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Hay relojes que no necesitan grandes presentaciones, y el Seiko Alpinist SPB121 es uno de ellos. Su esfera verde, sus numerales dorados, la brújula interior giratoria y esa mezcla tan particular de reloj de vestir y herramienta de aventura lo han convertido en uno de los Seiko modernos más reconocibles.

No es casualidad: el Alpinist nació en 1959 como reloj pensado para montañeros japoneses, y esa personalidad sigue intacta en la colección Prospex actual. En este vídeo y artículo conté su historia completa.

Los tres modelos en verde

El SPB121J1 mantiene la fórmula que lo ha hecho tan popular: caja de acero de 39,5 mm de diámetro, 13,6 mm de altura, cristal de zafiro con lupa, corona roscada y fondo visto.

Una de las características más llamativas del Seiko Alpinist es su resistencia al agua de 200 metros. Algo muy habitual en relojes de buceo certificados, pero que resulta llamativo en un reloj de campo. Pero eso demuestra la voluntad de Seiko de hacer de este reloj una herramienta competente en cualquier situación.

Este modelo incluye el calibre automático 6R35, con carga manual, parada del segundero y 70 horas de reserva de marcha.

Es, en cierto modo, el Alpinist “clásico” contemporáneo: reconocible al instante y con un equilibrio muy logrado entre encanto vintage y utilidad real.

Su precio es de 820 euros.

Sin embargo, la firma nipona ha ejecutado una renovación de este pilar de su catálogo con el lanzamiento del Seiko Alpinist SPB507, un sucesor que abraza de lleno los códigos estéticos más vintage e incide allí donde era necesario.

Conserva el diámetro de 39,5 mm y la resistencia al agua de 20 bares, pero añade caja de acero con revestimiento superendurecido, lo que tiene todo el sentido en un reloj de aventura.

Este nuevo Seiko Alpinist incorpora el calibre 6R55, que eleva la reserva de marcha a 72 horas y mejora la cronometría y el ajuste.

En el apartado de diseño, la marca prescinde con acierto del logotipo Prospex para recuperar la grafía clásica Alpinist, que lo cierto es que le queda perfecto.

Además camufla inteligentemente la ventana de fecha sobre un disco verde a juego con el dial, manteniendo las formas de índices y manecillas (además de la brújula interna, claro).

Su precio es de 950 €.

El paso más funcional llega con el HBC007J1, el Prospex Alpinist Mechanical GMT. Es curioso que, siendo este verde musgo (por así decir) el más característico del Alpinist, no existiese en la versión GMT, especialmente cuando ya existía una versión GMT en negro y azul (y una limitada en blanco) desde 2023.

Para este modelo se ha utilizado el calibre 6R54, visible gracias al zafiro posterior y también con 72 horas de autonomía, y una aguja de 24 horas que permite consultar un segundo huso horario (es un GMT caller).

La caja sigue en 39,5 mm, con zafiro curvado, brújula interior, corona roscada, fondo transparente y resistencia al agua de hasta 20 bares. Lo que no acabo de entender es por qué no se ha usado aquí el logotipo clásico del Alpinist.

Con todas las características clásicas, el color verde y la función GMT, el HBC007J1 se consolida así como el Alpinist definitivo para el explorador global.

Su precio es de 1.300 euros.

Recordemos, por último, que (como siempre en Seiko), los tres Seiko Alpinist tienen el generoso tratamiento con LumiBrite que siempre dispensa Seiko.

Tres relojes, por tanto, con una misma raíz: el SPB121 como icono, el SPB507 como evolución más pulida y el HBC007 como versión viajera.

El Alpinist sigue siendo lo que siempre ha sido: un Seiko con alma propia.

Mäs información en seikowatch.com.

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Para dar la bienvenida al verano 2026, Orient amplía la colección Mako 40 con cinco nuevos colores de esfera en degradado que combinan un estilo deportivo y casual, por lo que resulta adecuada para el uso diario.

Al igual que sus predecesores, el Orient Mako 40 cuenta con una caja de acero inoxidable de 39,9 mm de diámetro, una altura de 12,8 mm, una distancia entre asas de 46,5 mm y una hermeticidad de hasta 200 metros.

Aunque no cuenta con certificación ISO de reloj de buceo, el reloj incorpora corona y fondo de caja roscados, por lo que puede utilizarse con seguridad en actividades acuáticas como la natación, el snorkel o incluso el buceo en apnea.

En cuanto al diseño, el Mako 40 mantiene rasgos característicos como una caja sin protectores de corona, un bisel de acero inoxidable giratorio unidireccional sin inserción de color (lo que aporta un aire clásico de diver), así como una discreta ventana de fecha situada a las 3 horas.

La esfera está protegida por un cristal de zafiro. La caja se combina con un brazalete de acero inoxidable SUS316L equipado con cierre desplegable triple, pulsadores y cierre de seguridad.

Los cinco nuevos colores de esfera del Orient Mako 40

Los nuevos colores de esfera se han realizado con acabado en rayos de sol, que crea un efecto cambiante en función del ángulo de incidencia de la luz. Están disponibles en cinco tonos modernos que subrayan la textura metálica del reloj.

Todos los modelos muestran un degradado circular que va desde un tono más claro en el centro hasta un color más oscuro en el borde exterior, generando un efecto visual más profundo y dinámico. Estos son los detalles:

1. Orient Mako 40 RA-AC0Q13E “Green”

El primero es el modelo RA-AC0Q13E, con esfera verde degradada y acabado en rayos de sol.

2. Orient Mako 40 RA-AC0Q14L “Navy”

El siguiente es el RA-AC0Q14L, con una contundente esfera degradada en color azul marino.

3. Orient Mako 40 RA-AC0Q15Y “Brown”

El RA-AC0Q15Y se presenta con una esfera degradada en color marrón.

4. Orient Mako 40 RA-AC0Q16N “Grey” Limited Edition

A continuación está el RA-AC0Q16N, perteneciente a la colección Spring/Summer 2026. Este modelo incorpora una esfera degradada en color gris. Se producirá como edición limitada, aunque Orient todavía no ha detallado el número de unidades.

5. Orient Mako 40 RA-AC0Q17Y “Copper” Limited Edition

Por último encontramos el RA-AC0Q17Y, con una singular esfera de color cobre texturizada. Este modelo también forma parte de la colección Spring/Summer 2026 y estará disponible de forma limitada.

Los índices y las manecillas están tratados con una sustancia que la casa llama Luminous Light. Es decir, Luz Luminosa (una redundancia, sin duda). El caso es que tiene muy buen brillo.

Todos los modelos Orient Mako 40 están impulsados por el calibre automático de manufactura F6722. Este movimiento cuenta con 22 rubíes, ofrece una reserva de marcha de hasta 40 horas y presenta una precisión de +25/-15 segundos al día, aunque los Orient siempre se portan mucho mejor que sus especificaciones. El calibre queda protegido por un fondo de caja macizo decorado en su parte central con el grabado de dos delfines.

La ausencia de color en el bisel, combinada con los tonos de las esferas, hace que estos Orient Mako 40 se lleven muy bien en el día a día, no sólo en el mar.

El precio de todos los modelos es de 470 euros, que no está nada mal.

Hay más información en Orient-watch.com.

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Cuando ya todo el mundo pensaba que el concepto MoonSwatch (que, recordemos, apareció en 2022) estaba agotado, el anuncio de este nuevo Mission to the Moon 1969 ha vuelto a desatar la locura. Bien es cierto que, visto lo que ha ocurrido de manera recurrente con las colas en las tiendas de Swatch cada vez que había una novedad (el último de ellos, el Royal Pop que vimos en vídeo), la casa ha preferido hacer una selección previa de propietarios. En este caso, además, estaba obligada a hacerlo así, porque sólo hay 1.969 unidades.

Y es que Swatch ha elevado el concepto MoonSwatch con el nuevo Mission to the Moon 1969, una edición que conmemora la llegada del Apolo 11 a la Luna. Su principal particularidad es evidente a primera vista: la esfera, las agujas, la corona y los pulsadores están realizados en oro Moonshine Gold de OMEGA de 18 quilates, con un peso total de once gramos.

La elección del metal y de su cantidad no es casual. El oro procede de antiguos recambios de OMEGA fundidos para la ocasión, mientras que los once gramos aluden directamente al Apolo 11. Además, la estética se inspira en el Speedmaster de oro presentado por OMEGA en 1969 para celebrar el éxito de la misión lunar (referencia 145.022-69-BA). Éste de la foto es el del astronauta Scott Carpenter:

El reloj combina una caja de Biocerámica negra de 42 mm de diámetro con una esfera de oro de acabado satinado vertical. El conjunto se completa con índices dorados lacados en negro, logotipos de estilo vintage y un bisel negro con escala taquimétrica dorada.

La trasera incorpora una tapa de pila decorada con una Luna dorada, la fecha del alunizaje y una huella que recuerda el primer paso sobre el Mar de la Tranquilidad. Cada pieza está numerada individualmente en el lateral de la caja.

En su interior encontramos un movimiento cronógrafo de cuarzo. La esfera está protegida por un cristal de origen biológico con tratamiento antirreflejos. La correa es de caucho negro con cierre de velcro y reverso dorado de textura lunar.

Su precio será de 500 francos suizos, calculado tomando como referencia el valor que tenían once gramos de oro en julio de 1969. El precio de venta en España es de 600 euros.

Para adquirirlo habrá que completar un formulario ESTA (Electronic Swatch Timepiece Application) compuesto por 32 preguntas. Solo 1.969 solicitudes recibirán la aprobación necesaria para comprarlo. Yo, por cierto, ya he completado el mío.

Más información en swatch.com.

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Swatch vuelve a demostrar que pocas marcas saben combinar tan bien color, diversión y sentido práctico como ella. La colección SCUBAQUA recupera el espíritu acuático de la casa suiza y lo lleva a un terreno muy reconocible: relojes desenfadados, transparentes, muy veraniegos y pensados para acompañar más a la piscina y a la playa que a una inmersión profesional.

En realidad, los Swatch Scubaqua no son nuevos: aparecieron el año pasado, tal como vimos en este vídeo promocional (aunque la música la puse yo, por motivos de copyright):

La inspiración declarada de la colección Swatch Subaqua está en las medusas, algo que se aprecia de inmediato en las cajas translúcidas, los tonos vivos y esa sensación casi líquida que tienen los relojes. No son relojes herramienta en el sentido tradicional del término, sino piezas de inspiración submarina con el lenguaje pop que Swatch domina desde hace décadas.

La caja mide 44 mm y está fabricada en Bioceramica, el material de Swatch que combina cerámica con elementos de origen biológico. La construcción es ligera, cómoda y muy adecuada para un reloj de verano. Además, los SCUBAQUA ofrecen una resistencia al agua de 10 bar, es decir, de hasta 100 metros, suficiente para bañarse, nadar o disfrutar de ellos sin demasiadas preocupaciones.

Uno de sus detalles más característicos es la corona situada a las 10 horas, una solución poco habitual que ayuda a reforzar la personalidad del reloj y evita que moleste en la muñeca. También llaman la atención los grandes índices, los numerales sobredimensionados a las 3, 6 y 9 horas y el bisel de estética diver, que subrayan su vocación acuática sin convertirlo en un reloj de buceo profesional.

Y, además, están tratados con Super-LumiNova.

La familia Swatch Scubaqua se presenta en colores muy llamativos, con versiones en azul, naranja, fucsia o verde, todas ellas con una clara vocación lúdica. Algunas referencias incorporan además Swatch Pay, lo que añade una capa de utilidad diaria al permitir pagos sin contacto en los mercados donde el servicio está disponible.

Lo interesante de estos relojes es que no intentan ser otra cosa. No compiten con divers mecánicos ni con relojes instrumentales de alto rendimiento. Su propuesta es distinta: ofrecer un reloj fresco, ligero, colorista y accesible, pensado para quien quiere llevar en la muñeca un objeto divertido, reconocible y muy Swatch.

Los precios, como siempre, son para todos los públicos: 155 euros para la versión estándar y 10 euros más para la versión Swatch Pay.

En definitiva, los Swatch SCUBAQUA son relojes perfectos para el verano: acuáticos en espíritu, atrevidos en color y con ese punto de diseño pop que convierte a Swatch en una marca capaz de tomarse la relojería en serio sin perder nunca el sentido del humor.

Más información en Swatch.com.

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Blancpain amplía la familia Villeret con una idea tan sencilla como importante: ofrecer su Ultraplate en 38 mm, una medida que recupera el sentido más puro del reloj de vestir. No se trata de reducir por reducir, sino de encontrar ese punto en el que el reloj acompaña sin imponerse, desaparece bajo el puño de la camisa y, al mismo tiempo, conserva toda la presencia de una pieza de alta relojería.

Lo cierto es que siempre hemos estado más que satifiechos con los 40 mm de la colección Villeret, porque es un reloj que queda muy bien en la muñeca (como se puede comprobar en este vídeo). Pero, ahora que ya he tenido estos nuevos modelos de 38 mm, creo que van a ser los favoritos (salvo que se tenga una muñeca muy grande). Es la definición del reloj de vestir, en mi opinión (salvo, quizá, por la ventana de fecha).

El nuevo Villeret Ultraplate mantiene los códigos clásicos de la colección: bisel de doble escalón, numerales romanos aplicados, fecha a las tres y una estética limpia, elegante y muy Blancpain. La caja, disponible en acero u oro rojo de 18 quilates, tiene 38 mm de diámetro y una altura de sólo 8,35 mm, lo que refuerza su carácter discreto.

En el interior late el calibre automático de manufactura 1150, con espiral de silicio y una excelente reserva de marcha de 100 horas.

La gran novedad estética es la esfera salmón con acabado en rayos de sol, inédita hasta ahora en la colección Villeret. Combinada con caja de acero, numerales de oro tratados en negro y correa de nobuk antracita, aporta calidez sin romper el tono sobrio del conjunto.

Junto a ella aparece una versión exclusiva de boutiques, también en acero, con esfera opalina en tono dorado, numerales de oro amarillo y correa verde oliva: una combinación mucho más atrevida de lo que parece a primera vista, pero perfectamente integrada en el espíritu de la línea.

El precio de estos Blancpain Villeret 38 mm en acero es de 11.400 euros, mientras que la versión en oro rojo cuesta 23.400 euros.

Me parece uno de los grandes aciertos de Blancpain en los últimos tiempos (y ya lleva unos cuantos).

Hay más información en Blancpain.com.

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La colección HydroConquest de Longines ha sido, desde su lanzamiento en 2007, el pilar de la firma suiza para quienes buscaban un reloj de buceo moderno, robusto y versátil. Aunque recibió una notable actualización estética en 2018 con la llegada del bisel cerámico, la marca ha decidido repensar su superventas para seguir siendo el diver de referencia en su segmento.

En realidad, la nueva esfera proviene del HydroConquest GMT presentado en 2023:

Al ser una versión del Hydroconquest, los cambios no llamaron la atención tanto porque no era el modelo más conocido. Pero la nueva versión estándar, al haber incorporado el mismo lenguaje estético, sí ha levantado cierta polvareda. Vamos a ver cuáles son los principales cambios.

La caja presenta líneas más fluidas y ergonómicas, con un perfil ligeramente más delgado: 11,7 mm de altura (como referencia, el Rolex Submariner tiene 12 mm de altura) y se ofrece en dos diámetros, 39 y 42 mm, una decisión que debería satisfacer tanto a quienes buscan un reloj contenido como a los aficionados a las cajas más contundentes.

También se ha rediseñado el bisel cerámico unidireccional, cuya acción toma como referencia al excelente Ultra-Chron Diver, ofreciendo un accionamiento más preciso y satisfactorio. La colección estará disponible con diferentes combinaciones de esfera y bisel en negro, azul, verde y gris, además de una atractiva versión azul escarchada.

Pero, sin duda, el cambio más evidente está en la esfera. Desaparecen los característicos números arábigos de las 12, 6 y 9 horas, sustituidos por índices aplicados que ofrecen una imagen mucho más limpia y contemporánea. El resultado es un reloj que transmite una mayor sensación de calidad y que, además, mejora su coherencia estética con el resto de la colección deportiva de Longines.

En el interior late el conocido calibre Longines L888.5, automático, con espiral de silicio, resistencia mejorada al magnetismo y una reserva de marcha de 72 horas. Como corresponde a un auténtico reloj de buceo, mantiene una hermeticidad de 300 metros, corona atornillada y fondo ciego.

Y, como de costumbre en el Longines Hydroconquest, el tratamiento con Super-LumiNova es perfecto. Además, se han usado dos colores distintos de material luminiscente, de manera que la lectura de los datos sea instantánea y, sobre todo, correcta.

Longines también introduce nuevas opciones de brazalete. Al clásico brazalete de acero se suma una elegante malla metálica rediseñada, mientras que ambos incorporan cierre con microajuste, un detalle especialmente práctico para adaptar el reloj a los cambios de temperatura o al uso sobre un traje de neopreno.

Más que una simple actualización estética, esta nueva generación convierte al HydroConquest en un reloj mucho más refinado y actual. Sigue siendo un auténtico diver de uso diario, pero ahora con una presencia claramente más elegante, confirmando que Longines continúa ofreciendo una de las propuestas con mejor relación entre calidad, prestaciones y precio dentro de la relojería suiza.

Y, para los que prefieran la versión tradicional, la casa la mantiene en su catálogo, así que todos contentos.

El precio es el mismo para los dos tamaños: 2.200 euros. Y, si se prefiere con milanesa, el precio es de 2.300 euros.

Por último, con motivo de los juegos de la Commonwealth, se ha lanzado una preciosa versión en edición limitada, que se ha vendido a toda velocidad. Y con razón.

Hay más información en Longines.com.

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Hay algo, cuando te sientas a hablar con el CEO de TISSOT, que te desarma instantáneamente: su sonrisa. Toda su presencia, su postura, parece la de alguien que se sienta a hablar contigo después del trabajo, no durante el trabajo (del que forma parte responder preguntas de periodistas). Y si lo acompaña de esa sonrisa franca, casi juvenil, hace que tú mismo pierdas el perfil afilado de periodista-que-hace-las-preguntas-incómodas-que-nadie-hace que todos tenemos en la cabeza antes de entrar en la sala de reuniones.

No es que me pille de sorpresa, porque ya le entrevisté cuando era el CEO de Hamilton, pero incluso cuando recibes las fotos oficiales te llama la atención.

Echando la mirada atrás desde que llegó a Tissot en 2020, ¿qué ha cambiado y qué permanece?

Desde que llegué a Tissot, el objetivo ha sido impulsar una evolución, más que una revolución, porque partimos de una estructura rica y de una herencia muy sólida que se remonta a 1853. La fuerza de la marca reside en esa continuidad, y mi papel consiste en asegurarme de que seguimos avanzando sin dejar de ser fieles a nuestra identidad.

En términos concretos, esto significa continuar con la estrategia de innovación histórica de Tissot, al tiempo que aceleramos su transformación digital. Nos hemos centrado en iniciativas clave como el comercio electrónico, el CRM, la activación digital de la garantía y el desarrollo de relojes conectados, todo ello para relacionarnos mejor con los consumidores actuales. Al mismo tiempo, nuestra prioridad permanece intacta: preservar y reforzar el liderazgo de Tissot como la marca relojera suiza tradicional número uno en volumen.

El PRX ha sido uno de los grandísimos éxitos de la relojería suiza en los últimos años. ¿Cómo se evita que una colección tan exitosa acabe eclipsando al resto de la marca?

El Tissot PRX es, efectivamente, un gran éxito y uno de los pilares fundamentales de la marca en la actualidad. Su diseño audaz y su actitud moderna conectan con fuerza con un público más joven que busca relojes distintivos y versátiles. Al mismo tiempo, la fortaleza de Tissot reside en la diversidad de su oferta. Cubrimos un amplio abanico de estilos, lo que permite que cada cliente encuentre un reloj que encaje de verdad con su personalidad. Gracias a esta diversidad, nos apoyamos en varios pilares sólidos, no en una única colección.

Tenemos relojes profundamente arraigados en nuestra herencia, como el Tissot Le Locle, que atraen a quienes valoran la artesanía y la auténtica relojería suiza. También desarrollamos relojes femeninos específicos, especialmente a través del Tissot SRV o el Bellisima. En paralelo, la marca está fuertemente posicionada en el segmento deportivo con colecciones como Seastar (aquí están los Seastar 2000 en vídeo), T-Race y Supersport, y continúa expandiéndose en el ámbito conectado con el T-Touch Connect Sport.

En ese sentido, el Tissot PRX no eclipsa al resto de la marca; al contrario, actúa como puerta de entrada, atrayendo a nuevos públicos y llevándolos a descubrir toda su diversidad.

Tissot siempre ha defendido una relojería suiza accesible, pero el mercado parece polarizarse cada vez más entre el lujo aspiracional y el reloj de entrada. ¿Cuál es hoy el verdadero territorio de Tissot?

Prefiero no definir nuestro territorio a través del precio, porque sigue siendo algo muy subjetivo. Lo que para algunos resulta accesible puede representar una inversión importante para otros. En Tissot preferimos hablar de emoción y de valor. Nuestra ambición es ofrecer a millones de personas la alegría de llevar un reloj suizo, elaborado con un nivel de calidad y de atención al detalle que honre el legado que representamos. Se trata de hacer que la relojería suiza siga siendo relevante y deseable, sin dejar de ser fieles a nuestra misión de compartirla con un público amplio.

El PRC 100 Solar es un claro ejemplo de lo que significa “Innovation by Tradition”, el lema de Tissot. Últimamente los calibres solares han sido adoptados por marcas suizas como una forma de ofrecer mejores precios dentro de sus colecciones actuales. ¿Tissot tiene previsto incorporar su tecnología solar en todas sus colecciones?

Estamos muy orgullosos del Tissot PRC 100 Solar, ya que supone un avance importante al incorporar la energía solar a nuestra colección central de cuarzo. Impulsado por nuestra tecnología Lightmaster Solar, que integra células solares transparentes en el cristal de zafiro, convierte la luz en energía al tiempo que preserva una completa libertad de diseño. Esto nos abre a una gama mucho más amplia de posibilidades de acabado y amplía enormemente nuestro potencial creativo.

Estamos trabajando activamente en varios desarrollos dentro de este ámbito, con muchos proyectos prometedores en marcha, pero por ahora nos guardamos algunas sorpresas bajo la manga.

Hablando de tradición, nos habíamos acostumbrado a reediciones muy cuidadas de modelos históricos de distintas épocas, pero la línea Heritage, tan querida por los entusiastas, ya no existe. ¿Volverá?

Puede que no tengamos una línea Heritage como tal, pero nuestros archivos siguen siendo un tesoro absoluto. Nos ofrecen la oportunidad de revisitar diseños, tecnologías y conocimientos del pasado, todos ellos elementos que refuerzan la autenticidad de la marca.

Un buen ejemplo de este año es el relanzamiento del Tissot Visodate. Presentado por primera vez en 1954, fue uno de nuestros primeros relojes con indicación de fecha integrada. Las nuevas ediciones reinterpretan ese legado con códigos de diseño atemporales que siguen siendo muy relevantes hoy, manteniéndose fieles al espíritu original mediante detalles como la esfera abombada, la silueta estilizada y la característica indicación de fecha. Ilustra perfectamente nuestra capacidad para dar vida a la herencia de forma moderna y significativa, preservando al mismo tiempo los valores que hicieron que estos relojes tuvieran éxito desde el principio.

Tissot ha reducido su número de puntos de venta y ha reforzado sus boutiques y su presencia visual. ¿Cómo cambia esto la relación con el cliente final?

Un reloj es una compra emocional, y crear conexiones significativas con los clientes empieza por estar presentes allí donde ellos eligen comprar. Nuestra ambición es construir un verdadero universo 360° en torno a Tissot.

Nuestros socios minoristas multimarca siguen estando en el centro de esta estrategia. Desempeñan un papel crucial a la hora de conectar a los clientes con la marca, por eso seguimos invirtiendo en su visibilidad mediante espacios dedicados y shop-in-shops en España y en todo el mundo, garantizando una experiencia de marca sólida y coherente.

Al mismo tiempo, seguimos reforzando nuestros propios canales. Nuestras boutiques permiten a los clientes sumergirse en el mundo de Tissot e interactuar directamente con nuestros expertos, mientras que nuestras plataformas digitales ofrecen comodidad y flexibilidad. Hoy, cada vez más clientes siguen un recorrido omnicanal, descubriendo colecciones online antes de visitar un distribuidor o una boutique para experimentar los relojes en persona. Este enfoque nos permite crear una relación más directa, coherente y atractiva con los clientes en cada punto de contacto.

Tissot tiene una presencia muy fuerte en el deporte —MotoGP, el Tour de Francia, la NBA y otras disciplinas—. ¿Qué hace que un patrocinio deportivo resulte auténtico para una marca relojera, más allá de la simple visibilidad del logotipo?

En Tissot, nuestro papel va mucho más allá del patrocinio. Como Cronometrador Oficial, no nos limitamos a asociarnos con el deporte: aportamos algo esencial a él, el tiempo mismo. Está en el corazón de la competición, lo que significa que nuestro papel está verdaderamente integrado en el deporte.

Esto refleja también una fuerte coincidencia de valores, con la precisión, el rendimiento, la disciplina y la búsqueda constante de la excelencia en el centro tanto del deporte como de Tissot. Por eso nuestra conexión con el deporte resulta tan natural, y por eso nos permite relacionarnos de forma auténtica con un público tan amplio y diverso.

Mirando a cinco años vista, ¿qué le gustaría que un coleccionista dijera de Tissot que quizá todavía no dice hoy?

Mirando hacia el futuro, me gustaría que los coleccionistas asociaran cada vez más a Tissot con la innovación genuina. Forma parte de nuestro ADN desde 1853 y sigue moldeando la manera en que diseñamos nuestros relojes hoy.

Esta innovación adopta muchas formas. En materiales, con el PRX, hemos introducido carbono forjado, titanio y acero Damasco, cada uno de ellos con una identidad visual muy diferenciada. En tecnología, el PRC 100 Solar es un gran ejemplo, con su cristal de zafiro casi transparente que integra células solares hexagonales para mejorar la absorción de energía manteniendo la esfera perfectamente limpia.

En cuanto al movimiento, también seguimos avanzando, especialmente con el Valjoux A05.951 esqueletado que equipa el T-Race MotoGP Automatic Chronograph, así como con el Tissot Ballade certificado por el COSC, reflejo de nuestro enfoque en la precisión y el rendimiento. Paso a paso, todos estos elementos contribuyen a afianzar esta percepción de innovación genuina de forma más sólida y constante con el tiempo. Pero, más allá de la tecnología y de los logros técnicos, Tissot sigue siendo ante todo una marca que crea emoción e inspira a muchos coleccionistas a iniciar su camino en el mundo del coleccionismo relojero.

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La colección 5 Sports de Seiko es, quizá, la mejor puerta de entrada al mundo del coleccionismo de relojes. Es uno de esos pocos relojes de gama básica que podría ser tanto el último reloj de alguien como el primero. No todo el mundo es coleccionista, y hay quien simplemente busca un reloj que cumpla con su función sin pedir mucho a cambio. El Seiko 5 Sports cumple con estos requisitos, al tiempo que abre las puertas al amplio mundo de los relojes mecánicos.

Por supuesto, el Seiko 5 Sports no es un reloj perfecto (probablemente porque no existe) y hay algunas cosas que cambiaría si pudiera, como el uso del cristal mineral Hardlex, exclusivo de la marca, en lugar de cristal de zafiro. Pero la lista de pegas es breve y el precio es asequible, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de su categoría.

Uno de los relojes más celebrados de Seiko ha sido, de siempre, su gama Seiko 5 Sports Field. No tengo datos, pero seguro que uno de sus modelos más vendido es éste:

Así que, cuando desapareció la anterior generación de Seiko 5 muchos lamentamos que también se fuera la Field Series, esa subfamilia de «relojes de campo», con inspiración militar. Afortunadamente, Seiko no estaba por la labor de perder ese segmento de relojes y en 2021 volvió a lanzarla. Lo vimos en este vídeo:

Aquí está el artículo completo, con 20 fotos en vivo.

Y en 2026, Seiko sigue ampliando el universo de la colección 5 Sports con una propuesta que lo hace aún más reloj de campo con cuatro nuevas referencias dentro de la serie Field (HDB006, HDB007, HDB008 y HDB009). Son cuatro modelos que incorporan por primera vez un bisel giratorio con brújula, algo que hasta ahora era patrimonio del Alpinist (un modelo que revisé a fondo en este vídeo), aunque manteniendo intacta la filosofía asequible y funcional de la línea 5 Sports.

Las cuatro versiones comparten la misma arquitectura: una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro, 13,2 mm de altura y una distancia entre asas de 48,5 mm. No son dimensiones especialmente contenidas, pero los seguidores de la marca ya saben que estos relojes se llevan muy bien. Sobre todo porque el diseño incorpora eslabones finales hembra para mejorar la caída del brazalete.

Este formato ayuda a minimizar la longitud efectiva de asa a asa, que en teoría es de 48,5 mm. Sin embargo, gracias a los eslabones finales hembra, la articulación del brazalete comienza en el eje de la barra de resorte, lo que facilita que la caja se adapte con comodidad a la mayoría de las muñecas.

La resistencia al agua es de 100 metros y el conjunto se completa con cristal Hardlex y fondo transparente atornillado.

La gran novedad de esta generación reside en el bisel bidireccional satinado con escala de brújula. Se trata de un recurso habitual en ciertos modelos históricos de Seiko orientados al aire libre, pero hasta ahora ausente en la gama 5 Sports. Además de aportar un porte más técnico, el bisel presenta un perfil moleteado con patrón diamantino que facilita el agarre y mejora su funcionalidad.

La colección se divide claramente en dos estilos. Los HDB006 y HDB007 adoptan una apariencia más urbana y versátil, con esferas en negro brillante o blanco plateado y brazalete de acero de tres eslabones.

Por otro lado, los HDB008 y HDB009 potencian el carácter aventurero mediante esferas en verde caqui y marrón, acompañadas por correas textiles con revestimiento interior de cuero.

Por cierto que es la primera vez que el un Seiko 5 se presenta con un color marrón.

Otro detalle interesante es la mejora de la legibilidad nocturna. A diferencia de anteriores Seiko 5 Field, en los que únicamente brillaban ciertos índices, ahora todos los numerales arábigos reciben un excelente tratamiento LumiBrite. Es de agradecer que Seiko, incluso en los relojes más baratos, sea tan generosa a la hora de aplicar su material luminiscente.

La esfera conserva asimismo la clásica escala interior de 24 horas y la indicación de día y fecha a las 3 h.

En el interior encontramos el conocido calibre automático 4R36, uno de los movimientos más utilizados por Seiko en su segmento de acceso. Late a 21.600 alternancias por hora, ofrece parada de segundero, carga manual y alrededor de 41 horas de reserva de marcha. Y, dado que el Seiko 5 no tiene corona atornillada, basta con dar unas cuantas vueltas rápidas a la corona cada mañana para compensar su escasa reserva de marcha.

El calibre es robusto y duradero y, sobre todo, muy conocido entre los relojeros de todo el mundo y lo suficientemente económico como para evitar a los compradores una costosa factura de reparación en caso de que surja algún problema.

Estos Seiko 5 Sports Field Series tienen un precio de 430 euros con correa de piel y sólo 10 euros más para las versiones con brazalete de acero.

Son una demostración de hasta qué punto Seiko domina el terreno de los relojes mecánicos asequibles con auténtica vocación utilitaria.

Hay más información en Seikoboutique.es.

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Hay regresos que apelan a la nostalgia y otros que reconstruyen una voz propia. El de Universal Genève pertenece a esta segunda categoría. La casa fundada en 1894 por Numa-Émile Descombes y Ulysse-Georges Perret vuelve a escena con una ambición clara: recuperar el espíritu de Le Couturier de la Montre, aquella forma de entender el reloj como un objeto en el que la precisión mecánica debía estar siempre al servicio del diseño y el atractivo estético del reloj.

Su historia justifica la expectación. Desde su traslado a Ginebra y su establecimiento en la Rue du Rhône, Universal Genève desarrolló una identidad singular, con modelos como el Polerouter, el Compax, el Cabriolet o el Tri-Compax, además de un papel fundamental en los movimientos automáticos con microrrotor.

También fue una firma con resonancia cultural, presente en las muñecas de Bruce Lee, Alain Delon, Nina Rindt o Eric Clapton. Ahora, tras décadas de relativa discreción, la marca vuelve con una colección completa que no se limita a reeditar iconos, sino que los reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea.

Siguiendo el espíritu de la sastrería, la manufactura presenta sus colecciones en colecciones estándar (o Prêt-à-Porter) y las llamadas «cápsulas», que son modelos que se lanzan en unidades limitadas e incluso únicas.

Polerouter: el icono de Gérald Genta vuelve al origen

El Polerouter es el pilar emocional del regreso. Diseñado en 1954 por un Gérald Genta de apenas 23 años para conmemorar la ruta polar de Scandinavian Airlines entre Copenhague y Los Ángeles, el modelo reunió desde el principio funcionalidad, elegancia y sentido gráfico. Sus asas torsionadas, la esfera con mirilla y el anillo exterior siguen siendo sus códigos más reconocibles.

La nueva familia se articula en versiones Prêt-à-Porter y cápsula. Los Universal Genève Polerouter Date de 39 mm incorporan fecha, caja de acero u oro rosa de 18 quilates, 9,5 mm de altura y hermeticidad de 100 metros.

y el calibre automático UG-110, un movimiento Microtor de 3,8 mm de altura, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. Las esferas, en negro, azul o marrón, combinan acabado en rayos de sol y cepillado circular.

Los precios van de 14.000 CHF en acero con correa a 32.000 CHF en oro rosa.

La versión de 37 mm prescinde de la fecha y se ofrece en acero con esfera negra o en oro rosa con bisel de diamantes y esfera de nácar blanco (14.000 y 34.000 CHF).

Las cápsulas exploran un territorio más ornamental: Polerouter Hardstone, con esferas de marquetería en ojo de buey, lapislázuli u ojo de tigre (desde 20.500 CHF hasta 65.100 CHF), y Polerouter Camaïeu, con esferas tono sobre tono y biseles engastados (de 17.000 a 40.320 CHF).

Compax: el cronógrafo de Nina Rindt

Antes del Polerouter, Universal Genève ya había construido su reputación alrededor del cronógrafo. En 1936 presentó su primer cronógrafo de triple registro, pero sería en la década de 1960 cuando el Compax alcanzaría categoría de icono gracias a Nina Rindt. Fotografiada en los circuitos de Fórmula 1 con su Compax de esfera panda y correa tipo Bund, convirtió un instrumento deportivo en una declaración de estilo.

El nuevo Compax de Universal Geève recupera esa memoria sin caer en una reproducción literal. La caja crece hasta los 39,5 mm, con 12,45 mm de altura, hermeticidad de 100 metros y bisel cerámico en las versiones Prêt-à-Porter.

En su interior late el calibre automático UG-200, con microrrotor, rueda de pilares, embrague vertical, 4 Hz y 72 horas de reserva de marcha. El cronógrafo ofrece totalizadores de 30 minutos y 12 horas.

La colección principal incluye tres variantes: esfera panda, panda inversa y una versión en oro rosa de 18 quilates con esfera azul medianoche. Los precios se sitúan entre 15.500 CHF y 38.010 CHF.

Las cápsulas Compax llevan el concepto hacia un lenguaje más textil, con esferas lacadas que evocan el lino en índigo cepillado, verde salvia o lavanda suave, y correas de piel tratadas con apariencia denim. Sus precios parten de 18.500 CHF en acero y llegan a 39.900 CHF en oro rosa.

Cabriolet: Art Déco en movimiento

El Cabriolet revive una de las propuestas más singulares del archivo de Universal Genève. Nacido en 1933 como Ideo, fue concebido como un reloj reversible, capaz de proteger la esfera mediante una caja abatible. Los coleccionistas terminaron llamándolo Cabriolet, un nombre que hoy define su carácter transformable.

La nueva interpretación conserva el mecanismo de bisagra y la arquitectura rectangular, pero la adapta a una ergonomía más actual mediante un dorso cóncavo. La caja mide 24,2 mm de anchura, 45 mm entre asas y 8 mm de altura, con hermeticidad de 100 metros.

El calibre UG-111 es de cuerda manual, tiene solo 3 mm de altura, late a 3 Hz y ofrece 72 horas de reserva de marcha. La esfera utiliza numerales inspirados en la tipografía Bifur de Cassandre, incrustados en laca, reforzando el vínculo con el Art Déco y con la obra de Tamara de Lempicka.

La línea Prêt-à-Porter incluye versiones en acero y oro rosa de 18 quilates, con esferas azul, roja, blanca o negra, brazalete de nueve filas o correas de aligátor.

Los precios van de 9.800 CHF en acero a 50.000 CHF en oro rosa con brazalete.

La cápsula Cabriolet De Lempicka añade dorsos pintados a mano con obras de la artista, en ediciones de cinco piezas por referencia, a 51.000 CHF.

Disco Mini: alta costura para el día a día

El Disco Mini Universal Genève es la gran novedad contemporánea del relanzamiento. No recrea un modelo concreto, pero sí se inspira en dos territorios históricos de la Maison: los Disco Volante de mediados de siglo y el concepto de relojes multibanda de los años cincuenta, que permitían adaptar el reloj al estilo de cada día.

Con 28 mm de diámetro y una caja sin asas, el Disco Mini se plantea como reloj-joya versátil. Monta el calibre de cuarzo UG-300, con unas dimensiones de 13 x 15,55 mm, 2,7 mm de altura y una vida útil de batería de aproximadamente siete años.

La caja puede ser de oro rosa de 18 quilates o de oro blanco engastado con 90 diamantes, con esfera de nácar blanco, cristal de zafiro abombado y hermeticidad de 30 metros.

El Disco Mini incorpora un exclusivo sistema de clip en el dorso de la caja que permite alternar sin esfuerzo entre el brazalete rígido y correas como las de tweed elaboradas por Julien Faure.

Los precios van de 16.000 CHF en oro rosa con correa a 30.000 CHF en oro blanco engastado con brazalete. La cápsula Disco Mini Lace eleva el planteamiento a 32 mm, con oro blanco, 60 diamantes y esfera de nácar azul.

Relojes emblemáticos y alta costura: el archivo como atelier

El regreso de Universal Genève se completa con dos relojes emblemáticos de tiempo limitado y con las creaciones de alta costura. El Dioramic comenzó siendo el Monodatic de 1956:

El Monodatic evolucionó a formas mucho más atrevidas, y el resultado es lo que pasó a ser conocido como Dioramic:

La nueva versión mide 37 mm, monta el calibre UG-110, ofrece 72 horas de reserva y se presenta en acero con esfera azul o en oro rosa con esfera negra (20.000 y 40.425 CHF).

El Disco Volante, inspirado en los cronógrafos Uni-Compax sin asas de finales de los años treinta, adopta una caja redondeada de 45 mm y el calibre UG-200 con cronógrafo de rueda de pilares. Sus precios son de 25.500 CHF en acero y 44.100 CHF en oro rosa.

Por encima de todo ello se sitúan las creaciones de alta costura: Dioramic, Cabriolet, Disco Mini y Disco Maxi como piezas únicas o extremadamente limitadas, con jade imperial, ópalo, raíz de rubí, esmeraldas, zafiros y diamantes.

Aquí Universal Genève lleva su lema al extremo: no solo relojes que miden el tiempo, sino piezas que lo visten.

Hay más información en universalgeneve.com.

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En 2026 se cumplen 225 años de la concesión de la patente del tourbillon a Abraham-Louis Breguet. El documento fue otorgado el 7 de Messidor del Año IX del calendario republicano francés, es decir, el 26 de junio de 1801.

Creo que es pertinente que vuelva a ofrecer aquí el vídeo que hice sobre qué es y cómo funciona un tourbillon:

Para conmemorar el aniversario, la manufactura presenta una colección extraordinariamente variada: desde una reinterpretación del reloj que devolvió el tourbillon al primer plano de la relojería contemporánea hasta una pieza experimental regulada por un tourbillon de 10 Hz con escape magnético de fuerza constante.

El principio ideado por Breguet consistía en instalar el escape, el volante y la espiral dentro de una jaula giratoria. Al exponer sucesivamente el órgano regulador a diferentes posiciones verticales, el mecanismo compensaba las desviaciones provocadas por la gravedad y permitía obtener una marcha media más precisa. Entre 1796 y 1829, Breguet y sus colaboradores produjeron solamente 40 tourbillones terminados, lo que da una idea de la complejidad que siempre ha acompañado a esta construcción.

Breguet Classique Tourbillon 7357

El Classique Tourbillon 7357 constituye el vínculo más directo con la historia reciente de la manufactura. Se inspira en la referencia 3350 de 1990, considerada el primer reloj de pulsera con tourbillon de la Breguet contemporánea y una pieza decisiva en el renacimiento de esta complicación a finales del siglo XX. Su histórico calibre 558 sirve ahora de punto de partida para el nuevo calibre 187B.

Breguet ofrece dos versiones del 7357: una en platino 950 y otra en oro Breguet de 18 quilates. Ambas comparten una caja de 35 mm de diámetro, 43 mm de longitud y solamente 9,2 mm de altura, con carrura acanalada y hermeticidad hasta 30 metros. Unas medidas que sin duda van a abrir el apetito de los más puristas.

La esfera de oro de 18 quilates reúne dos de los guillochés más característicos de la casa: Clous de Paris en el centro y Grain d’Orge en la periferia. El tourbillon aparece a las 6 horas, ligeramente por debajo del plano de la esfera, mientras que una aguja de tres brazos indica los segundos sobre su jaula. En el reverso, la platina y el fondo presentan un guilloché inspirado en la Dent de Vaulion, una de las cumbres más reconocibles del Vallée de Joux.

El calibre 187B es un movimiento de cuerda manual de 30 mm de diámetro y 4,85 mm de altura. Funciona a la frecuencia tradicional de 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora) y ofrece 60 horas de reserva de marcha. Su espiral Breguet Nivachron y su escape de silicio mejoran la resistencia frente a los campos magnéticos. El movimiento cuenta con 190 componentes y 21 rubíes.

La variante de platino incorpora una esfera con tratamiento antracita y elementos en Bleu de France, además de una correa de piel de becerro gris. La versión de oro Breguet adopta una esfera plateada, correa de becerro beige y un movimiento acabado en el mismo tono de oro de la caja.

El precio de la versión de platino es de 181.900 €, mientras que la versión en oro Breguet cuesta 165.400 euros.

Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255

El Classique Tourbillon Sidéral 7255 se sitúa en el extremo más poético de la colección. Es el primer reloj Breguet equipado con un tourbillon volante y recupera además la construcción denominada «misteriosa», que la manufactura no empleaba desde hacía casi dos décadas.

A diferencia de un tourbillon convencional, cuya jaula está sostenida por un puente superior y otro inferior, el tourbillon volante queda sujeto únicamente por su parte inferior. La ausencia de un puente visible crea la impresión de que el conjunto flota sobre la esfera. Breguet refuerza ese efecto mediante engranajes de zafiro con tratamiento antirreflejante, prácticamente invisibles a simple vista.

Esta edición para el aniversario se presenta en una caja de platino de 38 mm de diámetro, 47,6 mm entre asas y 10,2 mm de altura. Su esfera de esmalte Grand Feu de aventurina negra, pero con reflejos verdes, evoca un cielo nocturno y subraya la relación histórica entre el término tourbillon y los sistemas planetarios.

El calibre manual 187M1 funciona a 2,5 Hz y proporciona 50 horas de reserva de marcha. Está compuesto por 183 piezas y 23 rubíes, e integra una espiral patentada Breguet Nivachron de color azul. La platina principal y el puente inferior son de oro de 18 quilates rodiado, con decoraciones Quai de l’Horloge y Côtes de Genève. El reloj se acompaña de una correa de aligátor negro y se limita a 50 ejemplares numerados.

Su precio es de 263.400 euros.

Breguet Tradition Tourbillon 7047

El Tradition Tourbillon 7047 reúne dos soluciones históricas destinadas a mejorar la regularidad de marcha: el tourbillon de Abraham-Louis Breguet y la transmisión por huso y cadena estudiada y descrita por Leonardo da Vinci.

El sistema de huso y cadena compensa la pérdida progresiva de fuerza del barrilete. Cuando el muelle está completamente armado, la cadena actúa sobre la parte más estrecha del huso; a medida que disminuye el par disponible, se desplaza hacia su sección más ancha. De este modo, la geometría del cono contrarresta la reducción de fuerza y suministra una energía más constante al órgano regulador.

Esta edición limitada de 25 piezas adopta una caja de platino de 41 mm de diámetro, 50,5 mm de longitud y 16 mm de altura. El Bleu de France domina toda la composición: aparece en la esfera de esmalte Grand Feu, en los puentes, en la jaula de titanio del tourbillon, en el huso, en parte de la cadena y hasta en la espinela situada sobre el eje del tourbillon. La placa principal, por contraste, luce un tono azul glaciar.

En su interior trabaja el calibre 569, un movimiento de cuerda manual con doble barrilete, 55 horas de reserva de marcha y frecuencia de 2,5 Hz. Sus 499 componentes incluyen una cadena de 232 eslabones, 77 de ellos tratados en Bleu de France. La espiral es de silicio y la jaula del tourbillon, de titanio. La indicación de la reserva de marcha completa sus funciones.

Es, en realidad, una versión actualizada del los Breguet Tradition 7047 Fusée-Chain Tourbillon que vimos en este artículo.

El precio de la versión actual es de 290.900 euros.

Breguet Marine Tourbillon Équation Marchante 5887

Este modelo apareció por primera vez en 2017 y lo vimos a fondo (y en vivo) aquí.

El Marine Tourbillon Équation Marchante 5887 es la pieza más complicada de la presentación. Combina tourbillon, calendario perpetuo, indicación de la reserva de marcha y ecuación del tiempo en marcha.

Esta última complicación muestra simultáneamente la hora civil media y la hora solar verdadera mediante una segunda aguja de minutos. La diferencia entre ambas puede variar aproximadamente entre 16 minutos de retraso y 14 minutos de adelanto a lo largo del año. Para mantener la indicación correctamente sincronizada con el calendario, la ecuación del tiempo se asocia necesariamente a un calendario perpetuo.

La caja de platino mide 43,9 mm de diámetro, 51,5 mm entre asas y 11,8 mm de altura, y ofrece una hermeticidad de 100 metros. La esfera representa el cielo nocturno de París tal como habría aparecido a medianoche el 26 de junio de 1801. Las constelaciones y la Luna están pintadas a mano con esmalte luminiscente sobre una base de zafiro con esmalte Grand Feu azul degradado. Breguet ofrece además la posibilidad de personalizar el cielo con un lugar, una fecha y una hora elegidos por el propietario.

En el reverso aparece un grabado manual del Royal Louis navegando por el océano. El Royal Louis fue el buque almirante de la armada real francesa en el siglo XVIII.

Una masa oscilante periférica de platino, decorada con el motivo Quai de l’Horloge, permite contemplar buena parte del calibre automático 581DPE.

El movimiento funciona a 4 Hz, ofrece 80 horas de reserva de marcha y está formado por 563 componentes y 57 rubíes. El tourbillon completa una rotación por minuto y la espiral es de silicio. Se producirán 25 unidades, disponibles con correa de caucho Bleu de France o con brazalete de platino.

Su precio es de 345.200 euros.

La colección demuestra la amplitud que puede alcanzar una misma invención. El tourbillon aparece aquí como ejercicio de clasicismo, ilusión mecánica, regulador asociado a un huso y cadena, complicación astronómica y plataforma para un escape magnético de alta frecuencia. Doscientos veinticinco años después de su patente, Breguet no se limita a celebrar su historia: continúa utilizándola como punto de partida.

Más información en Breguet.com.

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