todos los datos están enmarcados por una minutería de ferrocarril. Por último, los numerales están recubiertos con un Super-LumiNova de color verde que brilla en la oscuridad para ofrecer plena usabilidad.

El calibre automático utilizado para el Lonsdale es un Sellita SW 261-1, más que conocido en la industria. Late a 4 hercios y tiene una muy escasa reserva de marcha de 38 horas. Queda escondido tras una tapa trasera que incluye el logotipo y la leyenda «Uno de 82».

CORREA ADAPTABLE

El Lonsdale se entrega con una correa de piel de becerro marrón cosida a mano con barra de resorte de liberación rápida y hebilla ardillón de acero inoxidable pulido. Los propietarios recibirán dos correas largas y dos cortas que se pueden combinar para formar una correa general que coincida con las muñecas grandes, medianas o pequeñas.

EL NOMBRE DE LONSDALE

El reloj Lonsdale lleva el nombre del tipo de puro premium del mismo nombre, y por una buena razón. Al igual que el reloj, el puro Lonsdale es bastante delgado: de seis a siete pulgadas de largo y con un Calibre de anillo de 42 a 44. Y al igual que el reloj Lonsdale, el puro Lonsdale evoca una era pasada, ya que estuvo en el apogeo de su popularidad entre los fumadores hace muchas décadas.

ESTUCHE EXCLUSIVO

Cuando los propietarios reciban su reloj Lonsdale, la experiencia será similar a la de recibir una caja de puros premium de edición limitada.

Está elaborado con cedro español, conocido por su capacidad para retener la humedad, lo que ayuda a que los puros envejezcan. La cubierta de cuero sintético recubre la parte exterior, se caracteriza por un motivo en relieve de un remolino de humo dorado. Este elemento de decoración ha sido creado por el diseñador de relojes Eric Giroud.

Dentro de la caja, los propietarios encontrarán no solo el reloj Lonsdale, sino también tres accesorios que seguramente harán las delicias de los fanáticos de los cigarros: un soporte para cigarros, una caja para cigarros y una correa de reloj NATO para el Lonsdale. Los conocedores notarán el parecido de la correa con la cinta de seda que se utiliza para envolver puros de alta gama. El contenido del estuche se presenta en una bandeja que se puede quitar, lo que permite que el estuche se transforme en un atractivo vacíabolsillos. En el interior se pueden almacenar accesorios, objetos de colección y otros efectos personales, incluso cigarros, cuando se combinan con un paquete de humedad.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Los Lonsdale tienen un precio unitario de 2.500 euros, que está mejor que bien por varios motivos: porque CronotempVs nunca repite ediciones, así que los 82 relojes de cada uno de los 3 modelos no se volverán a ver. Porque la caja del reloj no existe en la colección actual de Cuervo y Sobrinos, lo que redobla su exclusividad. Y, por último, la caja de puros tampoco se va a encontrar por ahí nunca.

Los relojes se entregarán en la primavera de 2023, y al reservarlo hay que pagar el 50%. Yo creo que es una ocasión que los buenos aficionados a los puros no se deben perder. Más información y venta en CronotempusCollectors.com.

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El club de coleccionistas CronotempVs sigue a lo suyo, que no es sino el puro hedonismo de hacer los relojes que le gustan sin preocuparse de tendencias o de opiniones de otros. A día de hoy no lanzar un reloj de esfera verde ya se puede considerar un milagro (así de limitado está el almacén de ideas), y el arriesgarse con marcas nicho para hacer una edición reducida seguro que sería considerado por la mayoría de los actuales directivos de las marcas tradicionales como un error, una boutade destinada al fracaso. Y sin embargo son estas pequeñas aventuras las que de verdad están teniendo éxito porque los aficionados están cansados del más-de-lo-mismo. Y el CronotempVs Silver Spur by Laine es un excelente ejemplo de esta realidad.

Torsti Laine, el fundador de Laine Watches, no es precisamente un piernas. Formado y graduado como relojero en la prestigiosa Escuela de Relojería de Finlandia, su país natal y el del reputadísimo relojero Kari Voutilainen, en 2014 Laine obtuvo el premio «F.A. Lange Watchmaking Excellence Award» que otorga A.Lange & Söhne. Para lograrlo Torsti Laine desarrolló un concepto innovador que incorporaba un sistema para ajustar la visualización de la fase lunar en su posición relativa a cualquier lugar de la tierra, mediante un solo pulsador. En los años siguientes, Laine colaboró con A.Lange & Söhne y con Voutilainen en Suiza antes de fundar su propia marca, en la que crea sus relojes a mano.

Este CronotempVs Silver Spur by Laine sigue la norma que tiene el Club para la creación de sus relojes: no se fabrica un reloj nuevo (el coste sería gigantesco), sino que toma un modelo existente y lo personaliza en exclusiva para el Club. Recordemos el Oris Spirit of Sixty-Five, con una esfera en gris que no se va a ver en otros modelos. En este caso la base del reloj es el modelo Gelidus 2, aunque con una variación importante: para CronotempVs se han fabricado dos cajas de diámetros distintos: 40,5 mm -que es la medida del Gelidus 2- y 42,5 mm, que no existe en la marca. De esta manera se cubre todo el espectro de muñecas (fundamentalmente masculinas, pero no sólo).

El bisel y la parte superior de las asas están pulidos. La carrura presenta un acabado cepillado recto que, a la altura de las asas, enmarca unas cavidades esmeriladas. En la parte superior y en la trasera hay cristales de zafiro con revestimiento antirreflectante. En el cristal frontal el tratamiento se ha aplicado en el exterior y en el interior, mientras que en el trasero el tratamiento es sólo en el interior.

La esfera es de alpaca (lo que se conoce como «plata alemana»). En el caso del CronotempVs Silver Spur by Laine esta alpaca no está tratada, de manera que desarrollará una pátina con el tiempo. No será muy dramática, entiendo, porque al estar en un ambiente sellado la influencia del ambiente es reducida. Supongo que se oscurecerá algo, como le pasa normalmente a la alpaca. Tampoco entiendo muy bien por qué se quiere que varíe la esfera, porque tal como está es muy bonita. De hecho, se ofrece la posibilidad al cliente de recuperar el aspecto inicial de la esfera cuando el reloj pase por el servicio técnico.

La superficie está acabada con un proceso de chorro de arena y luego un cepillado circular aplicado a mano. Los índices y numerales del CronotempVs Silver Spur by Laine son de oro blanco. Las agujas Alpha, de acero azulado, aporta un atractivo contraste con la esfera, con el anillo exterior de los minutos y con el anillo de acero alrededor de la sección central y del pequeño segundero.

Las manecillas están tratadas con Super-LumiNova, que también se ha incluido en el anillo de minutos. A la luz del día no se aprecia, pero sí en la oscuridad. Una buena idea para que el color del pigmento no rompa la armonía de la esfera.

El movimiento del CronotempVs Silver Spur by Laine es el LA18.1, basado en el movimiento de cuerda manual ETA/Unitas 6498, pero mejorado y decorado en los talleres de la marca. Para ello se ha añadido un puente de tres cuartos con un tratamiento PVD azul rematado con los cantos en plata y biseles pulidos a mano. Otros dos puentes están pulidos a «espejo negro»; es decir, según le de la luz la superficie se ve negra mate, aunque en realidad está pulida. Este tipo de acabado es típico de la alta relojería, y en absoluto habitual en relojes de este nivel de precio.

Todos los acabados de la esfera y el movimiento se realizan a mano, por supuesto. El movimiento de cuerda manual funciona a un ritmo de 18.000 alternancias a la hora, permitiendo apreciar el movmiento de vaivén del volante. La reserva de marcha es de 50 horas.

Los CronotempVs Silver Spur by Laine se entregan con una correa de piel y una caja creados por Delugs, la conocida casa de correas hechas a mano. Tienen un precio de 9.116 euros para la versión de 40,5 mm y de 9.680 euros para la de 42,5 mm. No son una edición limitada, sino de producción limitada. Eso significa que se producen un número de unidades al año, sobre todo porque el trabajo manual requerido limita su disponibilidad.

A mí me parece que, con todo lo que ofrece y su limitada cantidad, el reloj vale cada euro que cuesta. De hecho, para lo que estamos acostumbrados a ver, su precio está muy por debajo de lo habitual. Aunque CronotempVs es un club privado, la venta del reloj está abierta a quien lo quiera, aunque ya hay lista de espera. Se puede uno apuntar en la web de CronotempVs.

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CronotempVs vuelve a la carga. El Club de Coleccionistas de origen español, pero con miembros por todo el mundo (pocos, porque tiene una membresía muy restringinda) vuelve a lanzar un reloj en edición limitada fabricado para ellos. Lo bueno de CronotempVs es que le gustan los relojes en general y por tanto no tienen ningún reparo en crear tanto productos de gamas medias como otras de alto nivel. Y eso es lo que celebramos en Horas y Minutos, la amplitud de miras para poder celebrar la relojería en general, sin mirar la etiqueta del precio. A día de hoy, CronotempVs ha lanzado ya 15 ediciones limitadas que representan mas de 350 relojes por un valor de mercado de mas de 5 millones de Euros.

Así, vimos aquí en octubre de 2020 el Endurance by Habring², desarrollado por la excelente casa austríaca que incluso recuperó para el Club la complicación de Top Seconds. Ahora se alía con Oris, que ha creado una versión de su diver más popular según las preferencias del Club. Y el resultado es una de las esferas más atractivas que le hemos visto a la marca -y hemos visto unas cuantas, especialmente el Momotaro que vimos en vivo-. Presentamos el Cronotempvs Spirit of Sixty-Five by Oris.

La base constructiva del reloj, claro, no varía, y en este caso se ha optado por el mayor tamaño que existe en la familia Sixty-Five, que es de 42 mm de diámetro. La caja tiene las superficies frontales satinadas, y las verticales pulidas. La corona también es como el modelo original de 1965: grande y roscada, y con el nombre de la marca en relieve. La hermeticidad se mantiene en 100 metros.

Así que donde de verdad sobresale este Cronotempvs Spirit of Sixty-Five by Oris es en la esfera. Es muy del gusto de CronotempVs -lógicamente-, que tiene una cierta querencia hacia los relojes de esferas en gris (no seré yo quien se queje de ello, desde luego). Curiosa coincidencia: los relojes que se hace Hodinkee también optan por el gris. Tiene su lógica, porque es un color que siempre resulta elegante y que combina perfectamente con cualquier prenda.

Tanto es así que este Cronotempvs Spirit of Sixty-Five no tiene ningún problema para mostrarse en ambientes formales, porque sus tonos apagados le restan buena parte de su espíritu deportivo. Pero, para hacerlo más interesante, el gris no es uniforme, sino que se oscurece en los bordes curvados de la esfera. De este modo le da aún mayor profundidad de la que tiene por su curvatura, acentuada por el cristal de zafiro también curvado.

El único toque de color viene del segundero de «lollipop», que aún así toma un color rojo más apagado para no desentonar. El conjunto, circunscrito por el bisel de aluminio anodizado negro, resulta perfectamente coherente y, como decía antes, de lo mejor que hemos visto en Oris. Por supuesto tanto manecillas como índices están tratados con Super-LumiNova, que también se ha utilizado en el punto del bisel colocado sobre las 12 en punto.

Dos elementos del Cronotempvs Spirit of Sixty-Five también son habituales en los relojes Oris: en primer lugar el calibre SW200-1 que, con su frecuencia de 4 hercios, tiene más que reconocido su buen desempeño y su durabilidad. Su punto débil sigue siendo la reserva de marcha, de sólo 38 horas. El segundo es la tapa trasera, ciega y con el símbolo de Oris, a la que se añade la leyenda «ONE OF SIXTY-FIVE».

El Cronotempvs Spirit of Sixty-Five se ata a la muñeca con una correa de piel de becerro de estilo vintage, con un pespunte bajo cada asa. Se entrega con un estuche de cuero. El precio del reloj es de 2.000 euros, y se puede conseguir exclusivamente en esta página de CronotempVs. Volarán, seguro.

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Esta es una de esas noticias que me gusta escribir, por varios motivos. Es probable que el título de CronotempVs Endurance by Habring² no les suene a muchos, pero los tres términos son importantes en sí mismos. CronotempVs es un grupo de coleccionistas nacido en Madrid en 2009 con el objeto de unir aficionados a la relojería. El club poco a poco fue creciendo y ensanchando fronteras, hasta el punto de que tiene miembros de más de 12 nacionalidades. Como buen club privado, nada se sabe de quiénes son sus miembros.

Hasta aquí todo es más o menos normal. Lo que diferencia a CronotempVs es que se ha dedicado a crear series limitadas y únicas de relojes, y para ello no se ha asociado con cualquiera: IWC, Frank Muller, Montblanc, Ressence, Speak Marine son algunas de las marcas que han hecho relojes para el club. El CronotempVs Endurance by Habring² es ya la tercera colaboración con Habring², la excelente casa austríaca (que desafortunadamente no está en España) que ya tiene un par de premios obtenidos en el Gran Premio de Relojería de Ginebra y que este año vuelve a competir (y espero que gane).

Cuando CronotempVs comisiona un reloj sus miembros -o aquellos que se apunten a la edición, como puede ser en el caso del reloj que nos ocupa- deben aportar al menos el 50% del precio antes de su fabricación, que se puede demorar tanto tiempo como sea necesario. Con este sistema se asegura de que el reloj se fabrica de verdad, y además se garantiza algo casi más importante: el reloj va a ser único. No va a ser uno de esos casos en los que primero se anuncia una edición limitada y al año siguiente sale la misma pero con otro color, otra correa, o esos trucos que -demasiado a menudo- utilizan las marcas. Eso les confiere una exclusividad que -junto con la privacidad- es lo que más aprecian sus miembros (el evento de entrega de los relojes nunca se hace público, por ejemplo). Y también es el motivo por el que tanta gente quiere pertenecer al club (y tanto cuesta entrar).

Yo tengo la suerte de conocer a varios miembros del club -en particular sus fundadores- y me lo he pasado muy bien con ellos, porque sus reuniones son de lo más divertidas (y alrededor de una buena mesa, como debe ser). Una de ellas fue con Laurent Ferrier, que reflejé en este artículo.

THE ENDURANCE

El Endurance (Resistencia, en español) es el nombre del barco que Sir Ernest Shackleton comandó en 1914 en la ya mítica Expedición Imperial Transartártica. Pocas veces un nombre fue más adecuado a las circunstancias en las que se vio envuelto. La misión aspiraba a ser la primera en atravesar por tierra el continente antártico. Para ello el Endurance iba a llevar a sus tripulantes hasta la bahía Vahsel y de allí partirían a pie para atravesar el continente y encontrarse al otro lado con la tripulación del Aurora. Shackelton partió el 8 de agosto de 1914.

Pero el Endurance llegó a la Antártica en diciembre. Quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell antes de llegar a la bahía Vahsel, y a pesar de los esfuerzos por liberar el barco, este fue a la deriva hacia el norte en un bloque de hielo durante el invierno antártico de 1915. Finalmente, el hielo aplastó y hundió el barco, dejando sobre el hielo a los 27 hombres de la tripulación, que se vieron sometidos a una serie de duras pruebas: meses de espera en campamentos improvisados sobre el hielo, un viaje en botes salvavidas a la isla Elefante, una segunda travesía de 1300 kilómetros en un bote abierto, el James Caird, y tener que atravesar las montañas de Georgia del Sur, para, finalmente, ser todos rescatados el 30 de agosto de 1916 sin una sola baja.

Por cierto que a bordo del Endurance iba un cronómetro de Thomas Mercer, que hace 5 años hizo un cronómetro en su honor que vimos en vídeo.

CRONOTEMPVS ENDURANCE BY HABRING²

El Endurance de Habring² se ha pensado como un reloj-instrumento capaz de afrontar las expediciones polares más duras, pero salvaguardando el estilo depurado de los relojes de Habring². Y no es un argumento de marketing: para proteger el movimiento del frío extremo, que afecta a su precisión e incluso llega a pararlo, se han usado aceites lubricantes que protegen el movimiento de temperaturas de hasta -60 grados Celsius. Además, para proteger el movimiento de las fuerzas magnéticas, este CronotempVs Endurance by Habring² está equipado con el sistema Habring Magnetic Shielding (HMS). El HMS protege la espiral del magnetismo de manera más efectiva que las tradicionales cajas de hierro dulce, reduciendo además el peso y la altura de la caja (y el coste, que también cuenta).

TOP SECONDS

La esfera, sobriamente decorada en gris, presenta cuatro indicaciones, además de las horas y minutos: a las 3 en punto se muestra la reserva de marcha, fundamental en un calibre manual que tiene que enfrentarse a condiciones extremas. A las 9 horas aparece el pequeño segundero, acompañado por la indicación top seconds. Este segundo indicador superior utiliza un disco giratorio rojo y negro que gira cada cinco segundos para indicar que el reloj sigue funcionando correctamente.

Es una función que se introdujo a finales de los años 60 por Mondia, pero que tuvo muy poco recorrido por un motivo obvio: esa información ya te la da la manecilla del segundero. Pero en medio de una ventisca glaciar se va a ver mucho mejor la indicación en rojo que la manecilla de los segundos. Y sobre todo: ¿puede gustar algo más a un aficionado relojero que una pequeña complicación poco vista en una edición limitada? Es el tipo de cosa que te hace salivar en cuanto lo ves. Ha sido una idea brillante, la verdad.

DÍA Y NOCHE

En los Polos el sol no se pone en verano, y en invierno la noche es prácticamente continua, una situación nada afín al ser humano y que puede llegar a desestabilizarle mentalmente. El CronotempVs Endurance by Habring² presenta bajo las 12 horas una ventana con un disco luminiscente para señalar la oscuridad de la noche. Obviamente la fosforescencia no va a durar un invierno polar, pero es una buena forma de indicar el día y la noche sin tener que añadir una aguja de 24 horas, logrando así mantener la sobriedad del diseño.

Por supuesto tanto las manecillas como los índices son también luminiscentes. Todo ello alojado en una caja de acero de 40 mm, lo que convierte al reloj a un compañero para todos los días.

CÓMO CONSEGUIRLO

El CronotempVs Endurance by Habring² va a ser una serie única de 33 unidades. Es verdad que muchas ya están adjudicadas a miembros del club, pero todavía se pueden conseguir. El precio es de 6.500 euros + impuestos, y la entrega se hará en mayo de 2021. Lo único que hay que hacer es dirigirse a su web y reservarlo. Enhorabuena a CronotempVs por el proyecto.

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Laurent Ferrier escucha a Philippe de Palma, que presentó la manufactura a los invitados

El pasado jueves fue una noche especial. No me refiero a que sea el día más esperado por los poseedores de un calendario perpetuo porque a las 12 de la noche pueden ver el salto de fe que hace el mecanismo para pasar del 28 de febrero al 1 de marzo, que también: nada más gratificante que ver una alta complicación cumplir con el objetivo para el que ha sido creada. Fue una gran noche porque, de la mano del Club CronotempVs (el grupo privado de aficionados a la relojería más importante de España y uno de los más importantes de Europa) tuvimos la ocasión de disfrutar de una cena con Laurent Ferrier en persona, que tuvo la gentileza -junto con Vanessa Monestrel, la CEO de la casa- de pasar un rato con nosotros.

PALADEANDO DOS XIMÉNEZ SPÍNOLA

Uno de los platos fuertes de la cena con Laurent Ferrier se presentó antes de la propia cena: como introducción y parte de una gran noche, tuvimos el placer de probar dos brandies de Ximénez-Spinola. Personalmente hacía décadas -literalmente- que no bebía un brandy (es que no me acostumbro a la españolización de la palabra, «brandi»), y la idea de tomarlo en ayunas me imponía respeto, la verdad. Pero ya se encargaron las dos botellas en quitarme los miedos. Qué maravilla.

Daniel Otero es el director financiero de Ximénez Spínola, pero a la vez ejerce de director de ventas. Fue él quien nos introdujo a la más que interesante historia de la casa, que se remonta nada menos que a 1729, cuando se comienza una actividad que se ha centrado en la uva Pedro Ximénez, cuyo origen se explica en la web de la casa: Una variedad que llegó a la Península Ibérica durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, cuando algunos campesinos de las riberas del Rin y Mosela fueron reclutados para constituir los llamados “Tercios de Alemanes” que conformaban los Ejércitos del Imperio Español y acompañaron al Emperador de regreso a España tras su proclamación en 1519. Al parecer con el Tercio de Alemanes llegaron los viticultores que trajeron a España los primeros sarmientos de unas uvas desconocidas hasta entonces en la Península Ibérica. Se trata de un fruto con grandes similitudes a las variedades “Riesling”, “Weissable” y “Elbling”, pero tras desarrollar en España sus características propias durante casi quinientos años, ha llegado a no coincidir exactamente con ninguna de ellas.

El primer viticultor de la región de Jerez fue el alemán -o quizá holandés- Peter Siemens, cuyo nombre acabó españolizado como Pedro Ximénez. Volviendo a citar la web, «Ximénez-Spínola es la bodega jerezana de los Sucesores de Phelipe Antonio Zarzana Spínola, cuya primera exportación documentada en protocolos notariales data de 1729 aunque en la bodega no se conservan manuscritos relativos a su actividad comercial hasta 1736 y sobre este cultivo varietal en particular, hasta 1752.»

Desde entonces la casa sólo trabaja con uva Pedro Ximénez, lo que la hace única. Igual que sus productos, ya que no se limitan al vino dulce sino que también produce vino blanco, brandy e incluso vinagre (pero no vinagre «al» Pedro Ximénez, que de esos hay muchos, sino «de» Pedro Ximénez, elaborado sólo con esa uva).

Así que la cena con Laurent Ferrier se inauguró oficialmente con el brandy Diez Mil Botellas, que madura durante 12 años en barrica de castaño español (otra singularidad de la casa, porque ya no hay). De la barrica surge un brandy absolutamente único, de color ámbar pálido y aromas delicados, dulces pero refinados. Cuando llega a la boca es como una caricia. Nada que ver con el sabor que tenemos asociado al brandy. De hecho, la facilidad con la que se bebe es altamente peligrosa, si se me entiende lo que quiero decir.

Resulta obvio que el nombre «Diez Mil Botellas» identifica la cantidad que se lanza a la venta, y da una idea de su exclusividad. Que es mucho mayor en el siguiente brandy que probamos: Tres Mil Botellas. Este brandy es mucho más complejo que el Diez Mil. La mayor oscuridad ya deja intuir un lenguaje más enrevesado, pero es líquido es tan noble que en cuanto lo oxigenas un poco te empieza a desvelar todos sus matices. Lo mismo en la boca, por donde pasa con la misma suavidad pero con un gusto más largo y

Más oscuro que su hermano, los aromas son más complejos y ricos, pero siempre suaves. Esa facilidad en nariz se repite en el trago, que va desvelando poco a poco sus matices. Una auténtica gozada. Difícil tomar sólo un trago, la verdad.

LA DISCRECIÓN DE LA MÁS ALTA RELOJERÍA

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Laurent Ferrier. Estaba en la feria de Baselworld en uno de los salones apartados fuera del Hall principal, al lado de marcas que ni recuerdo. Lo vi de pasada y me frené en seco. Volví sobre mis pasos para mirar los relojes. Allí estaban el propio Laurent Ferrier y Vanessa Monestrel hablando de sus relojes con una humildad que ya quisieran muchos otros que no le llegan ni a la suela de los zapatos. Lo que recuerdo es que salí de allí pensando «¿pero qué es lo que acabo de ver? ¿Por qué están aquí escondidos?»

Eso debieron pensar otros, porque ya sabemos que en el año de su lanzamiento el Galet Classic ganó el Gran Premio de Relojería de Ginebra, y con razón. Las formas clásicas, con esa caja cuya curvatura sólo la puede dar un minucioso pulido a mano, la delicadeza de la esfera, con esas manecillas creadas por el relojero… todo es de una belleza clásica, sobria, pero absolutamente arrebatadora. Y si le damos la vuelta y conseguimos quitar los ojos de los impresionantes acabados a mano, veremos una caja de tourbillon con doble espiral en posición inversa.

Pues bien, ese es el reloj que lleva el propio Laurent Ferrier. No es de extrañar, siendo tan significativo en esta segunda juventud de su creatividad. Merece la pena señalar que el esmalte Grand Feu, como el de la esfera de este reloj, no permite curvas ni desniveles, así que la esfera se compone de dos piezas esmaltadas por separado: una de ellas es la del pequeño segundero y la otra el resto de la esfera. De ahí el perfil de metal que rodea al pequeño segundero, que tiene la labor de juntar ambas superficies y a la vez de protegerlas.

 

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La verdad es humilde; al fin y al cabo, es sólo la verdad, no necesita adornos. Laurent Ferrier lo es también. Pero no de manera fingida, sino porque sabe que sus relojes son buenos, y que su obra está ahí para hablar por él. Los años en Patek le enseñaron lo que es necesario para que la relojería sea un negocio y no simplemente una vocación, y cómo hacer para que sea así. Con esa sapiencia ha sabido montar algo que funciona económicamente lo suficientemente bien como para que se pueda centrar en su creatividad.

Y es algo que se nota cuando hablas con él. Siempre tiene un verbo pausado, con tiempo para expresar todos los conceptos. Pero durante la cena hubo un momento en el que comenzó a explicar una variación que introdujo en un diseño de un cristal y pidió, casi con cierta vehemencia, un papel para poder dibujarlo:

Y me contó como una vez le presentaron un diseño de un determinado reloj de Patek e instantáneamente lo vio: el cristal debía tener una curvatura de 4 centésimas en un determinado punto, y el reloj cambió completamente su aspecto. Eso es lo que muestra el dibujo de aquí arriba. Para nosotros quizá nos parezca un detalle sin importancia. Para él fue un cambio capital en el diseño del reloj. ¡Cuatro centésimas! En esas cosas se ve la mano de un gran diseñador y relojero.

También vimos el Galet Annual Calendar Montre Ecole en oro amarillo, seguramente el reloj cromáticamente más llamativo de toda la colección de la manufactura, por su combinación del oro amarillo con la esfera pizarra. Siendo una reproducción del reloj de graduación de Monsieur Ferrier, el reloj conserva sin embargo la estructura clásica de un calendario anual.

Seguramente el más sorprendente de todos los modelos que vimos en la cena con Laurent Ferrier fue el Galet Micro-Rotor Square. No por las formas, que ya las conocíamos porque le supuso otro premio del Grand Prix d’Horlogerie de Genève, sino por el color: un azul vibrante que apunta a «reloj de verano». Supongo que no hace falta subrayar que el reloj mantiene la misma exquisita calidad de toda la producción de la manufactura.

 

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Por último, otro de los relojes que vimos fue el Galet Microrotor Boreal, con una esfera muy distinta a las habituales en la marca y que le da un aire más dinámico. Aunque el diámetro es de 41 mm el reloj parece más pequeño por sus formas clásicas.

Una de las cosas que me dijo el Sr. Ferrier durante la cena me dejó impactado: «yo lo quiero es que, cuando ya no esté, la gente mire mis relojes y digan ‘están muy bien'». Y vaya si lo están. Que honor haber compartido mesa con él. Dentro de poco le volveré a ver, esta vez en Baselworld. Gracias al Club CronotempVs por la invitación, y por supuesto a LaurentFerrier.com.

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