Lang & Heyne es una pequeña joya sajona en las afueras Dresde. Dresde es esa preciosa ciudad sajona -que literalmente resurgió de sus cenizas tras las II Guerra Mundial- en la que vivió Ferdinand Adolph Lange, que junto a Grossmann y Assmann fueron los fundadores de la relojería de Sajonia.

El fundador fue Marco Lang (48 años), la quinta generación de una familia de relojeros. En 2001 conoció a otro relojero, Mirko Heyne, con el que acabó fundando Lang & Heyne. Al año siguiente, en Baselworld, presentaron sus primeros modelos, el Friedrich August y el Johann. El éxito fue inmediato, y coincidió con la salida de Heyne, que se fue a dirigir el equipo de investigación y desarrollo de Nomos Glashütte, donde sigue. La manufactura mantuvo su nombre, lo que le honra.

Desde entonces hasta ahora la manufactura ha crecido hasta tener 15 relojeros, encargados de dotar a los relojes con un altísimo nivel de acabados, que perfectamente puede competir con relojes del nivel de Lange o Moritz Grossmann. Un detalle más: los nombres de los relojes están tomados del famoso «Desfile de los Príncipes», un mural que decora una de las calles más conocidas de Dresde. Se puede ver en esta entrada de la Wikipedia. La producción de la casa es de unas cuantas docenas de relojes al año.

LANG & HEYNE GEORG

En Baselworld 2017 Lang & Heyne presentaron Georg, un reloj rectangular que fue un éxito instantáneo. De hecho fue el reloj que hizo que yo conociera la manufactura. La casa sólo trabaja con metales preciosos, y en el caso del Georg se limita al oro rosa y al platino.

La caja tiene unas medidas de 40 x 32 mm, pero la forma en que el bisel se extiende en cuesta le da una sensación de mayor tamaño. La altura es de sólo 9,4 mm, pero por ese mismo motivo el reloj parece mayor, aún sin perder su carácter de reloj de vestir. Además el decorado de la carrura, con líneas grabadas a lo largo del perfil curvado de la caja, incrementa la apariencia de solidez.

El resultado es un reloj en el que se aprecia la delicadeza de su construcción, pero a la vez resulta muy masculino. A ello contribuye también la triple asa de la caja, uno de los rasgos característicos de la marca.

La caja aloja una esfera de esmalte exquisita, con unas proporciones perfectas. La minutería de ferrocarril negra está remarcada por 4 pequeños diamantes azules, un detalle mínimo pero que me encanta.

El pequeño segundero -que no es pequeño- está atravesado por  los índices horarios que la subesfera interrumpe. De esta manera se mantiene la coherencia estética y además se facilita la lectura de la hora. Todo ello de una manera elegantísima.

Y, cuando se le da la vuelta al reloj, la maravilla continúa. El Caliber VIII, que así se llama, tiene una belleza que te desarma. Recuerda la estructura de los relojes de bolsillo, y los acabados son simplemente espectaculares. El movimiento opera a 2,5 hercios (18.000 alternancias por hora) con 55 horas de reserva de marcha.

Los puentes, curiosamente, son de acero, con bordes redondeados y pulidos a espejo. Son sin duda lo más llamativo del calibre, pero desde luego no lo único. Los puentes se sujetan con grandes tornillos azulados a mano (como el espiral), los engranajes están acaracolados y la platina base escarchada. La piedra usada para el regulador es un diamante, no un rubí como es habitual.

El reloj se complementa con una correa de aligátor forrada en el interior con piel de tiburón (primera vez que lo veo). Como se puede ver, el resultado en la muñeca es espectacular, muy original y distinguido. La versión en oro rosa tiene un precio estimado de 26.400 euros, mientras que la de platino tiene un precio de 35.280 euros.

LANG & HEYNE ANTON TOURBILLON

En Baselworld 2018 pudimos ver la evolución del Georg, que recibió el nombre de Anton. El reloj es idéntico, salvo porque el lugar del pequeño segundero lo toma un tourbillon volante de un minuto. Si el Georg era gótico, de líneas puras y sobrias (aunque los numerales sean Art Déco), el Anton se hace más barroco porque, a la exuberancia propia del tourbillon volante -y más como éste, rodeado de oro-, se une otra línea férrea alrededor para marcar los segundos.

Y debajo la leyenda «hecho en Sajonia», que personalmente me encanta.

El calibre sigue siendo el mismo, salvo obviamente la inclusión del tourbillon, que deja pasar la luz través de sus 11,1 mm de diámetro. Al desaparecer el volante que sí había en el Georg, la apariencia de este Calibre IX es aún más pura.

El reloj se fabrica en oro o en platino, que es la versión que vemos aquí. Y dentro de la versión de platino las manecillas pueden ser de oro amarillo o de acero azulado. Siempre tienen una acertada forma de lanza, estilizadas y firmes a la vez.

Como los relojes están hechos a mano y el proceso lleva meses, Lange & Heyne permite al comprador personalizar su reloj, sea eligiendo manecillas, correa, cierre o incluso grabados personalizados.

Por supuesto la adición del tourbillon incrementa el precio, ya que la versión de oro rosa tiene un precio de 86.100 euros, mientras que el precio de la versión de platino asciende a 98.700 euros.

Pero no cabe duda que, si el precio no es un problema, Lang & Heyne es una de esas opciones que merece la pena tener en cuenta, tanto por su exquisita manufactura como por sus singularidad. Más información en Lang&Heyne.de.

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Rolex Daytona en Oro Amarillo

La última sección sobre los relojes más destacados de Baselworld 2017 me da pie a hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido la feria. Por supuesto en un evento de este tamaño siempre va a haber algo llamativo, relojes que te dejen boquiabierto o nuevas versiones que vienen a reafirmar lo bueno que es tal o cual reloj… y por supuesto otros -incluso de grandes marcas- que sólo te provocan encogimiento de hombros y desdén.

La lista de relojes que he visto en Baselworld 2017 y que quisiera comprarme es mucho más larga de lo que me gustaría admitir, pero eso no esconde el hecho de que me ha parecido una feria bastante depauperada, una impresión que -desafortunadamente- los hechos han corroborado: la edición de 2017 ha tenido 200 expositores menos que la del año pasado (en el que por cierto ya se empezaron a producir bajas). Aunque los pasillos en las horas centrales estaban tan llenos como es costumbre en otros años, a decir verdad el grueso del tráfico se concentraba en el Hall 1.0, que es donde están los grandes nombres: Rolex, Hublot, TAG, Patek, el Grupo Swatch… las demás plantas y el Hall 2 (el del reloj de aquí arriba) estaban mucho más tranquilos. Preocupantemente tranquilos diría yo. Y la presencia de la industria auxiliar (herramientas, maquinaria, etc) ha sido prácticamente testimonial.

Lo que sí fue una sorpresa fue la zona de «Les Ateliers«, donde se reúnen los creadores independientes. En ediciones anteriores estaban agrupados en lo que se llamaba el «Palace», que era básicamente una gran tienda de campaña en un lateral de la feria. Tenía la ventaja de la luz natural, pero podías morirte de calor o de frío -o que se te llevase el viento-, no todas las marcas tenían el espacio que necesitaban (o directamente no cabían), e ir al baño era una misión en sí misma por la lejanía de las instalaciones (aunque eso es así en toda la feria, la verdad).

Este año estaban situados en el Hall 2.2 (es decir, dos pisos más arriba que el más visitado) y además detrás del gigantesco stand del Grupo Festina. Llegar a esa planta era como ir a otro sitio distinto: parecía un centro comercial que acaba de abrir las puertas a las 10 de la mañana. Y sin embargo la zona de Les Ateliers estuvo bastante visitada, afortunadamente. En general los expositores allí estaban contentos, pero la verdad es que si les ponen un poco más lejos de la acción hubieran estado en un país distinto, o casi. Eso sí, el tono era el mismo que en el resto de la feria: pocas novedades y consolidación de modelos ya existentes.

Grönefeld Bespoke 1941 Remontoire

El invitado -o por mejor decir, el asistente- más incómodo de Baselworld 2017 ha sido, claro, el smartwatch. Todas las marcas que tienen uno lo han expuesto, por supuesto (la principal TAG Heuer y su Connected Modular 45). Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Samsung y su Gear S3, con un stand enorme y lleno de gente todo el rato. Samsung ha creado además unos relojes mecánicos con Yvan Arpa, quien además ha diseñado esferas digitales para el reloj conectado. Un paso muy atrevido que ni siquiera Apple se ha atrevido a dar y con el que pretende buscar legitimidad, con la idea de que hay un nexo de unión entre la relojería mecánica y la electrónica, una especie de continuidad que sitúa ambas casi al mismo nivel. Si esto suena herético viniendo de una empresa de electrónica de consumo coreana, recordemos que ese mismo fue el camino que inició TAG con su Connected. En esto los coreanos no han hecho nada innovador, sino que se están aprovechando del flanco que ha abierto la propia relojería suiza. Sea como fuere, está claro que los smartwatch están aquí para quedarse.

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Y están también para quedarse con una buena porción del mercado de relojes de cuarzo e incluso de los relojes mecánicos de bajo precio. De estos la industria básicamente se ha olvidado (o se había olvidado hasta ahora) y han perdido el lustre y el respeto que se merecían. En este sentido Tissot nos ha sorprendido con los SwissMatic, una reinterpretación del calibre del Swatch51 con la que va ofrecer relojes mecánicos de moda a precios agresivos y con la calidad de Tissot.

Zenith Pilot Extra Special 40 mm

Lo que yo creo que ha definido Baselworld 2017, ya que no los relojes nuevos, ha sido el color. Hasta ahora en las esferas veíamos poco más del blanco, el negro y quizá el azul; también de vez en cuando algún marrón aquí y allá. Esta vez hemos visto mucho color, y con buen criterio: si funciona en los relojes de moda, ¿por qué no en un reloj mecánico? Cada vez queremos nuestras cosas lo más personales posibles, así que por qué limitarnos sólo a una correa distinta cuando también podemos tener una esfera distinta. «En tiempos de desolación nunca hacer mudanza», decía Ignacio de Loyola. Parece que la industria relojera está evaluando los daños en su sentina y no quiere hacer movimientos radicales hasta saber en qué dirección se mueve su barco.

Y ahora veamos brevemente relojes. Ya los analizaremos a fondo más adelante.

NOMOS GLASHÜTTE CLUB NEOMATIK

Nomos Glashütte sigue con su historia de éxito. Para este año ha tomado su modelo Club y le ha dado nueva vida con su calibre de manufactura DUW 3001, pero también ha añadido unas llamativas esferas que, unidas a su hermeticidad hasta 200 metros, lo va a convertir en uno de los relojes del verano.

También se ha creado una versión con diámetro de 41,5 mm y otra con diámetro de 38 mm y esfera «California», pensada como regalo para jóvenes recién licenciados y a la que ha llamado «Campus».

ROLEX SEA-DWELLER

En efecto, el nuevo Sea-Dweller tiene una cyclops (la lente de lupa tradicional de Rolex). Y en efecto, los puristas han puesto el grito en el cielo porque nunca antes la había tenido. Pero es simplemente porque no se podía: no aguantaba la presión a los 1.220 metros. Ahora sí la aguanta y por eso la añade Rolex. En la relojería siempre se busca ir adelante y ofrecer los mejores productos sin perder la esencia. Y ¿acaso hay algo más Rolex que los relojes con esa tan imitada lupa sobre la ventana de fecha? Que digan lo que quieran los rolexistas más intransigentes: el nuevo Sea-Dweller es un ma-qui-nón.

ROLEX COSMOGRAPH DAYTONA

Otro pelotazo de Rolex. Después de lanzar dos versiones con bisel cerámico el año pasado, ahora aparece con esfera de oro amarillo, oro blanco y Everose, bisel de Cerachrom y, por primera vez correa Oysterflex, que es el caucho creado por la casa de la corona. ¿Así, de principio, te extraña un poco? Míralo un par de veces y verás lo mucho que te gustan. No se ve el final de las colas de espera para estas nuevas versiones.

PORSCHE DESIGN MONOBLOC ACTUATOR

Este año en Baselworld 2017 Porsche Design ha lanzado el que seguramente sea el cronógrafo de la feria y uno de los de los próximos años: el Monobloc Actuator. El cronógrafo se activa y desactiva pulsando hacia dentro la parte superior o inferior de la zona donde está la corona. El cronógrafo se pone en marcha o para gracias a un sistema de levas, tan bien resuelto que incluso se puede usar bajo el agua.

Seguimos tras el salto.

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