Eberhard & Co. se zambulló en el mucho de los relojes de buceo en 1959, así que no es precisamente un recién llegado. Y lo hizo, además, con el Scafograf, un modelo que se ha mantenido desde entonces. En aquel momento lanzó dos ediciones de 200 unidades cada una: el Scafograf 100 y el Scafograf 200. El número correspondía a la hermeticidad máxima garantizada.

La de 200 metros era especialmente llamativa y con todos los componentes que le pedimos a un reloj de buceo moderno.

En 1964 el límite de hermeticidad subió hasta los 300 metros. Lo hizo con un modelo con una estética distinta, cuya reedición de 2016 se llevó el premio a mejor reloj deportivo en el GPHG y que vimos en vivo. Sin embargo, los relojeros debieron preguntarse: ¿Por qué detenerse en los 300 metros cuando el mar es mucho más profundo? El resultado fueron el Scafograf Super de 1969 (resistente al agua hasta 750m) y el Scafograf 1000 de 1983, antes de que Eberhard & Co. se dedicara temporalmente a otros proyectos.

EBERHARD & CO. SCAFOGRAF 200 LIMITED EDITON

El nuevo Eberhard & Co. Scafograf 200 homenajea al modelo original. Y lo hace de manera fiel en lo estético, pero por supuesto actualizado en todo lo demás. Así, la caja de acero, de 43 mm de diámetro y 12,6 mm de altura, está recubierta con un tratamiento DLC negro, lo que lo hace mucho más resistente al uso diario. El inserto del bisel es de cerámica, que le aporta ese brillo especial tan distinto del aluminio anodizado tradicional.

En el lateral seguimos encontrando la válvula de helio, que seguro que ninguno de sus propietarios usará nunca, pero que acredita la factura técnica del modelo.

En la esfera nos encontramos los distintivos índices triangulares clásicos de la marca y que se reflejan también en la punta de la manecilla, que es una reinterpretación de la clásica aguja de catedral.

Por supuesto todos los elementos están tratados con Super-LumiNova, y el conjunto transmite sensación de potencia afilada. A priori uno diría que unos índices tan grandes no iban a quedar bien en una esfera, pero no: el conjunto funciona perfectamente.

Por dentro se mueve un Sellita SW200 (4 hercios y 38 horas de reserva de marcha), que queda oculto tras la tapa trasera. Debo decir que la tapa me ha sorprendido: es la que usan los Scafograf 300 y por eso dice que la hermeticidad es de 300 Metros. Entiendo que la que yo he visto es una unidad de prueba y no lleva la tapa definitiva, porque si no sería muy raro.

Este Eberhard & Co. Scafograf 200 se puede comprar con un brazalete de acero con DLC, en cuyo caso el precio es de 5.050 euros, que me parece muchísimo. La versión que aquí vemos presenta una muy buena correa de caucho, integrada y personalizada en la parte interior con el logotipo de la casa y el escudo con la inicial, que también se ha grabado en el exterior.

Como se dice en la esfera, este Eberhard & Co. Scafograf 200 es una edición limitada, en este caso a 135 unidades. Cada una tiene un precio de 3.780 euros, lo que también lo coloca en la tabla alta de los relojes de su segmento.

EBERHARD & CO. SCAFOGRAF 300 MCMLIX

Si no tienes problemas para leer los números romanos, entenderás por qué el reloj se llama así: hace referencia al año en que se lanzó el modelo. El MCMLIX ya existía, pero hasta ahora sólo en negro y azul. Si el negro es el color básico en cualquier colección, añadir una versión verde es obligado, porque es un color casi tan importante como el azul.

Las medidas de este Eberhard & Co. Scafograf no varían con respecto al que hemos visto arriba. Son iguales el diámetro y también la altura. El bisel también es de cerámica y también con las inserciones luminiscentes hasta el minuto 15. Por supuesto, la corona también es roscada y está salvaguardada por dos protectores. A las 9 aparece la válvula de helio.

Los elementos de la esfera son los mismos, salvo que en este caso se ha añadido una ventana de fecha. Creo que estaría mucho mejor sin ella, pero ya sabemos que es algo que pide el mercado, así que no queda otra.

Calibre y trasera son las mismas que ya hemos visto, al igual que la disponibilidad del reloj con brazalete de acero (3.550 euros). Más interesante es la correa de piel, con tratamiento para repeler el agua y un pespunte en verde que le queda muy bien. La sólida hebilla está personalizada con las iniciales de la marca.

Con esta correa el precio es de 2.720 euros, que también es un precio en la parte alta de los relojes de su segmento. Los relojes ya están disponibles en los distribuidores oficiales de la marca, y hay más información en Eberhard-co-watches-com.

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Hacía tiempo que no teníamos a Eberhard & Co. en Horas y Minutos. La casa ha pasado una época en la que dio un paso atrás para reorganizarse y poder afrontar mejor el futuro y, cuando estaba a punto de volver por sus fueros, llegó el Covid y dejó a todo el mundo en casa. Y Eberhard, que incomprensiblemente no tiene aún comercio online, ha pasado un tiempo de silencio, acrecentado después por una carestía de componentes que la ha dejado KO durante este tiempo. Pero ahora parece que reinicia sus actividades fuera de Suiza. En concreto en España tiene un buen aliado, que es Perodri y sus varios puntos de venta por el territorio.

Y esta nueva etapa comienza con uno de sus productos estrella: los cronógrafos Eberhard Tazio Nuvolari.

Tazio Nuvolari fue un extraordinario corredor que estuvo nada menos que 26 años en activo, desde 1924 a 1950 (58 años tenía entonces, y moriría 3 años después). Su palmarés es impresionante y en él destaca la hazaña que da origen al modelo que estamos revisando:  en 1935 estableció, al mando de su Alfa Romeo, una nueva marca: un kilómetro en 11 segundos y una milla en 17 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 336 km/h. Eberhard lanzó su primer reloj homenaje en 1992, y ha seguido haciéndolo desde entonces.

Tazio Nuvolari nació en 1892. Es decir, hace ya 130 años. Y hace 90 años de su año dorado, 1932, en el que ganó más carreras que nunca a bordo de su Alfa Romeo de 8 cilindros. Por eso estos dos cronógrafos se han presentado en Italia, en un acto conmemorativo.

Los dos nuevos Eberhard Tazio Nuvolari mantienen las mismas cotas que ya conocíamos: una caja de acero con 41 mm de diámetro y una altura de 13,20 mm. Lo que más llama la atención es el taquímetro exterior. Y no porque esté expresado en millas, que también (aunque hace homenaje a la milla rápida de Tazio), sino porque toda la superficie está perlada. Esto ayuda a la hora de esconder roces, pero también hace más difícil repararlos y, en mi opinión, sobrecarga la figura del reloj. Pero esto siempre va en gustos, claro.

Dada la época que rememora el reloj, la corona es grande y sobresale para facilitar su manejo con guantes de conducir, y está roscada para facilitar la hermeticidad hasta 50 metros. Los pulsadores son rectangulares, a juego con el espíritu de la pieza.

Si hablamos de la esfera, lo primero que nos encontramos es un taquímetro en el flanco inclinado. Éste si, en kilómetros. La esfera está decorada con patrón helicoidal que le da sensación de profundidad porque el centro parece estar en un plano inferior.

Como buen instrumento de carreras, los Eberhard Tazio Nuvolari priman la legibilidad. Así, tiene unos grandes numerales arábigos -impregnados de Super-LumiNova y unas agujas de bastón con la longitud adecuada para una lectura precisa. Ese es el motivo por el que ha prescindido de las tres subesferas, además de que la esfera queda más equilibrada. En la subesfera superior hay un contador de 30 minutos y, enfrente, un contador de 12 horas.

Por primera vez aparece una esfera «panda», que le queda muy bien al reloj.

En la cumbre de su carrera, el poeta Gabriele D’Annunzio le regaló una pequeña tortuga de oro con la dedicatoria «Al hombre más rápido del mundo, el animal más lento». Tazio lo consideró su amuleto de la suerte, así que se lo cosió en el jersey amarillo que usaba para las carreras (de ahí el color amarillo en la manecilla del crono), lo imprimió en su papelería y lo pintó en el lateral del avión personal. Y por eso siempre aparece en los Eberhard Tazio Nuvolari.

Dentro del reloj se mueve el venerable Valjoux 7750, lo que garantiza fiabilidad y durabilidad más que demostrada. Es, como ya sabemos, un calibre automático que se mueve a 4 hercios y tiene una escasa reserva de marcha de 48 horas. En la versión de brazalete viene con un fondo cerrado, pulido a espejo y decorado con la firma de Nuvolari.

Sin embargo, en la versión Panda sí se puede ver el movimiento.

Además el rotor se ha decorado con la figura de Tazio en su mítico Alfa Romeo, realizada en oro de 18 quilates.

La versión de esfera negra del Eberhard Tazio Nuvolari se entrega con un brazalete propio de la marca, que ella llama «Chassis». Tiene un cierre plegable de mariposa con la tortuga grabada sobre un fondo satinado.

La versión panda, por su parte, viene con una correa de cuero vintage con pespuntes amarillos, que era el color de la suerte para el piloto. Es la versión más atractiva, creo yo.

Los precios de ambos Eberhard Tazio Nuvolari no se han definido aún, pero estarán en el entorno de los 3.500 euros, imagino. Estarán disponibles en los distribuidores autorizados de la marca en noviembre. Más información en EberhardAndCoWatches.com.

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Como la vida te da sorpresas, este año el ganador del premio al mejor reloj deportivo en el Gran Premio de Relojería de Ginebra ha sido la marca y el reloj que menos se esperaba: el Eberhard & Co. Scafograf 300. Vamos a ver por qué ha ganado el premio, sus características, versiones y precios.

En realidad este Eberhard & Co. Scafograf 300 es una reedición del Scafograf aparecido en los años 50, que es cuando se empiezan a desarrollar de manera expresa relojes de buceo, a menudo solicitados por las ejércitos de marina de distintos países. El Scafograf original tenía un diámetro de 42,5 mm, mucho más grande que los relojes de esa época pero con todo el sentido: tenían que ser visibles bajo el agua y por tanto hacía falta espacio para índices y manecillas más grandes. El 300 corresponde a la profundidad máxima de inmersión. Cuando apareció en 1959 la hermeticidad era de 100 metros, pero ese mismo año salió una versión que bajaba hasta los 200. ¡Y pensar que hay marcas que hoy te dan como mucho 50 en sus relojes deportivos!

Scafograf 300 original. Foto de Caso Watches

En 1964 aparece el Scafograf300 que, como se puede apreciar en la foto, es casi idéntico al actual excepto en el bisel. Así que la casa suiza no ha tenido nada más que actualizar el reloj que ya existía y que era muy moderno de por sí, pero beneficiándose de las técnicas y materiales actuales.

La nueva versión del Eberhard & Co. Scafograf 300 se presenta en tres variaciones estéticas en la esfera. Puede tener la aguja del segundero, el nombre del reloj y los puntos sobre los índices en blanco, en amarillo o en azul, además, por supuesto, de poder elegir entre un brazalete de acero o una correa de caucho personalizada. El diámetro de la caja es de 43 mm y una altura de 12,60. Es, por tanto, un reloj de buceo perfectamente asumible en muñecas actuales sin problemas excesivos.

Para garantizar la hermeticidad hasta unas profundidades a las que por otra parte casi nadie va a bajar nunca, el Eberhard & Co. Scafograf 300 integra una corona roscada y además protegida por dos salientes. Eberhard le ha dado sin embargo un toque que es mucho más común en los relojes de vestir, ya que la corona tiene el frontal pulido y la E de la marca en relieve. Justo enfrente, a las 9, tiene la válvula de helio que se enrasa con la carrura de acero satinado. El bisel de las asas está pulido, aligerando la fornida presencia típica de las cajas de acero de una sola pieza, a la vez que hace juego con la corona para dar un toque elegante a la pieza.

Decía que el reloj se aprovecha de la técnica de construcción moderna, y el ejemplo más claro lo encontramos en el bisel: está realizado en cerámica negra con inserciones blancas luminiscentes. Usar cerámica significa que el brillo y el contraste del bisel no se va a desvanecer con el tiempo, de manera que la foto de arriba no va a repetirse en los nuevos modelos.

La eterna discusión de si ventana de fecha sí o no aquí no tiene lugar, porque el reloj original ya aportaba el dato desde su nacimiento. Está claro que Eberhard quería que su reloj se pudiera llevar a diario en una época en la que la inmensa mayoría de la gente tenía un único reloj. Además ha querido que la fecha no «esté». simplemente (como ocurre en muchos relojes); para ello le ha dado un marco que la dignifica. La ventana recorta el índice de las tres, pero no lo suprime totalmente. Eso quiere decir que también se va a leer en la oscuridad, ya que tanto las manecillas como los índices están recubiertos de SuperLuminova.

El Eberhard & Co. Scafograf 300 está movido por un ETA 2824-2 que, por si aún no se sabe, es un movimiento automático con 38 horas de reserva de marcha y 4 hercios de frecuencia. Es el movimiento que normalmente te encuentras en este tipo de relojes y se agradece que Eberhard lo anuncie claramente en vez de darle un nombre inventado para camuflar el origen, una práctica habitual en la industria. El calibre no se ve porque el fondo es ciego y roscado, pero está bien resuelto gracias a la inscripción circular y la imagen de la estrella de mar (mi mente distorsionada no deja de recordarme al Patrick Star de Bob Esponja). Como se puede ver en la foto de abajo el interior de la correa está conformado por múltiples escudos de Eberhard que ejercen de separadores para permitir el paso el aire, haciendo más cómodo su uso. Es una correa de caucho personalizada excelente. Es sólida pero manejable y muy cómoda de llevar, y se ajusta con una hebilla de gran calidad.

Por su parte el brazalete Chassis, tradicional de la casa, en acero cepillado como la caja, es también muy cómodo. Por supuesto integra el cierre Déclic, el sistema patentado por la casa que incluso forma parte del logotipo. Aunque pueda parecer que el cierre es incómodo, en realidad ni se nota que lo llevas, y sin duda hace virtualmente imposible que se suelte el brazalete porque se enganche con la ropa u otros objetos.

Todas las versiones del Eberhard & Co. Scafograf 300 están ya disponibles en el mercado, con unos precios que van desde los 2.490 euros para la versión con correa de caucho hasta los 3.070 euros con brazalete. Son desde luego unos precios altos para el mercado súper competitivo en el que se mueve y con el movimiento que integra, especialmente si se enfrenta a alguien tan potente como Oris (por ejemplo). El mercado dirá si su presencia más sólida y refinada lo justifica. Mientras tanto el jurado de Ginebra así lo consideró. Más información en Eberhard.com.

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Ya tenemos los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra, los llamados «Oscar de la relojería». Afortunadamente los tiempos del espectáculo ginebrino son mucho más comedidos que los americanos y la ceremonia sólo ha durado 3 horas, aproximadamente. Y, como siempre, ha habido sorpresas.

Las estatuillas de los premios

GRAND PRIX / “AIGUILLE d’Or” – Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1

¡Vaya un año inolvidable para Karl-Friedrich Scheufele! El dueño y director general de Chopard no sólo celebra el vigésimo aniversario de la creación de la manufactura, sino que su última creación, Ferdinand Berthoud y sus dos versiones del mismo reloj (Chronométrie Ferdinand Berthoud FB1) no ha hecho nada más que cosechar éxitos desde su aparición el año pasado. Recordemos, por ejemplo, que recibió el premio al mejor reloj en el Salón Internacional de Alta Relojería 2016 celebrado en Madrid (y que ya cubrí extensamente en este artículo). Y ahora, entre todos los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra se lleva el premio gordo, la Aguja de Oro que reconoce al mejor reloj de todos entre todas las categorías.

Por supuesto en Horas y Minutos lo tuvimos con fotos en vivo y precios, por lo que merece la pena repasar ahora el artículo. ¡Enhorabuena!

Karl-Friedrich Scheufele recogiendo su premio

RELOJ DE MUJER

Como en todas las categorías, aquí la competencia es dura (aquí están todos los aspirantes de todas las categoría). En el caso del reloj de mujer el premio ha sido para el Piaget Limelight Gala Milanese, un reloj precioso.

Y no iba a ser la última vez que Piaget pisara el escenario.

RELOJ DE MUJER DE ALTA RELOJERÍA

Esta categoría premia los relojes de mujer con cualquier complicación además de las de la categoría anterior. Este Cat’s Eye Tourbillon with Gold Bridge de Girard-Perregaux ha sido el inicio de una gran noche para la manufactura.

RELOJ DE HOMBRE

De nuevo los hermanos Grönefeld dan la campanada entre los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra, esta vez con el merecido premio al mejor reloj de hombre para su Grönefeld 1941 Remontoire.

El reloj integra un mecanismo de fuerza constante de 8 segundos para garantizar la correcta amplitud y frecuencia del volante durante las 35 horas que dura la reserva de marcha. El reloj se ofrece en varias configuraciones, siempre con caja de oro blanco o rojo, y el precio comienza en 49.500 euros (que no está nada mal).

RELOJ CRONÓGRAFO

El premio de este año se lo lleva el Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition, un reloj cuya esfera clásica, preciosa en azul, ve acrecentado su valor cuando se le da la vuelta y aparece el motor que la alimenta: un glorioso calibre manual cronógrafo monopulsador de la mítica Minerva. Si quieres leer a fondo sobre el reloj encuentras todos los datos en este artículo que dediqué a la primera versión del reloj.

RELOJ CON TOURBILLON

En esta categoría los relojes participantes tienen que presentar al menos un tourbillon, y en este caso el premiado ha sido el Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon. Pura esencia Girard-Perregaux, sin duda.

RELOJ CALENDARIO

Yo pensaba que se iba a llevar el premio al mejor reloj del año, pero obtener el de mejor reloj calendario con un desarrollo tan innovador no está nada mal: MB&F Legacy Machine Perpetual.

RELOJ CON HUSOS HORARIOS

Esta nueva categoría premia los relojes que muestran al menos dos husos horarios a la vez. En este caso el premio ha sido, contra todo pronóstico, para el muy interesante Fabergé Visionnaire DTZ.

EXCEPCIÓN MECÁNICA

Qué difícil debe ser elegir aquí al que va a figurar junto a los ganadores del Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra, porque todos los relojes son realmente excepcionales. El ganador es desde luego merecedor del premio: Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie, del que pude probarme el primer modelo.

“PETITE AIGUILLE”

Esta es seguramente la categoría más disputada, la de los relojes con un precio inferior a 8.000 francos suizos. Y el ganador ha sido el irresistible Tudor Heritage Black Bay Bronze.

Si quieres leer leer el artículo con fotos en vivo y precio, lo tienes aquí.

RELOJ DEPORTIVO

Así como de tapadillo se ha alzado con el premio quien nadie esperaba: Eberhard & Co. Scafograf 300.

JOYERÍA

La sección donde te dan mareos de la cantidad de piedras preciosas que pueblan los relojes. El ganador es el Chanel Secret Watch «Signature Grenat»

OFICIOS ARTÍSTICOS

En esta categoría los participantes en el GPHG deben demostrar su maestría en distintos oficios decorativos: esmalte, laca, grabado, guilloché, esqueletado, etc, y ha hecho que Piaget vuelva a subir al estrado gracias a su Piaget Protocole XXL «Secrets & Lights» Venice Micro-Mosaic.

RELOJ «REVIVAL»

Este premio, para el que no había una categoría como tal ni candidatos, se ha otorgado al TAG Heuer Monza Chronograph.

Si quieres ver el reportaje con fotos en vivo y precios sólo tienes que hacer clic aquí.

PRECIO ESPECIAL DEL JURADO

Concedido a la fundación del añorado y magistral George Daniels, la George Daniels Educational Trust.

PREMIO DEL PÚBLICO

El último de los premiados en el Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra es el premio del público, un trofeo codiciado por lo que tiene de real, ya que es el usuario anónimo el que lo vota. Este año ha recaído en el Czapek Genève 33 bis Quai des Bergues, un reloj que vio la luz mediante crowdfunding y que se inspira en los relojes de Czapek, el primer compañero de negocios de Patek.

¡Enhorabuena a los premiados!

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Un año más se acerca el concurso más importante de relojería: el Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Te presentamos los participantes en el GPHG del 2016, que es como normalmente se le llama al Gran Premio de Relojería de Ginebra, y te contamos cómo ganar un crucero para dos personas valorado en 6.000 francos suizos.

Las estatuillas de los premios

Los participantes en el GPHG son los 72 afortunados relojes elegidos de entre los nada menos que 175 que se presentan a los premios, distribuidos en 12 categorías. Descartar 103 relojes puede parecer sencillo, y en algunos casos lo es: ves un reloj y automáticamente piensas «pero qué hace este engendro aquí». Es otros casos no es nada fácil, y si encima tienes que ponerte de acuerdo con los otros 28 miembros del jurado la cosa se complica considerablemente. Pero más difícil será elegir los ganadores de cada una de las categorías, que pasamos a ver ahora.

RELOJ DE MUJER

La primera categoría de participantes en el GPHG es la dedicada al reloj de mujer. Deben mostrar como máximo otra complicación además de la hora: fecha, reserva de marcha, fases lunares clásicas o segunda zona horaria. Como máximo 5 quilates en piedras preciosas.

RELOJ DE MUJER DE ALTA RELOJERÍA

Los participantes en el GPHG en esta categoría pueden mostrar cualquier complicación, incluyendo las que aparecen en la categoría anterior.

RELOJ DE HOMBRE

Los participantes en el GPHG en esta categoría se rigen exactamente por la misma regla que los relojes de mujer.

CRONÓGRAFO

Los relojes de esta categoría tienen que mostrar por lo menos una indicación cronográfica, y tantas como deseen.

TOURBILLON

Los participantes en el GPHG tienen que integrar al menos un tourbillon (obvio, no?), y cualquier otra complicación que deseen.

CALENDARIO

En este caso lo que deben mostrar es al menos una complicación de calendario o astronómica (calendario anual, perpetuo, ecuación del tiempo, fases lunares complejas, etc)y si así lo desean, cualquier otra compicación.

ZONAS HORARIAS

En esta categoría los participantes en el GPHG deben mostrar como mínimo dos zonas horarias, y cualquier otra complicación que deseen.

EXCEPCIÓN MECÁNICA

Relojes que muestran un mecanismo especial, innovador o sofisticado, un autómata, una repetición de minutos o cualquier otra función acústica, un movimiento movido por correa o cualquier otro concepto relojero original y/o excepcional.

«PETITE AIGUILLE»

Los participantes en el GPHG que participan en esta categoría de «pequeña manecilla» (literalmente «aguja») son todos relojes con un precio inferior a 8.000 francos suizos.

DEPORTIVO

Relojes que están unidos al mundo de los deportes y cuyas funciones, materiales y diseños son adecuados para las actividades físicas. Qué pinta aquí el reloj de Ulysse Nardin es algo que me gustaría que me explicaran.

JOYERÍA

Como su nombre indica, los participantes en el GPHG de esta categoría deben demostrar maestría en el engaste de piedras, y mostrar especial gusto en su elección

OFICIOS ARTÍSTICOS

Por último, en esta categoría los participantes en el GPHG deben demostrar su maestría en distintos oficios decorativos: esmalte, laca, grabado, guilloché, esqueletado, etc.

Además de todos estos premios entre los participantes en el GPHG se elegirá el nuevo “Aiguille d’Or” Grand Prix, la Aguja de Oro, que es el premio más prestigioso. También se otorga el Revival Watch Prize, que premia la mejor reedición contemporánea o reinterpretación de un reloj icónico. El Precio Especial del Jurado premia a una personalidad, institución o iniciativa que haya jugado un papel relevante en la promoción de la alta relojería. No se puede otorgar a un reloj o a una marca. Por último está el Premio del público, que es donde la cosa se pone interesante para el común de los mortales.

GANAR POR VOTAR

En años anteriores ya había un premio por votar, pero este año el GPHG lo quiere hacer mucho más atractivo y sortea Una semana en un crucero de MSC Cruisies  para dos personas valorado en 6.000 francos suizos. La duración es de 7 noches/8 días con una validez de un año a partir del 10 de noviembre, en un barquito como el de la foto. Lo único que hay que hacer es registrarse y votar tu reloj favorito de todos (que es cuando te das cuenta de lo difícil que es). Sólo tienes que hacer clic aquí. ¡Suerte!

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El mítico corredor de automóviles Tazio Nuvolari lleva desde 1992 siendo una fuente de inspiración para Eberhard & Co, con su propia colección basada en movimientos de cronógrafo. Ahora sin embargo ofrece su primer reloj con doble huso horario: el Tazio Nuvolari 336 Edición Limitada.

Tazio Nuvolari fue un extraordinario corredor que estuvo nada menos que 26 años en activo, desde 1924 a 1950 (58 años tenía entonces, y moriría 3 años después). Su palmarés es impresionante y en él destaca la hazaña que da origen al modelo que estamos revisando:  en 1935 estableció, al mando de su Alfa Romeo, una nueva marca: un kilómetro en 11 segundos y una milla en 17 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 336 km/h.

El nuevo Tazio Nuvolari 336 Edition Limitee es un reloj muy atractivo. Presenta una caja de de acero con 45 mm de diámetro pulida a espejo sobre la que se ha colocado un bisel cerámico, un material mucho más duro y resistente a los golpes y las ralladuras. Gracias a una fresadora de control numérico se han grabado en bajorrelieve los índices, que son sencillos pero muy resueltos para ser fácilmente visibles.

El fondo es cerrado, con una decoración muy particular: un perlado exterior enmarca un círculo central con las leyendas del modelo: la marca, el nombre y el escudo de Tazio Nuvolari y el número de edición, así como la buena hermeticidad de 100 metros.

La esfera es igualmente de fácil lectura. Los grandes numerales arábigos, recubiertos de material luminiscente, están barridos por una sólidas manecillas de bastón cepilladas para ofrecer mejor contraste que también tratamiento para su lectura en la oscuridad. Se ha añadido un bisel graduado del 0 al 60 que le da un toque deportivo.

Las dos subesferas están marcadas por unos biseles en relieve y también satinados para la lectura sea rápida y correcta. La esfera a las 12 marca el segundo huso horario y la de las 6 la reserva de marcha. Además hay una ventana de fecha a las tres delimitada con el mismo color rojo del segundero central, la firma de Tazio, su escudo y el 336.

Es curioso como Eberhard and Co ha podido sacar partido de la reserva de marcha. En realidad 42 horas es hoy en día una reserva muy limitada, típica de los movimientos ETA (en este caso el archiconocido 2824-2). Sin embargo al enmarcarlo en una subesfera y darle aspecto de contador de automóvil la sensación estética es muy dinámica y agradable, aumentada por ese rojo que parte del 0 y se va fundiendo en negro.

Por cierto que el símbolo de la tortuga viene de que en 1932 Tazio se reunió con el poeta Gabriele D’Annunzio, quien le regaló una pequeña tortuga con la inscripción «para el hombre más rápido del mundo, el animal más lento». A Tazio le encantó el regalo y lo consideró un amuleto de buena suerte, hasta el punto que hizo que se lo bordaran en el jersey amarillo que llevaba en las carreras, que se lo imprimieran en sus papeles de carta y sus sobres e incluso que lo pintaran en el lateral del avión que adquirió años después. También hizo copias que regalaba a los amigos y seres queridos.

De vuelta al reloj, también incluye un segundo huso horario plasmado en la subesfera superior y en la forma de un indicador de 24 horas. La hora va cambiando gracias a un pulsador a las once con las iniciales del corredor grabadas. El módulo de las dos complicaciones -reserva de marcha y segundo huso horario- ha sido creado por Soprod.

Como ya he dicho este  Tazio Nuvolari 336 está muy bien resuelto y resulta muy atractivo. Aunque no es un reloj para el deporte en sí mismo sino un GMT, la combinación negro/blanco/rojo tiene en efecto con un aire muy dinámico, perfecto para vestir de sport, aunque gracias a su altura de sólo 12 cm no resulta ostentoso. La correa es negra y de cocodrilo, con unos pespuntes en rojo que realzan perfectamente su brillo.

El guardatiempos queda muy bien en la muñeca, y eso que no es un reloj pequeño. Eberhard & Co ha decidido (no sé por qué, siendo un modelo tan interesante), que sea una edición limitada a 336 unidades. Ya está disponible en España, pero precisamente porque hay tan pocas unidades hay que darse prisa si se quiere hacerse con uno. Su precio es de 3.945 €

Éste es el vídeo de la casa.

La entrada En la muñeca: Tazio Nuvolari 336 de Eberhard & Co. aparece primero en Horas y Minutos.

En Horas y Minutos vamos a empezar a seguir también a Eberhard, una firma nacida en 1887 y que tiene modelos interesantes, de los cuales seguramente el más conocido es el Chrono 4 con sus 4 contadores en línea. Ahora nos vamos a centrar en una variación de otro de sus modelos más conocidos: el Contograf, original de los años 60 y relanzado en 2014.

El Contograf es un cronógrafo (equipado con el confiable ETA 7750) que mantiene las manecillas Dauphine originales, algo que no se ve mucho en los cronos pero que este año tiene mucho sentido porque son plena moda. Pero lo que más llama la atención es la subesfera de 30 minutos a las 3 horas, en la que resaltan los índices de los minutos 3, 6 y 9. Esto no es sino un reflejo de la época en la que nació el reloj: en los años 60 (y más adelante) las llamadas se tarifaban de 3 en 3 minutos, de manera que si te pasabas de los 3 minutos la llamada era mucho más cara.  Así, la gente prefería colgar y volver a marcar. Nada mejor que un Contograf ¡Eso sí que es usar el reloj no sólo para ver la hora!

Las características del reloj son las mismas que los demás Contograf salvo, lógicamente, la decoración de la esfera. Por qué Eberhard ha decidido crear una decoración de camuflaje es algo que se me escapa, pero he de decir a su favor que, como se puede ver en las fotos, está muy bien ejecutada. Muy bien aplicado el camuflaje, vaya. Y queda especialmente bien si va conjuntado con la correa NATO que es la que aparece en la foto del principio y la opción más lógica. Aunque debo decir que hubiera preferido los textos (el logo y el nombre del reloj) en negro. Tradicionalmente en el Contograf la fecha va en rojo. En esta ejecución sin embargo, yo la habría puesto también en negro. Al fin y al cabo si vas camuflado, vas camuflado del todo.

La caja está bien realizada, es sólida y con buen tacto, incluidos los pulsadores de pistón –tan de los años 60 por cierto-. El bisel, también en un verde caqui, es giratorio; pero desde luego no para sumergirse con él, porque su hermeticidad es de hasta unos modestos 50 metros, así nada de llevárselo a Operaciones Especiales.

La unidad que tuve en las manos en Baselworld sólo disponía del brazalete de acero, el «Chassis», perfecta recreación del original. Y por supuesto también el peculiar cierre Déclic, patentado por Eberhard y que asegura que no se abra. Si alguien se pregunta si esa tija molesta al llevar puesto el reloj, la respuesta es no; en absoluto. l reloj mide 42 mm de diámetro, una medida perfecta para un cronógrafo porque permite la adecuada lectura de los registros, y una altura de casi 15 (más detalles en su Ficha Técnica).

Los precios son de 4.760 euros con la correa y 5.460 con brazalete. Desde luego son precios arriesgados en un mercado tan competitivo como el de los cronos. Veremos cómo evolucionan las ventas cuando aterricen en el mercado, allá por verano. Más información en EberhardCo.com. 

La entrada Nuevo Eberhard Contograf Camuflaje: fotos en vivo, fechas y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Acero
• Diámetro de 42 mm. Altura: 14,70 mm
• Cristal de zafiro abombado antirreflejos
• Bisel unidireccional en sentido contrario a las agujas del reloj.
  Acero con dentado exterior, inserción de cerámica en negro con
  números, índices pequeños en paladio para las horas y triángulo a las 12
• Corona de acero, atornillada, resistente al agua y personalizada con la “E” en relieve
• Fondo de accero, fijado con tornillos, personalizado con la inscripción SPECIAL EDITION
• Estanqueidad hasta 50 metros

Esfera:

• Camuflaje en tonos verdes
• 9 índices negros facetados
• Contadores Verdes
• ‘Special Edition’ escrito en blanco
• Ventana de fecha a las 6, con su forma particular trapezoide y perfil aplicado, números en rojo
• Contador de minutos de 30 minutos a las 3, diseñado para medir la duración de la llamada telefónica básica en los años 60
• Pequeño segundero a las 9
• Agujas estilo “dauphine” para las horas y minutos en negro, inserciones luminiscentes
• Agujas de los contadores pequeños con forma de hoja
• Aguja central en negro para los segundos del cronógrafo
• Escala taquimétrica de base 1000 km/h

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo. Fecha

Movimiento:

• Calibre 8147 (ETA 7750 13¼)

Pulsera:

• Brazalete “Chassis”, acero, 3 eslabones
• Cierre desplegable Déclic® ‐ Patentado

PVP con correa nato – 4.760 €

PVP con brazalete – 5.460 €

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