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Chopard celebra los 30 años de su Manufactura de Fleurier con dos nuevas incorporaciones a la familia L.U.C 1963 Heritage que, aunque comparten buena parte de su filosofía, representan dos maneras completamente diferentes de abordar la medición del tiempo. El L.U.C 1963 Heritage Chronograph apuesta por la sofisticación mecánica del cronógrafo flyback, mientras que el L.U.C 1963 Heritage Regulator recupera una forma histórica de mostrar la hora mediante indicaciones separadas.

Ambos pertenecen a la colección L.U.C, cuyas iniciales homenajean a Louis-Ulysse Chopard, fundador de la casa en 1860. La colección nació en 1996, coincidiendo precisamente con la creación de Chopard Manufacture en Fleurier y con la presentación del calibre L.U.C 96.01-L. Desde entonces, todos los movimientos L.U.C se diseñan, desarrollan y producen internamente, combinando complicaciones mecánicas, precisión cronométrica y un elevado nivel de acabado artesanal.

Puedes leer mi visita a la manufactura de Chopard aquí.

Los dos nuevos modelos reflejan especialmente bien esa filosofía. Ambos utilizan movimientos mecánicos de carga manual, cuentan con certificación de cronómetro COSC y reciben el Punzón de Ginebra, que no se limita al movimiento, sino que establece también requisitos sobre la construcción, el acabado y el ensamblaje del reloj. Además, los dos se fabrican en ediciones limitadas y numeradas de solo 25 unidades, disponibles exclusivamente en las boutiques Chopard.

L.U.C 1963 Heritage Chronograph

El más deportivo de los dos es también probablemente el más complejo desde el punto de vista puramente mecánico. Su caja de 42 mm de diámetro y 11,48 mm de altura está realizada en Lucent Steel, la aleación de acero de Chopard, y es hermética hasta 50 metros. La esfera, sin fecha, luce un intenso tono azul de Prusia con acabado en rayos de sol, acompañado por indicaciones en color cáscara de huevo y contadores ligeramente azulados.

El Lucent Steel debutó en 2019 con la colección Alpine Eagle que vimos en vivo y, desde 2023, Chopard lo emplea en todos sus relojes de acero.

Pero el verdadero protagonista está en el interior. El calibre manual L.U.C 03.07-L es un cronógrafo integrado con rueda de pilares, embrague vertical y función flyback. Esta arquitectura deriva del primer cronógrafo desarrollado íntegramente por Chopard, presentado en 2006, y reúne soluciones patentadas destinadas a mejorar tanto el funcionamiento como la precisión.

La función flyback permite detener, poner a cero y reiniciar inmediatamente una medición mediante una única pulsación. A ello se añade un sistema de tres martillos pivotantes para la puesta a cero y una función que devuelve el pequeño segundero a cero al extraer la corona, facilitando una sincronización exacta.

El movimiento funciona a 4 Hz y ofrece 60 horas de reserva de marcha. Al tratarse de un calibre manual, el fondo de zafiro permite contemplar completamente su arquitectura y sus acabados: perlado, Côtes de Genève, puentes de alpaca y componentes dorados crean un atractivo contraste visual.

El precio del L.U.C 1963 Heritage Chronograph es de 38.000 euros.

L.U.C 1963 Heritage Regulator

Muy diferente es la propuesta del Regulator, que recupera una disposición nacida de los antiguos relojes maestros utilizados en talleres y observatorios como referencia horaria. Su característica esencial consiste en separar minutos, horas y segundos para facilitar su lectura. Chopard trasladó por primera vez este concepto a uno de sus relojes de pulsera en 2006 y volvió a desarrollarlo en 2015, que vimos en vivo. Ahora regresa en una versión notablemente refinada.

La caja, realizada en oro blanco ético de 18 quilates, mide 40 mm de diámetro y 10,30 mm de altura. La esfera plateada presenta un acabado satinado en rayos de sol y distribuye sus numerosas indicaciones de una manera sorprendentemente equilibrada: los minutos ocupan el centro, las horas se sitúan a las 3, el pequeño segundero y la fecha a las 6.

La función GMT se sitúa a las 9 horas y se maneja con el pulsador lateral. Por último, la reserva de marcha se ubica a las 12.

En su interior encontramos el calibre manual L.U.C 98.02-L, cuya característica más llamativa es la tecnología Chopard Quattro. Sus cuatro barriletes acoplados en serie permiten alcanzar nada menos que 216 horas, o nueve días, de reserva de marcha, pese a que el movimiento tiene solo 4,90 mm de altura. La construcción Quattro utiliza 1,885 metros de resorte y busca además mantener una entrega de energía más constante al escape.

El precio del Chopard L.U.C 1963 Heritage Regulator es de 48.300 euros.

Dos relojes, por tanto, unidos por una misma interpretación de la Alta Relojería pero con personalidades claramente diferenciadas: uno utiliza el cronógrafo para exhibir sofisticación mecánica; el otro recupera la histórica arquitectura del regulador y la combina con una autonomía extraordinaria. Y ambos sirven, sobre todo, para recordar hasta qué punto la colección L.U.C se ha convertido en estos treinta años en el escaparate técnico de la manufactura.

Más información en Chopard.com.

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Blancpain celebra los 70 años de la colección Ladybird con un reloj que mira directamente a 1956, pero sin limitarse a reproducir un modelo histórico. El nuevo Blancpain Lady B recupera tres de las ideas que dieron origen a aquella colección: la miniaturización mecánica, el reloj femenino entendido como verdadera alta relojería y una estética que bebe del diseño de mediados del siglo XX.

Para comprender el Lady B hay que empezar necesariamente por Betty Fiechter, una figura fundamental en la historia de Blancpain. Entró en la casa en 1912, con apenas 16 años, y en 1933 se convirtió en copropietaria de la manufactura. Tras la muerte de su socio André Léal quedó sola al frente de una empresa de más de 200 empleados, convirtiéndose en la primera mujer propietaria y directora de una manufactura relojera suiza.

Fiechter tuvo además una visión poco habitual para su época: consideraba que los relojes femeninos debían recibir el mismo esfuerzo técnico que los destinados a los hombres. De aquella filosofía nació en 1956 el Ladybird, apenas tres años después de que Blancpain presentara otro reloj destinado a convertirse en icono de la casa, el Fifty Fathoms.

El pequeño gran movimiento de 1956

El primer Ladybird estaba animado por el calibre R55, que con solo 11,85 mm de diámetro se convirtió en el movimiento mecánico redondo más pequeño producido en serie. Blancpain consiguió reducir sus dimensiones mediante soluciones como la incorporación de una quinta rueda al tren de engranajes, pero sin renunciar a elementos destinados a mejorar su fiabilidad, como un sistema de protección contra impactos para el volante.

El movimiento estaba formado por 200 componentes, funcionaba a 3 Hz y ofrecía más de 40 horas de reserva de marcha. Su tamaño permitió a Blancpain crear todo tipo de relojes-joya, brazaletes, colgantes, anillos e incluso gemelos. El éxito fue tal que el calibre también fue empleado por otras firmas relojeras, entre ellas Omega y Longines.

Setenta años después, el Lady B retoma aquella búsqueda de la miniaturización.

Una pequeña «burbuja» mecánica

El nuevo reloj no es una reedición del Ladybird Bullet de 1956. Blancpain lo define como una reinterpretación contemporánea de aquella idea de introducir alta relojería mecánica en un objeto con dimensiones próximas a las de una joya. Su característica más evidente es una peculiar caja esférica de 19 mm de diámetro y 13,2 mm de altura, con un volumen total de tan solo 2,9 cm³.

La caja está disponible en acero inoxidable o en oro rojo de 18 quilates y prescinde por completo de las asas tradicionales. La correa atraviesa directamente el cuerpo del reloj mediante una abertura mecanizada en el metal. Es una solución aparentemente sencilla que obliga, sin embargo, a realizar un delicado trabajo de mecanizado y acabado manual.

La esfera mantiene la misma filosofía de discreción. Tiene un tono beige opalino, carece de engastes y emplea índices aplicados tipo bastón realizados en oro, acompañados únicamente por dos agujas para las horas y los minutos. La corona incorpora las iniciales «JB», un pequeño guiño a la historia de la manufactura.

Calibre automático 615

En el interior está el calibre de manufactura 615, presentado originalmente en 1995 y evolucionado desde entonces. Mide 15,7 mm de diámetro y 3,9 mm de grosor, integra 180 componentes y 29 rubíes, funciona a 21.600 alternancias por hora y ofrece 38 horas de reserva de marcha. Sus puentes están decorados con Côtes de Genève y emplea una espiral de silicio.

Blancpain acompaña el reloj con una correa de piel de becerro de doble vuelta disponible en seis colores, desde blanco y beige hasta burdeos, azul o púrpura fucsia. No es una edición limitada. Su precio es de 10.950 euros en acero y 16.350 euros en oro rojo.

Más que recuperar literalmente un reloj de 1956, el Lady B rescata su planteamiento. Setenta años después, Blancpain vuelve a demostrar que un reloj femenino de dimensiones diminutas puede seguir siendo, ante todo, un reloj mecánico.

Más información en Blancpain.com.

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Hace no mucho vimos en vídeo los Mako verano 2026, que han sido todo un éxito. Ahora, al final del verano en el hemisferio norte, Orient lanza una versión muy viejera: los nuevos Orient Mako GMT, una edición muy particular por la forma en que se ha implementado la función de segundo huso horario. Es algo no muy habitual en relojes de buceo, pero Seiko, por ejemplo, lo ha incorporado a los Prospex y le está funcionado de maravilla.

Misma familia, rasgos diferentes

El reloj se reconoce al instante como un Orient Mako, o al menos como un pariente muy cercano de éste. Comparte las principales características de diseño del Mako estándar, como la forma de la caja, los índices y las agujas. Me parece perfecto, porque el clásico modelo de buceo de Orient es muy atractivo y, por supuesto, goza de una considerable popularidad y una buena reputación.

Las principales diferencias visuales son la incorporación de una manecilla de 24 horas y la eliminación del disco del día de la semana, quedando solo la indicación de la fecha. Aunque la indicación del día de la semana tiene sus defensores, no creo que sea una gran pérdida y, dado que la ventana de la fecha tiene aproximadamente el mismo tamaño que los índices horarios, en realidad permite una esfera más equilibrada.

La manecilla de las 24 horas es, deliberada y acertadamente, más discreta y no destaca tanto sobre la esfera como las conocidas manecillas de las horas, los minutos y los segundos.

El bisel giratorio muestra las 24 horas. Complementa los colores de la esfera con una combinación de dos colores en el bisel para distinguir el día de la noche.

El Orient Mako GMT es más grande que la versión estándar. El diámetro de la caja es de 42,8 mm (en lugar de 41,8), la distancia entre asas ha pasado de 46,8 a 49,5 mm y la altura ha aumentado de 12,8 a 13,4 mm. Además, pesa 177 gramos, así que, en conjunto, tiene mayor presencia sobre la muñeca.

A pesar de su tamaño, sigue siendo bastante cómodo, aunque supongo que sus dimensiones adicionales podrían hacerlo menos atractivo para las personas con muñecas más pequeñas, a quienes el reloj sin función GMT les quedaba bien.

El brazalete nunca ha sido el punto fuerte del reloj, y eso no ha cambiado con los nuevos Orient Mako GMT. Cuando sostienes el reloj en la mano y juegas con la correa, se nota que traquetea e incluso chirría un poco. Sin embargo, una vez puesto, se siente bien y esa sensación de holgura desaparece.

El ancho de las asas es de 22 mm, por lo que debería ser fácil encontrar correas de recambio. No creo que ninguna correa de recambio diseñada para el Mako estándar (u otros modelos de Orient) encaje aquí, por desgracia, pero hasta que los proveedores saquen al mercado unos eslabones finales adecuados, una correa de caucho azul o negra de buena calidad le iría de perlas.

Cinco esferas

Estos Orient Mako GMT han dejado las novedades para la nueva función, porque las esferas son muy clásicas: una negra, una verde, una azul y una naranja. Todos colores clásicos de los relojes de buceo de la casa. Casi podríamos decir que son conservadores.

Hay también una versión, en edición limitada a 4.000 unidades, que tiene una esfera en degradado, pasando del azul en el centro al negro en el borde. Es, sin duda, la más atractiva (junto con la naranja, en mi opinión) y nos hace desear que Orient se prodigue más con el degradado en futuros modelos.

La legibilidad de los Orient Mako GMT, al igual que en todos los modelos Mako, es excelente, tanto de día como de noche, gracias a la buena luminiscencia de las agujas (incluida la aguja GMT) y los índices. El cristal frontal es de zafiro y, junto con la caja robusta y el movimiento fiable, te ofrece un buen reloj para el día a día que puedes llevar en la muñeca independientemente del trabajo que tengas que realizar.

Un GMT a la antigua usanza

Lo más llamativo del reloj es el funcionamiento de la función GMT, porque es igual que el primer Rolex GMT (y muchos otros GMT que vinieron después). Ya sabemos que en el GMT auténtico (o traveller) la manecilla de las horas se mueve de manera independiente y en el GMT de oficina (o caller) es la manecilla de GMT la que se mueve de manera independiente. Lo vimos en este vídeo.

Pues bien, en el Orient Mako GMT la manecilla del GMT se mueve solidariamente con la de las horas y es el bisel el que funciona de manera independiente.

¿Cómo se utiliza?

La manera de utilizarlo es distinta a los dos tipos a los que estamos acostumbrados, pero, una vez que aprendes a hacerlo, resulta sencillo. Lo único que hay que saber es cuántas horas hacia adelante o hacia atrás vamos a ir. Sabiéndolo, simplemente añadimos desplazamos el bisel giratorio tantas horas hacia adelante o hacia atrás, y así ya sabemos que hora es en destino, manteniendo las manecillas horarias

La única pega es que el bisel es unidireccional, así que cuando aumentan las horas es fácil, pero cuando vamos hacia atrás hay que calcular mentalmente dónde debemos colocar el bisel.

Un nuevo calibre

El Orient Mako GMT incorpora un nuevo movimiento, el calibre F6P22, que recuerda a su antecesor, el calibre 46P, que también contaba con una manecilla de 24 horas. El nuevo movimiento sigue ofreciendo una reserva de marcha de 40 horas, cuerda automática y manual, y parada del segundero. Es sencillo y, dado que la mayoría de sus piezas mecánicas son idénticas a las de los conocidos movimientos F6, cabe esperar una fiabilidad a toda prueba y un mantenimiento sencillo.

Precios contenidos

Como siempre en la casa, los Orient Mako GMT tienen precios atractivos. Todos los modelos tienen un P.V.P. de 549 euros. Salvo la edición limitada, que sube a sólo 589 euros.

Seguramente, a todo el mundo le habría encantado que los relojes tuvieran una auténtica función GMT («de viajero»), pero eso haría que el reloj fuera mucho más caro y no sé cuánta gente estaría dispuesta a pagar mucho más por una complicación que, para la gran mayoría de los usuarios, tiene poco uso.

Como está ahora, estos Orient Mako GMT siguen siendo el clásico reloj resistente que todos conocemos y que (a la mayoría de nosotros) nos encanta, solo que un poco más grande y con una función GMT adicional. Y, como tal, no defrauda. Es cómodo de llevar, útil y atractivo, y, aunque su precio es aproximadamente un 15 % superior al del Mako estándar, sigue estando dentro de un rango de precios que ofrece una buena relación calidad-precio.

Hay más información en Orient.com.

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Gallet vuelve a ponerse en marcha en su bicentenario. La histórica firma suiza, nacida en 1826, inicia una nueva etapa con relojes que recuperan su vínculo con los viajes, la aviación, el automovilismo y la navegación, una idea que se unifica bajo el término Wanderlust, el término alemán que signfica «deseo de viajar».

Su regreso, presentado el 3 de septiembre de 2026, combina diseños de inspiración histórica con una oferta organizada en cuatro colecciones: Flying Officer, Multichron Pilot, Multichron Sport y Gallet Classics.

Una historia ligada a la exploración

Fundada por Julien Gallet en La Chaux-de-Fonds, la casa hizo de la precisión y la fiabilidad sus señas de identidad. Fue Gallet la que midió los 59 segundos que duró el vuelo de los Hermanos Wright, en 1903.

En 1938 presentó el Multichron Clamshell, uno de los primeros cronógrafos impermeables.

Un año después llegó el Flying Officer, cuyo anillo de ciudades ayudaba a los pilotos a consultar la hora en sus escalas internacionales. Harry S. Truman figuró entre sus propietarios. Las carreras y las regatas ampliaron después un legado construido alrededor del cronometraje práctico.

Gallet pertenece a Breitling y cuenta con su pleno soporte

Breitling adquirió Gallet en 2025. Hoy, la firma conserva su identidad como marca hermana dentro de House of Brands (que engloba a Gallet, Breitling y Universal Genève) y recibe el respaldo integral de Breitling: todos sus relojes se fabrican en su infraestructura y se benefician de su experiencia técnica, su red de distribución mundial y su servicio posventa. Determinadas boutiques Breitling incorporan espacios dedicados a Gallet. Ese apoyo también llega al corazón de los Classics, equipados con el calibre de manufactura Breitling B09.

Estos son los distintos modelos que se pueden encontrar en Gallet:

Flying Officer Automatic 40: el compañero de viaje

La versión automática ofrece caja de acero de 40 mm y un contenido grosor de 10,67 mm. Su bisel bidireccional y el anillo de 24 destinos mantienen el espíritu viajero del original. Disponible con esfera naranja o azul oscuro, monta el calibre Gallet 17, basado en el Sellita SW200, con unas 38 horas de reserva de marcha. Precio: 2.600 euros con correa y 2.800 euros con brazalete de acero.

Flying Officer Chronograph 40: viajar y cronometrar

Comparte el diámetro de 40 mm y la identidad internacional de la colección, añadiendo un cronógrafo con contador de 30 minutos. Sus esferas azul claro o negra presentan subesferas a juego. El calibre automático Gallet 23, basado en el Sellita SW510, ofrece aproximadamente 65 horas de reserva de marcha. Precio: 4.100 euros con correa y 4.300 con brazalete.

Multichron Pilot Chronograph 42: vocación instrumental

Heredero del Pilot de 1969, propone una caja de acero de 42 mm, bisel bidireccional para seguir un segundo huso horario, escala telemétrica y fecha a las seis. Las agujas e índices luminiscentes facilitan la lectura. Se ofrece en negro con contadores blancos o azul con contadores negros. Monta el Gallet 23 automático, con unas 65 horas de reserva de marcha. Precio: 4.100 euros con correa y 4.300 euros con brazalete de acero.

Multichron Sport Chronograph 41: el pulso de las carreras

Su caja de acero de 41 mm alberga el Gallet 23 automático, con aproximadamente 65 horas de autonomía. La escala taquimétrica permite calcular velocidades medias y las agujas naranjas destacan las indicaciones del cronógrafo. Incluye fecha a las seis y esferas azul oscuro con contadores negros o negra con contadores blancos. Precio: 4.100 euros con correa y 4.300 euros con brazalete de acero.

Gallet Classics: tres homenajes al bicentenario

Los tres cronógrafos comparten caja de acero de 38 mm, fondo de zafiro y calibre Breitling B09 de cuerda manual, certificado por el COSC, con unas 70 horas de reserva de marcha. Se ofrecen exclusivamente con correa. Precio: 6.100 euros cada uno.

Tribute to Yachting Big Eye

Recupera el universo de las regatas con esfera blanca y un gran contador en azul oscuro y rojo, su rasgo más reconocible.

Tribute to Multichron 45

Apuesta por una esfera negra con contadores del mismo tono y elementos luminiscentes, en una interpretación sobria del cronógrafo histórico.

Tribute to Silverlight

Inspirado en el Multichron Navigator, combina esfera plateada, numerales estilizados y estética vintage.

Toda la gama incorpora cristal de zafiro, hermeticidad de 100 metros y correas intercambiables sin herramientas.

Va a ser muy interesante ver el encaje comercial en un mercado tan competitivo.

Hay más información en Galletwatches.com.

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Vacheron Constantin tiene una familia que es la más distinta a la relojería tradicional de la casa y, a la vez, una de las más celebradas: la colección Metiers d’Art, en la que deja volar su imaginación y la plasma en relojes con unas esferas que son, sin duda, obras de arte. En este mismo 2026 hemos visto esta colección, pero hay muchas más recogidas en nuestra web.

Ahora amplía los límites tradicionales de la colección con Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom, una serie de seis relojes conceptuales desarrollados dentro de su programa de artesanía «One of Not Many». La idea consiste en invitar a artistas procedentes de disciplinas que normalmente no están asociadas a la relojería y plantearles un reto especialmente complejo: trasladar su trabajo a la escala microscópica de una esfera sin comprometer la funcionalidad del reloj.

El reino animal sirve de hilo conductor para seis técnicas muy distintas: arte plumario, escultura en vidrio, micropapiroflexia, bordado de oro, escultura en papel y marquetería de madera. En todos los casos, además, los artistas tuvieron que adaptarse a un espacio extraordinariamente limitado: cajas de 42 mm y apenas unos cuatro milímetros disponibles entre la esfera y el cristal de zafiro.

Una arquitectura común

Los seis relojes utilizan el calibre automático 2460 G4, un movimiento especialmente adecuado para este tipo de creaciones porque prescinde de agujas centrales. Horas, minutos, día de la semana y fecha aparecen mediante cuatro pequeñas aberturas situadas en la periferia, dejando prácticamente toda la esfera libre para la decoración.

El movimiento tiene 31 mm de diámetro, 6,05 mm de grosor, ofrece 40 horas de reserva de marcha y está compuesto por 237 componentes y 27 joyas. Las cajas miden 42 mm de diámetro y 12,9 mm de altura, con fondo de cristal de zafiro y hermeticidad hasta 3 bar. Dependiendo del modelo están realizadas en oro blanco o rosa de 18 quilates.

También comparten una masa oscilante de oro de 22 quilates grabada a mano con motivos inspirados en las herramientas de los artesanos participantes. Las correas, por su parte, incorporan decoraciones repujadas relacionadas con cada esfera.

Feathersnake: el arte de las microplumas de Julien Vermeulen

Julien Vermeulen se enamoró del arte plumario durante su etapa formándose en el taller del modisto francés Jean Paul Gaultier. Se instruyó en artes aplicadas en el Lycée Octave Feuillet, en Francia, donde aprendió esta labor artesanal, para fundar en 2014 su propio taller con la ambición de resucitar y reinventar un oficio abandonado.

Uno de los modelos más espectaculares emplea arte plumario para representar una serpiente fantástica. La figura está formada por más de 200 pequeños fragmentos procedentes de siete plumas de faisán monal, cuya iridiscencia produce reflejos verdes y azulados semejantes a escamas. El fondo y la vegetación se realizan con plumas de ganso.

La miniaturización obligó incluso a crear herramientas específicas, entre ellas un microbisturí construido a partir de una aguja. El desarrollo y realización del conjunto exigieron aproximadamente 250 horas.

Glassoctopus: una escultura de cristal en 3,5 mm creada por Simone Crestani

El artista vidriero italiano Simone Crestani comenzó a trabajar el vidrio desde joven. Crestani ha dominado la naturaleza, profundamente inspirado en el reino vegetal y el mundo marino, crea piezas escultóricas que subliman la transparencia a través de la luz y la precisión de los contornos.

La segunda creación presenta un pulpo transparente esculpido íntegramente en vidrio, suspendido sobre una esfera de oro guilloché de intenso color azul. La escultura apenas se eleva 3,5 mm y obligó al artista Simone Crestani a desarrollar una nueva técnica para trabajar el vidrio a una escala prácticamente microscópica.

Cada tentáculo y cada ventosa se fueron construyendo progresivamente a partir de pequeñas varillas de vidrio moldeadas con herramientas de wolframio. La transparencia añadía además el problema de las refracciones y distorsiones ópticas.

Oraygami de Anya Midori: Mantas raya de papel flotando

Anya Midori, residente en Alemania, descubrió la micropapiroflexia hace menos de una década, pero le bastó poco tiempo para consolidarse como una de las figuras más creativas del sector. Para Midori, el plegado funciona como una disciplina meditativa que requiere una concentración absoluta y una atención al detalle casi obsesiva.

En el tercer reloj, seis pequeñas mantas raya parecen nadar sobre una esfera azul guilloché. Están realizadas mediante micropapiroflexia con papel japonés teñido específicamente para el proyecto y montadas sobre diminutos ejes de latón a diferentes alturas.

La artista Anya Midori tuvo que diseñar una secuencia de plegado completamente nueva tras estudiar fotografías y vídeos de rayas reales. Las figuras, de entre 5 y 10 mm, se pliegan exclusivamente con los dedos, las uñas y la punta de un palillo. El desarrollo completo ocupó más de dos años.

Tigerbroidery: el bordado británico de Laura Baverstock

Laura Baverstock se graduó en la Royal School of Needlework (Reino Unido) y es miembro del gremio Worshipful Company of Gold and Silver Wyre Drawers. La artista ha desarrollado un lenguaje visual único al aplicar técnicas de costura tradicionales al diseño contemporáneo. Su obra, profundamente inspirada en la ilustración y los motivos naturales, ha aparecido en vestuarios de cine y otras creaciones para marcas de moda de renombre.

Este modelo convierte la esfera en una selva tridimensional mediante bordado de oro. El tigre está realizado con hilos de oro blanco y amarillo de 9 quilates, mientras que sus rayas utilizan hilos negros con revestimiento cerámico. La vegetación combina diferentes sedas verdes y japonesas.

Algunas piezas de hilo de oro utilizadas para formar el cuerpo del animal miden menos de un milímetro, y únicamente los ojos emplean diez tonalidades de seda diferentes. La esfera definitiva requirió unas 210 horas de trabajo.

Papercroc: la pureza de papel según Marianne Guély

Marianne Guély, residente en París, es famosa por sus particulares esculturas, instalaciones monumentales y diseños diminutos, todos esculpidos con papel. Guély combina repujado, plegado, corte láser y superposición para crear obras que juegan con las luces y sombras y, así, colmar al papel blanco de una presencia escultural y desvincularlo de la debilidad con la que normalmente se asocia.

Este cocodrilo de papel quizá el más sorprendente, ya que es una composición completamente blanca realizada con papel de algodón de diferentes gramajes. Mediante repujado, corte láser y montaje manual se crea una escena tridimensional de apenas 3 mm de altura en la que el animal parece avanzar entre una vegetación cubierta de nieve.

Las bases de latón utilizadas para crear los relieves se calentaron a entre 60 y 70 ºC antes de prensarse sobre el papel. El carácter monocromático convierte a la luz y a las sombras en elementos esenciales para revelar el relieve de la composición.

Woodenwings: marquetería pluma a pluma creada por Anna Le Corno

Anna Le Corno, arquitecta de formación, llevó a cabo sus estudios en la prestigiosa escuela parisina de artesanía École Boulle, y se especializó en carpintería. Ha ganado reconocimiento en los campos del mobiliario contemporáneo, las obras escultóricas y los objetos decorativos que exploran las posibilidades expresivas de la madera y fusionan el arte ancestral de la marquetería de madera con la modernidad.

Esta última pieza utiliza marquetería tridimensional para representar un halcón. Se emplean doce especies de madera diferentes, entre ellas eucalipto ahumado, abedul y ziricote, aprovechando sus distintos colores, vetas y texturas.

La esfera combina tres técnicas: marquetería circular en el fondo, marquetería en capas esculpida para el cuerpo y una aplicación denominada «pluma a pluma» desarrollada específicamente para las alas. El conjunto alcanza únicamente 3 mm de altura y tuvo que realizarse con microutensilios y bajo lupa binocular.

En conjunto, Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom es menos una colección convencional que un laboratorio de artes aplicadas. Vacheron Constantin, además de emplear técnicas históricas de decoración relojera, incorpora disciplinas ajenas al oficio y obliga a artistas y relojeros a desarrollar conjuntamente nuevas herramientas y procedimientos. El resultado son seis relojes que funcionan como auténticas obras de arte en miniatura y, al mismo tiempo, como una demostración de hasta dónde puede extenderse actualmente el concepto de métier d’art.

Hay más información en VacheronConstantin.com.

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NOMOS Glashütte lleva el concepto de edición especial a un terreno poco habitual con Twice Unique, una colección en la que cada creación existe necesariamente por duplicado. No se trata de dos relojes idénticos, sino de una pareja formada por el mismo modelo realizado una vez en oro de 18 quilates y otra en acero inoxidable, ambos unidos por una misma interpretación de la esfera.

Twice Unique comprende nueve interpretaciones diferentes sobre cinco modelos de la manufactura: Tangente 33, Tetra 27, Ludwig, Orion neomatik y Tangente neomatik 38 Update. Cada pareja se produce únicamente por encargo, recibe su propio número y solo puede adquirirse conjuntamente durante 2026.

Entre las propuestas más singulares se encuentra el Tangente neomatik 38 Update Auric, que transforma uno de los relojes más reconocibles de NOMOS mediante una esfera realizada artesanalmente con pan de oro.

Auric: el oro como protagonista

En la versión Auric, el elemento central es una esfera cuya superficie se obtiene mediante un elaborado trabajo con pan de oro. Está realizado por la doradora alemana Michelle Sachs, que aplica pan de oro en sucesivas etapas, dejando que se seque entre una capa y otra. Es un proceso extremadamente delicado que no permite ni un milímetro de error. El resultado es una textura irregular que cambia notablemente según la incidencia de la luz.

Pero quizá lo más llamativo sea todo lo que NOMOS ha decidido eliminar. Auric prescinde prácticamente por completo de la tipografía y, en el Tangente neomatik 38 Update, desaparecen los números y los índices que normalmente estructuran su esfera. El reloj queda reducido a sus agujas, su arquitectura y las variaciones de la superficie dorada.

La decisión resulta especialmente interesante en un Tangente, un modelo cuya identidad ha estado siempre ligada a una lectura gráfica, limpia y racional. Aquí, NOMOS contrapone esa precisión visual con una superficie deliberadamente orgánica y difícil de repetir exactamente.

Dos cajas para una misma esfera

El Tangente neomatik 38 Update tiene una caja de 38,5 mm de diámetro y solo 7,4 mm de altura, unas proporciones especialmente contenidas para un reloj automático con fecha.

En los NOMOS Twice Unique, esas mismas dimensiones permiten apreciar con claridad el contraste entre los dos integrantes de la pareja. Uno utiliza caja de oro de 18 quilates; el otro, acero inoxidable. La esfera es conceptualmente la misma, pero su percepción cambia por completo dependiendo del metal que la rodea.

En la versión de oro, el conjunto adquiere una apariencia casi monocromática. En la de acero, en cambio, el metal frío de la caja establece un contraste más marcado con la calidez de la esfera.

El DUW 6101

En su interior encontramos el calibre automático de manufactura DUW 6101, uno de los movimientos más interesantes de NOMOS. Su arquitectura permite situar el mecanismo de fecha alrededor del calibre, contribuyendo a mantener una altura de solo 3,6 mm.

Cuenta además con el NOMOS Swing System, alrededor de 50 horas de reserva de marcha y un sistema de corrección rápida de la fecha en ambos sentidos.

El Tangente neomatik 38 Update se distingue habitualmente por su original indicación de fecha periférica, integrada alrededor del borde de la esfera. En Auric, sin embargo, esa funcionalidad queda visualmente subordinada a la textura y al carácter artístico de la superficie.

El resultado es probablemente uno de los Tangente más atípicos realizados hasta ahora. Sigue siendo reconocible por sus proporciones, sus asas rectas y su arquitectura, pero abandona casi por completo el lenguaje gráfico que ha definido históricamente al modelo.

Y precisamente porque el trabajo artesanal con pan de oro hace que ninguna esfera pueda ser exactamente igual a otra, la denominación Twice Unique resulta especialmente adecuada: dos relojes concebidos como pareja, inseparables comercialmente y, al mismo tiempo, inevitablemente distintos.

¿Por qué lo he elegido?

No mucha gente sabe que yo comencé en esto de los relojes por mi mujer, Rebecca, que llevaba escribiendo sobre relojes desde mucho antes de conocernos. Hubo un tiempo en el que a ella le encargaron poner en marcha una web de relojes en español y yo comencé a ayudarla; particularmente haciendo vídeos, cosa que en ese entonces no existía en español. Con el tiempo, me independicé y comencé esta aventura de HorasyMinutos.com.

Pues bien, a pesar de estar en el mismo negocio, nunca vamos juntos a las mismas citas en las ferias, no estamos juntos en las presentaciones, no visitamos juntos las manufacturas. Salvo en una ocasión: la de NOMOS.

Y fue un viaje maravilloso por varios motivos: por supuesto, porque hacer un viaje así con tu pareja es siempre mejor que hacerlo solo. Pero es que, además, siempre hemos sentido debilidad por NOMOS porque digamos que la hemos visto crecer hasta donde está ahora, con su estrategia y, sobre todo, su ética coherente de trabajo.

Pero es que, por encima de todo, la gente en NOMOS siempre ha sido una delicia con nosotros. Estar con ellos no sólo en Glashütte, sino también en Berlín fue un privilegio. Sobre todo porque la visita fue sólo para nosotros. Una parte pequeña del viaje quedó reflejada en este vídeo:

Por tanto, los Twice Unique de NOMOS no son, para mí, una elección lógica: es que es ineludible.

¿Y tú? ¿Con quién compartirías estos relojes?

Más información en NomosGlashütte.com.

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Hay relojes que, si entran en al habitación en la que están otros modelos de su categoría, son recibidos con una inclinación de cabeza en señal de respeto que se merecen. Algunos, incluso, tienen que abandonar la habitación porque no soportan la presión de ser comparados con el recién llegado. El Marinemaster de Seiko es uno de esos relojes que se sientan en la cabecera de la mesa de los relojes de buceo.

Los dos relojes que tenemos aquí son, en esencia, el mismo Marinemaster. Comparten caja, brazalete, calibre y prestaciones, pero basta colocarlos uno junto al otro para comprobar hasta qué punto el tratamiento de la esfera y el bisel puede transformar la personalidad de un reloj.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, con esfera y bisel negros, es la interpretación más sobria y probablemente también la más cercana al espíritu histórico de los divers profesionales de la firma. El HBF002 JAMSTEC Limited Edition, en cambio, recurre al azul y a una esfera profundamente texturizada para ofrecer una presencia mucho más llamativa.

Una historia que comienza en 1968

Para entender estos Marinemaster hay que remontarse a uno de los momentos fundamentales de la historia de los relojes de buceo de Seiko.

La manufactura japonesa presentó su primer diver en 1965, pero fue en 1968 cuando dio un salto considerable con un reloj profesional hermético hasta 300 metros y equipado con un movimiento Hi-Beat de 10 alternancias por segundo. Aquel modelo estableció además una arquitectura que acabaría convirtiéndose en una de las más reconocibles de Seiko: caja contundente, corona desplazada hacia las 4 horas y una construcción concebida ante todo como instrumento.

En realidad, el nombre Marinemaster apareció en 1999, pero fue una referencia de cuarzo (en titanio), aparecida sólo para el mercado japonés que nada tenía que ver con el mundo del buceo:

El Marinemaster que conocemos se anunció en el año 2000 y comenzó su comercialización en 2001, bajo la referencia Seiko Marinemaster SBDX001.

Desde entonces, el Marinemaster ha sido la representación del auténtico reloj herramienta para el buceo. Bien construido, bien acabado, y con aspecto de que puede enfrentarse a cualquier situación , por dura que sea, sin despeinarse.

Estos dos modelos siguen precisamente ese camino.

La caja de acero mide 42,6 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 49,3 mm de asa a asa. Son cifras importantes, especialmente por la altura, pero lo cierto es que el reloj se lleva muy bien en la muñeca. Las asas son relativamente cortas y descienden con decisión, mientras que la corona situada a las 4 horas evita cualquier contacto incómodo con el dorso de la mano.

La alternancia de superficies pulidas y satinadas también ayuda a romper visualmente la masa de acero y revela, al mover la muñeca, un trabajo de caja bastante más elaborado de lo que su carácter instrumental podría hacer pensar inicialmente.

Dos personalidades

En el Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, la esfera negra presenta una textura fina que evita que la superficie resulte completamente plana. Sobre ella destacan grandes índices aplicados y unas agujas igualmente generosas, todos con amplias superficies de LumiBrite.

El conjunto es muy directo. La esfera absorbe buena parte de la luz mientras que el inserto cerámico negro del bisel la refleja, creando una sutil diferencia entre dos superficies que comparten color. Es posiblemente la interpretación más pura de este Marinemaster y la que mejor deja hablar a la arquitectura de la caja.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF002 JAMSTEC Limited Edition cambia por completo de registro.

Su esfera azul tridimensional se inspira en las rutas abiertas por los rompehielos sobre el hielo marino. El relieve se percibe con claridad y el color cambia notablemente según la incidencia de la luz, desde tonos profundos hasta azules mucho más vivos. El bisel cerámico azul completa el conjunto sin reproducir exactamente el tono de la esfera, algo que aporta todavía más riqueza visual.

A pesar de ello, la legibilidad sigue siendo excelente. Los grandes índices y agujas destacan perfectamente incluso cuando la esfera captura más luz.

La colaboración con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) tiene además una conexión histórica real con Seiko. En 1983, relojes profesionales de buceo de la firma fueron probados a bordo del sumergible tripulado SHINKAI 2000, operado por el organismo japonés. El HBF002 recupera esa relación en una edición limitada a 1.000 unidades, numeradas individualmente.

Un Marinemaster más completo

Ambos utilizan un brazalete de acero de tres filas, con 20 mm entre asas, y un cierre con microajuste que permite variar su longitud hasta 16 mm mediante ocho posiciones. En un reloj de estas dimensiones es una solución especialmente útil, porque permite compensar fácilmente los cambios de volumen de la muñeca sin recurrir a herramientas.

Y todo ello sin aumentar la altura del cierre, de manera que la comodidad no se ve comprometida.

En el interior encontramos otra de las grandes novedades: el calibre automático 8L45, utilizado habitualmente en los relojes de Grand Seiko. Funciona a 28.800 alternancias por hora, incorpora 35 rubís y ofrece alrededor de 72 horas de reserva de marcha, además de cuerda manual, parada del segundero y fecha a las 3 horas.

Seiko declara una precisión de -5/+10 segundos diarios. Como es costumbre, está cubierto por la tapa tradicional de los Prospex.

Los dos ofrecen además 300 metros de hermeticidad, corona y fondo roscados, bisel unidireccional con inserto cerámico y cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflectante interior.

Es decir, las diferencias entre ellos son casi exclusivamente estéticas.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001 cuesta 3.800 euros y probablemente sea la elección más lógica para quien busque un Marinemaster atemporal, sobrio y claramente conectado con la tradición de los divers profesionales de Seiko.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch JAMSTEC asciende a 4.100 euros, pero esos 300 euros adicionales aportan una esfera mucho más elaborada y una edición limitada cuya historia encaja perfectamente con el carácter del reloj.

Puestos los dos sobre la mesa, el negro parece la elección más racional. Pero el JAMSTEC demuestra que, algunas veces, basta una esfera para que la razón pierda buena parte de su ventaja.

Más información en Seiko.com.

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Dentro de las celebraciones por su 250º aniversario, Breguet presentó el Classique Tourbillon Sidéral 7255, una creación especialmente significativa: es el primer reloj de la manufactura equipado con un tourbillon volante. Su lanzamiento tuvo lugar el 26 de junio de 2025, exactamente 224 años después de que Abraham-Louis Breguet obtuviera la patente del tourbillon. La producción está limitada a 50 ejemplares numerados.

¿Por qué «tourbillon sidéral»?

Aunque «Sidéral» pueda sugerir la presencia de una indicación de tiempo sidéreo (como, por ejemplo, este Marine Equation Marchante), su significado es aquí fundamentalmente poético. El nombre recuerda la fascinación de Breguet por la astronomía y el uso de la palabra tourbillon por René Descartes para describir los sistemas giratorios que impulsaban los planetas alrededor del Sol, que crea un vórtice que hace que se muevan la masa sutil que llena el universo, moviendo a su vez los planetas.

El reloj traslada esa imagen a la esfera: un regulador que parece flotar sobre un cielo nocturno salpicado de estrellas.

Una caja Breguet en estado puro

La caja, fabricada en oro Breguet, conserva todos los códigos clásicos de la manufactura, con unas proporciones particularmente equilibradas: 38 mm de diámetro y 10,2 mm de altura. La carrura presenta el característico acanalado de Breguet, mientras que las asas rectas están soldadas a la caja. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y cuenta con tratamiento antirreflejos por ambas caras.

El oro Breguet tiene una tonalidad cálida, con un matiz rosado muy discreto inspirado en el oro empleado por los relojeros del siglo XVIII. Además, ofrece una mayor estabilidad cromática y resistencia a la decoloración.

Un firmamento de esmalte

La esfera constituye otra primicia, ya que nunca antes Breguet había empleado esmalte de aventurina. No se trata de una lámina industrial de cristal cortada y pulida, sino de una esfera elaborada mediante un proceso próximo al esmalte grand feu.

Sobre una base de oro se depositan polvo de esmalte y partículas de cobre. El conjunto se cuece repetidamente en un horno a más de 800 grados, al menos cinco veces. La dificultad reside en controlar tanto el tamaño de los granos como la duración y la temperatura de cada cocción. Un pequeño error puede arruinar por completo el resultado.

Las partículas metálicas quedan suspendidas de manera irregular en el azul profundo, produciendo destellos distintos según incida la luz. Por ello, ninguna de las 50 esferas es exactamente igual a otra. Al contemplarla en vivo, la aventurina no ofrece un brillo uniforme, sino pequeños puntos luminosos que aparecen y desaparecen al mover el reloj.

El círculo horario aparece descentrado a las doce, rodeado por un aro de oro con tratamiento PVD azul. Sobre él se sitúan los números arábigos característicos de la casa y las agujas Breguet de manzana ahuecada. La firma secreta micrograbada puede localizarse discretamente en el círculo horario, aproximadamente entre las cinco y las siete.

Las palabras «Breguet» y «Tourbillon» están aplicadas en oro a ambos lados de la esfera. No son elementos meramente decorativos: junto con el círculo horario y el aro que rodea al tourbillon, ayudan a ocultar la transmisión de la construcción misteriosa.

Un tourbillon suspendido en el espacio

A diferencia del tourbillon tradicional, cuya jaula pivota entre un puente inferior y otro superior, el tourbillon volante queda sujeto únicamente por su base. La ausencia del puente superior permite observarlo sin obstáculos, pero exige una jaula más rígida, mejor equilibrada y ajustada con mayor precisión.

Breguet acentúa este efecto mediante una construcción misteriosa. El puente inferior y el soporte de la jaula están realizados en cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Además, el punto de contacto entre el engranaje y la jaula queda desplazado y oculto bajo la esfera. El resultado es que el tourbillon parece girar sin ninguna conexión visible con el resto del mecanismo.

La sensación de levitación se refuerza porque el tourbillon sobresale 2,2 mm sobre la platina, 0,9 mm sobre la esfera e incluso 0,25 mm por encima de la aguja de los minutos. Todo el conjunto alcanza 7 mm de altura. No es un elemento añadido a una arquitectura existente: las proporciones del movimiento y del reloj completo se han construido alrededor de él.

Guilloché Quai de l’Horloge

El reverso ofrece una estética completamente distinta. La platina y el soporte del tourbillon están decorados a mano con el nuevo motivo de guilloché Quai de l’Horloge, inspirado en las curvas de la Île de la Cité y en el entorno parisino donde Abraham-Louis Breguet estableció su taller.

Por primera vez, este motivo no se ejecuta únicamente de forma circular en el centro y alrededor del tourbillon, sino también linealmente sobre toda la platina. El resultado es una superficie aparentemente continua, interrumpida por los rubíes y por la vista posterior del regulador.

Calibre Breguet 187M1

El reloj está impulsado por el calibre 187M1 de cuerda manual, una reinterpretación del movimiento utilizado por la referencia 3350 de 1990, el primer reloj de pulsera con tourbillon de Breguet.

De este modo, el Sidéral enlaza la invención histórica de Abraham-Louis Breguet con uno de los hitos modernos de la manufactura.

El movimiento mide 30 mm de diámetro y solo 4,8 mm de altura, a los que hay que sumar los 2,2 mm de proyección del tourbillon. Está compuesto por 183 componentes y 23 rubíes. Funciona a una frecuencia tradicional de 2,5 Hz —18.000 alternancias por hora— y dispone de 50 horas de reserva de marcha.

La jaula completa una vuelta por minuto y sirve además como pequeño segundero. En su interior se encuentra un volante de oscilación libre y una espiral Breguet de Nivachron azul. En esta ocasión, la manufactura ha preferido esta aleación metálica al silicio empleado en otros movimientos de la casa.

La platina principal y el puente inferior son de oro Breguet de 18 quilates. A pesar de que buena parte del mecanismo queda oculta bajo las superficies guilloché, su arquitectura busca concentrar toda la atención en el tourbillon, tanto desde la esfera como desde el fondo.

El reloj se entrega con una correa de piel de aligátor azul marino y cierre desplegable de triple hoja en oro Breguet. También incluye un estuche especial de cuero rojo numerado individualmente, inspirado en las antiguas cajas de la manufactura, y un certificado de origen firmado por Gregory Kissling y Marc A. Hayek.

El Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255, referencia 7255BH/2Y/9VU, está limitado a 50 ejemplares numerados. Su precio es de 224.400 euros.

El Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255 es una interpretación extraordinariamente coherente del universo de Breguet, donde astronomía, historia, artesanía y mecánica parecen girar alrededor de un mismo centro.

Más información en Breguet.com.

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Hay relojes que no necesitan grandes presentaciones, y el Seiko Alpinist SPB121 es uno de ellos. Su esfera verde, sus numerales dorados, la brújula interior giratoria y esa mezcla tan particular de reloj de vestir y herramienta de aventura lo han convertido en uno de los Seiko modernos más reconocibles.

No es casualidad: el Alpinist nació en 1959 como reloj pensado para montañeros japoneses, y esa personalidad sigue intacta en la colección Prospex actual. En este vídeo y artículo conté su historia completa.

Los tres modelos en verde

El SPB121J1 mantiene la fórmula que lo ha hecho tan popular: caja de acero de 39,5 mm de diámetro, 13,6 mm de altura, cristal de zafiro con lupa, corona roscada y fondo visto.

Una de las características más llamativas del Seiko Alpinist es su resistencia al agua de 200 metros. Algo muy habitual en relojes de buceo certificados, pero que resulta llamativo en un reloj de campo. Pero eso demuestra la voluntad de Seiko de hacer de este reloj una herramienta competente en cualquier situación.

Este modelo incluye el calibre automático 6R35, con carga manual, parada del segundero y 70 horas de reserva de marcha.

Es, en cierto modo, el Alpinist “clásico” contemporáneo: reconocible al instante y con un equilibrio muy logrado entre encanto vintage y utilidad real.

Su precio es de 820 euros.

Sin embargo, la firma nipona ha ejecutado una renovación de este pilar de su catálogo con el lanzamiento del Seiko Alpinist SPB507, un sucesor que abraza de lleno los códigos estéticos más vintage e incide allí donde era necesario.

Conserva el diámetro de 39,5 mm y la resistencia al agua de 20 bares, pero añade caja de acero con revestimiento superendurecido, lo que tiene todo el sentido en un reloj de aventura.

Este nuevo Seiko Alpinist incorpora el calibre 6R55, que eleva la reserva de marcha a 72 horas y mejora la cronometría y el ajuste.

En el apartado de diseño, la marca prescinde con acierto del logotipo Prospex para recuperar la grafía clásica Alpinist, que lo cierto es que le queda perfecto.

Además camufla inteligentemente la ventana de fecha sobre un disco verde a juego con el dial, manteniendo las formas de índices y manecillas (además de la brújula interna, claro).

Su precio es de 950 €.

El paso más funcional llega con el HBC007J1, el Prospex Alpinist Mechanical GMT. Es curioso que, siendo este verde musgo (por así decir) el más característico del Alpinist, no existiese en la versión GMT, especialmente cuando ya existía una versión GMT en negro y azul (y una limitada en blanco) desde 2023.

Para este modelo se ha utilizado el calibre 6R54, visible gracias al zafiro posterior y también con 72 horas de autonomía, y una aguja de 24 horas que permite consultar un segundo huso horario (es un GMT caller).

La caja sigue en 39,5 mm, con zafiro curvado, brújula interior, corona roscada, fondo transparente y resistencia al agua de hasta 20 bares. Lo que no acabo de entender es por qué no se ha usado aquí el logotipo clásico del Alpinist.

Con todas las características clásicas, el color verde y la función GMT, el HBC007J1 se consolida así como el Alpinist definitivo para el explorador global.

Su precio es de 1.300 euros.

Recordemos, por último, que (como siempre en Seiko), los tres Seiko Alpinist tienen el generoso tratamiento con LumiBrite que siempre dispensa Seiko.

Tres relojes, por tanto, con una misma raíz: el SPB121 como icono, el SPB507 como evolución más pulida y el HBC007 como versión viajera.

El Alpinist sigue siendo lo que siempre ha sido: un Seiko con alma propia.

Mäs información en seikowatch.com.

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Para dar la bienvenida al verano 2026, Orient amplía la colección Mako 40 con cinco nuevos colores de esfera en degradado que combinan un estilo deportivo y casual, por lo que resulta adecuada para el uso diario.

Al igual que sus predecesores, el Orient Mako 40 cuenta con una caja de acero inoxidable de 39,9 mm de diámetro, una altura de 12,8 mm, una distancia entre asas de 46,5 mm y una hermeticidad de hasta 200 metros.

Aunque no cuenta con certificación ISO de reloj de buceo, el reloj incorpora corona y fondo de caja roscados, por lo que puede utilizarse con seguridad en actividades acuáticas como la natación, el snorkel o incluso el buceo en apnea.

En cuanto al diseño, el Mako 40 mantiene rasgos característicos como una caja sin protectores de corona, un bisel de acero inoxidable giratorio unidireccional sin inserción de color (lo que aporta un aire clásico de diver), así como una discreta ventana de fecha situada a las 3 horas.

La esfera está protegida por un cristal de zafiro. La caja se combina con un brazalete de acero inoxidable SUS316L equipado con cierre desplegable triple, pulsadores y cierre de seguridad.

Los cinco nuevos colores de esfera del Orient Mako 40

Los nuevos colores de esfera se han realizado con acabado en rayos de sol, que crea un efecto cambiante en función del ángulo de incidencia de la luz. Están disponibles en cinco tonos modernos que subrayan la textura metálica del reloj.

Todos los modelos muestran un degradado circular que va desde un tono más claro en el centro hasta un color más oscuro en el borde exterior, generando un efecto visual más profundo y dinámico. Estos son los detalles:

1. Orient Mako 40 RA-AC0Q13E “Green”

El primero es el modelo RA-AC0Q13E, con esfera verde degradada y acabado en rayos de sol.

2. Orient Mako 40 RA-AC0Q14L “Navy”

El siguiente es el RA-AC0Q14L, con una contundente esfera degradada en color azul marino.

3. Orient Mako 40 RA-AC0Q15Y “Brown”

El RA-AC0Q15Y se presenta con una esfera degradada en color marrón.

4. Orient Mako 40 RA-AC0Q16N “Grey” Limited Edition

A continuación está el RA-AC0Q16N, perteneciente a la colección Spring/Summer 2026. Este modelo incorpora una esfera degradada en color gris. Se producirá como edición limitada, aunque Orient todavía no ha detallado el número de unidades.

5. Orient Mako 40 RA-AC0Q17Y “Copper” Limited Edition

Por último encontramos el RA-AC0Q17Y, con una singular esfera de color cobre texturizada. Este modelo también forma parte de la colección Spring/Summer 2026 y estará disponible de forma limitada.

Los índices y las manecillas están tratados con una sustancia que la casa llama Luminous Light. Es decir, Luz Luminosa (una redundancia, sin duda). El caso es que tiene muy buen brillo.

Todos los modelos Orient Mako 40 están impulsados por el calibre automático de manufactura F6722. Este movimiento cuenta con 22 rubíes, ofrece una reserva de marcha de hasta 40 horas y presenta una precisión de +25/-15 segundos al día, aunque los Orient siempre se portan mucho mejor que sus especificaciones. El calibre queda protegido por un fondo de caja macizo decorado en su parte central con el grabado de dos delfines.

La ausencia de color en el bisel, combinada con los tonos de las esferas, hace que estos Orient Mako 40 se lleven muy bien en el día a día, no sólo en el mar.

El precio de todos los modelos es de 470 euros, que no está nada mal.

Hay más información en Orient-watch.com.

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