Las colaboraciones entre relojería y ciclismo no son nuevas, pero pocas veces se plantean con un enfoque tan específico como el del Tissot x Pinarello Edición Especial. En vez de limitarse a tomar un modelo ya existente y añadirle elementos de la marca en cuestión, hay una voluntad real de trasladar códigos del ciclismo de alto rendimiento a la muñeca, creando un modelo nuevo.

Un reloj que no se comporta como un Tissot convencional

Lo primero que sorprende al tenerlo en la mano (y sobre todo en la muñeca) es que este reloj no se siente como un Tissot tradicional. La caja de carbono forjado de 42 mm de diámetro y 12,15 de altura marca la diferencia desde el primer contacto: es ligera, con una textura irregular muy característica, y transmite inmediatamente esa estética técnica propia del ciclismo de competición.

Hay un detalle muy importante en la construcción del Tissot x Pinarello: la corona situada a las 10 horas. No es un recurso estético sin más, ya que esta disposición evita interferencias con la muñeca, especialmente en posiciones dinámicas (como agarrando el manillar). Es uno de esos elementos que, sobre el papel, puede parecer anecdótico, pero que en vivo demuestra una lógica funcional muy bien pensada.

La caja, además, presenta una ligera asimetría inspirada en la horquilla de las bicicletas Pinarello, lo que refuerza su identidad sin caer en lo decorativo.

Una esfera que gana con la luz

La esfera gris granulada, inspirada en el asfalto, podría parecer discreta en imágenes. Sin embargo, en vivo tiene bastante más presencia de lo esperado. La textura capta la luz de forma sutil, generando matices que evitan la planitud visual.

Los índices aplicados, tratados con Super-LumiNova, mantienen una legibilidad muy correcta, mientras que las manecillas facetadas aportan reflejos atractivos y una lectura correcta en cualquier situación.

El detalle más distintivo es el segundero con el azul “Borealis” de Pinarello, un toque de color que rompe la monocromía y añade dinamismo sin resultar excesivo.

Powermatic 80: una base conocida, bien ejecutada

En el interior del Tissot x Pinarello encontramos el conocido Powermatic 80 con espiral Nivachron, que le proporciona resistencia a los campos magnéticos.

Además, en este caso está certificado como cronómetro por el COSC, algo perfectamente coherente con la idea de máxima precisión que transmiten las dos marcas.

Más allá del reloj: una experiencia de producto

Un aspecto interesante es cómo Tissot ha planteado el conjunto como una experiencia más amplia. El reloj se entrega en un estuche de coleccionista con referencias directas al diseño de Pinarello, e incluye un sistema de correas intercambiables: una opción técnica en caucho y otra de piel italiana, más orientada al uso diario.

Este planteamiento refuerza la idea de versatilidad: del entorno deportivo a un contexto urbano sin fricciones.

Un enfoque diferente dentro del segmento

Donde muchos relojes deportivos optan por sobredimensionar caja, complicaciones o estética, este Tissot toma otro camino: ergonomía, materiales y coherencia conceptual. Un conjunto muy bien pensado que se aprecia en cuanto te lo pones.

Además, está pensado para que cualquiera puedan llevarlo, porque no es un reloj para ciclistas sino un reloj deportivo con personalidad singular.

Su precio es de 1.495 euros aunque, si te compras la bicicleta creada ex profeso para esta colaboración.

Hay más información en Tissot.com.

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Perrelet continúa ampliando su colección Weekend con una propuesta que confirma una dirección muy clara: reinterpretar el reloj clásico contemporáneo a través de materiales poco habituales en la esfera. Ese es el caso de los modelos de malaquita y aventurina, consolidando una línea donde la materia prima es protagonista.

Lejos del lenguaje técnico y visual de sus Turbine o Double Rotor, la colección Weekend apuesta por una estética más sobria y transversal, pensada para el uso diario pero con un punto distintivo.

Una caja equilibrada y muy actual

El planteamiento es deliberadamente contenido. La caja de acero inoxidable presenta un diámetro de 39 mm y una altura de apenas 9,56 mm, unas proporciones que encajan perfectamente en el estándar actual de reloj elegante versátil.

El conjunto se completa con acabados alternos pulidos y satinados, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y fondo visto que permite observar el movimiento. La estanqueidad se sitúa en 50 metros, suficiente para un uso cotidiano sin pretensiones deportivas.

Esferas minerales: de la aventurina a la malaquita

Si hay un elemento que define estos Weekend es la esfera. En el caso de la versión aventurina, el resultado recuerda a un cielo estrellado gracias a las inclusiones naturales de mica.

La malaquita, por su parte, aporta una personalidad completamente distinta: vetas verdes irregulares y profundidad visual que convierten cada pieza en única.

En ambos casos, Perrelet opta por una ejecución clásica para no restar protagonismo al material: índices aplicados tipo bastón, agujas dauphine y ventana de fecha a las 3 h.

Calibre propio firmado por Soprod

Uno de los aspectos más interesantes del conjunto es su mecánica. Los Weekend están equipados con el calibre automático P-321, desarrollado por Soprod (empresa perteneciente al mismo grupo que Perrelet, Festina), lo que permite hablar de un movimiento “propio” en un sentido industrial.

Este movimiento trabaja a 4 Hz (28.800 alternancias/hora) y ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 42 horas, con una arquitectura concebida para la fiabilidad y el uso diario.

Visible a través del fondo transparente, incorpora un rotor esqueletado decorado con motivo en rayos de sol y montado sobre rodamientos para optimizar la eficiencia de carga.

Brazalete y correa para mayor versatilidad

Uno de los puntos fuertes de esta colección es su planteamiento práctico. El reloj se entrega con brazalete de acero de siete eslabones (muy bien integrado y con cierre desplegable), pero también incluye una correa de piel con grabado tipo aligátor.

Ambas opciones cuentan con sistema de cambio rápido, lo que permite alternar fácilmente entre un enfoque más deportivo o más elegante según el contexto.

A esto se suma una presentación cuidada, con una caja que incluye ambas configuraciones, reforzando la sensación de producto completo y bien pensado desde el primer contacto.

Con un precio de 1.590 euros, los Perrelet Weekend es una de las mejores opciones del mercado si se está buscando un reloj de vestir, pero con una esfera diferente y sin necesitar de hipotecar la casa para comprarlo.

Más información en Perrelet.com.

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Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

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Hablar del Tissot Visodate es hablar de uno de esos relojes que, sin estridencias, ayudaron a definir la relojería moderna. Su origen se sitúa en el cambio de paradigma de los años 50, cuando la funcionalidad empezaba a integrarse de forma natural en el diseño. En 1953, Tissot dio un paso decisivo con un sistema de fecha de salto automático a medianoche, que culminaría en 1954 con el lanzamiento del Visodate, un reloj que integraba por primera vez de forma armónica la indicación de fecha en una ventana a las tres.

Aquel gesto, hoy cotidiano, fue entonces profundamente moderno. Frente a soluciones anteriores como las agujas de calendario periférico, el Visodate apostó por la claridad inmediata: mirar y entender. Esa filosofía -visibilidad y utilidad- no solo dio nombre al modelo, sino que lo convirtió en un éxito inmediato. Durante la segunda mitad de la década, el concepto se extendió a múltiples variantes (Seastar, Camping, T12), consolidando la idea de que la fecha debía formar parte natural de la lectura del tiempo.

Más allá de la técnica, el Visodate capturó el espíritu de su época. Las campañas publicitarias de finales de los 50 lo asociaban a una generación que miraba al futuro, con imágenes icónicas firmadas por René Groebli y una narrativa centrada en la ambición y el progreso. Era, en cierto modo, el reloj del “mañana”.

Del legado al presente

Setenta años después, el Tissot Visodate 2026 se presenta como una reinterpretación que respeta sus códigos esenciales, pero los adapta a los estándares contemporáneos. El nuevo modelo mantiene esa elegancia de mediados de siglo (proporciones contenidas, esfera abombada, índices estilizados), pero incorpora mejoras clave en materiales y mecánica.

La caja, de 39 mm de diámetro y una altura de sólo 10,45 mm, se sitúa en un punto ideal: suficientemente actual sin perder el carácter clásico. El cristal de zafiro tipo caja refuerza esa estética vintage, al tiempo que aporta resistencia y claridad. En la muñeca, el conjunto resulta ligero y equilibrado, algo que ya destacaban los modelos originales y que hoy sigue siendo una de sus mayores virtudes.

Más aún: las medidas del Tissot Visodate lo hacen apto también para las muñecas femeninas. Si no todas, una buena parte sin duda. Aquí vemos el reloj en una muñeca de sólo 14 cm de perímetro.

El corazón del reloj es el conocido Powermatic 80, un movimiento automático que ofrece hasta 80 horas de reserva de marcha. A ello se suma la espiral Nivachron, que mejora la resistencia a los campos magnéticos y a las variaciones de temperatura, garantizando una mayor estabilidad cronométrica en el uso diario. Algo de lo que ya presumía la primera edición de los años 50.

En otras palabras, el Visodate sigue siendo lo que siempre fue: un reloj práctico, fiable y pensado para acompañar la vida cotidiana.

Tres interpretaciones, un mismo ADN

La nueva colección Tissot Visodate se articula en tres referencias que comparten arquitectura, pero exploran distintos registros estéticos.

La versión más clásica (ref. T157.407.16.031.00) combina esfera plateada con índices dorados y correa de piel marrón con estampado de cocodrilo. Es, probablemente, la interpretación más fiel al espíritu original: cálida, elegante y con ese aire ligeramente formal que remite directamente a los años 50. Su precio es de 795 €.

En un registro más contemporáneo encontramos la referencia T157.407.11.041.00, con esfera azul texturizada y brazalete de acero tipo “grano de arroz”. Este último detalle no es menor: este tipo de brazalete, muy presente en la relojería vintage, aporta comodidad y un carácter distintivo que encaja perfectamente con el diseño. Su precio es de 875 €.

Por último, la referencia T157.407.11.051.00 apuesta por una esfera negra texturizada, también con brazalete de acero. Es la versión más sobria y versátil, con un contraste más marcado que refuerza la legibilidad y le confiere un aire contemporáneo sin perder la esencia del modelo. Su precio es igualmente de 875 €.

En las tres variantes encontramos elementos comunes: una esfera abombada con un segmento cepillado que aporta profundidad y sobre los que se asientan los índices y, por supuesto, la ventana de fecha a las tres, perfectamente integrada y fiel al concepto original de lectura inmediata.

La ventana ha adoptado la forma trapezoidal que se vio originalmente en el Tissot Visodate Seastar Seven, lo que añade movimiento a la esfera.

Tanto las manecillas como los puntos sobre los índices están tratados con Super-LumiNova, de manera que el reloj es efectivo también en la oscuridad.

En la muñeca

Más allá de la ficha técnica, el nuevo Visodate funciona especialmente bien en la muñeca. Su perfil contenido y su ergonomía lo convierten en un reloj fácil de llevar a diario, mientras que los detalles (desde el pulido de la caja hasta el trabajo de la esfera) ofrecen más de lo que su rango de precio podría sugerir.

En este sentido, el Visodate encarna una cualidad cada vez más apreciada: la capacidad de ofrecer historia, diseño y mecánica en un conjunto coherente y accesible. No es un ejercicio de nostalgia, sino una reinterpretación honesta de un concepto que sigue teniendo sentido.

Un clásico que no necesita reinventarse

El regreso del Tissot Visodate no pretende reinventar el reloj, sino recordar por qué funcionaba tan bien desde el principio. En un contexto en el que muchas reediciones caen en el exceso o en la caricatura, Tissot opta por la contención: ajustar proporciones, mejorar materiales y mantener intacta la idea original.

Porque, al final, el Visodate siempre fue eso: claridad, equilibrio y utilidad. Y setenta años después, sigue siendo exactamente lo que necesitamos de un buen reloj.

Hay más información en Tissot.com.

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Entre los muchos relojes digitales que definieron la estética y la tecnología de los años ochenta, pocos resultan tan singulares como el Seiko Rotocall. Lanzado originalmente en 1982, este modelo destacó por un planteamiento técnico inusual: sustituir los clásicos pulsadores de un reloj digital por un sistema de control mediante bisel giratorio. Más de cuatro décadas después, Seiko ha decidido recuperar este diseño icónico con una reedición que mantiene el espíritu del original.

El Rotocall apareció en un momento en el que la relojería digital vivía una auténtica edad de oro. Las pantallas LCD, los cronógrafos electrónicos y las múltiples funciones empezaban a popularizarse, pero la interacción con el reloj seguía dependiendo de pequeños pulsadores laterales. Seiko decidió explorar una solución distinta: integrar un interruptor giratorio en el bisel, con forma octogonal, que permitía cambiar de modo simplemente girándolo.

Este sistema no solo resultaba innovador desde el punto de vista del diseño, sino también extremadamente práctico. En lugar de pulsar botones diminutos, el usuario podía alternar entre las funciones del reloj mediante el movimiento del bisel, una solución especialmente útil incluso con guantes.

De hecho, el Rotocall llegó a acompañar a varios astronautas durante misiones espaciales en los años ochenta. Aunque nunca fue un reloj oficialmente suministrado por la NASA, algunos tripulantes lo eligieron como reloj personal por su ligereza, su legibilidad y su funcionalidad. En aquella época no era extraño que los astronautas utilizaran relojes propios junto al equipamiento oficial, y los digitales japoneses gozaban de gran prestigio por su precisión y fiabilidad.

El Rotocall original utilizaba el calibre digital A829, un movimiento de cuarzo desarrollado por Seiko a comienzos de los años ochenta. Además de ofrecer las funciones habituales de la época —hora, cronógrafo, alarma, calendario y doble huso horario—, su particularidad estaba en el sistema de selección mediante bisel giratorio. El bisel actuaba como un interruptor rotatorio conectado al módulo electrónico, permitiendo activar las distintas funciones del reloj de forma rápida e intuitiva.

La reedición contemporánea mantiene fielmente la filosofía del modelo original. El nuevo Rotocall, cuyo nombre oficial es «Neo Sports Digital Octogonal» (infinitamente más impersonal) conserva el característico bisel giratorio que permite seleccionar sus distintas funciones, así como su diseño compacto y su estética claramente ochentera. La caja de acero inoxidable mide 37 mm de diámetro y presenta una altura de 10,54 mm. Es decir, una medida apta tanto para hombres como para mujeres. Además, el reloj es hermético hasta los 100 metros, lo que garantiza su usabilidad en cualquier situación.

La pantalla digital. queda protegida bajo un cristal de Hardlex, a su vez protegido por un bisel más alto.

En su interior se encuentra el calibre de cuarzo digital A824, que ofrece una precisión aproximada de ±20 segundos al mes. El reloj incorpora un conjunto completo de funciones digitales: cronógrafo de hasta 100 horas, alarma, doble huso horario, calendario y aviso de batería, entre otras. Todo ello se controla mediante el sistema rotatorio del bisel, que sigue siendo el rasgo distintivo del modelo.

El diseño del Rotocall refleja además el lenguaje estético del Japón tecnológico de principios de los años ochenta. Su caja compacta de acero, las líneas angulosas y el bisel octogonal responden a una estética industrial muy característica de aquella década, cuando numerosos dispositivos electrónicos —desde calculadoras hasta cámaras o reproductores portátiles— adoptaban formas geométricas marcadas para transmitir modernidad y precisión.

Cuando apareció en 1982, el Rotocall tenía un precio aproximado de unos 175 dólares, una cifra considerable para un reloj digital de la época y comparable al coste de dispositivos tecnológicos populares como el Sony Walkman. Ajustado por inflación, esa cantidad equivale hoy aproximadamente a unos 550 euros, lo que sitúa a la reedición actual —con un precio de 570 euros— prácticamente en el mismo nivel en términos reales.

Más de cuarenta años después de su debut, el Seiko Rotocall sigue destacando por una idea simple pero brillante: convertir el bisel en el centro de la interacción con el reloj. Un detalle de ingeniería que lo convirtió en uno de los digitales más originales de su tiempo y que hoy vuelve a la muñeca como una pequeña cápsula del espíritu tecnológico de los años ochenta.

Hay más información en Seiko.es.

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El Ulysse Nardin Diver [AIR] representa uno de los desarrollos más interesantes en la relojería contemporánea aplicada al reloj de buceo. Presentado en Watches & Wonders 2025, este modelo nace con una ambición clara: crear el reloj de buceo mecánico más ligero del mundo, sin renunciar a las prestaciones técnicas que se esperan de un diver moderno.

Tradicionalmente, los relojes de buceo se asocian con cajas macizas, materiales pesados y una construcción muy robusta. Ulysse Nardin ha decidido desafiar esa idea con un enfoque completamente distinto: reducir el peso al máximo manteniendo al mismo tiempo la resistencia y la fiabilidad.

Una de las claves del Diver [AIR] son sus materiales. La caja, de 44 milímetros, combina titanio reciclado, fibra de carbono y un compuesto llamado Nylo-Foil, fabricado a partir de redes de pesca recicladas. El titanio aporta una excelente relación entre ligereza y resistencia, mientras que la fibra de carbono contribuye a reforzar la estructura sin añadir peso. Por su parte, el Nylo-Foil refleja el interés creciente de la industria por integrar materiales reciclados en la relojería de alta gama.

En el interior del Ulysse Nardin Diver [AIR] encontramos el calibre UN-374, un movimiento automático desarrollado específicamente para este modelo. Se trata de un movimiento extremadamente esqueletado, en el que aproximadamente el 80 % del volumen interior del reloj es aire, algo que explica el propio nombre del reloj.

Esta arquitectura abierta permite reducir el peso del movimiento sin comprometer su estabilidad estructural. Además, el calibre incorpora componentes de silicio, como el escape, que ofrecen ventajas importantes como resistencia al magnetismo, menor fricción y mayor eficiencia. Recordemos que fue Ulysse Nardin quien usó por primera vez el silicio en el escape, tal como vimos en mi visita a la manufactura.

Además, como es obligatorio en cualquier reloj de buceo, la esfera del Ulysse Nardin Diver [AIR] es perfectamente legible en la oscuridad gracias a su generoso tratamiento con Super-LumiNova.

Todo este trabajo de ingeniería se traduce en una cifra realmente sorprendente: el Diver [AIR] pesa solo 52 gramos, correa incluida (incluye dos, una naranja y una blanca). Para ponerlo en perspectiva, muchos relojes de buceo mecánicos superan con facilidad los 120 o incluso 150 gramos. En muñeca, la sensación es muy particular, porque el reloj conserva la presencia visual de un diver de gran tamaño, pero con una ligereza inesperada.

A pesar de esta construcción ultraligera, el Diver [AIR] mantiene las características esenciales de un reloj de buceo. Ofrece una hermeticidad de 200 metros, adecuada para el buceo recreativo, y ha sido diseñado para soportar impactos de hasta 5.000 g, lo que demuestra que su arquitectura abierta no compromete su resistencia. Además, el movimiento proporciona una reserva de marcha de aproximadamente 90 horas, una cifra notable para un calibre tan ligero y esqueletado.

El precio de venta oficial en España es de 40.000 euros, un precio que casi podríamos llamar asequible si tenemos en cuenta que marcas como Richard Mille añaden un cero a este precio.

En definitiva, el Ulysse Nardin Diver [AIR] es un reloj destacado porque demuestra que un diver puede ser extremadamente ligero sin renunciar a la robustez ni a la funcionalidad. Gracias a su combinación de materiales avanzados, ingeniería innovadora y diseño audaz, este modelo abre una nueva perspectiva sobre el futuro de los relojes herramienta mecánicos.

Más información en UlysseNardin.com.

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El Breitling Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar representa uno de los relojes más interesantes del año dentro de la alta relojería deportiva. No solo introduce el primer calendario perpetuo de manufactura de la marca en caja de acero, sino que además lo hace combinado con un cronógrafo y dentro de uno de los relojes más icónicos de la historia: el Navitimer (que presenté en vídeo hace un tiempo).

La combinación de cronógrafo y calendario perpetuo es una de las más complejas en relojería. No es habitual encontrarla en el mercado y, cuando aparece, suele hacerlo en relojes de precios muy elevados. Por eso, el nuevo Navitimer B19 destaca especialmente: con un precio de 28.500 euros, se sitúa probablemente como una de las opciones más competitivas del mercado para acceder a esta alta complicación.

Un Navitimer con calendario perpetuo

Desde su debut en 1952, el Breitling Navitimer se ha convertido en uno de los relojes de aviación más reconocibles de todos los tiempos gracias a su característica regla de cálculo circular, su bisel dentado y su función de cronógrafo. Diseñado originalmente para la Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), pronto pasó de ser una herramienta de navegación a convertirse en un auténtico icono de la relojería.

En esta nueva versión, Breitling introduce su calibre B19, un movimiento de manufactura que combina la experiencia de la casa en cronógrafos con la complejidad de un calendario perpetuo. Este mecanismo indica día, fecha, mes y fase lunar, y está diseñado para ajustarse automáticamente a la duración de los meses y a los años bisiestos. Con pequeños ajustes, puede mantenerse correcto durante un siglo.

La caja tiene un diámetro de 43 mm y una altura de casi 15 que, sin embargo, se lleva muy bien. La hermeticidad es de sólo 30 metros.

Calibre B19: cronógrafo y calendario perpetuo

El calibre B19 deriva de la arquitectura del conocido calibre 01 de Breitling y está certificado como cronómetro por el COSC. Además, ha superado rigurosas pruebas de durabilidad que simulan 16 años de uso, incluyendo 100.000 giros de corona y decenas de miles de impactos de alta intensidad.

Ofrece una frecuencia de 4 hercios, reserva de marcha de aproximadamente 96 horas y utiliza un cronógrafo con rueda de pilares y embrague vertical.

Diseño: esfera azul hielo y bisel de platino

La caja de acero se combina con un bisel bidireccional de platino que integra la clásica regla de cálculo del Navitimer. La esfera en azul hielo aporta un aspecto especialmente elegante, mientras que la fase lunar se sitúa a las 12 horas.

El fondo de caja transparente permite contemplar el movimiento, mientras que el reloj puede elegirse con brazalete de acero de siete eslabones o con correa de piel de caimán negra.

Hay más información en Breitling.com.

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La colección Overseas de Vacheron Constantin continúa evolucionando con una de sus versiones más técnicas y refinadas: el Overseas Tourbillon en titanio con esfera roja, una pieza que combina alta relojería, diseño deportivo y una construcción ultraplana.

Este modelo introduce por primera vez en la colección la combinación de caja de titanio y esfera en un profundo tono burdeos, un color que varía según la incidencia de la luz y que aporta una fuerte personalidad estética al conjunto.

La caja de titanio grado 5, de 42,5 mm de diámetro y 10,39 mm de altura, destaca por su ligereza y resistencia, cualidades que encajan perfectamente con el espíritu viajero de la línea Overseas. El bisel, inspirado en la forma de la Cruz de Malta, alterna acabados satinados y arenados, mientras que el brazalete integrado mantiene el característico diseño de eslabones pulidos y satinados.

La esfera constituye uno de los elementos más llamativos del reloj. Presenta un acabado satinado con efecto rayos de sol, que intensifica los matices del color y genera variaciones cromáticas entre burdeos oscuro, rojo profundo y granate según la luz. Este juego visual dirige inevitablemente la mirada hacia el protagonista técnico del reloj: el tourbillon situado a las seis, cuya jaula calada adopta la forma de la Cruz de Malta.

En el interior late el calibre automático 2160, un movimiento desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin que destaca por su arquitectura ultraplana de 5,65 mm de altura. Equipado con masa oscilante periférica, permite mantener la delgadez del conjunto y ofrecer una vista despejada del movimiento a través del fondo de zafiro. Este calibre, compuesto por 188 componentes y 30 rubíes, funciona a 2,5 Hz (18.000 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha aproximada de 80 horas.

El regulador de tourbillon, además de mejorar la precisión al compensar los efectos de la gravedad, incorpora el pequeño segundero integrado en la jaula. Todo el movimiento está acabado según los exigentes criterios del Punzón de Ginebra, con puentes decorados con Côtes de Genève, biseles pulidos a mano y una minuciosa decoración de ruedas y tornillos.

Pensado para adaptarse a diferentes estilos de uso, el reloj se entrega con tres opciones intercambiables sin herramientas: un brazalete de titanio integrado y dos correas de caucho, en rojo intenso y blanco, todas ellas con cierre desplegable de titanio.

Disponible exclusivamente en boutiques de la marca, el Vacheron Constantin Overseas Tourbillon se sitúa aproximadamente en 170.000 euros, consolidándose como una de las interpretaciones más refinadas de la relojería deportiva de alta gama.

Más información en VacheronConstantin.com.

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Hablar de Speedtimer es hablar del momento en que Seiko se tomó la medición de tiempos como un reto de ingeniería. Tal como conté en este artículo y vídeo, en 1969 lanzó el calibre 6139, el primer calibre cronógrafo automático del mundo, que además integraba dos soluciones hoy consideradas casi obligatorias: rueda de pilares y embrague vertical.

A partir de la reintroducción del nombre Speedtimer, Seiko ha ido lanzando diversas versiones (como esta, por ejemplo), pero integrada dentro de la familia Prospex, no en la de Seiko 5 como cuando apareció.

Estos Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, SRQ051 y SRQ053 comparten arquitectura, dimensiones y espíritu, pero juegan con personalidades estéticas distintas.

Como es lógico, los tres Seiko Prospex Speedtimer presentan los mismos datos técnicos: una caja de acero inoxidable con revestimiento súper endurecido, que es un tratamiento del acero creado por la propia Seiko que es comparable con el DLC. Y, en mi experiencia, excelente porque a pesar del tiempo los relojes parecen nuevos, a pesar del uso.

La caja tiene 42,0 mm de diámetro y 14,6 mm de grosor y 49,5 mm de longitud. El ancho entre asas es de 20 mm, una medida estándar que va a ayudar a que sea fácil personalizar el reloj con otros brazaletes o correas. No es un reloj pequeño, desde luego, pero se equilibra muy bien en la muñeca.

El cristal es de zafiro con doble curvatura y tratamiento antirreflectante en la cara interna. Estos datos se complementan con una hermeticidad de hasta 100 metros, un estándar para casi todos los relojes de la casa. Eso sí: la corona no es roscada y debemos recordar que, si accidentalmente presionas uno de los pulsadores de pistón del reloj, el agua va a entrar seguro.

Tres interpretaciones del Speedtimer

Dicho lo anterior, es obvio que las preferencias de cada uno van a estar en la ejecución de las esferas.

El Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, con su esfera panda, es el más vintage” del trío, ya que se inspira en cronógrafos mecánicos Speedtimer de principios de los 70:

El color de la esfera es el mismo, aunque en el SRQ047 el satinado es vertical.

Como el reloj ya no está dentro de la colección Seiko 5 (como en sus orígenes), prescinde de la doble ventana de día y fecha y se queda sólo con una discreta ventana circular las 4:30, lo que a su vez permite separar las indicaciones de pequeño segundero y de 30 minutos del crono, aportando así claridad en la lectura.

Lo que sí conserva del modelo original es la punta del cronógrafo naranja, tanto en la trotadora central como en el contador de 30 minutos.

El Seiko Prospex Speedtimer SRQ053 es otro clásico: un panda inverso con subesferas blancas sobre fondo negro. Elegante y sobrio, con el rojo de las agujas del crono añadiendo un toque deportivo.

Por último, el Seiko Prospex Speedtimer SRQ051 es otro panda inverso, pero en este caso con el fondo azul.

que quizá viene del conocido como «Kakume», también de los años 70:

En este caso también se ha conservado la punta roja para el crono.

Lo cierto es que a menudo cuesta distinguir el azul del negro porque es un marino oscuro. Esto puede echar para atrás a quien le gustaría algo más significado o, al contrario, más atractivo porque añade un pequeño toque a la elegancia innata del negro.

Hay que señalar que en estos Seiko Prospex Speedtimer el taquímetro se ha colocado dentro de la esfera, lo que hace que el reloj sea más discreto. Algo que se aprecia especialmente si es un reloj de uso diario.

Los tres modelos tienen sus manecillas e índices recubiertos de excelente LumiBrite, de manera que no perdemos la funcionalidad del reloj en la oscuridad.

Un mismo motor: calibre 8R48

Los Seiko Prospex Speedtimer se apoyan en el calibre 8R48, un cronógrafo automático que funciona a 4 hercios, con parada de segundero, carga manual y reserva de marcha aproximada de 45 horas. El caibre dispone de rueda de pilares y embrague vertical para un accionamiento suave y sin “saltos” del segundero de cronógrafo, y un sistema de martillo de tres puntas que ayuda a que las tres agujas vuelvan a cero a la vez al resetear.

El calibre está cubierto por una tapa trasera, pero en este caso no es tan importante porque todo el mecanismo de crono está del lado de la esfera, así que no se puede ver ninguno de sus elementos.

Los tres Seiko Prospex Speedtimer integran un brazalete muy distinto que no sólo aporta un toque muy vintage, muy setentero, sino que además es muy cómodo, gracias a que sus eslabones pequeños hacen que se ajuste muy bien a la curvatura de la muñeca.

El precio es el mismo para los tres: 2.900 euros, por lo que la decisión final va a ser meramente estética.

Hay más información en seiko.com.

La entrada En vídeo: Seiko Prospex Speedtimer SRQ047, SRQ051 y SRQ053 aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando hablamos del Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en realidad nos estamos refiriendo al modelo que convirtió la fase de luna en un icono contemporáneo y que, en plena crisis del cuarzo, ayudó a redefinir el rumbo de Blancpain y, a la postre, de la relojería tradicional suiza.

El renacimiento de Blancpain en los años ochenta

A comienzos de los años ochenta, la relojería mecánica suiza vivía uno de sus periodos más delicados. El cuarzo había impuesto nuevos estándares de precisión y precio, lo que unido al fortalecimiento del franco suizo frente al dólar y la primera crisis del petróleo hicieron que el mercado de la relojería tradicional se hundiera y muchas manufacturas históricas desaparecieron o se reconvirtieron. En 1982, Jean-Claude Biver y Jacques Piguet adquirieron Blancpain (que estaba en quiebra absoluta) con una idea clara:

No era posible luchar contra la invasión nipona con sus armas, porque morirían a los pies de una técnica electrónica más precisa y más barata. Había que hacer algo muy distinto. Algo que quedó plasmado en un frase muy conocida, pero que ninguna otra casa puede decir de sí misma: “Desde 1735 no ha habido ningún Blancpain de cuarzo. Y nunca lo habrá”.

Cómo será de cierto que, cuando la otra responsable de rescatar a la industria suiza del marasmo en el que estaba, Swatch, lanzó los Swatch Fifty Fathoms, también fueron mecánicos (los vimos en vídeo aquí).

La estrategia pasaba por reivindicar la alta relojería tradicional. Complicaciones clásicas, acabados cuidados y una fuerte carga emocional debían diferenciar a Blancpain de la relojería electrónica. En ese contexto, el calendario completo con fase de luna se convirtió en pieza clave.

El calendario completo como declaración de principios

Biver se puso como objetivo hacer de Blancpain una casa de alta relojería y lo primero que hizo fue presentar un reloj con calendario completo, fase lunar y ventanas de fecha en una caja redonda. Es decir, la revolución de lo puramente tradicional.

El Blancpain Villeret Quantième Complet recuperaba la arquitectura clásica del calendario completo: día y mes en ventanillas, fecha por aguja central sobre la minutería perimetral y fase de luna a las seis. Una disposición equilibrada, legible y profundamente tradicional. Mientras todo el mundo se había vuelto simple Blancpain se había vuelto histórica.

El éxito fue fulminante: comprar la marca Blancpain le había costado a los dos socios 22.000 francos suizos; en 1983 vendieron 92 unidades del calendario completo con fases lunares por valor de 16 millones de francos suizos.

Para 1989 Blancpain ya había lanzado los 6 pilares de la alta relojería: un dos agujas ultra delgado (el Ultraplate), un calendario completo con fases lunares, un calendario perpetuo, un tourbillon, un cronógrafo rattrapante y un repetidor de minutos. Todos con la misma esfera redonda y todos con un diámetro de 33 mm.

Pero su importancia no residía únicamente en la técnica. Frente a la precisión fría del cuarzo, Blancpain proponía una complicación que apelaba a la historia y a la emoción. La fase lunar, basada tradicionalmente en un disco de 59 dientes que reproduce el ciclo sinódico de 29,5 días, no era imprescindible en términos prácticos. Era, precisamente por ello, una afirmación cultural.

Y, de paso, mostró a la relojería suiza el camino de la supervivencia (y, a la larga, el triunfo): hacer lo que sólo nosotros sabemos hacer bien: la relojería tradicional y la emoción de sus complicaciones.

La fase de luna Blancpain: de indicación astronómica a icono

Lo que convirtió al Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en un símbolo fue el tratamiento de la luna. Lejos de limitarse a un disco neutro, Blancpain optó por una luna con rostro, expresiva, casi cómplice. Ese detalle dotó al reloj de una personalidad inmediata y reconocible.

A lo largo del tiempo, la Maison ha alternado versiones con rasgos más marcadamente masculinos y otras de facciones más suaves y delicadas, que evocan una lectura femenina del astro.

La fase de luna Blancpain se transformó así en una firma estética. En una época en la que la relojería mecánica necesitaba argumentos para sobrevivir, esa luna representaba la poesía del tiempo: la conexión entre el mecanismo y los ciclos celestes, entre la tradición y el presente.

Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune 2026

Además de la versión otoñal que vimos en el anterior vídeo, el Blancpain Villeret Quantième Complet 2026 ofrece dos caras de la misma excelencia tradicional: una versión en oro rojo de 18 quilates y otra en acero inoxidable, ambas con caja de 40 mm y el calibre automático 6654.4 con 72 horas de reserva de marcha y espiral de silicio. Además, por supuesto, de los pulsadores traseros para la corrección de fecha, mes, día y fase lunar.

En oro rojo, la presencia es cálida y señorial: la caja preciosa realza una esfera opalina que subraya la complicación del calendario completo con fase de luna.

La versión en acero, por su parte, adopta una elegancia más sobria pero igualmente refinada, con una geografía de indicaciones que sigue siendo impecablemente legible y clásica, ideal para quien busca una complicación histórica con un carácter ligeramente más versátil y cotidiano.

Los relojes integran, obviamente, todas las actualizaciones estéticas que ya vimos y que dan al reloj un aspecto más contemporáneo sin perder su adecuación a la etiqueta que exige el reloj de vestir. Tanto es así que resulta muy difícil elegir con cuál quedarse.

Quizá uno de los elementos decisivos sea el precio: el Blancpain Villeret Quantième Complet Phases de Lune en oro rojo tiene un precio de 32.250 €, mientras que la versión en acero cuesta 18.300 €. Por supuesto, sin renunciar a los acabados de alta relojería que distinguen a Blancpain. Pero si estamos hablando de una complicación que es casi onírica, podemos soñar con que el precio no es un problema, ¿verdad?

Hay más información en Blancpain.com.

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