Tras su asociación con el Louvre en 2019, Vacheron Constantin produjo en 2022 una serie limitada de sus Métiers d’Art (los mejores de toda la industria, en mi opinión) en la que, partiendo de obras expuestas en el museo, rendía un homenaje a diversas civilizaciones. Vimos los relojes aquí.

En 2026 la manufactura ahonda en su colaboración con el Louvre con una nueva serie Métiers d’Art dedicada a cuatro grandes civilizaciones de la Antigüedad: Egipto, Asiria, Grecia y Roma. Cada reloj, limitado a 15 piezas, traslada a la esfera una obra maestra del museo mediante una combinación excepcional de oficios decorativos, en un ejercicio donde la relojería se convierte en soporte artístico.

Las esferas son auténticos ensamblajes en miniatura que integran glíptica, micromosaico, esmaltado, grabado, marquetería o pintura en miniatura, con entre 120 y 220 horas de trabajo por pieza.

Busto de Akenatón

Inspirado en el célebre busto del faraón conservado en el Louvre, este Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones destaca por su ejecución en glíptica sobre arenisca calcárea del Sinaí, el mismo material de la obra original. La figura, representada en perfil, se acompaña de un cartucho igualmente tallado, en un conjunto que requirió unas 60 horas de trabajo.

La composición se enriquece con dos frisos: uno exterior en turquesa grabada y otro interior en champlevé con piedras como nácar rojo, crisoprasa, opalina o sodalita. Solo estos elementos decorativos implican unas 150 horas adicionales. La caja es de oro blanco (42 mm) y la pieza se entrega con correa de aligátor azul.

Lamassu de Sargón II

El poder simbólico del lamassu asirio se traduce en este Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones en una esfera de gran fuerza visual. El fondo combina champlevé sobre piedra con varillas de ágata roja y dumortierita, junto a esmalte flinqué rojo translúcido que aporta profundidad.

El aplique central, esculpido en arenisca calcárea italiana mediante glíptica y patinado a mano, se superpone tras aproximadamente 145 horas de trabajo decorativo.

El conjunto se remata con un friso exterior de oro grabado. La caja, también en oro blanco, mantiene las proporciones de 42 mm y la edición limitada a 15 unidades.

Atenea de Velletri

Este Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones en oro rosa rinde homenaje a la escultura griega de la diosa Atenea mediante un aplique en mármol de Paros trabajado en glíptica, cuya blancura y estructura cristalina evocan fielmente el original.

La riqueza artística se despliega en el fondo, con una marquetería de piedra (ónix y mookaita) que reproduce una escena inspirada en cerámica griega, realzada mediante pintura en miniatura.

A ello se suma un friso interior en esmalte champlevé negro y otro exterior grabado en oro blanco. La elaboración de la marquetería central requiere unas 60 horas de trabajo.

Tíber del Iseum Campense

El último Vacheron Constantin Homenaje a las Grandes Civilizaciones, también en oro rosa, representa al dios Tíber mediante un aplique en mármol italiano tallado y patinado a mano, transmitiendo la monumentalidad de la escultura original.

A su lado, un segundo aplique en micromosaico reproduce un motivo antiguo con miles de fragmentos de jaspe, crisocola y opalina, complementado con pintura en miniatura.

La base de oro presenta textura de hoja de oro bajo esmalte translúcido, rodeada por un friso de nácar grabado.

El resultado es una de las esferas más complejas de la serie, fruto de la colaboración entre varios artesanos especializados.

El elemento técnico común es el calibre automático 2460 G4/2, que prescinde de agujas y muestra horas, minutos, día y fecha mediante discos en cuatro aperturas periféricas.

Esta arquitectura “manos libres” libera la totalidad de la esfera para la expresión artística. Con 237 componentes, 4 Hz y 40 horas de reserva de marcha, está certificado con el Punzón de Ginebra.

En conjunto, esta colección confirma el papel de Vacheron Constantin como uno de los grandes guardianes de los oficios artísticos en la Alta Relojería (y, como ya he dicho, para mí el mejor de todos) donde cada reloj trasciende su función para convertirse en una obra de arte portátil.

Más información en Vacheron Constantin.com.

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La colección Overseas de Vacheron Constantin continúa evolucionando con una de sus versiones más técnicas y refinadas: el Overseas Tourbillon en titanio con esfera roja, una pieza que combina alta relojería, diseño deportivo y una construcción ultraplana.

Este modelo introduce por primera vez en la colección la combinación de caja de titanio y esfera en un profundo tono burdeos, un color que varía según la incidencia de la luz y que aporta una fuerte personalidad estética al conjunto.

La caja de titanio grado 5, de 42,5 mm de diámetro y 10,39 mm de altura, destaca por su ligereza y resistencia, cualidades que encajan perfectamente con el espíritu viajero de la línea Overseas. El bisel, inspirado en la forma de la Cruz de Malta, alterna acabados satinados y arenados, mientras que el brazalete integrado mantiene el característico diseño de eslabones pulidos y satinados.

La esfera constituye uno de los elementos más llamativos del reloj. Presenta un acabado satinado con efecto rayos de sol, que intensifica los matices del color y genera variaciones cromáticas entre burdeos oscuro, rojo profundo y granate según la luz. Este juego visual dirige inevitablemente la mirada hacia el protagonista técnico del reloj: el tourbillon situado a las seis, cuya jaula calada adopta la forma de la Cruz de Malta.

En el interior late el calibre automático 2160, un movimiento desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin que destaca por su arquitectura ultraplana de 5,65 mm de altura. Equipado con masa oscilante periférica, permite mantener la delgadez del conjunto y ofrecer una vista despejada del movimiento a través del fondo de zafiro. Este calibre, compuesto por 188 componentes y 30 rubíes, funciona a 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha aproximada de 80 horas.

El regulador de tourbillon, además de mejorar la precisión al compensar los efectos de la gravedad, incorpora el pequeño segundero integrado en la jaula. Todo el movimiento está acabado según los exigentes criterios del Punzón de Ginebra, con puentes decorados con Côtes de Genève, biseles pulidos a mano y una minuciosa decoración de ruedas y tornillos.

Pensado para adaptarse a diferentes estilos de uso, el reloj se entrega con tres opciones intercambiables sin herramientas: un brazalete de titanio integrado y dos correas de caucho, en rojo intenso y blanco, todas ellas con cierre desplegable de titanio.

Disponible exclusivamente en boutiques de la marca, el Vacheron Constantin Overseas Tourbillon se sitúa aproximadamente en 170.000 euros, consolidándose como una de las interpretaciones más refinadas de la relojería deportiva de alta gama.

Más información en VacheronConstantin.com.

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Voy a lamentar mucho cuando se acabe 2025 porque significará que se ha acabado el 270 aniversario de Vacheron Constantin. Y es que los lanzamientos de este año de la marca son excepcionales y, de paso, han venido a reafirmar su posición dentro de la relojería suiza: la mejor casa, de largo. De muy largo. No hay quien la supere en complicaciones. Se puede decir que se centran mucho en las complicaciones astronómicas, pero ¿no es ese, al fin y al cabo, el origen del tiempo?

Sea como fuere, tenemos aquí otros cuatro relojazos, que por sí solos, serían obra cumbre para cualquier relojero, mientras que, para Vacheron, son otro día en la oficina. Impresionante.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS GRAND COMPLICATION HIGH JEWELLERY MOON DUST

Este «Polvo Lunar» es una oda a las grandes leyes del cosmos descritas por Copérnico. Cuenta con 16 complicaciones alojadas en una caja de oro blanco de 47 mm, grabada a mano con rayos de sol, planetas y una profusión de diamantes.

El movimiento de gran complicación es el mismo que se desarrolló para el Bacchus. Decorada con guilloché azul hecho a mano, la esfera cuenta con un tourbillon a las 6 en punto, un calendario perpetuo, un indicador de repetición de minutos, un indicador de reserva de marcha, una ecuación del tiempo y las horas de salida y puesta del sol para una ciudad de referencia.

El reverso revela la hora sideral, la fecha, los solsticios y equinoccios, los signos del zodíaco, las estaciones y la edad y las fases de la Luna. El engaste de gemas representa 230 horas de trabajo con 200 diamantes talla baguette y 165 diamantes talla brillante engastados en los laterales de las asas.

El precio, como el propio reloj, sólo se proporciona bajo pedido.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS ARMILLARY TOURBILLON «MYTH OF PLEIADES»

Vacheron lanza una nueversión de su tourbillon Armilar, basado en el Calibre 1990 lanzado allá por 2016, para contarnos el mito de las Pléyades a su bella manera. El movimiento de cuerda manual cuenta con un sistema retrógrado instantáneo que sincroniza el salto de las agujas; sin embargo, lo más destacado desde el punto de vista técnico es el tourbillon biaxial, que gira una vez por minuto. El reloj es bastante grande, con unas dimensiones de 45 mm por 20,13 mm, debido a las dimensiones del tourbillon y del movimiento, que son de 35,5 mm por 10 mm. Pero eso proporciona un gran lienzo para otras labores artesanas de Vacheron.

El tema de este nuevo Les Cabinotiers se inspira en la obra del astrónomo polaco Johannes Hevel (1611-1687), conocido como Hevelius, quien, además de cartografiar la Luna, descubrió numerosos cometas y recopiló un exhaustivo catálogo de estrellas. También creó uno de los primeros atlas estelares precisos, y sus grabados, en particular el de las Pléyades, se utilizaron para este diseño.

En la mitología griega, las Pléyades representaban a las siete hijas del titán Atlas y la ninfa Pléyone, quienes se convirtieron en estrellas para escapar del cazador Orión.

Con 450 horas de grabado, el reloj presenta dos escenas en cada lado. El lado de la corona de la caja muestra una escena de un cielo nublado con Orión, espada y escudo en mano, emergiendo para luchar y conquistar las Pléyades. Ese cúmulo estelar está protegido por el toro enviado por Zeus.

El otro lado representa el barco Argos, descrito por Ptolomeo (circa 100-168) como una antigua constelación, con una imagen de la diosa protectora Atenea en su vela. La caja también está engastada con 10 diamantes de talla brillante en los puntos exactos para representar las Pléyades.

Dado que el mecanismo está sometido a muchas fuerzas, se prestó una gran atención a la elección de los materiales utilizados, para garantizar la precisión de la indicación. Para las agujas, se eligió el titanio por su ligereza y resistencia superiores en comparación con el acero. La indicación retrógrada de la hora se presenta en una escala semicircular marcada con números romanos para las horas y números árabes para los minutos. Con la indicación de la hora en el realce de la esfera, una parte de la esfera queda abierta y revela parte del movimiento, reforzando así el aspecto técnico del reloj.

Para transmitir los impulsos, a 18.000 alternancias por hora (2,5 Hz), Vacheron Constantin desarrolló un escape con ancla de titanio y paletas de diamante. Esta elección del material reduce la fricción sin necesidad de lubricación, garantizando así una mayor fiabilidad del mecanismo. El uso de materiales de alta tecnología, con un peso más reducido, contribuye al rendimiento cronométrico de este escape, que cumple con los requisitos del Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). Es aún más destacable porque el mecanismo birretrógrado instantáneo requiere un gran par de torsión durante la reserva de marcha de 60 horas.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS COSMICA DUO GRAND COMPLICATION

Este Les Cabinotiers Cosmica Duo es un reloj reversible de doble cara de 47 mm en oro blanco, equipado con 24 complicaciones y animado por un nuevo movimiento basado en el potente calibre 2756. La esfera azul cerrada alberga el calendario perpetuo, el firmamento del hemisferio norte que reproduce el movimiento de las constelaciones según el tiempo sideral, una segunda zona horaria con contadores de día/noche para la hora local y la hora del lugar de origen, y una indicación de la ciudad.

Al darle la vuelta, la esfera calada revela el corazón mecánico esqueletizado, la hora solar verdadera, una ecuación del tiempo, las horas de salida y puesta del sol y la edad y las fases de la Luna. Para completar el conjunto, el reloj también cuenta con un repetidor de minutos y un regulador tourbillon.

Como ya dije al principio, tanto éste como todos los relojes de este artículo no tienen un precio público.

VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS CELESTIA ASTRONOMICAL GRAND COMPLICATION

Si el tema astronómico aún no estaba claro, aquí hay dos relojes más para que no haya ni una duda. Se trata de dos piezas únicas, con 23 complicaciones astronómicas cada una, fabricadas en cajas de oro rosa o blanco de 18 quilates, con un diámetro de 45 mm y un grosor de 13,91 mm. De hecho, la altura es sorprendente para todo lo que lleva dentro.

Se trata del movimiento más contemporáneo, además del Cosmica Duo, ya que el calibre 3600 salió al mercado en 2017. El movimiento tiene una enorme reserva de marcha de tres semanas, gracias a seis barriletes en secuencia. Esto hace que sea aún más impresionante que el movimiento mida solo 36 mm por 8,7 mm.

Esa reserva de marcha y ese tamaño vienen acompañados de hora civil, solar y astral, cada una con su propio tren de engranajes, así como un calendario perpetuo, ecuación del tiempo, la hora del amanecer y el atardecer, las estaciones, los solsticios, los equinoccios y los signos del zodíaco astronómico, la indicación del nivel de las mareas… y mucho más. Está regulado por un tourbillon de un minuto.

Como ya sabemos, Ptolomeo estaba absolutamente convencido de que la Tierra era el centro del universo (por supuesto, estaba equivocado; el centro del universo es Suiza, como cualquier relojero suizo sabrá decirte). Con ese fin, la versión en oro blanco está grabado con una representación geocéntrica del cielo que se extiende perfectamente desde la caja hasta las asas, con los planetas girando alrededor de la Tierra, realizado en grabado a punta seca, con los espacios entre las elipses ahuecados con champlevé y luego pulidos con chorro de arena.

Por su parte, los planetas están abombados para darles dimensionalidad. Copérnico tenía una opinión diferente, por lo que el reloj de oro de 18 quilates tiene grabado en la caja el mapa heliocéntrico.

Las esferas están graneadas en oro rosa o blanco de 18 quilates a juego con la caja y, aunque la visualización parece mucho más técnica, cada complicación tiene un espacio claro y legible en la esfera.

Nada me gustaría más que poder ver los relojes en vivo, pero entiendo que es un sueño de las mismas proporciones que el poder poseerlos.

Hay más información en VacheronConstantin.com.

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Vacheron Constantin no sólo está celebrando su 270 aniversario, sino que está aprovechando para reivindicarse como lo que es: una de las más grandes casas de relojería suiza (en mi opinión, como he dicho a menudo, la más grande). Lleva un año presentando maravillas, empezando por el Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication, el reloj de muñeca más complicado del mundo con 41 complicaciones.

Ahora vuelve a las complicaciones astronómicas para mostar un impresionante reloj de mesa.

RELOJ ASTRONÓMICO DE MESA «LA BÚSQUEDA DEL TIEMPO»

Esta «Búsqueda del Tiempo» se ha presentado para celebrar el aniversario de la marca y un hito en su colaboración con el Louvre. «La Quest du Temps», que su nombre original, es un objeto difícil de definir, que trasciende la relojería y sus expresiones tradicionales. Se trata de un reloj astronómico que combina un instrumento de medición del tiempo, las tradiciones de la Alta Relojería, la artesanía artística y la cinética de un autómata.

En palabras de la marca, «el autómata adopta la forma de un astrónomo humanista, cuya coreografía no solo indica la hora, sino que también invita al espectador a contemplar la belleza y los misterios del

cosmos y los fenómenos astronómicos que constituyen la base de la capacidad de la humanidad para medir el tiempo».

La creación de La Búsqueda del Tiempo reunió a maestros de diversas disciplinas en una misión para ir más allá de todo lo que cada uno había alcanzado individualmente en su propio campo. Vacheron Constantin recupera así la tradición de établissage, una práctica habitual en la relojería en el pasado en la que trabajadores especializados contribuían cada uno en su campo a un proyecto compartido; en los siglos XVIII y XIX, los talleres especializados de Ginebra se conocían colectivamente como La Fabrique.

Para La Búsqueda del tiempo varios equipos de la manufactura pusieron en común su savoir-faire para diseñar tanto los aspectos técnicos como estéticos del reloj y desarrollar sus complicaciones relojeras; la Manufactura ha concebido el autómata con François Junod, reconocido como el mayor automatizador, y ha producido el mecanismo del reloj y su caja en colaboración con L’Épée 1839 (muy conocido por sus colaboraciones con MB&F, como esta que vimos en vídeo).

Los astrónomos del Observatorio de Ginebra han enriquecido y afirmado la narración celeste; y los maestros artesanos han dedicado sus habilidades a la decoración artística de la obra maestra.

El listado de complicaciones y patentes es asombroso:

INDICACIONES DE LA HORA CIVIL (4)

• Indicación de las horas y los minutos giratoria de 24 horas
• Indicación retrógrada tridimensional de horas y minutos
• señalada por el autómata
• Tourbillon de un minuto
• Indicación día-noche

CALENDARIO PERPETUO (6)

• Calendario perpetuo gregoriano
• Día (según el calendario gregoriano)
• Mes (según el calendario gregoriano) en la esfera frontal
• Mes (según el calendario gregoriano) en la esfera trasera
• Indicación retrógrada del mes y la fecha (según el calendario gregoriano)
• Años bisiestos y ciclo de cuatro años

INDICACIONES DE LAS FASES LUNARES (3)

• Indicación de las fases de lunares de alta precisión (110 años
• sin corrección)
• Edad de la Luna
• Fases lunares tridimensionales giratoria con función
• retrógrada y barrilete interno que acciona la función retrógrada

INDICACIONES ASTRONÓMICAS (5)

• Hora de salida del sol, latitud de Ginebra
• Hora de puesta del sol, latitud de Ginebra
• Bóveda celeste, hemisferio norte
• Hora sideral
• Indicación de las estaciones, solsticios y equinoccios

FUNCIONES ADICIONALES (5)

• Signos del zodiaco astrológicos
• Alarma para la activación del autómata
• Indicación retrógrada de la reserva de marcha en dos sectores
• Una aguja indica la reserva de marcha en la esfera trasera
• Indicación de la reserva de marcha para la función de corrección rápida

SISTEMAS ADICIONALES (9)

• Freno magnético ajustable para el cambio de hora
• Sistema de seguridad para evitar el ajuste de la alarma en
• sentido inverso
• Función de corrección rápida de un día con un barrilete
• específico
• Indicación de la reserva de marcha para la función de
• corrección rápida
• Doble dispositivo de seguridad para ajustar la hora
• Barrilete para accionar las fases lunares tridimensionales,
• oculto dentro de la luna
• Freno magnético ajustable para controlar el salto de la función
• retrógrada de las fases lunares
• Seis dispositivos de seguridad para el transporte
• Indicadores de horas y minutos que descienden por gravedad
• en el reloj

Pero yo creo que, por más que escriba sobre este La Búsqueda del Tiempo, es difícil hacerse una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, así que lo mejor es ver estos cuatros vídeos que ha creado la casa. Son, además de informativos, una delicia visual:

¿A que es una maravilla? El reloj se puede ver en el Museo del Louvre.

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TRIBUTO A LA BÚSQUEDA DEL TIEMPO – EL RELOJ DE PULSERA

Dado que el reloj de mesa sólo va a estar en el Museo del Louvre, quizá el lector interesado y con algo de dinero de sobra quiera hacerse con el homenaje que la propia casa ha realizado y que ha llamado precisamente así: Metiers D’Art Tribute to Quest of Time.

Es una creación limitada a 20 piezas en oro blanco y cuenta con una versión miniaturizada y simplificada del magnífico autómata astrónomo del reloj.

Se trata de un reloj «bras-en-l’air» («brazos en alto» en francés), un tipo de reloj autómata en el que un personaje levanta los brazos para indicar la hora, en este caso en una esfera doble retrógrada.

La esfera de este Tributo a La Búsqueda del Tiempo, al igual que muchas de las piezas Métiers d’Art de la marca, causa una poderosa primera impresión. Una gran figura humanoide dorada, que representa a la humanidad, se recorta sobre una detallada cúpula celeste realizada en cristal de zafiro azul marino fumé. Las posiciones de las estrellas y las constelaciones forman parte de la historia, ya que representan el cielo nocturno tal y como se veía el día en que se fundó VC, hace 270 años.

La esfera birretrógrada tiene dos modos: el primero indica la hora de forma continua, como los demás relojes birretrógrados de la marca, anteriores y actuales. El segundo modo es más avanzado y funciona como un híbrido entre un autómata y un repetidor de minutos. En este modo de espera, la figura mantiene los brazos a los lados e indica la hora con un movimiento sincronizado al pulsar un botón.

Todo ello en una caja de sólo 43 mm de diámetro y 13,58 de altura. Poco, considerando todo lo que lleva dentro.

El reloj está impulsado por el calibre 3670, un movimiento totalmente nuevo que toma prestados algunos detalles clave de otros calibres VC recientes. Se trata de un movimiento de alta frecuencia que late a 36.000 alternancias por hora, pero que consigue ofrecer una reserva de marcha de 144 horas gracias a tres barriletes.

El calibre 3670 es más elaborado de lo que parece a primera vista y, además de su característica indicación de la hora bidireccional en modo dual y la fase lunar tridimensional, también registra la edad de la luna, el día sideral y muestra la reserva de marcha de seis días en escalas secuenciales.

Por supuesto, el precio de este La Búsqueda del Tiempo no ha transcendido, pero se habla de el entorno de los 450.000 euros. ¿Parece mucho? A mí no, pero verás el precio que alcanza cuando salga alguno a subasta dentro de unos años.

Hay más información en VacheronConstantin.com.

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.Personalmente considero a Vacheron Constantin como la mejor relojera suiza. Sí, por encima de Patek Philippe y desde luego que por encima de Audemars Piguet (siempre tengo a Jaeger-LeCoultre un escalón por encima de ella). Es una opinión, así que por supuesto es debatible. Pero para mí Vacheron, además de ser una maravillosa creadora de piezas relojeras (como las demás marcas que he nombrado), tiene una elegancia en sus modelos que me parece insuperable.

Una de las colecciones, digamos, marginales de Vacheron son los Métiers d’Art. Digo marginales no porque no se hagan de manera regular (eso le pasa a los Malte, que parecen estar destinado a su extinción). Tampoco porque no se vendan, porque su presencia en el mercado de segunda mano es testimonial, lo que significa que sus dueños los conservan incluso si sus precios de reventa son altos. Me refiero a que Vacheron lanza estos relojes cuando quiere ofrecer algo que de verdad hace honor a los «trabajos artísticos».

Así, en HorasyMinutos hemos visto los Savoirs Enluminés (que son mis favoritos, quizá por mis estudios filológicos); los delicados Florigère y los «Tributo a las grandes civilizaciones», realizados de la mano del Museo del Louvre, del que Vacheron es socio (a ver si aprende El Prado).

Y estos Métiers d’Art “Tribute to The Celestial” son otro gran ejemplo de su creación artísica.

Este Tributo a los Celestiales es, en realidad, una representación de cada uno de los signos zodiacales.

Las 12 referencias, una por cada signo del zodíaco, comparten la misma base y movimiento, y solo se diferencian por la imagen de la esfera. La caja, fabricada en oro blanco de 18 quilates, tiene un elegante tamaño de 39 mm y una altura de 10,7 mm. Complementando el tema azul de la colección, las cajas están engastadas con 96 zafiros talla baguette (aproximadamente 3,87 quilates) en el bisel, las asas y la corona.

Toda la colección se inspira en una edición única creada por el taller Les Cabinotiers de Vacheron Constantin, el Minute Repeater Tourbillon Sky Chart Leo Constellation Jewellery, presentado en Watches and Wonders 2021. Es éste modelo:

Las 12 esferas están fabricadas en oro de 18 quilates 5N. La denominación 5N se refiere a una aleación de oro que tiene una pureza del 99.999%, lo que significa que contiene 99.999% de oro puro y un 0.001% de otros metales. Es una clasificación que indica una alta pureza del oro, superior al oro de 24K (que se considera oro puro pero siempre tiene trazas de impurezas).

Las esferas se presentan con un color azul celeste oscuro y una superficie cepillada con rayos de sol. Cada una de las 12 esferas representan un signo del zodíaco en guilloché hecho a mano.

El proceso creativo es largo y complejo: Para comenzar, la base de la esfera se marca con los contornos de las constelaciones y los signos del zodíaco. A continuación, se aplica en toda la esfera un acabado efecto «rayos de sol» y se añaden detalles opalinos a los cuatro signos con figuras humanas. El siguiente paso es la decoración estilo guilloché realizada a mano del signo del zodíaco. Solo cuando se termina este paso puede recortarse la abertura para el tourbillon, tras lo cual se aplica el color azul.

A continuación, para definir el mapa de cada constelación, la esfera se mecaniza para revelar la base de la esfera de oro en un trazado de líneas finas. Una vez completado este paso, se aplica en toda la esfera un barniz protector. Luego vienen los detalles finales: la impresión por transferencia de las marcas de minutos y segundos y el nombre Vacheron Constantin; la aplicación de los índices de oro blanco y el emblema de la Cruz de Malta de la casa y, por último, el engaste de los diamantes en talla brillante que marcan las estrellas principales de cada constelación.

En el interior de la caja de los Vacheron Constantin Métiers d’Art “Tribute to The Celestial” se encuentra un movimiento muy conocido: el calibre 2160. Este movimiento de fabricación propia cuenta con un rotor periférico de oro, lo que permite ver el movimiento y mantener su delgadez, con una altura total de sólo 5,65 mm. El movimiento, que late a una frecuencia de 2,5 Hz, está regulado por un tourbillon de un minuto. Cuenta con un puente de tourbillon pulido a mano y una jaula de tourbillon en forma de cruz de Malta.

El movimiento está acabado a mano y ostenta el sello Poinçon de Genève. Cuenta con puentes biselados a mano y decorados con Côtes de Genève, ruedas con graneado circular y tornillos biselados y pulidos. Todas las piezas están decoradas tanto en la parte visible como en la que queda escondida, como obliga el Punzón de Ginebra. Por último, almacena una reserva de marcha de 80 horas.

Estos Métiers d’Art «Tribute to The Celestial» se llevan con una correa de piel de cocodrilo azul oscuro y forro de cocodrilo y cierre desplegable de oro blanco con 16 zafiros talla baguette.

No son ediciones limitadas en número, pero sí en producción. Sólo están disponibles en las boutiques Vacheron Constantin y su precio es a consultar, aunque al parecer es de 240.000 euros, euro arriba euro abajo.

Para más información sobre estas bellezas y los demás relojes de la casa, vacheronconstantin.com.

La entrada La colección Vacheron Constantin Métiers d’Art “Tribute to The Celestial” aparece primero en Horas y Minutos.

La industria del lujo es una de las más oscuras de todo el panorama industrial. Y, dentro de ella, la de la relojería participa de esa mudez y esa ceguera común a su segmento. Incluso en las empresas participadas en bolsa es imposible tener los números exactos de fabricación o venta. Así que, cuando empresas como Morgan Stanley publica un informe sobre la actividad de las empresas relojeras en 2023, son siempre aproximaciones.

Pero, precisamente por ese silencio, las marcas no lo confirman ni mucho menos lo desautorizan porque, si lo hicieran, tendrían que dar datos que justificaran su rechazo, y eso no lo van a hacer nunca. Así que, tal como están las cosas, los datos del informe se toman como veraces. Y ¿qué dicen sobre lo ocurrido en 2023?

En primer lugar, indica que el volumen de negocio de Rolex aumentó un 9% hasta alcanzar los 10.100 millones de francos suizos en 2023, lo que supone un valor al por menor de 15.150 millones de francos suizos, es decir, 15.772 millones de euros.

Según el informe, que incluye aportaciones de la consultora suiza LuxeConsult, se calcula que la marca tiene una cuota de mercado mundial del 30% en el mercado minorista. Esa cuota de mercado del 30% es superior a la de las cinco marcas siguientes juntas: Cartier (8%), Omega (7%), Patek Philippe (6%), Audemars Piguet (5%) y Richard Mille (3%).

Sin embargo, la mayor ganancia del año en 2023 fue para Swatch, que ha sido la marca suiza de mayor crecimiento durante dos años consecutivos desde que lanzó su MoonSwatch en 2022.

La facturación de Swatch el año pasado se disparó un 63%, hasta los 660 millones de francos suizos. Las ventas se han más que triplicado desde 2021, cuando generó 214 millones de CHF.

MoonSwatch se lanzó no solo para impulsar las ventas de relojes Swatch y atraer a más clientes a las tiendas Swatch, ya que no se pueden comprar MoonSwatches en línea, sino que también se esperaba que introdujera una nueva generación al Speedmaster de Omega, la estrella más rutilante del Grupo Swatch.

Casi dos años después del primer MoonSwatch, hay pruebas de que esta estrategia está funcionando. Las ventas de Omega aumentaron un 5% en 2023, según las estimaciones de Morgan Stanley. El informe también señala que Omega ha hecho progresos significativos al reducir su dependencia de las ventas al problemático mercado chino y centrarse más en el estadounidense, menos inestable.

Morgan Stanley también destaca la importancia de Omega para las ventas y los beneficios del grupo Swatch. Se estima que la marca aporta el 39% de las ventas del grupo y alrededor del 60% de los beneficios.

Las cinco primeras marcas por volumen de negocio se mantienen sin cambios en 2023, pero hay un multimillonario más con la entrada de Vacheron Constantin en el exclusivo club de los ocho.

Facturación de las principales marcas en 2023

Rolex: 10.100 millones de francos suizos (CHF)
Relojes Cartier: 3.100 millones de CHF
Omega: 2.600 millones de CHF
Audemars Piguet: 2.350 millones de CHF
Patek Philippe: 2.050 millones de CHF
Richard Mille: 1.540 millones de CHF
Longines: 1.110 millones de CHF
Vacheron Constantin: 1.100 millones de CHF

El Grupo Richemont sigue teniendo un comportamiento decepcionante: salvo Lange, Cartier (que desde que cambió su política en relojes para volver a hacer los que siempre vendía -básicamente relojes de mujer de cuarzo y en oro- tiene un éxito imparable) y el inesperado y merecido subidón de Vacheron, el resto de marcas del grupo baja en ventas, seguramente castigados por su política de no hacer nada nuevo y ofrecer siempre lo mismo (en el caso de Jaeger y Panerai) o la política de precios de IWC, demasiado ambiciosa (léase alta) que choca con la oferta de enemigos nada despreciables como Omega o Breitling, que a pesar de sus subidas de precios ofrecen productos más competitivos.

Las marcas privadas ganaron cuota de mercado al crecer más rápidamente que las de los grupos LVMH, Richemont y Swatch.

Las marcas independientes de propiedad privada aumentaron sus ventas un 17% y, con 9.000 millones de CHF, están ahora cerca de generar en conjunto unas ventas del orden de los 10.600 millones de CHF de Rolex/Tudor.

Rolex, agrupado con su hermana Tudor, aumentó sus ventas un 8%, mientras que la facturación del Grupo Swatch creció un 5,4%, la cartera de Richemont registró una subida media del 3,7% y la facturación de los relojeros de LVMH descendió un 3%.

Hublot y TAG Heuer, propiedad de LVMH, fueron dos de las empresas que obtuvieron peores resultados el año pasado, con una caída de las ventas del 10% y el 16%, respectivamente.

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta clasificación, tres marcas independientes se han colado entre las 50 primeras: F.P. Journe (nº 37, con 98 millones), H. Moser & Cie. (nº 38, 93 millones) y Greubel Forsey (nº 49) forman ya parte de las 50 principales marcas relojeras suizas. Por último, Hermès registró unas ventas impresionantes en 2023, situándose en el puesto 16 de la tabla de las 50 principales marcas relojeras suizas.

Hermès, Louis Vuitton y Chanel demuestran que la alta costura y la alta relojería pueden coexistir bajo una misma marca (lo que podría ser una buena noticia para Louis Vuitton, que está intensificando su actividad relojera). Las ventas de Hermès aumentaron un 14% hasta 593 millones de CHF, la facturación de Chanel se disparó un 45% hasta 400 millones de CHF y los relojes de Louis Vuitton generaron unos ingresos de 162 CHF, un 25% más que el año anterior.

La relojería de Kering parece necesitar mucha atención. Vendió Girard-Perregaux y Ulysse Nardin a su equipo directivo en 2022 y luego tuvo que ver cómo esas marcas crecían alrededor de un 5% el año pasado. Al mismo tiempo, la única marca de relojes que le queda, Gucci, vio cómo su facturación se desplomaba un 54% en 2023.

En resumen, un año en el que Rolex sigue con su absoluto dominio del mercado, pero en el que Swatch ha demostrado que se pueden hacer cosas que aviven el mercado. Y también una advertencia, sobre todo para los grupos como Richemont: aquel antiguo dicho de que «el buen paño en el arca se vende» ya no funciona. Necesitas ofrecer novedades y necesitas comunicarlas mejor.

Veremos cómo se comporta 2024.

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Este año, en Watches & Wonders, Vacheron Constantin ha hecho mucho hincapié en la función retrógrada, a la que tiene mucho cariño y que ha utilizado repetidamente. Hoy traigo este Patrimony Retrograde Day-Date, que es una preciosidad y que le da un giro a la idea de «reloj de vestir».

UN POCO DE HISTORIA

Un indicador retrógrado es básicamente una aguja que no da una vuelta completa alrededor de la esfera, sino que vuelve a su punto de partida para empezar de nuevo. Suelen ejecutarse en forma de arco o semicírculo (aunque hay ejemplos que utilizan una línea recta y un puntero) y pueden utilizarse para indicar la hora, la fecha y la reserva de marcha.

El ejemplo más antiguo se encontró en reloj fabricado en Alemania a mediados del siglo XVIII, y presentaba una fecha retrógrada. Con el tiempo, los relojeros encontraron la manera de miniaturizarlos para los relojes de bolsillo, y uno de ellos, de 1791, creado por la Maison Lepine de París, utilizaba una aguja horaria retrógrada. No fue hasta los locos años veinte del siglo pasado, con el movimiento Art Déco en pleno apogeo, cuando la imaginación artística se apoderó de las mentes de los relojeros de todo el mundo e inspiró una era de esferas inusuales, con indicadores saltantes y agujas retrógradas que se convirtieron rápidamente en las favoritas.

Como muestra, este reloj de mesa de Vacheron Constantin con hora retrógrada. Es un clásico Art Déco de oro amarillo, ónice, cristal de roca y lapislázuli. Con su movimiento de ocho días e indicación de las horas retrógradas, este reloj de 1927 presenta una estructura en forma de abanico que muestra los signos del zodíaco. En la parte delantera hay un mascarón de la fuente con agua que fluye a través de su boca de cristal de roca

En realidad, Vacheron Constantin fue el primero en ofrecer indicadores retrógrados en relojes de pulsera, pero antes había tenido mucha práctica jugando con un mecanismo similar: La hora saltante. Al igual que las agujas retrógradas, los indicadores saltantes requieren una liberación repentina de la energía almacenada para permitir un cambio instantáneo. Por eso, los indicadores saltantes se encuentran a menudo junto con los retrógrados. El primer reloj de bolsillo con hora saltante de Vacheron Constantin se creó en 1824 (el de aquí abajo), y los minutos saltantes se ofrecieron poco después.

Tuvo que pasar otro siglo antes de que la marca pudiera explorar las agujas retrógradas, y hay que agradecérselo a un tal Ferdinand Verger. En 1880, este relojero afincado en París se hizo cargo de las ventas de Vacheron Constantin en Francia y, con el tiempo, creó allí su propia empresa de fabricación de cajas, que sus hijos continuaron bajo el nombre de Verger Freres. La empresa continuó su colaboración con Vacheron Constantin hasta 1938, lo que dio lugar a numerosas creaciones, como cajas con forma, indicaciones de fecha de tipo apertura, horas saltantes y, por último, minutos retrógrados.

Se convirtieron en la herramienta perfecta para que los relojeros dieran rienda suelta a su creatividad. Por ejemplo: si se presiona el pulsador del reloj de bolsillo Bras en l’Air (Brazos en el aire) de 1930 se ve cómo los brazos de un mago chino -espléndidamente representados en oro esmaltado- se elevan para indicar las horas y los minutos.

Pero tal vez el más notable de ellos fue el Don Pancho, un reloj de pulsera encargado en 1935 por un comerciante de Madrid que aprovechó al máximo los conocimientos técnicos de Vacheron Constantin. El reloj debía tener repetición de minutos, indicaciones de calendario y aguja retrógrada, una tarea difícil en una época en la que tener múltiples complicaciones era un lujo técnico que sólo podían permitirse los relojes de bolsillo. Por no mencionar que la combinación de un repetidor y un indicador retrógrado nunca se había visto antes en un reloj de pulsera.

El Don Pancho estuvo perdido en los baúles de la familia durante 60 años (¡cómo es posible!) hasta que finalmente reapareció en 2010. En 2019 se vendió por 740.000 francos suizos en una subasta de Phillips en Ginebra, convirtiéndose en la segunda puja más alta jamás realizada por un reloj de pulsera Vacheron Constantin.

La demanda general de esferas inusuales disminuyó después de la década de 1930, pero los engranajes creativos nunca dejaron de girar en Vacheron Constantin. Mientras el resto del mundo de la relojería mecánica se recuperaba de la crisis del cuarzo de los años setenta, Vacheron Constantin ya fabricaba piezas llamativas como el Mercator, un reloj con un mapa en esmalte que se lanzó en 1994 en honor al cartógrafo Gerardus Mercator, en el 400 aniversario de su muerte. Tenía unas agujas que simulaban el compás usado por los cartógrafos para medir distancias. Fue un reloj muy exitoso del que se lanzaron numerosas versiones.

Tres años más tarde Vacheron Constantin lanzó el Saltarello, con un enorme minutero retrógrado que recorría una esfera guilloché de rayos de sol. La inspiración vino de los indicadores de los ascensores Art Déco. Una belleza, en mi opinión.

En 2007 aparece el primer Patrimony Retrograde Day-Date, que se aprovecha de una amplia esfera para mostrar dos funciones retrógradas. Fue éste:

Después han venido más versiones: una en oro blanco y otra también en oro rosa, pero con una atractiva esfera azul:

Ya hora, en 2023, la colección se enriquece con una versión con una esfera salmón que resulta magnética y elegante.

VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY RETROGRADE DAY-DATE PLATINO

La combinación de platino y salmón es nueva en la línea contemporánea Patrimony, pero no inusitado para la manufactura. El año pasado vimos en vivo el Traditionelle Perpetual Calendar Chronograph, que ya usaba esa combinación.

La nueva referencia Retrograde Day-Date presenta una delgada caja redonda de 42,5 mm de diámetro y 9,7 mm de grosor. Lejos de lo que se considera obligado en un reloj de vestir, pero, como decía antes, es la amplitud que otorga ese diámetro el que permite que las indicaciones se muestren de forma elegante. De otro modo quedarían apelotonadas.

La esfera se muestra con un acabado rayos de sol que resplandece y juega bien con la luz para realzar la presencia del reloj.

El minutero del Patrimony Retrograde Day-Date está formado por delicadas esferas de oro blanco pulidas con diamantes; los índices horarios de oro blanco son más cortos en la parte superior para dejar sitio a la fecha retrógrada.

Bajo el índice de las 12 horas se encuentra una cruz de Malta facetada en relieve, emblema de la Casa. Elaborada en oro rosa, exhibe facetas esmeriladas en un lado y pulidas en el otro. De esta manera resalta mucho más que las representaciones planas de la misma.

En paralelo, la parte inferior de la esfera está ocupada por la indicación del día de la semana, con el jueves cortado para dejar sitio al eje de las manecillas. y con un viernes que, personalmente, me da la impresión de que es más grande que los demás días. Seguramente estoy equivocado, pero no dejo de verlo.

Así se ve el salto de fecha:

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Este Patrimony Retrograde Day-Date utiliza el calibre automático 2460 R31R7/3. Este movimiento de 276 componentes funciona a 28.800 alternancias a la hora, tiene una reserva de marcha de aproximadamente 40 horas y luce un rotor calado de oro con una cruz de Malta. Este calibre lleva el Sello del Punzón de Ginebra, lo que garantiza los mejores acabados. Los puentes tienen ángulos pulidos a mano, con Côtes de Genève, y la platina se ha decorado con un graneado circular.

El Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date se lleva con una correa de piel de aligátor azul oscuro con revestimiento interior de becerro, cerrada con una hebilla pasador de platino en forma de media cruz de Malta. como es tradicional en la casa. Su precio sólo se obtiene cuando se pregunta por él (si tienes visos de poder comprarlo; a un tieso como a mí se me nota enseguida que no). Pero si la versión de oro rosa está en los 51.500, no sería extraño que hubiera que añadir unos 30.000 euros de nada.

Más información en VacheronConstantin.com.

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Justo cuando la prensa nos estábamos yendo del Watches & Wonders, Vacheron Constantin ha presentado este Traditionelle Tourbillon, que es sin duda uno de los relojes más bonitos que hemos visto en la feria y que he tenido la buena fortuna de poder fotografiar en exclusiva.

Escribo esto tras haber visto un montón de marcas y relojes, tantos que no recuerdo cuáles he visto. Pero si me preguntaran cuáles son los más bonitos, éste estaría en los cajones ganadores, sin duda, junto con el Patrimony Day-Date Retrograde y el Reverso Cronógrafo de Jaeger-LeCoultre.

En realidad este Traditionelle Tourbillon no es una novedad. Apareció a primeros de 2018 como introducción del calibre automático 2160. El tourbillon, siendo la alta complicación por excelencia (en este vídeo expliqué qué es y cómo funciona), va normalmente acompañado de un calibre manual, que permite ver todo el movimiento porque no tiene un rotor. Como veremos luego, el calibre 2160 soluciona ese problema y el de tener que darle cuerda.

CAJA DE FORMAS NÍTIDAS

A menudo, cuando un reloj alberga mucha complejidad asume proporciones voluminosas. No es este el caso, sin duda. El diámetro de la caja es de 41 mm y la altura es de 10,4 mm. Es decir, es muy esbelto para un reloj equipado con un tourbillon; de hecho, diríamos que es un reloj esbelto incluso si sólo fuera un tres agujas. El material utilizado es el platino. Eso le hace ganar peso, pero a la vez lo hace más exclusivo y con el brillo particular del material precioso.

El bisel también es delgado, lo que deja más espacio para la esfera. La carrura de la caja tiene una forma compleja y elegante. Debajo del bisel, el flanco vertical de la caja se mete hacia dentro, luego aumenta de diámetro alrededor de la sección central de la correa antes de que su torso se estreche de nuevo. Esta complejidad convoca a luces y sombras y, al hacerlo, realza el encanto de la caja. Por último, el borde del fondo está tiene un dentado todo alrededor muy bonito.

ESFERA DE JADE

En 2021 apareción un Traditionelle Tourbillon en edición limitada para China que tenía una esfera color verde profundo. Yo no lo vi en vivo, obviamente, pero diría que es el mismo verde que se ha usado aquí, aunque en este caso el color gris imperante en caja y esfera le da un tono más serio.

Las horas y los minutos de este Traditionnelle Tourbillon se indican con agujas Dauphine de oro blanco con un facetado intenso, clásico de Vacheron Constantin. Rodeando la esfera plateada opalina, los índices «bâtons de Genève» de oro blanco (dobles a las 12 horas) señalan cada intervalo de 60 minutos. Enmarcando la esfera encontramos una discreta minutería de ferrocarril.

En el hemisferio inferior de la esfera se encuentra la jaula del tourbillon de 60 segundos. La jaula está calada y tiene forma de cruz de Malta, el legendario logotipo de la manufactura. La apertura del tourbillon está enmarcada por un marcador de segundos, pero sólo a efectos decorativos porque en realidad el tourbillon carece de manecilla.

El puente del tourbillon se ha pulido en negro, el más difícil de ejecutar y que se encuentra normalmente en los mejores ejemplos de alta relojería. Vacheron Constantin también afirma que la jaula del tourbillon «está totalmente biselada a mano, una operación artesanal que requiere casi 12 horas sólo para este componente».

CALIBRE AUTOMÁTICO

El calIbre 2160/1 interior es un movimiento muy atractivo, con suficientes detalles para hacerlo mucho más interesante visualmente que el típico tourbillon. La característica más obvia es el rotor periférico que rodea el movimiento, razón por la cual éste es relativamente grande, con 31 mm de diámetro. Históricamente, los rotores periféricos nunca fueron lo suficientemente eficaces como para resultar prácticos, pero la relojería moderna los ha hecho viables, incluso en un tourbillon.

La construcción periférica permite mostrar el movimiento en su totalidad, sin tener un rotor convencional que cubra la mitad del movimiento. Y también permite que el movimiento sea más delgado. Y el propósito es también estético, ya que el rotor, de oro de 22 quilates y acabado con un motivo de cruz de Malta en relieve, enmarca el movimiento.

El movimiento está decorado según las normas del Punzón de Ginebra, por lo que todo está finamente ejecutado y se presta atención a los detalles. Como es habitual en los relojes de las grandes marcas, las primeras etapas de la decoración del movimiento se realizan en su mayor parte con herramientas mecánicas, mientras que los retoques finales se hacen siempre a mano.

A pesar del esbelto perfil del Calibre 2160, el movimiento es capaz de almacenar energía suficiente para 80 horas de funcionamiento autónomo. El movimiento consta de 188 componentes, entre ellos 30 rubíes, y el volante tiene una frecuencia de 18.000 alternancias a la hora (2,5 Hz).

Los puentes están adornados con Côtes de Genève. Muchas otras marcas adornan los puentes con una decoración similar, pero pocas son capaces de igualar la calidad del trabajo de Vacheron Constantin. Cada franja es perfectamente uniforme y paralela a la otra. Además, las franjas presentan un aspecto claro y pronunciado, sin ningún rastro de aspereza. La decoración es aplicada por una pequeña máquina, hábilmente manejada por un artesano con mucho tiempo de servicio, consciente de la cantidad de presión necesaria para lograr el resultado perfecto.

Las ruedas son de grano circular, los tornillos presentan bordes achaflanados, tanto los chatones de las joyas como los de los tornillos están pulidos y los puentes están adornados con textos grabados en dorado. Como decía la canción, un festín de postín para los aficionados.

Por último, el Vacheron Constantin Traditionelle Tourbillon se sujeta a la muñeca con una correa de piel de aligátor de color verde oscuro y escamas grandes, con capa interna de piel de aligátor cosida a mano. Tiene un cierre desplegable en platino 950 con la forma de media cruz de Malta, pulida.

Es un placer llevarlo en la muñeca, y un sueño poseerlo. Aunque no es una serie limitada será difícil hacerse con uno. El precio sólo se comunica a quien pida una unidad, pero tendrá que ser de corazón fuerte y billetera aún más potente, como corresponde a un reloj de este nivel. Más información en VacheronConstantin.com.

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Vacheron Constantin lleva 268 años haciendo relojes. Algo más de un cuarto de milenio, por ponerlo en perspectiva. ¿Cómo llega una marca a durar tanto tiempo? Pues, en mi opinión, por dos razones: una, porque siempre está innovando, mejorando la calidad de los componentes y de los acabados, además de ofrecer nuevas complicaciones, o nuevas formas de presentarlas. Y la segunda, porque saben ofrecer lo que quieren los clientes o despertando en ellos deseos que no tenían antes de llegar a la marca.

Los dos Vacheron Constantine Traditionelle que tenemos aquí son dos buenos ejemplos de estas dos razones que siguen manteniendo a la manufactura en lo más alto de la relojería suiza.

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONELLE COMPLETE CALENDAR OPENFACE

En 2019, Vacheron tiró de musculatura relojera al presentar el impactante Traditionnelle Twin Beat Calendario Perpetuo, con dos volantes seleccionables que funcionaban a distinta frecuencia para conseguir una reserva de marcha de 65 días.

El reloj tenía la esfera calada y un aspecto radicalmente contemporáneo. Esa misma estética vanguardista del Twin Beat Calendario Perpetuo es la que también vemos en el Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar Openface.

El esqueletado de los relojes es considerado por muchos una complicación en sí misma, porque no es simplemente quitar trozos de la esfera y el calibre, sino que se debe hacer con mucho cuidado para el reloj no pierda rigidez y por tanto estabilidad y fiabilidad.

La caja de oro blanco (también lo hay en oro rosa) tiene un diámetro de 41 mm y una altura de sólo 10,7 mm, lo que se traduce en una puesta muy cómoda. A la 1 a las 5 y a las 11 horas tiene pulsadores para corregir la fecha y la fase lunar.

En el caso de este Vacheron Constantin Traditionnelle el esqueletado se ha dado en la esfera, en la que se ha prescindido prácticamente de su totalidad (salvo en la parte superior, decorada en guilloché) y se ha abierto parte del motor para dejar ver los engranajes.

Prácticamente todos los relojes de Vacheron Constantin tienen el Sello del Punzón de Ginebra, lo que significa que cada pieza está decorada por todas sus caras, incluso las que no se ven. Por eso es que lo que vemos del calibre por la esfera también está decorado con todo detalle, que se aprecia sobre todo en el gran puente central, con el satinado vertical y los cantos biselados y pulidos a mano.

¿QUÉ ES UN CALENDARIO COMPLETO?

Un calendario triple o completo muestra la fecha, el día y el mes y requiere un ajuste cinco veces al año (al final de los meses con 30 días y febrero). No es tan sofisticado como un calendario perpetuo pero aún así muy «completo», y mucho más barato.

Aunque la propuesta estética del reloj es muy radical, la configuración de la complicación es perfectamente tradicional. Si nos fijamos en el modelo original del 1948, el 4240 L (que se reeditó en 2017), vemos que la disposición de las ventanas de día y mes, la manecilla de la fecha y la fase lunar están en la misma posición que el original.

Mientras que la caja redonda escalonada con el fondo estriado y elementos como la minutería de ferrocarril y las afiladas agujas Dauphine facetadas en oro recuerdan los rasgos más clásicos de la familia Vacheron Constantin Traditionnelle, los elementos de cristal de zafiro de la esfera que revelan el movimiento oscurecido no podrían ser más contemporáneos, y además le dan al reloj una gran sensación de profundidad.

El indicador de las fases de la Luna del Traditionnelle Complete Calendar Openface también se ha renovado y presenta dos representaciones realistas de la Luna, transferidas y veladas por un disco de zafiro translúcido.

CALIBRE 2460 QCL

El calibre 2460 QCL/2 del Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar Openface es una evolución del calibre 2450, el primer movimiento automático diseñado y desarrollado íntegramente por Vacheron y certificado con el prestigioso Sello de Ginebra. Tiene 312 componentes y cuenta con un mecanismo de parada de segundos para un ajuste preciso de la hora. La indicación de las fases lunares sólo requiere una corrección cada 122 años.

El fondo de la caja de oro blanco del Traditionnelle Complete Calendar Openface tiene una ventana de cristal de zafiro para ver el movimiento con su rotor calado de oro de 22 quilates, decorado con zonas cepilladas y una cruz de Malta pulida. Funciona a 4 Hz y tiene una reserva de marcha de 40 horas. El color antracita del movimiento es el resultado de un tratamiento galvánico de superficie NAC y muestra los excelentes acabados asociados con la manufactura, incluidas las ondas ginebrinas en los puentes achaflanados y el veteado circular en la placa base.

En la muñeca este Vacheron Constantin Traditionnelle Complete Calendar Openface que espectacular y sobrio a la vez, masculino y vanguardista. Su precio es de 54.500 euros, sea en oro blanco o en oro rosa.

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONNELLE PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN

Decíamos al principio que Vacheron ha sabido innovar y a la vez dar a los clientes lo que piden, y estos dos calendarios perpetuos son una perfecta muestra de cómo ofrecer lo que actualmente demanda el público femenino: relojes más conservadores y que sean claramente de mujer, pero sin renunciar a la mecánica, y a la mecánica complicada además.

Estos Vacheron Constantin Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin están disponibles en oro blanco de 18 quilates y en oro rosa de 18 quilates 5N, con una caja de 36,5 mm de diámetro y sólo 8,43 mm de altura, una marca más que notable si tenemos en cuenta que es un calendario perpetuo.

Gracias a su bisel estilizado -y pavonado con 76 diamantes de talla redonda, al igual que las asas y la corona- hay una mayor apertura de la esfera, lo que permite que, aunque el tamaño sea pequeño, la lectura de los datos sea adecuada. Además permite que la esfera de nácar luzca aún mejor.

¿QUÉ ES EL NÁCAR DE LOS RELOJES?

El nácar es el revestimiento que se encuentra en el interior de una concha. Es extremadamente frágil y propenso a astillarse y agrietarse. Separarlo de la concha no es fácil. Pasar de la concha a la esfera puede llevar hasta 6 semanas y 15 pasos artesanales. Por eso, las esferas de nácar se fabrican principalmente en empresas especializadas en el trabajo con conchas.

Perforar una concha es sorprendentemente peligroso. El polvo que se forma al taladrar es muy fino y afilado, y se sabe que puede dañar los pulmones y la tráquea. Una vez elegidas las conchas ideales, se mecanizan con precisión en finas láminas de no más de 0,2 mm de grosor. Los fabricantes suizos de esferas han creado una forma de cortar láminas perfectamente redondas de esta sustancia mediante máquinas computarizadas.

Una vez fabricado el disco redondo, el resto del proceso se hace en su mayor parte a mano. Cada disco se inspecciona cuidadosamente antes de añadirle nada más. A continuación se pule cuidadosamente y se pinta, barniza o laca el reverso para realzar el color y la durabilidad del disco. Las esferas de nácar pueden grabarse o acabarse con muchos adornos, pero los números, marcadores y recortes son el paso final.

Elaborar algo tan pequeño y delicado es un proceso increíblemente complejo. Incluso una gran empresa de fabricación de esferas con una docena de artesanos expertos sólo puede producir unas 5.000 esferas de nácar de alta calidad al año.

La esfera de los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está adornada con nácar teñido de gris azulado para el modelo de oro blanco y de nácar blanco para el modelo de oro rosa. El disco de las fases de la luna lleva los mismos colores que la esfera, mientras que la representación de la luna y las estrellas adopta el mismo tono de oro que la caja, con un acabado opalino.

Ciertamente la elección de los colores en estos relojes es muy acertada, porque los relojes tienen personalidad a la vez que resaltan su lado femenino, pero sin ser cursis. Además, cada trozo de nácar es único, por lo que el reloj se transforma en algo aún más personal.

CALIBRE AUTOMÁTICO 1120 QP

El calibre 1120 QP refleja la maestría de Vacheron Constantin en movimientos ultraplanos. En este caso, la altura es de 4,05 mm Tiene 276 componentes, perfectamente decorados, con una platina circular graneada en el lado de la esfera, platina y puentes adornados con Côtes de Genève en el reverso, biselado a mano, orificios circulares satinados y un tren de rodaje con dientes pulidos.

La masa oscilante con segmento de oro de 22 quilates también está adornada con nervaduras ginebrinas. Además está calada en forma del emblema de la Cruz de Malta. El reloj lleva el Sello del Punzón de Ginebra, que es el garante de la decoración a mano por ambas caras de cada pieza.

Por primera vez en la colección, este Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está equipado con una correa intercambiable que puede colocarse pulsando un botón y sin necesidad de herramientas. Cada modelo se presenta con una correa de piel de aligátor -azul grisáceo o beige rosado- sujeta por una hebilla ardillón de oro blanco o rosa engastada con 17 diamantes talla redonda.

El precio de los relojes está a la altura del calibre, de los materiales y de la decoración de la caja y la esfera: 100.000 euros. Qué mejor regalo de San Valentín. O cualquier ocasión, en realidad. Qué mujer no le gustaría recibir uno de estos relojes.

Más información en VacheronConstantin.es.

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Los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin responden con creces al deseo de las mujeres por relojes que no sólo sean femeninos, sino también mecánicos, una tendencia que ha crecido de manera imparable en los últimos años. Vacheron Constantin ha creado relojes de mujer desde sus comienzos, como el reloj de aquí abajo a la izquierda, de 1838, con repetidor de cuartos, o el de la derecha de 1915, con una preciosa esfera grabada.

Recordemos también que el primer reloj de muñeca de la casa fue un modelo femenino, que probablemente fue presentado con motivo de la Exposición Universal de París de 1889. Tiene una caja grabada y engastada con diamantes que se combina con una pulsera tipo brazalete que presenta una escultura de dos diosas aladas. Lleva un movimiento al que se da cuerda a través del bisel giratorio dentado. Como diría Darth Vader, «impressive. Most impressive».

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONELLE PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN

Este reloj está disponible en oro blanco de 18 quilates y en oro rosa de 18 quilates 5N, con una caja de 36,5 mm de diámetro y sólo 8,43 mm de altura, una marca más que notable si tenemos en cuenta que es un calendario perpetuo.

El modelo mantiene el sentido de la sobriedad que caracteriza a la colección, adornado con algunas características especiales como las asas y la caja escalonadas, el fondo acanalado y las agujas de tipo Dauphine que vuelan sobre una minutería de ferrocarril y los índices de bastón.

Gracias a su bisel estilizado -y pavonado con 76 diamantes de talla redonda, al igual que las asas y la corona- hay una mayor apertura de la esfera, lo que permite que, aunque el tamaño sea pequeño, la lectura de los datos sea adecuada.

La esfera de los Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está adornada con nácar teñido de gris azulado para el modelo de oro blanco y de nácar blanco para el modelo de oro rosa. El disco de las fases de la luna lleva los mismos colores que la esfera, mientras que la representación de la luna y las estrellas adopta el mismo tono de oro que la caja, con un acabado opalino.

El calibre 1120 QP refleja la maestría de Vacheron Constantin en movimientos ultraplanos. En este caso, la altura es de 4,05 mm Tiene 276 componentes, perfectamente decorados, con una platina circular graneada en el lado de la esfera, platina y puentes adornados con Côtes de Genève en el reverso, biselado a mano, orificios circulares satinados y un tren de rodaje con dientes pulidos. La masa oscilante con segmento de oro de 22 quilates también está adornada con nervaduras ginebrinas. Además está calada en forma del emblema de la cruz de Malta. El reloj lleva el sello del Punzón de Ginebra, que es el garante de la decoración a mano por ambas caras de cada pieza.

Lo vimos en vivo por primera vez en el Overseas y, un año después, en su versión esqueletada.

Por primera vez en la colección, este Traditionnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin está equipado con una correa intercambiable que puede colocarse pulsando un botón y sin necesidad de herramientas. Cada modelo se presenta con una correa de piel de aligátor -azul grisáceo o beige rosado- sujeta por una hebilla ardillón de oro blanco o rosa engastada con 17 diamantes talla redonda.

El precio de los relojes está a la altura del calibre y de la decoración de la caja y la esfera: 100.000 euros. Lo sé, lo sé. Pero siempre se puede soñar que podemos regalarlo, ¿verdad? Más información en VacheronConstantin.es.

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