Zenith ha llegado a Watches and Wonders 2026 con una propuesta clara: reforzar su identidad en torno a dos pilares históricos, el cronógrafo de alta frecuencia El Primero y la cronometría pura del calibre 135. El resultado es una colección que combina evolución técnica, nuevas ejecuciones estéticas y ediciones limitadas de alto nivel.

Chronomaster Sport: el cronógrafo de alta frecuencia evoluciona

El Zenith Chronomaster Sport continúa siendo el eje de la colección contemporánea de la marca. En 2026, la manufactura introduce una nueva versión bicolor en acero y oro rosa que enfatiza su versatilidad.

La caja de 41 mm mantiene las proporciones ya conocidas, pero incorpora bisel, corona y pulsadores en oro rosa, combinados con acero inoxidable. La esfera de nácar aporta un carácter más refinado, sin perder la legibilidad gracias a los contadores superpuestos en disposición 3-6-9, herencia directa del El Primero original.

En su interior late el calibre El Primero 3600, un cronógrafo automático de rueda de pilares que funciona a 5 Hz (36.000 alternancias/hora). Esta frecuencia permite medir décimas de segundo de forma natural, con una aguja central que completa una vuelta en 10 segundos.

Datos técnicos principales

• Caja: 41 mm, acero y oro rosa
• Movimiento: El Primero 3600 automático
• Frecuencia: 5 Hz (36.000 a/h)
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas de segundo, pequeño segundero, fecha a las 4:30
• Hermeticidad: 100 metros
• Edición limitada: 50 piezas

Precio: 20.200 €

Chronomaster Sport Skeleton: transparencia y nueva ergonomía

La principal novedad en el ámbito del cronógrafo es el Zenith Chronomaster Sport Skeleton, una reinterpretación esqueletada que pone en primer plano la arquitectura del calibre.

La esfera de zafiro tintado revela el movimiento El Primero 3600SK, manteniendo la característica indicación de décimas de segundo mediante bisel cerámico graduado en 10 segundos. La construcción esqueletada se ha realizado sin comprometer la estabilidad cronométrica, algo especialmente relevante en un calibre de alta frecuencia.

Además, Zenith introduce un nuevo cierre desplegable patentado con microajuste, desarrollado durante tres años, que permite ajustar el brazalete sin herramientas en incrementos de 2 mm.

Versiones y precios

• Acero con bisel cerámico negro o verde: 16.500 €
• Oro rosa con bisel negro: 31.200 €
• Edición limitada en oro rosa con diamantes: 111.400 €

Datos técnicos clave

• Caja: 41 mm
• Movimiento: El Primero 3600 SK
• Frecuencia: 5 Hz
• Reserva de marcha: 60 horas
• Funciones: cronógrafo de décimas, pequeño segundero, fecha
• Hermeticidad: 100 metros

G.F.J.: el regreso del calibre 135

Más allá del cronógrafo, Zenith sigue desarrollando su línea G.F.J., centrada en la cronometría clásica. Este año, la colección se amplía con nuevas ediciones que reinterpretan el legendario calibre 135, uno de los movimientos más premiados en concursos de observatorio.

El nuevo G.F.J. en oro amarillo recupera la esencia de los cronómetros de los años 50, pero con mejoras contemporáneas: certificación COSC, espiral Breguet y una precisión ajustada a ±2 segundos/día.

La esfera combina un centro de jaspe “bloodstone”, pequeño segundero en nácar y un anillo guilloché inspirado en la arquitectura de la manufactura de Le Locle.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm (altura: 10,5 mm)
• Movimiento: calibre 135 manual
• Frecuencia: 2,5 Hz (18.000 a/h)
• Reserva de marcha: 72 horas
• Funciones: horas, minutos, pequeño segundero
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 161 piezas

Precio: 54.000 €

G.F.J. en tantalio: la versión más exclusiva

La interpretación más exclusiva del G.F.J. llega en una edición limitada de solo 20 piezas realizada en tantalio, un metal extremadamente denso y difícil de mecanizar, poco habitual en relojería.

El uso de tantalio aporta un tono azul-grisáceo muy particular, mientras que la esfera apuesta por una estética monocromática con centro de ónix negro y pequeño segundero en nácar gris. Los índices están engastados con diamantes talla baguette, reforzando su carácter de alta relojería.

El calibre 135 mantiene sus especificaciones: cuerda manual, 72 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

Datos técnicos

• Caja: 39,15 mm
• Material: tantalio
• Movimiento: calibre 135
• Frecuencia: 2,5 Hz
• Reserva de marcha: 72 horas
• Hermeticidad: 50 metros
• Edición limitada: 20 piezas

Precio: 82.700 €

En definitiva, la propuesta de Zenith en Watches and Wonders 2026 refuerza dos líneas complementarias: por un lado, la evolución del cronógrafo de alta frecuencia con el Chronomaster Sport y su nueva versión Skeleton; por otro, la reivindicación de la cronometría clásica con el calibre 135 en la colección G.F.J.

Más información en Zenith-watches.com.

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En la LVMH Watch Week 2026, Zenith ha decidido hablar con una sola voz. No hay dispersión ni fuegos artificiales innecesarios: toda la atención recae sobre la colección DEFY, convertida en el laboratorio donde la manufactura de Le Locle explora diseño contemporáneo, alta frecuencia y arquitectura mecánica. Desde el esqueletado más radical hasta la reinterpretación histórica, Zenith presenta una gama coherente, técnica y muy reconocible.

DEFY Skyline Skeleton en cerámica negra y dorado

El DEFY Skyline Skeleton refuerza su carácter urbano con una nueva versión en cerámica negra que contrasta con un movimiento completamente dorado.

La caja de 41 mm, hermética hasta 100 metros, mantiene el bisel dodecagonal característico de la línea y un brazalete integrado del mismo material, acompañado de una correa de caucho intercambiable.

En su interior late el calibre El Primero 3620 SK, automático, de alta frecuencia (5 Hz) y con 55 horas de reserva de marcha. Sustituye el segundero central por un indicador constante de décimas de segundo a las seis, una de las señas técnicas más distintivas del DEFY Skyline.

Precio: 19.100 €.

DEFY Skyline Chronograph en cerámica negra

Zenith amplía la familia con una versión completamente negra del DEFY Skyline Chronograph, realizada íntegramente en cerámica, incluida la caja de 42 mm y el brazalete integrado. El resultado es una pieza de fuerte presencia visual, resistente a los arañazos y muy coherente con el lenguaje geométrico de la colección.

El motor es el El Primero 3600, cronógrafo automático de alta frecuencia con rueda de pilares, capaz de medir y mostrar las décimas de segundo, con una aguja central que completa una vuelta cada 10 segundos. Ofrece 60 horas de reserva de marcha y fecha a las 4:30.

Precio: 23.400 €.

DEFY Skyline Tourbillon Skeleton en oro rosa

La pieza más ambiciosa de Zenith en esta Watch Week es el DEFY Skyline Tourbillon Skeleton, el primer tourbillon totalmente esqueletizado dentro de esta línea. La caja de 41 mm en oro rosa sirve de marco para una arquitectura mecánica completamente abierta, donde el movimiento se convierte en el verdadero protagonista.

Monta el calibre El Primero 3630 SK, automático, de 5 Hz, con tourbillon de un minuto y 50 horas de reserva de marcha. El esqueletado adopta la estrella de Zenith como motivo estructural, mientras que el contraste entre acabados azules y biseles rodiados aporta profundidad visual. Está limitado a 50 unidades.

Precio: 102.800 €.

DEFY Skyline 36 con esfera plateada

Zenith no se olvida de la versatilidad y presenta nuevas versiones del DEFY Skyline 36, ahora con esfera plateada. Está disponible en dos ejecuciones (una limpia y otra con bisel engastado con diamantes) y mantiene la caja de 36 mm en acero, hermeticidad de 100 metros y brazalete integrado con sistema de cambio rápido (o correa de caucho, también con sistema de cambio rápido).

En su interior encontramos el calibre automático Elite 670, de 4 Hz y 50 horas de reserva de marcha, visible a través del fondo de zafiro. Es, sin duda, una interpretación más cotidiana del universo DEFY.

Precio: 9.500 € sin diamantes y 13.500 euros con ellos.

DEFY Revival A3643: regreso a 1969

La nota histórica llega con el DEFY Revival A3643, una fiel reinterpretación de una referencia original de 1969, año clave para Zenith. La caja de 37 mm en acero recupera la estética de “bóveda bancaria” del primer DEFY, con bisel facetado, brazalete “escalera” diseñado por Gay Frères y una elegante esfera plateada.

A diferencia del modelo original, esta reedición incorpora un fondo de zafiro que deja ver el calibre automático Elite 670, con 50 horas de reserva de marcha. Es una pieza que conecta pasado y presente sin artificios. Sin duda va a ser el más vendido.

Precio: 7.900 €.

Las novedades de Zenith en la LVMH Watch Week 2026 no buscan abarcarlo todo, sino profundizar en una idea clara: la colección DEFY como expresión contemporánea de la alta relojería de Le Locle. Alta frecuencia, arquitectura visible y coherencia de diseño definen una propuesta sólida, donde cada modelo ocupa su lugar sin solapamientos. Una estrategia clara, reconocible y, sobre todo, muy Zenith.

Más información en Zenith.com.

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La manufactura de Zenith ha dado un giro en el diseño de sus relojes Pilot. Ha pasado del diseño tradicional, con formas basadas en los primeros relojes (como este espectacular modelo en plata), a presentarnos unos relojes mucho más contemporáneos, además de unos detalles técnicos que van más allá del mítico calibre El Primero.

Recordemos que el fundador de Zenith, Georges-Favre Jacot, tuvo un presentimiento sobre la llegada de la aviación y registró el término «Pilote» en 1888, cinco años antes de que los hermanos Wright realizaran el primer vuelo real. El término inglés se registró en 1904, y Zenith sigue siendo la única marca que puede utilizar la palabra Pilot en la esfera de un reloj. En realidad es una pena que, siendo los primeros, no supieran explotar a fondo esa ventaja y hoy no sea la primera marca que te viene a la cabeza cuando se habla de relojes de piloto.

En Watches & Wonders 2023 también se presentó una versión de tres agujas en acero o en cerámica, que esta de aquí arriba, con buena presencia y con un El Primero dentro. Pero lo cierto es que, dado el alto precio que tiene (8.100 euros la versión de acero y 10.300 la cerámica) resulta más interesante dar el salto a los Pilot Big Date Flyback.

Vamos a analizar las dos versiones.

ZENITH PILOT BIG DATE FLYBACK CHRONOGRAPH RAINBOW

Atrás han quedado las cajas de gran tamaño, las agujas catedralicias, las enormes coronas en forma de cebolla, los números góticos y las asas rectas que caracterizaban a los Pilot Type 20 (como éste que vimos en vivo). Todo ello se ha desechado en favor de un lenguaje de diseño mucho más contemporáneo. En realidad sorprende que la casa no haya mantenido las dos líneas juntas, que parecería una decisión lógica para atender a dos tipos de clientes distintos. Pero imagino que la versión Type 20 no era tan exitosa como para mantenerla.

Este Pilot Big Date Flyback está dotado de los atributos esenciales de un reloj de piloto: legibilidad, durabilidad y precisión. Tiene una caja de acero inoxidable de 42,5 mm de diámetro. No es pequeña, pero tampoco es enorme, especialmente cuando los relojes de piloto tienden a ser grandes. Se caracteriza por sus anchas asas afiladas, una gran corona dentada en forma de diamante, pulsadores de cronógrafo rectangulares y un bisel ancho y muy plano. Está acabado con superficies cepilladas verticalmente y biseles pulidos en las asas y el bisel y es hermético hasta 100 metros.

Como indica la marca, la esfera negra opalina está decorada con surcos horizontales «para imitar el aspecto de las chapas onduladas que componen el fuselaje de muchos aviones antiguos». El cronógrafo de doble registro, con contador de 30 minutos a las 3 y segundero automático a las 9, se complementa con una gran ventana de fecha a las 6. Aunque Zenith contaba con un modelo Pilot Big Date Special desde 2012, los discos de fecha de los nuevos modelos están mejor integrados y combinan con el color de la esfera, con fondo negro y grandes números blancos que facilitan especialmente su lectura.

En 1997, Zenith lanzó su El Primero Rainbow Flyback, que es éste de aquí arriba. Ahora, en este Pilot Big Date Flyback, el totalizador de 30 minutos del cronógrafo se presenta en colores alternos (verde, amarillo y azul). La manecilla de la subesfera, sin embargo, ahora es roja, a juego con la trotadora central.

En consonancia con sus atributos de reloj de piloto, hay mucho material luminiscente en la esfera. Las agujas de las horas y los minutos en forma de espada, la punta de las dos agujas del cronógrafo y los índices aplicados están rellenos de Super-LumiNova.

Los números arábigos se presentan en un tipo de letra moderno y muy legible. Donde los dígitos se han truncado para acomodar los contadores y el nombre «Pilot», los diseñadores de Zenith han incluido dos puntos luminiscentes redondos a las 3 y las 9 horas y una barra rectangular redondeada a las 6 horas.

Como se ve en las fotos, el reloj queda muy bien puesto. Tiene prestancia, poderío y, gracias a sus acabados, un toque de elegancia que combina muy bien con la esfera colorida.

ZENITH PILOT BIG DATE FLYBACK CHRONOGRAPH CERÁMICA

La versión Big Date Flyback Cerámica utiliza los mismos rasgos de diseño que su hermano. Se presenta en una caja de 42,5 mm con pulsadores rectangulares y la misma hermeticidad.

En este caso el reloj es puro constraste, ya que es todo blanco y negro, lo que en principio refleja mejor la sobriedad de los relojes de piloto. Al fin y al cabo, estos relojes nacieron para ser instrumentos, no elementos de lujo. Lo cierto es que su presencia es aún más poderosa, con un contraste que hace que la lectura de los datos sea instantánea, precisa y, por tanto, muy satisfactoria para quien lo consulta (si el reloj es suyo; si no lo es, inevitablemente le provocará envidia).

LA NUEVA VENTANA DE FECHA

Uno de los elementos más interesantes y atractivos de estos Pilot Big Date Flyback es el mecanismo de fecha. La gran indicación cuenta con un mecanismo patentado de nueva generación que avanza y estabiliza ambas ruedas en menos de 0,02 segundos, garantizando un salto de fecha instantáneo en ¡0,007 segundos! A la vista el efecto es como el de los antiguos paneles informativos mecánicos de los aeropuertos.

Cuando lo ves en vivo resulta francamente seductor.

EL PRIMERO 3652

Donde el modelo Pilot Big Date Flyback de Zenith supera a la mayoría de sus competidores en el saturado mercado de los relojes de piloto es en el departamento de calibres. Está basado en el movimiento cronógrafo de alta frecuencia de Zenith -El Primero 3600- que encontramos en el Chronomaster Sport.

Por tanto, el nuevo El Primero 3652 comparte la misma frecuencia de 5 Hz, la indicación de 1/10 de segundo y la reserva de marcha de 60 horas. Sin embargo, añade la función de gran fecha que acabamos de leer.

La decoración del calibre no es, desde luego, su punto más fuerte, pero aún así, gracias a su complejidad y al buen rediseño de su bisel y el pavonado azul de la rueda de pilares, da gusto verlo.

CORREAS INTERCAMBIABLES

Ambos Pilot Big Date Flyback vienen con dos correas intercambiables: una de caucho negro con efecto Cordura (tejido de nailon) y otra de piel de becerro marrón para el modelo de acero. El modelo de cerámica lleva una correa negra y otra verde.

Gracias al mecanismo de cierre rápido integrado en el reverso de las correas, éstas pueden intercambiarse sin necesidad de herramientas, separándolas de los pasadores. El diseño del triple cierre desplegable de acero también es nuevo.

Por último, los precios: el Pilot Big Date Flyback Rainbow tiene un precio de 12.300 euros, mientras que el modelo cerámico sube su precio a 14.500 euros. Estás disponibles en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Zenithwatches.com.

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En 2022 Zenith añadió una nueva familia a su gama de relojes Defy, que es la más atrevida. Sirva como ejemplo el Zenith Defy 21 Chroma que vimos en vivo, un ejemplo que cómo conjugar los avanzados calibres de Zenith con estéticas atrevidas, pero ponibles. Pues bien, esa familia se llamó Zenith Defy Skyline, y la vimos en vivo en un amplio reportaje.

Lo más innovador era que el segundero marcaba la décima de segundo, un elemento sin duda chocante. Ahora aparecen los Zenith Defy Skyline Skeleton, con la misma definición de funciones, pero con una puesta en escena mucho más llamativa.

Estos Zenith Defy Skyline Skeleton se presentan con una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro y una altura de 11,6 mm. La caja sigue siendo angular, octogonal y robusta -con una hermeticidad de 100 metros-, pero ahora está coronada por un bisel facetado de 12 caras. El bisel de 12 facetas es una solución inteligente porque funciona como una prolongación de los índices horarios. Los biseles pulidos atraen la luz hacia la caja y contrastan con las superficies cepilladas, más deportivas.

Aunque esté esqueletado, el color sigue jugando un papel importante en el Zenith Defy Skyline Skeleton: está disponible con puentes y detalles azules o negros. Los puentes calados simétricos que forman una estrella de cuatro puntas son azules o negros y ofrecen una generosa vista del movimiento, que se completa con una estrella Zenith en 3D suspendida entre los puentes, al mediodía.

Los puentes son más sencillos en su forma que los de los Defy Classic que vimos en vídeo, lo que ayuda a la legibilidad de la información horaria.

El anillo de índices aplicados, facetados y rodiados tiene marcas de minutos blancas en contraste. Los índices están rellenos de Super-LumiNova SLN C1, al igual que las agujas centrales de horas y minutos. Sin embargo, a diferencia de las versiones de esfera cerrada del Skyline, el contador de décimas de segundo se sitúa ahora a las 6 horas. Al cambiar su posición a las 6 horas, el contador de 1/10 de segundo no oculta el escape de silicio turquesa situado a las 9 horas. Otra diferencia con el Skyline de esfera cerrada es la eliminación de la ventanilla de la fecha.

CALIBRE EL PRIMERO 3620

Los Zenith Defy Skyline Skeleton llevan El Primero 3620 SK (SK para esqueleto) que es una versión de 3 agujas con una arquitectura similar a la del cronógrafo de 1/10 de segundo El Primero 3600 que llevan los Chronomaster Sport y Chronomaster Original. Este movimiento de alta frecuencia, que late a 5 Hz/36.000 alternancias por hora, obtiene su energía directamente del escape. Está equipado con un mecanismo de parada de segundos para un ajuste preciso de la hora y una reserva de marcha de 60 horas. El rotor es azul o negro, según el modelo.

El Zenith Defy Skyline Skeleton incorpora un sistema de correas intercambiables de fácil manejo que permite retirar el brazalete de acero inoxidable mediante un pulsador situado en el fondo de la caja y enganchar una correa de caucho. Ambos modelos vienen con brazaletes de acero inoxidable integrados, una correa adicional de caucho negro o azul con estrellas Zenith en relieve en el centro y hebillas desplegables.

El precio unitario es de 11.800 euros, y ya se puede pedir en la web de la casa. En mi opinión, esta configuración es mucho más adecuada a la complicación de décima de segundo porque va más con la imagen del reloj que la versión más de vestir. Veremos cómo reacciona el mercado. Más información en Zenith-watches.com.

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Zenith lanzó el Chronomaster Sport en 2021, y fue un reloj clave para poner a la marca en una senda de éxito comercial más que necesitado, dadas las tribulaciones por las que había pasado. El inexcusable parecido con el Daytona de Rolex no ensombrecía las características propias de El Primero, reflejadas fundamentalmente en las esferas tricolor, tan suyas. Aquí vimos la versión boutique, un buen ejemplo de lo que digo.

Como todos las marcas de lujo, Zenith también tiene versiones de oro de sus relojes, y al Chronomaster Sport le sienta particularmente bien, porque la combinación de colores es muy acertada. Vamos a ver los -por ahora- tres modelos.

ZENITH CHRONOMASTER SPORT ORO ROSA

La referencia 18.3101.3600/69.M3100 (esfera blanca) y Ref. 18.3101.3600/21.M3100 (esfera negra) son los dos modelos que tienen la caja y el brazalete de oro rosa. Es un oro con una tonalidad cálida, quizá algo más rojiza, que en cualquier caso le sienta fenomenal.

La caja de 41 mm de diámetro tiene bisel, corona y pulsadores de oro y se presenta con un brazalete completo de oro con eslabones exteriores cepillados e interiores pulidos.

La esfera de los Chronomaster Sport es inconfundible de Zenith, con sus emblemáticos registros tricolores y la fecha a las 4:30 horas. Más importante aún es la inscripción del bisel, que hace referencia al movimiento que alberga. El calibre tiene una resolución de 1/10 de segundo para el cronógrafo, superando a la mayoría de cronógrafos de su segmento de precio.

Los índices horarios y las agujas están chapados en oro a juego con el exterior, y todos tienen tratamiento con Super-Luminova.

Uno de mis aspectos favoritos del Chronomaster Sport es el reborde dorado con el minutero que rodea la esfera negra: el color resalta y combina a la perfección con el negro brillante.

Los dos Chronomaster Sport de oro rosa tienen el mismo precio: 37.400 euros.

ZENITH CHRONOMASTER SPORT ACERO Y ORO

Cuando has estado viendo relojes todo de oro, ver un bicolor parece que desmerece, pero lo cierto es que este Chronomaster Sport bicolor tiene mucho atractivo por sí mismo. Sin contar con que el precio lo hace mucho más asequible sin perder el toque lujoso que le da, sobre todo, el bisel.

Y eso es así porque la esfera, con decoración rayos de sol, tiene un tono gris muy favorecedor, que además combina bien con los tres tonos de la esfera (tal vez un tanto desvaída la del pequeño segundero a las 9 horas).

El brazalete mantiene la configuración de tres eslabones, los exteriores satinados y el interior, de oro, pulido, para darle más prestancia.

Decía que este Chronomaster Sport era una versión más asequible, y así es: 16.700 euros, que es, en realidad, un precio bueno para un reloj con oro macizo y un calibre tan bueno como el que lleva.

CALIBRE EL PRIMERO 3600

A través del fondo se puede ver el calibre El Primero 3600, un movimiento diseñado desde cero como la próxima generación del venerable calibre de cronógrafo de alta frecuencia (lo vimos en vivo en el sorprendente Chronomaster Original Pink).

El Primero 3600, una mejora del original en la mayoría de los aspectos, cuenta con dos segunderos de cronógrafo, uno convencional y otro con un segundero central «relámpago» (por así decir) que se desplaza seis veces más rápido que un segundero convencional. Completa una revolución cada 10 segundos, lo que permite una lectura más clara de su resolución de décima de segundo.

El secreto de la alta velocidad del segundero es la frecuencia nativa del calibre, que es de 10 latidos por segundo. De este modo, el segundero relámpago da 100 pasos diminutos e imperceptibles en 10 segundos, lo que permite leerlo con las 100 marcas del bisel de oro.

En resumen, estos Chronomaster Sport justifican su precio con una acertada combinación estética con el oro rosa y, sobre todo, con un calibre histórico más que competente, además de una factura sin tacha.

Los relojes se pueden adquirir en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca y en su tienda online de zenith-watches.com.

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Ocurre que este Zenith Chronomaster Original Pink me tiene subyugado. No es que yo sea muy aventurado con los colores, y desde luego no he visto muchos relojes con esfera rosa que me hayan hecho pensar «éste me lo pondría sin problemas». De hecho, que yo recuerde, sólo me ha ocurrido con este Grand Seiko y con este modelo que vemos ahora. El GS ya está agotadísimo, y este Zenith está más o menos igual. Pero creo que merece la pena verlo.

El origen del Zenith Chronomaster Original Pink es, como afortunadamente ocurre a menudo, una causa benéfica. Desde 1985, octubre ha sido declarado «mes de la concienciación sobre el cáncer de mama». Para recabar apoyo a la causa, han surgido iniciativas como el Pink Dial Project de 2021, en el que 19 marcas, entre ellas Zenith, donaron relojes con elementos rosas para su subasta. Desafortunadamente este año no se ha repetido.

A cambio, Zenith apoya a la organización Susan G. Komen, la mayor fuente de financiación sin ánimo de lucro del mundo para la lucha contra el cáncer de mama, con inversiones de más de 3.300 millones de dólares en investigación, apoyo y educación en más de 60 países.

El reloj elegido para representar la causa es el Chronomaster Original de Zenith, una edición especial de color rosa basada en el clásico El Primero de 38 mm de 1969 (A386) renovado en 2021 y que se puede ver aquí. La caja unisex de 38 mm de diámetro y 13 mm de altura del Chronomaster Original es casi una copia exacta del legendario A386 con su construcción sin bisel, sus sencillos pulsadores tipo pistón con corona moleteada, sus asas facetadas y sus dimensiones compactas.

El bisel del Zenith Chronomaster Original Pink, prácticamente inexistente, deja mucho espacio para disfrutar de la esfera, que destaca por su llamativo color rosa. Destaca el cepillado en rayos de sol, muy marcado cuando lo miras de cerca.

En lugar de los clásicos registros tricolores del A386, el modelo se ciñe al rosa y destaca las subesferas ligeramente superpuestas con un fondo con decoración circular y marcadores negros. Los marcadores horarios rodiados aplicados están facetados y tratados con Super-LumiNova.

Las fuentes y los logotipos históricamente correctos anclan los orígenes del reloj, junto con la ventana de fecha a las 4:30. Esta tiene el fondo rosa, para no desentonar. Además tiene un detalle que me gusta mucho y que comparte con los demás modelos de 38 mm: para no perder la precisión en la medida del tiempo transcurrido, los marcadores de las décimas de segundo e incluso los sectores faltantes de los numerales 35 y 40 se han pintado en el lateral de la ventana.

El Zenith Chronomaster Original Pink está equipado con el calibre de cronógrafo de manufactura 3600, con 5 hercios de frecuencia. La esfera tri-compax y el segundero central del cronógrafo (blanco) son ligeramente diferentes del A386 original. Para empezar, la aguja central del cronógrafo gira alrededor de la esfera en 10 segundos, no en 60, y las subesferas transmiten información diferente. El clásico contador de pequeños segundos a las 9 horas permanece inalterado, pero el contador a las 3 horas registra ahora tiempos transcurridos de 60 segundos, y el de las 6 horas es un registro de 60 minutos. La escala taquimétrica original ha sido sustituida por una escala de cronógrafo de 1/10 de segundo (impresa en negro en la periferia).

Mientras que los componentes externos del reloj son una vuelta al A386 de 1969, el histórico movimiento base con su rueda de pilares y arquitectura de acoplamiento horizontal se mantiene, pero con la ya mencionada frecuencia de 5 Hercios, que es lo que le permite medir la décima de segundo. La reserva de marcha ha aumentado hasta 60 horas. Eso sí: al igual que El Primero original, carece de parada de segundero.

El precio del Zenith Chronomaster Original Pink es de 9.700 euros, de los cuales el 20% del precio se donará a la organización benéfica. Es raro que una marca relojera diga cuánto va a dedicar a la causa para la que lanza sus productos relacionados, así que se agradece la transparencia de Zenith.

El reloj estaba disponible durante el mes de octubre, pero quizá se pueda conseguir alguno más en las boutiques de la marca o en sus distribuidores autorizados. Eso sí, hay que darse prisa. Más información en Zenith-Watches.es.

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El segmento de los relojes deportivos de lujo en acero sigue creciendo porque casi ninguna marca quiere quedarse sin un trozo del pastel más exitoso de los últimos tiempos. Tanto es así que nos podemos encontrar desde un reloj de apenas 700 euros (el Tissot PRX que vimos en vivo) a uno que cuesta 112.000 euros (el Vacheron Constantin Overseas -que también vimos en vivo-). Y cualquier precio entremedias.

Zenith ha tenido estos últimos años la colección Defy para entrar en ese mercado tan competitivo. En 2018 vimos en vídeo los Defy Classic, pero no creo que tuvieran el impacto buscado: el esqueletado porque siempre es minoritario, y el de esfera cerrada porque no ofrecía nada destacable que justificara su mayor precio. Los Zenith Defy Skyline vienen a solucionar este problema con una propuesta singular.

Recordemos, en primer lugar, que el nombre «Defy» tiene una larga tradición en la marca. La historia comenzó en 1902 con la línea «DEFI» de relojes de bolsillo robustos y precisos, que más tarde motivaron a Zenith a mantener vivo ese mismo espíritu en una línea de relojes de pulsera de 1969, a los que cambió la letra final a una Y para que tuviera significado en inglés (Defy significa Desafío).

Rebosaba una estética singular que completaba su construcción robusta -con una caja octogonal- y su rendimiento fiable, por lo que se ganó el apodo de coffre-fort, palabra francesa para «caja fuerte».

Ese espíritu es el que inspira a los Defy modernos y también, por supuesto, a los Zenith Defy Skyline. Representan la última evolución de la colección Defy, tras la introducción del Defy Extreme, bastante más atrevido, el año pasado. El diseño se remonta al Defy original, con una caja de aspecto afilado y anguloso, pero con una ejecución renovada y más moderna.

La caja de acero inoxidable (ya no es de titanio, como en las versiones anteriores del Defy) mide unos razonables 41 mm de diámetro y 11,6 mm de altura.

El acabado de la caja es una mezcla de cepillado recto y bordes pulidos, lo que da como resultado un aspecto general elegante y potente a la vez.

El bisel facetado de 12 caras (y no de 14 como en el modelo de 1969) es otro elemento del Zenith Defy Skyline, de nuevo con acabados pulidos y cepillados.

La corona roscada lleva el logotipo de Zenith en forma de estrella y garantiza una estanqueidad de 100 metros.

STARRY, STARRY NIGHT

Lo sé: el título original de la canción de Don McLean es Vincent, pero pocos sabrán que te refieres a esa canción si no dices la primera frase (y menos aún los que saben que se basa en el famoso cuadro de Van Gogh).

El caso es que eso es lo que se te viene a la cabeza cuando ves la esfera de los Zenith Defy Skyline. Es muy difícil crear una esfera que se reconozca como única, y más aún si encima quieres que mantenga el carácter deportivo y elegante del reloj. Están todos los motivos tan usados que no es fácil hacerlo sin recurrir al -por otro lado siempre resultón- guilloché, o los patrones ondulados o los rayos de Sol.

Lo que la manufactura ha hecho en el Zenith Defy Skyline es utilizar de forma inteligente su símbolo representativo, la estrella. Las tres esferas presentadas (por ahora) tienen una cuadrícula perfectamente alineada de estrellas de cuatro puntas grabadas. El patrón tiene un aspecto distintivo y añade una gran sensación de profundidad y vida a la esfera.

La pista exterior de los minutos, así como la pista de la subesfera, están ligeramente más bajas que la parte principal de la esfera. El extremo exterior de los índices de las horas está suspendido sobre la pista de los minutos, lo que reafirma el carácter del reloj. Los grandes marcadores facetados están pulidos, con una buena dosis de Super-LumiNova en la parte superior. Las agujas centrales de las horas y los minutos tienen una forma muy moderna, con una línea central negra interrumpida por una inserción de Super-LumiNova para una mayor legibilidad por la noche.

Junto a la indicación central de horas y minutos, tenemos dos características más en la esfera del Zenith Defy Skyline. La primera es quizá la más sencilla: la fecha. Situada a las 3 horas, una ventana empotrada revela el disco de la fecha que se encuentra debajo. El disco está adaptado al color de cada variante de la esfera y es lo suficientemente grande como para ser leído con facilidad.

La otra es la indicación de los segundos. O, por mejor decir, de la décima de segundo, que debería ser una clara indicación de los orígenes del movimiento para las personas con un poco de conocimiento de los Calibres Zenith. La aguja de esta subesfera gira en 10 segundos y cada segundo está claramente dividido en 10 segmentos.

La verdad es que es difícil entender el propósito de tener un segundero así, salvo el efecto a primera vista de ver una aguja de segundero alocada. Pero después de eso, ¿qué hay detrás, exactamente? El segundero no se puede parar porque no es un crono, así que no sirve para hacer mediciones precisas, y parace contradictorio que no podamos ver un pequeño segundero marcando un minuto, sino fracciones. La tradición, aquello a lo que estamos acostumbrados de toda la vida, tiene un peso muy importante, y comercialmente puede obrar en contra de este reloj. 

CALIBRE EL PRIMERO

Decía antes que los Defy Classic no eran (o son, porque siguen en cartera) todo lo que se esperaba de ellos, y es que, se quiera o no, Zenith se identifica con El Primero. Los Zenith Defy Skyline sí integran el calibre de tan arraigado abolengo.

Ya sabemos que el calibre 3620 tiene una frecuencia de 5 hercios (36.000 alternancias por hora), pero es la primera vez que se expresa así, con un pequeño segundero tan peculiar (y no estoy del todo seguro de que vaya a ser apreciado como a la marca le gustaría). Lo que sí que seguro gusta es su reserva de marcha de 60 horas.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los Zenith Defy Skyline se entregan con un excelente brazalete de acero, moderno, sólido y bien construido, y una correa de caucho a juego con la esfera (salvo la blanca, cuya correa es verde). Ambos son intercambiables en un momento, gracias al sistema creado por la casa.

Tienen un precio de 8.300 euros, y se pueden comprar en la tienda online de la marca, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Veremos qué responde el mercado a una propuesta arriesgada como esta. Más información en Zenith.es.

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El año pasado apareció el Zenith Chronomaster Sport, un modelo que ha sido importantísimo para Zenith. Mucha gente lo ha tachado de ser un modelo que va al rebufo del Rolex Daytona, y no descarto que incluso haya gente que se lo compre como alternativa al reloj de Rolex, que ya sabemos que es imposible conseguir. A mí en general el Daytona no me gusta y el Zenith sí, así que tan parecidos no serán; pero si alguien lo ha comprado por ese motivo, estará encantado, porque se ha llevado un reloj con toda la personalidad y la historia de El Primero, con un calibre avanzado y con una esfera de lo más seductora, con esa combinación tricolor que lo distingue. Pero seguro que la mayoría lo ha hecho sabiendo lo que se lleva en la muñeca, y el éxito ha sido tan grande que ha habido colas de espera para recibirlo. Una situación soñada por una marca que lo ha pasado mal durante años, comercialmente hablando, y que además se vio recompensada con el premio al mejor cronógrafo 2021.

Ahora aparece este Zenith Chronomaster Sport Boutique Edition, un reloj de acero con las mismas características exteriores: misma caja de 41 mm de diámetro, mismo brazalete con eslabones satinados y pulidos y misma paleta de colores, además de una hermeticidad garantizada hasta los 100 metros. La novedad está en bisel, que es de cerámica grabada y consta de tres elementos de cerámica con los colores tradicionales en la paleta de El Primero: gris, antracita y azul, combinados con las subesferas.

Los tonos del bisel dan continuidad a los de los contadores de la esfera, lo que permite una lectura más sencilla del cronógrafo con indicación de las décimas de segundo. Este Zenith Chronomaster Sport Boutique Edition destaca aún más por su esfera plateada, con decoración en rayos de sol y con los tradicionales contadores tricolor.

Por dentro se sigue moviendo el calibre El Primero 3600 Automático, un cronógrafo con rueda de pilares y alta frecuencia (5 hercios, 36.0000 alternancias a la hora), que le permite medir la décima de segundo, señaladas en el bisel. Pero además el calibre tiene parada de segundero (algo de lo que El Primero siempre careció) y una reserva de marcha de 60 horas, 10 más de lo que era habitual.

El Zenith Chronomaster Sport Boutique Edition se ha creado, como su nombre indica, para vender en las boutiques de la casa, pero también en su tienda online -en los países donde esté implementada-, de manera que conseguirlo no va a ser tan complicado (afortunadamente). Tiene un precio de 11.700 euros, y ya hay que ponerse a la cola para comprarlo. Así que, paciencia; no queda otra. Más información en Zenith.es.

 

 

 

 

 

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El Zenith Defy 21 Chroma Chronograph Limited Edition es la versión más singular y festiva de una colección que tiene mucho peso en la casa. El nombre de Defy lleva, desde 1969, marcando en Zenith relojes potentes y con personalidad. En 2017 presenté en vídeo los nuevos Defy 21 que daban un salto en prestaciones porque pasaron a medir la centésima de segundo, algo que, aunque no tiene una aplicación en la vida diaria, sin duda da un impulso importante al calibre El Primero, necesitado de nueva vida, y ofrece un punto más allá para distinguirse en el superpoblado mundo de los cronógrafos. Y a la vez subraya el prestigio de Zenith como adalid de la cronometría.

Aquí están todos los artículos sobre los Defy 21.

La caja del Zenith Defy 21 Chroma es de cerámica blanca mate, con un diámetro de 44 mm y una altura de 14,5 mm. Es un tamaño notable, pero al no ser muy largo -prácticamente no tiene asas- y ser blanco, no impone tanto en la muñeca. De hecho, se lleva cómodamente.

Los pulsadores y la corona con anillo amarillo son de titanio. Es quizá el único elemento disonante, y seguramente le hubiera quedado mejor si hubiesen sido de cerámica también. Pero es cuestión de gustos.

El Zenith Defy 21 Chroma Chronograph Limited Edition hace un uso del color que, en mi opinión, es de lo más acertado que he visto en el mercado. Cuando empiezas a utilizar muchos colores corres el peligro de acabar siendo chabacano, pero en este caso el reloj sigue siendo muy reloj, por así decir, y a la vez muy festivo. Yo no tendría problema en llevarlo; seguramente más en verano que en invierno, pero estaría encantado de tener el dilema de cuándo usarlo.

El uso del color continúa en la correa -que es de caucho blanco imitando tela- con costuras azules, verdes, naranjas y violetas que recorren los bordes. Se sujeta a la muñeca con un triple cierre desplegable de titanio.

Tiene dos cristales de zafiro y el movimiento es parcialmente visible desde la parte delantera y en su totalidad a través del fondo de la caja. El diseño del Zenith Defy 21 Chroma no ha cambiado con respecto a otros Defy 21, pero el nuevo material de la caja y el tema blanco brillante cambian completamente el carácter. La resistencia al agua vuelve a ser de 100 metros, para hacerlo aún más versátil.

Los elementos de la esfera son principalmente blancos, incluidas las subesferas, que presentan un contador de 30 minutos a las 3 horas, un contador de 60 segundos a las 6 horas y un pequeño segundero a las 9 horas. La aguja central del cronógrafo gira una vez por segundo en lugar de la habitual por minuto, midiendo con precisión la centésima de segundo (de ahí la subesfera de 60 segundos).

La escala exterior del cronógrafo tiene un arco iris de marcadores del segundo, empezando por el rojo en la parte superior y revelando todo el espectro. Los índices rodiados aplicados tienen un barniz a juego con la gama de los números exteriores (de hecho muestra un color más).

Un indicador de reserva de marcha con acentos naranjas se sitúa a las 12 horas. Los puentes inferiores visibles detrás de las subesferas tienen revestimientos de PVD verde y violeta, mientras que un puente situado bajo las 12 horas es de color naranja. Coinciden con la combinación de colores de los elementos de la esfera, junto con las agujas de las subesferas con puntas amarillas, cian y violetas.

Si el blanco es la combinación de todos los colores, la esfera los separa en el espectro visible como un prisma.

Las agujas de las horas y los minutos tienen secciones pulidas y satinadas para que no se pierdan por la esfera. Son los únicos elementos que tienen inserciones de Super-LumiNova, que nos van a permitir leer la hora en la oscuridad.

El Zenith Defy 21 Chroma está impulsado por el calibre automático El Primero 9004, que cuenta con dos escapes y dos barriletes. Los dos barriletes proporcionan una reserva de marcha de 50 horas y hasta una hora de cronometraje continuo del cronógrafo.

El escape de la hora late a 5Hz (36.000 alt/h), y el del cronógrafo a 50Hz (360.000 alt/h), permitiendo este último la precisión de 1/100 de segundo. Ambos conjuntos de escape están hechos en silicio.

Tiene 53 rubíes y está certificado como cronómetro por TIME LAB. El rotor tiene la forma de la estrella de Zenith con un acabado azul satinado, y el puente de uno de los volantes tiene un revestimiento de PVD rosa.

Como su nombre indica, el Zenith Defy 21 Chroma Chronograph Limited Edition es una edición limitada, en este caso a 200 unidades. El precio de cada una es de 14.200 euros. Entiendo que no es para todo el mundo, pero yo estaría encantado de tenerlo. Más información en Zenithwatches.es.

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La última de las marcas de relojes del Grupo LVMH (en términos de facturación y de orden alfabético), Zenith, ha presentado una colección de relojes que van desde los modelos históricos a otros con el perfil mucho más moderno y técnico. vamos a verlos.

ZENITH DEFY REVIVAL A3642

Desde los inicios de la colección DEFY, Zenith ha tratado de dejar su huella a través de cronometradores robustos con un diseño singular. La historia comenzó en 1902 con la línea «DEFI» original de relojes de bolsillo robustos y precisos, que más tarde motivaron a Zenith a mantener vivo ese mismo espíritu en una línea de relojes de pulsera de 1969 llamada DEFY. Rebosaba una estética singular que completaba su construcción robusta y su rendimiento fiable, por lo que se ganó el apodo de coffre-fort, palabra francesa para «caja fuerte».

Con su brazalete «escalera» de acero diseñado y fabricado por la histórica empresa Gay Frères, el DEFY original ofrecía una visión muy particular de los relojes deportivos con brazalete de acero y diseños geométricos. El Zenith DEFY A3642 y su reencarnación Revival, ambos con una estanqueidad de 300 metros, asegurada mediante una corona a rosca, son sin duda alguna relojes todoterreno aptos para cualquier ocasión.

El DEFY Revival A3642 se ha reproducido al detalle utilizando los planos de producción originales de 1969, recupera todos los detalles y los elementos de diseño singulares que lo hicieron tan atractivo en su época. Así su caja tiene sólo 37 mm de diámetro. Su esfera gris cálido en degradado fue una de las primeras con este patrón en el momento de su presentación en 1969. Los índices horarios cuadrados aplicados presentan unas acanaladuras horizontales que sin duda lo distinguen no sólo de otros relojes de Zenith, sino del mercado en general.

Las agujas anchas en forma de espada están rellenas de Super-LumiNova, en un tono similar al del tritio que puede encontrarse en el modelo original. Éstas se combinan con un segundero en forma de paleta que constituye un elemento destacado en numerosos relojes Zenith de la época. De hecho, las únicas diferencias estéticas entre el Revival y su progenitor son el cristal de zafiro, el fondo de caja abierto y el tipo de pigmentos luminiscentes.

La otra diferencia principal late en el interior. En lugar del sólido fondo de caja del modelo original blasonado con una estrella de cuatro puntas, la cual se convirtió en uno de los logotipos de la marca y un recurrente elemento de diseño en los años venideros, el Zenith DEFY A3642 cuenta con un fondo de caja abierto de zafiro que muestra el movimiento de manufactura automático Elite 670, que late a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alt/h) y garantiza una reserva de marcha de 50 horas cuando se le da cuerda por completo.

El el Zenith DEFY A3642 es una edición limitada a 250 unidades con un precio unitario de 6.800 euros. Ya está disponible en la web de la marca.

ZENITH DEFY SKYLINE

La apuesta más importante de Zenith, creo yo, es este Defy Skyline: la marca lo ubica dentro de la populosa familia de relojes deportivos de acero con caja integrada, que es la que mejor carbura en un mercado muy saturado. El Defy Skyline se inspira en la geometría dodecagonal de los primeros modelos DEFY.

Fijado sobre la caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro con bordes fuertemente definidos, el bisel facetado es similar a los de los primeros modelos DEFY, reinterpretado con doce lados que sirven como índices horarios. Haciendo hincapié en el rendimiento en la mayor gama posible de actividades y situaciones, la corona a rosca blasonada con el emblema de la estrella proporciona una estanqueidad de 10 ATM (100 metros).

Para el lanzamiento del reloj Zenith ha equipado su reloj con tres esferas clásicas: azul, negra y blanca. La esfera tachonada de estrellas con acabado de rayos de sol está adornada con un motivo perfectamente alineado de estrellas de cuatro puntas grabadas, que conforman una reinterpretación moderna del logotipo de la «doble Z» de Zenith de la década de los años 60.

Además de las agujas centrales de horas y minutos y la ventanilla de la fecha a las 3 horas en el mismo color que la esfera, el Defy Skyline aporta algo nuevo: en el contador pequeño situado a las 9 horas encontramos una indicación de las centésimas de segundo que salta de manera regular en incrementos fijos, completando una revolución cada 10 segundos.

Este rendimiento excepcional lo proporciona el nuevo Zenith El Primero 3620. Construido con una arquitectura similar a la del cronógrafo con indicación de décimas de segundo El Primero 3600, este movimiento de manufactura automático, visible a través del fondo de caja abierto de zafiro, acciona la aguja de la indicación de décimas de segundo directamente desde el escape, que late a 5 Hz (36.000 alternancias por hora), convirtiéndose así en una indicación «natural» de la fracción de segundo. También está dotado de un mecanismo de parada del segundero para ajustar la hora con precisión. Gracias a su rendimiento, el mecanismo de carga automática con masa bidireccional con motivo de estrella ofrece una reserva de marcha de 60 horas.

El Defy Skyline se entrega con un brazalete de acero con una superficie satinada y bordes biselados y pulidos, que continúa los contornos de la caja facetada. La correa de caucho con un motivo de cielo estrellado, en continuidad con la esfera, está provista de un cierre desplegable de acero y puede intercambiarse fácilmente sin necesidad de herramientas mediante el mecanismo de cambio rápido Defy de la caja, que consiste en botones seguros en la parte trasera.

El precio del Zenith Defy Skyline es de 8.300 euros, y ya están disponibles en la boutique online de la casa.

ZENITH DEFY EXTREME CARBON

Hasta la llegada del Zenith Chronomaster Sport, que fue un pelotazo comercial de la marca el año pasado (y lo sigue siendo), las principales novedades en cuanto a diseño venían del Defy 21. Lo que tenemos aquí es una versión de la versión más potente, la Extreme, que vimos en primer lugar los Extreme Desert.

El Extreme Carbon se mueve en las mismas medidas: 45 mm de diámetro y 15,4 mm de altura (y ese aire Royal Oak Offshore, que sigue estando ahí). En este caso se ha utilizado el carbono y titanio microgranallado para el cuerpo de la caja y los pulsadores, lo que la hace resistente y ligera.

se inspira en el primer campeonato mundial de carreras de ralis eléctricos todoterreno, del que Zenith se enorgullece de ser Cronometrador Oficial y Socio Fundador. La esfera abierta de varias capas presenta una mezcla de colores vivos inspirados en los esquemas de color del «X Prix» del EXTREME E, adaptados para cada carrera. La escala del cronógrafo con indicación de centésimas de segundo cuenta con marcadores amarillos brillantes, mientras que los contadores del cronógrafo de la esfera de cristal de zafiro tintado son de color azul, verde y blanco brillantes, con agujas pequeñas del mismo color.

El movimiento utilizado, claro, es El Primero; en este caso, el 9004. Puede verse parcialmente a través de la esfera y el fondo de la caja, y ofrece mediciones de tiempo de una centésima de segundo, con dos escapes que laten a 5 Hz (36.000 alt/hora) para la parte horaria y a 50 Hz (360.000 alternancias/hora) para el cronógrafo.

El Zenith DEFY Extreme se entrega con tres correas que son fácilmente intercambiables sin necesidad de herramientas mediante el mecanismo de cambio rápido de la caja. Se trata de una correa de caucho negro texturizado con un cierre desplegable de titanio microgranallado, una correa de caucho rojo texturizada y una correa de Velcro negra con un hebilla de fibra de carbono.

El precio del reloj es de 24.600 euros y ya se puede encargar en la web de la casa.

ZENITH DEFY CHROMA

Otro Defy. No extreme, pero sí extremadamente llamativo.

Caja de cerámica blanca mate de 44 mm de diámetro. Movimiento de cronógrafo El Primero 9004 con indicación de las centésimas de segundo. Un escape para el reloj (36 000 alt/h / 5 Hz); 1 escape para el cronógrafo (360 000 alt/h / 50 Hz). Está certificado como certificado.

Es una edición limitada de 200 ejemplares con un precio de 14.200 euros.

ZENITH DEFY MIDNIGHT SUNSET Y BOREALIS

Tienen una caja de acero inoxidable de 36 mm, adornada con diamantes blancos de talla brillante en el bise y esferas grabadas en guilloché con patrón ondulado, como rayos de luz que emanan de la única estrella aplicada cerca de la parte superior de la esfera.

La esfera del Zenith Defy Midnight Sunset (una contradicción en términos, en realidad, porque si es media noche no puede ser también puesta de sol, pero en fin) transita del naranja al rojo, mientras que el Borealis se inspira en las esferas boreales, con sus tonos verdes.

Tienen un calibre Elite 670 SK y un precio de 11.600 euros. Se puede solicitar en la web de Zenith.es.

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