Es obvio que en 2026 TAG Heuer quiere hacer hincapié sobre todo en su reloj más icónico (que no el más vendido): el Monaco. En Watches & Wonders se centró casi exclusivamente en las nuevas versiones, particularmente en el modelo Evergraph, que incluye un novedoso calibre.

Ahora presenta este TAG Heuer Monaco Speed 12, en la que pretende llevar la histórica relación de la firma con el automovilismo a un territorio mecánico mucho más audaz, casi conceptual, donde la lectura de la hora se transforma en espectáculo cinético. Presentado con motivo del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, este Monaco se aleja del cronógrafo tradicional para abrazar una complicación de horas saltantes inspirada en el universo de los motores de 12 cilindros.

Su arquitectura es tan protagonista como su indicación. En torno a la esfera giran doce pistones, cada uno asociado a una hora. Cuando la aguja central de minutos completa una vuelta, uno de estos pistones efectúa un giro de 90 grados para revelar la cifra correspondiente. Los aficionados a la relojería reconocerán en seguida el calibre que lo mueve: es el Spin Time, desarrollado por La Fabrique du Temps Louis Vuitton (que es la propietaria de TAG Heuer) y presentado por primera vez en 2009. Lo vimos funcionar en este vídeo:

Pero en el caso de este Monaco Speed 12, la adaptación no puede haber estado más lograda para conseguir imbuir la esfera del espíritu automovilístico de competición.

La caja cuadrada de 40 mm de ancho está realizada en titanio grado 5, con acabados cepillados y pulidos, bisel fijo de zafiro y cristal abombado también de zafiro.

En su interior, cuatro arcos esqueletados con recubrimiento DLC suspenden visualmente el movimiento, reforzando esa sensación de profundidad mecánica que recuerda a un bloque motor visto desde arriba. La esfera abierta combina puentes rodiados, minutería negra opalina, acentos rojos y una aguja central esqueletada con punta lacada en rojo.

El calibre automático TH84-00 culmina una propuesta que no busca discreción, sino impacto.

Es una serie limitada a 50 unidades numeradas, disponible desde diciembre y con un precio estimado de 77.000 euros en Europa. No me extrañaría que, nada más anunciarse, se reserven todas las unidades en unas horas.

Más información en TAGHeuer.com.

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 Frederique Constant amplía la colección Classics Moneta con una propuesta que une una estética de inspiración clásica con una tecnología especialmente discreta. El nuevo Classics Moneta Solarmetre es el primer reloj de la manufactura ginebrina equipado con el calibre solar FC-120, desarrollado por La Joux-Perret, y marca también el debut de esta línea en una caja de 39 mm.

Los relojes Moneda tienen su origen en el lanzado en 1957 por Piaget:

Era un reloj que permitía abrir la moneda, que servía de tapa, para poder ver la hora.

Pero el realmente famoso fue el de Corum, ya que la moneda era la esfera. El reloj se hizo famosísimo, particularmente en Estados Unidos (por razones obvias), hasta el punto que no era raro verlo en la muñeca de los presidentes de la República.

Otro ejemplo de este tipo de relojes es el Monete de Bvgari, que en este caso utiliza antiguas monedas romanas.

El nombre Moneta no es casual. La colección se lanzó en 2024, pero con una medida de 37 mm y con una fase lunar.

Los Moneta toman como punto de partida el perfil estriado de una moneda, reinterpretado aquí en el reborde acanalado que rodea la esfera. No se trata, por tanto, de un reloj moneda en sentido estricto, como los modelos históricos que ya he citado, sino de una lectura más arquitectónica y contemporánea de ese imaginario. Donde los relojes moneda clásicos convertían una pieza numismática en objeto relojero, Frederique Constant adopta su grafía: el canto, la repetición, el relieve.

La novedad llega en tres esferas con efecto granulado (azul glaciar, burdeos y blanco nube), todas ellas de apariencia opaca, aunque en realidad translúcidas. Bajo su superficie se ocultan las células fotovoltaicas que alimentan el movimiento. Esta es, precisamente, una de las claves del modelo: la tecnología solar no condiciona la estética, sino que desaparece al servicio del diseño.

El calibre FC-120 (y aquí conviene recordar que La Joux-Perret pertenece a Citizen, al igual que Frederique Constant) ofrece una autonomía de 10 meses en oscuridad total. Cuando el reloj vuelve a exponerse a la luz, necesita apenas 10 segundos para ponerse de nuevo en marcha, y un minuto de exposición basta para generar la energía necesaria para un día completo de funcionamiento. Es una solución práctica, pero también coherente con la búsqueda relojera de una autonomía cada vez mayor.

El conjunto mantiene el aire retro-moderno característico de la línea, con caja fina, agujas tipo Dauphine, índices aplicados facetados y una discreta ventanilla de fecha.

De manera muy inteligente, la casa ha decidido prescindir del segundero, de manera que no se sabe que es un reloj de cuarzo. En mi opinión, si hubieran prescindido también de la fecha habría sido perfecto.

Además, cada reloj se entrega con dos opciones intercambiables: una correa de piel con estampado de cocodrilo y una malla milanesa. El resultado es un Moneta más versátil, más técnico y, sobre todo, más luminoso.

El precio es de 1.250 euros, lo que lo convierte en una excelente opción para quien quiere un reloj clásico, bien construido y terminado, pero sin las preocupaciones de un reloj mecánico.

Hay más información en FrederiqueConstant.com.

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Glashütte Original vuelve a demostrar que pocas firmas trabajan el color con tanta personalidad como la manufactura sajona. El nuevo Sixties Chronograph Annual Edition 2026 adopta una llamativa esfera violeta con textura repujada que, lejos de caer en la extravagancia, encaja con naturalidad en una de las colecciones vintage más reconocibles de la relojería alemana.

La casa alemana define este nuevo tono como un guiño a la cultura popular y musical de los años sesenta, una década en la que el violeta estuvo presente en portadas de discos, carteles psicodélicos y movimientos artísticos. Si hay que buscar un ejemplo, ninguno mejor que este álbum de debut, en 1968, de un grupo que lleva el morado hasta en el nombre:

Los Sixties de Glashütte Original toman su forma de los relojes de aquella época y que comenzaron su andadura moderna en 2012. La manufactura ha ido lanzando ediciones anuales limitadas que han tneido siempre muy buena aceptación por su acertada mezcla de las hechuras retro combinadas con colores atractivos. Aquí vimos fotos en vivo de la edición verde, y poco después vimos en vídeo la versión con Panorama Date. También ha habido una versión naranja y otra en azul. Ahora es el turno del violeta.

La esfera vuelve a ser la gran protagonista. El degradado violeta translúcido cambia de intensidad según incide la luz sobre la superficie, mientras el característico relieve estampado aporta profundidad y dinamismo visual gracias a las múltiples variaciones cromáticas que aparecen constantemente en la muñeca. El cristal de zafiro convexo y la curvatura de la esfera potencian todavía más ese efecto envolvente.

Como ya es habitual en esta familia, Glashütte Original recurre a técnicas de fabricación inspiradas en métodos históricos de los años sesenta. La esfera se trabaja mediante diferentes procesos de estampación, lacado y galvanizado que culminan en el característico acabado degradado de la colección. Todo ello en su espectacular fábrica de esferas, que pude visitar el año pasado.

El diseño mantiene intactos los códigos estéticos del Sixties Chronograph: números arábigos estilizados a las 12 y las 6 horas, índices aplicados con puntos luminiscentes y agujas chapadas en oro con inserciones de Super-LumiNova. Todo ello se integra en una caja de acero noble de 42 mm de diámetro y 12,4 mm de altura, acompañada por una correa negra de tejido sintético.

En el interior encontramos el calibre manufactura 39-34 automático, visible a través del fondo de zafiro. Este movimiento ofrece una reserva de marcha de 40 horas y funciona a una frecuencia de 4 Hz. Además de las horas y minutos centrales, incorpora pequeño segundero, cronógrafo central y contador de 30 minutos.

Aunque el protagonismo visual recae inevitablemente sobre la esfera, el movimiento mantiene muchos de los rasgos tradicionales de la relojería sajona, incluyendo la platina de tres cuartos con nervaduras Glashütte y los acabados característicos de Glashütte Original: cantos biselados y tornillos pulidos. Además del rotor de oro y el ajuste de cuello de cisne, tradicional de la casa.

Con esta nueva referencia violeta, Glashütte Original añade probablemente una de las variantes con más personalidad de toda la saga. Un cronógrafo vintage en espíritu, pero plenamente contemporáneo en ejecución, que confirma la extraordinaria capacidad de la manufactura alemana para trabajar la luz, el color y las superficies de esfera como pocas marcas saben hacerlo hoy.

Como las anteriores ediciones, la producción se limita a un año; después desaparece del catálogo. Y, dada la demanda que tienen estas ediciones, mejor no retrasar mucho el pedido, so pena de quedarse sin él.

Tiene un precio de 10.000 euros y hay más información en glashutte-original.com.

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H. Moser & Cie. amplía su colección Endeavour con el nuevo Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, una pieza que combina cronógrafo flyback, segundo huso horario y fecha en una propuesta marcada por el minimalismo estético y la sofisticación mecánica. La manufactura de Neuhausen am Rheinfall vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar las complicaciones clásicas desde una perspectiva contemporánea, depurada y altamente funcional.

Recordemos en primer lugar que los Endeavour son los relojes más clásicos de Moser, aunque «clásico» aquí hay que interpretarlo en el sentido Moser de la palabra: en 2015, por ejemplo, la casa mostró por primera vez un Endeavour en que se había prescindido de los índices horarios e incluso del logotipo. Fue una idea que sorprendió y, al final, perduró. De esta forma hemos podido ver en vivo sus GMT más bonitos hasta la fecha, o una preciosa luna, o incluso un repetidor de minutos con tourbillon con una presencia poco habitual (se puede oír aquí).

El nuevo modelo apuesta por una lectura intuitiva gracias a una esfera extraordinariamente limpia. En lugar de recurrir a los tradicionales contadores del cronógrafo, H. Moser & Cie. centraliza todas las indicaciones mediante agujas específicas: una aguja roja para los segundos del cronógrafo y otra rodiada para los minutos transcurridos. El segundo huso horario también se integra en el centro mediante un discreto disco Blackor fumé con una flecha blanca, logrando que las complicaciones se fundan de manera natural en el diseño.

La caja de acero del Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, de 42 mm de diámetro, alberga el nuevo calibre HMC 730 de cuerda manual, desarrollado junto a AGENHOR. Este movimiento conserva elementos característicos como la rueda de pilares y el sistema de microdentado, pero elimina el sistema automático para ofrecer una arquitectura más abierta y tradicional. El resultado es un movimiento compuesto por 383 componentes y 49 rubíes, equipado con doble barrilete y una reserva de marcha mínima de 72 horas.

El mecanismo flyback permite reiniciar el cronógrafo instantáneamente, mientras que la fecha puede ajustarse tanto hacia delante como hacia atrás sin riesgo para el movimiento, una solución poco habitual en relojes de esta complejidad. El calibre también incorpora un sistema retrógrado para la indicación de los minutos del cronógrafo, mejorando la precisión de lectura.

Estéticamente, el Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date destaca por su esfera turquesa fumé con acabado en rayos de sol, acompañada de una escala taquimétrica en el realce y una correa de piel de aligátor gris con acabado nobuk. Lo cierto es que a mí la combinación de colores me deja más bien frío (que es una forma educada de decir que no me gusta). Lo que es una pena, porque la mecánica es admirable.

El reloj tiene un precio de 59.000 francos suizos, sin olvidarnos de esa propina que tanto nos gusta: el IVA. Traducido a euros, es 3.000 euros más barato que este Patek, que además es WorldTimer, automático, con rotor de oro… y con el IVA ya incluido (con el IVA, el Moser se va a 78). Así que, en este caso, no sé yo. O sí sé.

Hay más información en Moser.com.

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Breitling actualiza una de sus colecciones más emblemáticas con el lanzamiento del nuevo Chronomat 2026, una evolución que refina el diseño introducido en 2020 sin alterar la identidad del modelo. La marca suiza apuesta por cambios sutiles, pero significativos, centrados en la ergonomía, la integración del brazalete y la depuración estética.

Nacido en los años 80 para las Frecce Tricolori, el equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, el Chronomat fue concebido como un cronógrafo mecánico capaz de soportar condiciones extremas en plena crisis del cuarzo.

Su combinación de funcionalidad profesional y presencia estética acabó convirtiéndolo en uno de los relojes más reconocibles de los años 90, gracias también a elementos tan distintivos como el brazalete Rouleaux y los índices móviles del bisel.

La principal novedad de esta generación reside en la transición hacia una arquitectura completamente integrada entre caja y brazalete. Breitling ha rediseñado las asas para ocultarlas parcialmente y lograr una silueta más fluida sin renunciar a la posibilidad de utilizar correas alternativas.

Además, el brazalete Rouleaux incorpora ahora un sistema de microajuste patentado que permite modificar su longitud sin retirar el reloj de la muñeca.

Los materiales constructivos son el acero fundamentalmente, con variantes de esferas blanca, verde y azul marino, cuyo precio es de 9.600 euros. Estas esferas también están disponibles con correa de caucho, con un precio de 9.200 euros. Hay también una versión en acero y oro rojo y esfera gris satinada en vertical (14.200 euros), además de una versión de todo oro (49.900 euros).

Hay también una versión muy singular: la estructura es de acero, pero el bisel es de platino.

Se combina con una esfera azul glaciar (12.350 euros).

La colección se articula en torno a tres variantes. El Chronomat B01 42 mantiene el calibre de manufactura Breitling 01 con certificación COSC y 70 horas de reserva de marcha, pero reduce notablemente su altura hasta los 13,77 mm. También desaparece la escala 1/100 del rehaut para mejorar la legibilidad.

Por su parte, el Chronomat Automatic B31 40 incorpora el nuevo calibre B31 de manufactura, presentado el año pasado, con 78 horas de autonomía y una caja de solo 10,99 mm de altura. Se trata además del primer Chronomat de tres agujas con fecha disponible en 40 mm. Los materiales (salvo el oro) y esferas son los mismos que en la versión crono, con unos precios que empiezan en 6.400 euros.

Completa la gama el Chronomat Automatic 36, que adopta proporciones más refinadas y versiones con esferas de nácar natural y biseles engastados con diamantes cultivados en laboratorio. Su caja reduce el perfil hasta los 9,68 mm y el calibre mantiene la certificación COSC.

Los precios comienzan en 5.650 euros.

Hay más información en Breitling.com.

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Blancpain amplía en 2026 el universo estético de su colección Ladybird Colors con dos propuestas que refuerzan la dimensión joyera de la línea sin renunciar a la legitimidad mecánica de la manufactura. Por un lado, el nuevo Ladybird Colors Nude Moka introduce una tonalidad cálida y sofisticada inspirada en materiales nobles como el cuero, el cachemir o la lana virgen. Por otro, el espectacular Ladybird Colors Diamond Bloom lleva la colección a una nueva dimensión de alta joyería mediante un despliegue de diamantes y técnicas de engaste de gran complejidad.

La importancia de los relojes femeninos en Blancpain no puede entenderse sin la figura de Betty Fiechter, una auténtica pionera de la relojería suiza. Fiechter se incorporó a la manufactura en 1915 y se convirtió en 1933 en la primera mujer directora general y propietaria de una firma relojera suiza.

Fiechter defendió una visión entonces revolucionaria: que los relojes para mujer debían combinar legitimidad mecánica y refinamiento estético.

Bajo su dirección nacieron algunas de las creaciones femeninas más importantes de Blancpain, desde el Rolls de 1930 —considerado el primer reloj automático de pulsera para mujer— hasta el icónico Ladybird de 1956, equipado en su momento con el movimiento redondo más pequeño del mundo.

Esta atención histórica hacia la relojería femenina también explica por qué Blancpain ha otorgado siempre la misma importancia al contenido mecánico de sus relojes de mujer que al de sus modelos masculinos. Frente a una industria que durante décadas concibió muchos relojes femeninos como simples joyas con movimientos de cuarzo o calibres genéricos, la manufactura de Le Brassus defendió desde muy pronto la miniaturización de movimientos mecánicos de alta calidad como una auténtica disciplina relojera. Un ejemplo lo vimos en el vídeo de los nuevos Villeret.

De ahí que que las actuales referencias Ladybird Colors continúan equipando calibres automáticos de manufactura con complicaciones tradicionales como la fase lunar y generosas reservas de marcha. En ese sentido, piezas como los nuevos Nude Moka o Diamond Bloom no son únicamente ejercicios estéticos o joyeros, sino también verdaderos relojes de alta relojería concebidos con la misma legitimidad técnica que cualquier creación masculina de Blancpain.

El Blancpain Ladybird Colors Nude Moka conserva la elegante caja de 34,9 mm de diámetro en oro rojo y el característico lenguaje estético de la colección, articulado en torno a la esfera de madreperla. Blancpain explica que este tipo de nácar representa menos del 2 % del material utilizable extraído de cada concha, lo que convierte cada esfera en una pieza prácticamente única.

La nueva tonalidad moka se prolonga desde la correa de piel de aligátor irisada hasta los números romanos bicolor de la esfera, reforzando la armonía cromática del conjunto.

La colección se presenta en dos versiones: una con 70 diamantes organizados en círculos entrelazados y otra con engaste snow-setting en el centro de la esfera, incorporando 152 diamantes adicionales para crear una superficie continua de brillo.

Ambas están animadas por el calibre automático 1163L con 100 horas de reserva de marcha, fase lunar y pequeño segundero. Los precios son de 38.800 euros para la versión con hebilla ardillón, 40.800 euros con cierre desplegable y 49.700 euros para la variante snow-setting.

Más exclusiva aún es la propuesta Diamond Bloom, concebida prácticamente como una creación a medida. Disponible en oro blanco u oro rojo, cada reloj integra 919 diamantes engastados a mano (4,794 quilates en total) mediante la técnica snow-setting,

una de las más complejas de la alta joyería. La esfera vuelve a recurrir a la madreperla (nacre perlée en francés) y mantiene la emblemática fase lunar femenina de Blancpain, mientras que el calibre automático 1163L garantiza el contenido relojero de la pieza. El precio del Ladybird Colors Diamond Bloom asciende a 126.900 euros.

El arte del engaste «Snow Setting»

La técnica de snow-setting (literalmente, “engaste nieve”) es una de las formas de engaste más complejas y laboriosas de la alta joyería porque busca crear una superficie completamente cubierta de diamantes, sin apenas metal visible, pero conservando al mismo tiempo una sensación visual orgánica y aparentemente espontánea.

A diferencia de un pavé clásico (donde las piedras suelen colocarse siguiendo patrones geométricos relativamente regulares), el snow-setting utiliza diamantes de múltiples tamaños distribuidos de forma irregular. La dificultad reside precisamente en que esa aparente aleatoriedad está cuidadosamente calculada.

El engastador debe seleccionar cientos de diamantes con diámetros ligeramente distintos y encontrar manualmente la posición exacta de cada uno para que no queden espacios vacíos, apenas se vea metal entre las piedras, la superficie mantenga continuidad visual y la reflexión de la luz sea homogénea.

En un reloj como el Blancpain Ladybird Colors Diamond Bloom, con 919 diamantes y 4.794 quilates, el trabajo se vuelve especialmente complejo porque las superficies no son planas. El artesano debe adaptar el engaste a zonas curvas y tridimensionales: caja, bisel, esfera, asas e incluso la hebilla.

Además, cuanto menor es la superficie disponible, mayor es la dificultad técnica. En relojería esto es todavía más delicado que en joyería tradicional porque hay tolerancias mecánicas extremadamente precisas, la caja debe seguir siendo funcional y hermética, no puede comprometerse la integridad estructural y el engaste debe convivir con elementos móviles como corona, cristal o fondo.

Otro aspecto fundamental es que el snow-setting exige una enorme cantidad de metal eliminado durante el trabajo. El engastador perfora y talla múltiples alojamientos microscópicos individualizados para cada diamante, lo que requiere una precisión extraordinaria para no debilitar la pieza.

El resultado, cuando está bien ejecutado, produce un efecto muy característico: la luz parece deslizarse continuamente sobre la superficie, como el reflejo del sol sobre nieve fresca. De ahí el nombre de la técnica. Blancpain lo describe precisamente como “un brillo delicado y dinámico que cambia con la luz”.

Por eso el snow-setting suele reservarse para piezas de muy alta joyería y producciones extremadamente limitadas: requiere muchas horas de trabajo manual, artesanos altamente especializados y un porcentaje significativo de rechazo durante el proceso.

Hay más información en Blancpain.com.

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El lanzamiento del Bioceramic Royal Pop, es decir, el Royal Oak de Swatch, que es como lo llama todo el mundo, ha vuelto a ser un terremoto de marketing y, desafortunadamente, de distribución también.

Ha hecho escribir y, sobre todo, hablar muchísimo antes del lanzamiento, así que el reloj se puede considerar un éxito antes de haber llegado a las tiendas. Es decir, una situación soñada por cualquier empresa comercial del mundo.

Pero ¿es de verdad un buen producto, es beneficioso para Audemars Piguet como es también para Swatch, será duradero o es una decepción en toda regla? Vamos a hablar un poco sobre ello.

En primer lugar, los hechos básicos para centrar bien el tiro:

Los Audemars Piguet x Swatch, Ap X Swatch Collab, Colección bioceramic Royal Pop o colección Royal Pop, que de las cuatro formas la llama Swatch, se compone de 8 relojes de bolsillo. Cada uno tiene un nombre que hace referencia a su color:

Orenji Hachi → japonés

Blaue Acht → alemán

Huit Blanc → francés

Ocho Negro → español

Lan Ba → mandarín

OTG Roz → romanche

Green Eight → inglés

Huit Blanc → francés

Otto Rosso → italiano

Seis de ellos son sólo de horas y minutos y tienen la corona a las 12 (lo que en relojería y en referencia a los relojes de bolsillo se llama lepine) y dos que tienen pequeño segundero y corona a las tres, o savonette. Todos vienen con un cordón de piel que se puede elegir entre tres medidas distintas y una caja que permite convertirlo en reloj de mesa.

Por supuesto, el que sean 8 modelos distintos hace referencia a los 8 lados del bisel del Royal Oak de Audemars Piguet y a sus 8 tornillos, pero además el 8 es el número de la suerte en las culturas asiáticas, un mercado que nadie puede obviar (no es de extrañar, por tanto, que Longines tenga un movimiento al que llama L 888).

Los relojes tienen una medida de 40 mm de diámetro y de 8,4 mm, lo que se asemeja mucho a las medidas del Royal Oak (41 mm de diámetro y casi 11 de altura).

Comparten el movimiento Sistem 51, pero en este caso es manual, no automático. En los relojes manuales es fundamental saber cuánta reserva de marcha le queda al reloj para que no se nos pare sin darnos cuenta. Pues bien, esta derivada del Sistem 51 tiene un barrilete que, cuando está a plena carga se ve en dorado y, cuando se va agotando se puede ver el muelle real.

Es una forma novedosa y estéticamente agradable de tener un indicador de reserva de marcha distinto y efectivo.

La reserva es de 90 horas, una cantidad nada desdeñable para un calibre que, como sabemos, está hecho de manera automatizada.

Por último, la espiral es de nivachrom, un desarrollo de Swatch con precisamente Audemars Piguet que es resistente a los cambios magnéticos y las fluctuaciones de temperatura.

En total, el calibre tiene 15 patentes activas. Nada mal para un calibre tan barato, ¿verdad?

Hay que señalar también que el reloj tiene sus dos cristales de zafiro, algo ciertamente inesperado, y que la decoración de la esfera, como no podía ser de otra forma, reproduce la “Petit Tapisserie” o pequeña tapicería. Además, índices y manecillas están tratados con Super-LumiNova.

¿POR QUÉ SURGE ESTE RELOJ?

En contra de lo que se pueda pensar, esta no fue una idea de Swatch, sino de AP. En concreto, del anterior Director general, François-Henry Bennahmias, que al parecer siempre fue muy fan del Moonswatch.

Lo que no se sabe es cuánta influencia tuvo él en el diseño final y cuánta su sustituta, Ilaria Resta (que llegó a la dirección de AP en enero de 2024). Lo digo porque una de sus afirmaciones fue que consideraba muy importante llegar a los jóvenes porque se estaba perdiendo el contacto con ellos y, particularmente, a las mujeres, que quiere que pasen del 20% actual al 45% en 2030. Sin duda un objetivo muy ambicioso.

Pero AP no podía lanzar simplemente “un Royal Oak de plástico”. Uno de los modelos más deseados e icónicos de la relojería no podía ser reproducido sin más, con la bendición de la propia marca. ¿Qué pensarían aquellos que han tenido que esperar mucho tiempo para conseguir su Royal Oak y seguramente también han tenido que comprar otros relojes de AP para ascender puestos en la lista de espera, si de repente le llega alguien y le dice “yo tengo mi Royal Oak en este color, que mira qué chulo es”? Y cuando le dijese “Sí, pero no es el de verdad”, podría responder: “Sí que lo es, lo pone en el nombre”.

Eso es algo que no cuadraría muy bien con la idea de exclusividad y de trato personal que siempre ha mimado AP.

Además, imagino que hay un problema técnico añadido: hacer un brazalete como el del Royal Oak y que quede bien y sea duradero debe ser extraordinariamente difícil. Aparte de que ese es otro de los elementos identitarios del Royal Oak y AP no se puede permitir devaluarlo.

Otro factor para tener en cuenta: para su desdicha, AP ha perdido los casos en los que había intentado proteger con copyright la forma octogonal del bisel y la tapicería de la esfera. Los tribunales han determinado que esos elementos por sí solos no hacen que la gente compre el Royal Oak. Que lo compran si van acompañados del nombre de la marca.

Eso significa que podríamos ver oleadas de relojes chinos con esos mismos atributos sin que AP pueda hacer nada al respecto. Por eso, este AP Swatch es una respuesta magistral: la gente va a querer el original de la casa, no imitaciones tristes que vienen a costar lo mismo y llegan a un mercado que tiene ya numerosos modelos con brazalete integrado.

Además, no quiero ni pensar cuánto se tendría que gastar AP en promoción para conseguir el nivel de atención que le proporciona la colaboración con Swatch.

UN RELOJ AUTÉNTICO

Cuando hice mi propia predicción sobre qué sería la colaboración, dije que la legitimidad histórica era uno de los activos más importantes de un reloj. Y esta colaboración la tiene.

Del lado de AP, hay que recordar que en 1980 se lanzó por primera vez un Royal Oak de bolsillo y, precisamente en 2026 y para celebrar su 150 aniversario, la manufactura ha lanzado un reloj de bolsillo ultracomplicado.

Así que no es en absoluto algo extraño en la casa.

Y fue en los años 80, en 1986 para ser exactos, cuando apareció el Swatch Pop, un reloj que se podía sujetar mediante un pin a la ropa o se le podía poner una correa de tela para llevarlo en la muñeca, o llevarlo como reloj de bolsillo.

Así que por ambas partes el reloj tiene todo el sentido.

Es también muy relojero que se haya usado un calibre manual. Lo de dar cuerda a un reloj es un placer para los que nos gusta la relojería. Lo más fácil, y lo más vendible, hubiera sido mantener el Sistem 51 automático, así que felicidades por ese detalle.

Ilaria Resta ha dicho que esto va a ser una colaboración única, lo que parece indicar que no va a haber 30 modelos como hay del Moonswatch. Eso añade exclusividad al producto, algo muy de AP y que van a agradecer aquellos que lo tengan.

Por último, AP va a dedicar el 100% de lo que reciba por la venta a la formación de nuevos relojeros. Algo que, una vez más, casa perfectamente con el pasado, el presente y el futuro de la manufactura.

¿Va a tener éxito?

A la vista del jaleo que se ha montado al salir a la venta, es obvio que sí. Una vez más, Swatch rompe el mercado con sus propuestas.

Además, la idea que proponen las dos marcas es que el reloj se lleve de maneras distintas a como se lleva un reloj normal, en la muñeca. Eso casa muy bien con la idea de atraer gente, sobre todo joven, que no lleva reloj. Si lo llevas como accesorio, estás consiguiendo: primero que se venda, y segundo que la gente se acostumbre a tenerlo cerca, de manera que en el futuro no le parezca descabellado llevarlo siempre, no sólo cuando lleve el bolso o se monte en el coche.

Sin duda es un producto unisex, pero la forma de usarlo cuadra más con el gusto femenino que con el masculino, que es lo que busca Audemars Piguet.

Cierto es que AP no necesita vender más porque lo tiene ya vendido para años, y que alguien de el salto de un reloj de 400 euros a uno que empieza en 30.000 raya en el acto de fe.

Pero no voy a ser yo el que le diga a una casa que lleva 150 años en el culmen de la relojería.

Ya veremos.

Los precios son de 385 euros para los modelos lepine y 400 euros para los savonnette.

¿Hay algo que no me gusta?

Sin duda: la forma en que se vende. Todos hemos visto las peleas en la entrada de las tiendas, provocadas sin duda por los que buscan el reloj para revenderlo y, en España, por alguna u otra influencer descerebrada.

No ha pasado nada, pero imagínate que pasa algo, que algún herido (por no pensar en algo más grave). ¿Qué pasaría entonces? La ola de negatividad sería brutal y perjudicaría terriblemente a las dos marcas.

Por eso, yo creo que Swatch debería pensar en otra forma de asignar los relojes: sorteos o algo así.

Dicho lo cual: no hemos visto ningún incidente en Asia. A lo mejor nosotros, que presumimos de occidentalidad, deberíamos revisar nuestra educación.

Y me gustaría acabar diciendo otra cosa: en el Gran Premio de la Relojería de Ginebra hay un premio para los relojes por debajo de 4.000 euros. Pues que alguien me diga si este Royal Pop no el candidato ideal.  

Hay más información en Swatch.com.

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En 2021 anuncié el regreso del Cabaret de A. Lange & Söhne. En aquel entonces dije que era el renacimiento de un clásico, pero en realidad no fue así: fue sólo una edición de un número de unidades determinado (no sabemos qué número) y, a decir de la marca, ya no está en su cartera de productos.

Ahora vuelve a aparecer el mismo reloj, pero ahora está realizado en Honeygold. El Honeygold (u oro miel, en español) es una cálida aleación de oro creada por la propia Lange y cuya máxima expresión, o al menos la que más me gusta a mí, es el Langematik calendario perpetuo que vimos en vivo.

Es una reinterpretación en edición limitada (50 unidades) que subraya el carácter arquitectónico y la sofisticación técnica de esta referencia histórica. El Cabaret fue p resentado originalmente en 2008 como el primer tourbillon con parada de segundero, tal como relaté en el artículo que he mencionado arriba.

La caja rectangular (29,5 x 39,2 mm) refuerza su personalidad distintiva, alejándose de los códigos tradicionales de la alta relojería redonda. Pero es la esfera la que acapara el protagonismo: realizada también en Honeygold, presenta un tratamiento rodiado en negro sobre el que emergen elementos en relieve, esculpidos directamente en el material. Este trabajo artesanal, que requiere semanas de ejecución, genera un notable efecto tridimensional y una lectura especialmente rica en matices.

A las seis horas se abre la ventana del tourbillon, cuyo puente superior y jaula exhiben un refinado pulido en negro, una de las técnicas de acabado más exigentes de la relojería. Más allá de su estética, este órgano regulador mantiene la función que convirtió al modelo en un hito: la parada de segundero del tourbillon, que permite ajustar la hora con precisión al segundo, algo históricamente complejo en este tipo de complicaciones.

En su interior late el calibre de manufactura L042.1, de cuerda manual, con doble barrilete y una notable reserva de marcha de 120 horas. Su arquitectura de forma, adaptada a la caja, y sus acabados (platina tres cuartos en alpaca alemana, chatones de oro atornillados o grabados a mano) responden a los más estándares constructivos característicos de la relojería sajona, pero ejecutada con el altísimo nivel de Lange.

El resultado es un reloj que combina identidad estética, innovación técnica y una ejecución artesanal sobresaliente.

El precio, como es costumbre en Lange, no ha sido comunicado.

Más información en Lange.com.

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Uno de los relojes más celebrados de Seiko ha sido, de siempre, su gama Seiko 5 Sports Field. No tengo datos, pero seguro que uno de sus modelos más vendido es éste:

Así que, cuando desapareció la anterior generación de Seiko 5 muchos lamentamos que también se fuera la Field Series, esa subfamilia de «relojes de campo», con inspiración militar. Afortunadamente, Seiko no estaba por la labor de perder ese segmento de relojes y en 2021 volvió a lanzarla. Lo vimos en este vídeo:

Y en 2026, Seiko sigue ampliando el universo de la colección 5 Sports con una propuesta que refuerza su vertiente más aventurera. La firma japonesa acaba de presentar cuatro nuevas referencias dentro de la serie Field (HDB006, HDB007, HDB008 y HDB009), modelos que incorporan por primera vez un bisel brújula giratorio y que toman inspiración estética de relojes como el Alpinist (un modelo que revisé a fondo en este vídeo), aunque manteniendo intacta la filosofía asequible y funcional de la línea 5 Sports.

Las cuatro versiones comparten la misma arquitectura: una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro, 13,2 mm de altura y una distancia entre asas de 48,5 mm. No son dimensiones especialmente contenidas, pero los seguidores de la marca ya saben que estos relojes se llevan muy bien. La resistencia al agua es de 100 metros y el conjunto se completa con cristal Hardlex y fondo transparente atornillado.

La gran novedad de esta generación reside en el bisel bidireccional con escala de brújula. Se trata de un recurso habitual en ciertos modelos históricos de Seiko orientados al aire libre, pero hasta ahora ausente en la gama 5 Sports. Además de aportar una estética más técnica, el bisel presenta un perfil moleteado con patrón diamantado que facilita el agarre y mejora su funcionalidad.

La colección se divide claramente en dos estilos. Los HDB006 y HDB007 adoptan una apariencia más urbana y versátil, con esferas en negro brillante o blanco plateado y brazalete de acero de tres eslabones. Por otro lado, los HDB008 y HDB009 potencian el carácter aventurero mediante esferas en verde caqui y marrón, acompañadas por correas textiles con revestimiento interior de cuero.

Otro detalle interesante es la mejora de la legibilidad nocturna. A diferencia de anteriores Seiko 5 Field, en los que únicamente brillaban ciertos índices, ahora todos los numerales arábigos reciben un excelente tratamiento LumiBrite. Es de agradecer que Seiko, incluso en los relojes más baratos, sea tan generosa a la hora de aplicar su material luminiscente.

La esfera conserva asimismo la clásica escala interior de 24 horas y la indicación de día y fecha a las 3 h.

En el interior encontramos el conocido calibre automático 4R36, uno de los movimientos más utilizados por Seiko en su segmento de acceso. Late a 21.600 alternancias por hora, ofrece parada de segundero, carga manual y alrededor de 41 horas de reserva de marcha. No busca impresionar por sofisticación técnica, pero sí por robustez y fiabilidad contrastadas.

Estos Seiko 5 Sports Field Series tienen un precio de 430 euros con correa de piel y sólo 10 euros más para las versiones con brazalete de acero. Son una demostración de hasta qué punto Seiko domina el terreno de los relojes mecánicos asequibles con auténtica vocación utilitaria.

Hay más información en Seikoboutique.es.

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Las colaboraciones entre relojería y ciclismo no son nuevas, pero pocas veces se plantean con un enfoque tan específico como el del Tissot x Pinarello Edición Especial. En vez de limitarse a tomar un modelo ya existente y añadirle elementos de la marca en cuestión, hay una voluntad real de trasladar códigos del ciclismo de alto rendimiento a la muñeca, creando un modelo nuevo.

Un reloj que no se comporta como un Tissot convencional

Lo primero que sorprende al tenerlo en la mano (y sobre todo en la muñeca) es que este reloj no se siente como un Tissot tradicional. La caja de carbono forjado de 42 mm de diámetro y 12,15 de altura marca la diferencia desde el primer contacto: es ligera, con una textura irregular muy característica, y transmite inmediatamente esa estética técnica propia del ciclismo de competición.

Hay un detalle muy importante en la construcción del Tissot x Pinarello: la corona situada a las 10 horas. No es un recurso estético sin más, ya que esta disposición evita interferencias con la muñeca, especialmente en posiciones dinámicas (como agarrando el manillar). Es uno de esos elementos que, sobre el papel, puede parecer anecdótico, pero que en vivo demuestra una lógica funcional muy bien pensada.

La caja, además, presenta una ligera asimetría inspirada en la horquilla de las bicicletas Pinarello, lo que refuerza su identidad sin caer en lo decorativo.

Una esfera que gana con la luz

La esfera gris granulada, inspirada en el asfalto, podría parecer discreta en imágenes. Sin embargo, en vivo tiene bastante más presencia de lo esperado. La textura capta la luz de forma sutil, generando matices que evitan la planitud visual.

Los índices aplicados, tratados con Super-LumiNova, mantienen una legibilidad muy correcta, mientras que las manecillas facetadas aportan reflejos atractivos y una lectura correcta en cualquier situación.

El detalle más distintivo es el segundero con el azul “Borealis” de Pinarello, un toque de color que rompe la monocromía y añade dinamismo sin resultar excesivo.

Powermatic 80: una base conocida, bien ejecutada

En el interior del Tissot x Pinarello encontramos el conocido Powermatic 80 con espiral Nivachron, que le proporciona resistencia a los campos magnéticos.

Además, en este caso está certificado como cronómetro por el COSC, algo perfectamente coherente con la idea de máxima precisión que transmiten las dos marcas.

Más allá del reloj: una experiencia de producto

Un aspecto interesante es cómo Tissot ha planteado el conjunto como una experiencia más amplia. El reloj se entrega en un estuche de coleccionista con referencias directas al diseño de Pinarello, e incluye un sistema de correas intercambiables: una opción técnica en caucho y otra de piel italiana, más orientada al uso diario.

Este planteamiento refuerza la idea de versatilidad: del entorno deportivo a un contexto urbano sin fricciones.

Un enfoque diferente dentro del segmento

Donde muchos relojes deportivos optan por sobredimensionar caja, complicaciones o estética, este Tissot toma otro camino: ergonomía, materiales y coherencia conceptual. Un conjunto muy bien pensado que se aprecia en cuanto te lo pones.

Además, está pensado para que cualquiera puedan llevarlo, porque no es un reloj para ciclistas sino un reloj deportivo con personalidad singular.

Su precio es de 1.495 euros aunque, si te compras la bicicleta creada ex profeso para esta colaboración.

Hay más información en Tissot.com.

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