Grand Seiko ha presentado en Watches and Wonders 2026 una colección especialmente coherente, donde más que la cantidad prima la dirección. Hay evolución en el lenguaje clásico, nuevas propuestas en tamaño y, sobre todo, un salto técnico muy relevante en los nuevos Diver Spring Drive U.F.A., que son, sin duda, el núcleo de esta generación.

Aunque hay piezas de alta joyería y nuevas interpretaciones del lenguaje 62GS, son precisamente estos relojes de buceo los que marcan un antes y un después dentro de la marca japonesa.

Spring Drive U.F.A. Ushio: Un Diver que cambia la percepción en muñeca

Hay que decir, en primer lugar, que el calibre Spring Drive U.F.A. (las iniciales de Ultra Fine Accuracy) no es nuevo, ya que lo vimos en su presentación en 2025. En este vídeo:

Los nuevos SLGB023 “Ushio Blue” y SLGB025 “Ushio Green” representan un punto de inflexión claro. Sobre el papel, sus 40,8 mm de diámetro y 12,9 mm de altura pueden (unas décimas más que el Rolex Submariner) parecer simplemente una evolución más, pero en directo la diferencia es evidente: son más compactos, más equilibrados y mucho más llevables.

Ushio, por cierto, significa Marea en japonés.

No es casualidad. Grand Seiko ha aprovechado las dimensiones más contenidas del nuevo calibre 9RB1 para crear el Diver más pequeño de su historia. Frente a generaciones anteriores, desaparece esa sensación de volumen excesivo y el reloj pasa a sentirse mucho más versátil, incluso fuera de un contexto estrictamente deportivo.

Para que sirva de referencia, es bueno ver las fotos en vivo de la anterior versión, porque da una mejor idea del cambio que ha tenido el reloj con estos nuevos modelos:

El uso del titanio de alta intensidad refuerza esa impresión, al reducir el peso y mejorar la ergonomía general.

Precisión extrema

El nuevo calibre 9RB1 Spring Drive U.F.A. lleva la precisión a un nivel inédito en relojería impulsada por muelle real: ±20 segundos al año. Más allá de la cifra, hay un trabajo técnico muy profundo detrás, con un sistema de compensación térmica que monitoriza el comportamiento del oscilador constantemente y un proceso de envejecimiento prolongado para garantizar estabilidad.

Pero lo relevante aquí es el contexto. Integrar este nivel de precisión en un Diver con 300 metros de hermeticidad cambia la lógica habitual del reloj de buceo. Ya no es solo una herramienta robusta, sino también una pieza de altísima exactitud.

El gran salto práctico: el nuevo cierre

Uno de los aspectos que más destacan al probarlos en vivo es el nuevo cierre del brazalete. Grand Seiko introduce un sistema con microajuste en incrementos de 2 mm (hasta 6 mm), acompañado de una extensión de buceo de 18 mm y un sistema de bloqueo seguro.

Así funciona:

Sobre el papel puede parecer un detalle menor, pero en la práctica cambia por completo la experiencia de uso. Es una solución que acerca a Grand Seiko a lo mejor del segmento en términos de ergonomía y que resuelve una de las críticas más recurrentes a la marca.

Esferas con más profundidad real

En cuanto a diseño, los “Ushio” mantienen el lenguaje Evolution 9, pero ganan mucho en directo. Las esferas con degradado tienen una profundidad notable, con juegos de luz más ricos de lo que sugieren las imágenes oficiales.

Hay un recuerdo de los Spring Drive tradicionales con la indicación de reserva de marcha, que vimos implementada con exactamente el mismo dibujo en el Spring Drive GMT de 2022. En el caso de estos U.F.A., en mi opinión hubiera quedado mejor sin ella porque las esferas son muy bonitas.

Lo que no tiene el reloj (y es un acierto por el mismo motivo que acabo de mencionar) es la indicación de fecha. Así está más equilibrada la esfera y el índice de las 3 horas está completo. Recordemos que la normativa ISO 6425, que es la que regula los relojes de buceo, exige que todos los marcadores horarios sean visibles en la oscuridad. En los divers con fecha actuales esta norma se cumple con la inserción de un segmento pequeño junto a la ventana de fecha. Por ejemplo, en mi Prospex Divers que vimos en vídeo:

En el caso de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio, al no tener la fecha, el índice es completo, la visibilidad mejor y, como decía, la esfera gana en equilibrio y belleza.

El azul transmite claramente esa sensación de profundidad oceánica, mientras que el verde, inspirado en aguas costeras, resulta más inesperado y aporta un carácter diferencial dentro de la colección.

El precio de los Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio es de 12.500 euros.

Grand Seiko SBGH376 Heritage en oro: refinamiento nipón sin estridencias

Fuera del terreno deportivo, el SBGH376 “Sakura-Wakaba” introduce una nueva lectura del 62GS en oro amarillo de 38 mm. La altura es de 12,9 mm y la estanqueidad es de 100 metros, algo poco habitual en relojes de vestir, pero común en la casa nipona.

El reloj sigue la senda del primer reloj automático de cuerda de Grand Seiko, que fue lanzado en 1967 y que se denominó «62GS». Esta pieza adoptó códigos de diseño propios, manteniendo las superficies planas y los bordes afilados del Grand Seiko Style, pero combinándolos con curvas suaves y una arquitectura distintiva sin bisel:

La esfera representa un momento concreto del ciclo de floración del cerezo. Conocido en Japón como «Sakura-Wakaba», hace referencia al fugaz instante en el que las flores blancas del cerezo y las hojas de un verde intenso aparecen juntas. Representada en tonos dorados y verde claro, la delicada textura entrecruzada ilumina la esfera con un sutil halo dorado. La arquitectura sin bisel sigue siendo clave, ampliando visualmente la esfera y reforzando la limpieza del diseño.

El reloj se mueve gracias al calibre automático 9S85, uno de los calibres de alta frecuencia de Grand Seiko, con una reserva de marcha de 55 horas y una oscilación de -3/+5 (mi Grand Seiko de alta frecuencia, con ese mismo calibre, está en +1. Así de bien se portan los movimientos de Grand Seiko).

El precio es de 33.500 euros.

Spring Drive U.F.A. también en clave más elegante

Grand Seiko amplía el alcance del concepto U.F.A. con una pieza especialmente interesante: el SLGB006 “Ice Forest at Dawn”, que traslada esta precisión extrema a un reloj de corte mucho más refinado.

En este caso, lo primero que llama la atención es la combinación entre la caja de 37 mm en oro amarillo y una esfera negra con efecto degradado y partículas brillantes, inspirada en los bosques helados de Shinshu (donde se sitúa la manufactura de los Spring Drive) al amanecer. Es un reloj mucho más contenido y elegante, pero que mantiene intacto el atractivo técnico del U.F.A., con la misma precisión anual y una reserva de marcha de 72 horas.

También es relevante porque introduce por primera vez este nivel de precisión en una caja de oro dentro de la línea Evolution 9, lo que refuerza la idea de que el U.F.A. no es solo un ejercicio técnico, sino una nueva base para distintas familias de producto.

Este SLGB006 es una edición limitada a 80 piezas con un precio unitario de 44.500 euros.

Elegance Collection: pureza y proporción

En un registro completamente distinto, el SBGY043 “Iwao Blue” representa una de las propuestas más equilibradas de la colección. Aquí, lo que marca la diferencia es la pureza del conjunto: un reloj de solo hora, sin ventana de fecha, con una esfera profundamente trabajada en tono índigo japonés “Katsuiro” .

El patrón “Iwao”, inspirado en formaciones rocosas, aporta textura sin romper la limpieza del diseño, mientras que la caja de 38,5 mm y solo 10,2 mm de altura mantiene un perfil especialmente delgado gracias al calibre manual Spring Drive 9R31. En la esfera, la luz juega constantemente con las superficies pulidas mediante Zaratsu. Se puede ver en esta foto del Spring Drive Omiwatari:

Un detalle particularmente bien resuelto es el brazalete de nueve eslabones, que aporta una estética más sport-chic y, sobre todo, una gran comodidad gracias a su flexibilidad.

Su precio es de 10.000 euros.

Nuevos tamaños para una colección más abierta: los Grand Seiko SBGX 363 y 365

La introducción de los SBGX363 y SBGX365, con 32,3 mm de diámetro y solo 8,8 mm de altura, apunta en la misma dirección que se está viendo en toda la industria: mayor diversidad de tamaños.

Aunque los relojes de cuarzo suelen ser considerados «menores», Grand Seiko los trata con el mismo mimo y detalles que sus hermanos mecánicos. Así, además de los pulidos Zaratsu tradicionales de la manufactura, las esferas son infinitamente más bellas de lo que encontramos en la competencia. En este caso la técnica decorativa se basa en el Hana-Ikada, el momento en el que los ríos se llenan de los pétalos de la flor de Sakura, el cerezo japonés. Aquí podemos verlo durante el día y durante la noche.

Es una decoración que ya hemos visto en vivo y siempre enamora.

Además, se mueven gracias al calibre 9F de cuarzo, uno de los mejores (si no el mejor) cuarzo del mercado.

Su precio es de 3.700 euros.

Alta expresión: el “Red Lion”

En el extremo más exclusivo, el Grand Seiko Masterpiece Collection Spring Drive 8 Day “Red Lion” SBGD228 lleva el lenguaje de Grand Seiko al terreno de la alta joyería, con una caja de 44,5 mm en oro rosa engastada con 267 diamantes y 26 granates. No muchas muñecas femeninas van a poder ponérselo.

No es la primera vez que hemos visto este reloj: en 2020 vimos su hermano mayor, una versión más discreta.

Está equipado con el calibre Spring Drive 9R01 de ocho días de reserva de marcha, con el puente único cuya forma está tomada de la del monte Fuji.

El reloj se ofrece con dos correas: una de cocodrilo con un acabado en color burdeos y otra de piel KYOTO con detalles metálicos que recuerdan a la melena de un león.

Su despampanante precio es de 295.000 euros, 100.000 más que hace 6 años, aunque este León Rojo tiene muchísimos más diamantes.

Hay más información en GrandSeiko.com.

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En 2026, Tudor continúa avanzando en dos direcciones aparentemente opuestas: la legitimidad histórica y la innovación técnica, que en su caso convergen con una naturalidad plenamente convincente.

Desde relojes de submarinismo reinterpretados con rigor hasta propuestas más elegantes con guiños al pasado, pasando por cronógrafos de inspiración automovilística, Tudor articula una colección coherente en torno a un concepto claro: ofrecer relojería de alto rendimiento con una identidad definida.

Tudor Monarch: tradición reinterpretada con personalidad propia

El regreso del Monarch es, probablemente, uno de los movimientos más interesantes y menos evidentes de Tudor en 2026. No estamos ante un modelo nuevo sin contexto, sino ante la recuperación de un nombre con peso histórico dentro de la marca, reinterpretado desde una óptica contemporánea. Y, desde luego, su lanzamiento en Watches & Wonders ha eclipsado todos los demás relojes presentados.

El Monarch original tenía mucho de herencia de Rolex, como éste de 2002:

Había también una versión cronógrafo, lo que quiere decir que, si el nuevo Monarch tiene éxito (que lo tendrá), posiblemente habrá también una versión deportiva. Éste de aquí es de 1995:

A diferencia de otras reediciones que buscan una fidelidad casi arqueológica, el Monarch no intenta replicar un modelo concreto del pasado. Más bien sintetiza un siglo de evolución de Tudor en una propuesta que combina códigos clásicos con una ejecución plenamente actual.

Una estética deliberadamente singular

Lo primero que llama la atención es su esfera, descrita por la propia marca como “a prueba de errores”. No es una denominación casual. La combinación de números romanos (de las 10 a las 2) y arábigos (de las 4 a las 8) rompe con cualquier lógica tradicional, pero lo hace con una coherencia sorprendente. Este recurso, lejos de ser anecdótico, define la identidad del reloj. Es una esfera que exige una segunda mirada y que, precisamente por ello, se desmarca de la homogeneidad actual del mercado.

A esto se suma la caja de 39 mm, finamente facetada, con aristas marcadas y un brazalete integrado que prolonga sus líneas. El conjunto transmite una sensación más arquitectónica que deportiva, algo poco habitual en la casa.

Relojería tradicional con estándares contemporáneos

Si estéticamente el Monarch mira al pasado, técnicamente es un producto completamente moderno. El calibre MT5662-2U incorpora acabados poco habituales en la marca: Côtes de Genève, perlage e incluso una incrustación de oro de 18 quilates en el rotor.

Este nivel de decoración lo acerca más a códigos de alta relojería tradicional que al enfoque utilitario habitual de Tudor, donde la robustez suele primar sobre la ornamentación.

Pero lo verdaderamente relevante es que todo ello convive con la certificación Master Chronometer. Es decir, no es solo un reloj bien acabado, sino también extremadamente preciso, resistente a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss y con una reserva de marcha de 65 horas verificada de forma independiente.

Este equilibrio entre estética clásica y exigencia técnica es, probablemente, el mayor logro del modelo.

Un posicionamiento diferente dentro de Tudor

El Monarch ocupa un espacio singular dentro de la colección. No es un reloj herramienta como el Black Bay, ni un deportivo elegante versátil como el Royal. Es, más bien, una pieza de carácter.

Su pequeño segundero a las 6 horas, la ausencia de complicaciones adicionales y la composición de la esfera lo sitúan en una categoría más reflexiva, casi contemplativa. En cierto modo, recuerda que Tudor no siempre fue sinónimo de relojes de submarinismo o cronógrafos robustos, sino también de relojería clásica con personalidad propia.

Es una pieza que apuesta por la diferenciación en un momento en el que muchas marcas tienden a la convergencia estética. Su esfera poco convencional, su enfoque tradicional y su ejecución técnica moderna lo convierten en uno de los lanzamientos más ricos en matices de la colección 2026.

Su precio es de 5.400 euros.

Tudor Black Bay 58: evolución sin ruptura

El Black Bay 58 sigue siendo el pilar de la colección. En 2026, su evolución es sutil pero significativa. Mantiene su diámetro de 39 mm y proporciones históricas inspiradas en los relojes de submarinismo de los años cincuenta, pero introduce mejoras clave tanto en ergonomía como en rendimiento.

La certificación Master Chronometer (METAS) marca un salto cualitativo importante. No se trata solo de precisión (0/+5 segundos al día), sino también de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss, hermeticidad garantizada y validación de la reserva de marcha de 65 horas.

Estéticamente, el modelo refina su lenguaje: esfera más limpia (dos líneas de texto), perfil más delgado (11,7 mm) y nuevas opciones de brazalete con cierre “T-fit”. Es, en esencia, el mismo reloj que conquistó a los aficionados, pero más maduro.

El precio es de 4.580 € para la versión con correa de caucho, 4.800 con brazalete de tres eslabones y de 4.920 euros con el brazalete de 5 eslabones. El más bonito sin duda alguna.

Tudor Black Bay 54 “Blue”: pureza histórica reinterpretada

Si el 58 es equilibrio, el Black Bay 54 representa la fidelidad absoluta al origen. Con una caja de 37 mm, este modelo se acerca aún más al espíritu del Oyster Prince Submariner referencia 7922. Ya vimos en vivo la primera referencia, con esfera negra. Eso fue en 2023.

La novedad de 2026 es el “azul Tudor”, un tono que combina esfera y bisel con acabado en rayos de sol, aportando una dimensión contemporánea a un diseño esencialmente minimalista.

El bisel sin numerales, el segundero tipo “piruleta” y las proporciones compactas refuerzan ese carácter casi arqueológico. Pero bajo esa estética retro late un calibre moderno (MT5400) con 70 horas de reserva de marcha y certificación COSC.

El precio es de 4.130 con correa de caucho y de 4.350 con brazalete de acero.

Black Bay Ceramic: la alta tecnología según Tudor

El Black Bay Ceramic representa el extremo opuesto del espectro: una visión técnica y contemporánea del concepto Black Bay.

Su caja monobloque de cerámica negra mate de 41 mm y, sobre todo, su nuevo brazalete cerámico integrado, evidencian el dominio de Tudor en materiales complejos. Hay que recordar que, en 2021, la casa presentó un reloj cuya caja era de cerámica negra. Lo vimos en vivo aquí.

Es la adición del brazalete lo que constituye una novedad y un mayor reto técnico, ya que el brazalete es la parte del reloj que más sufre.

La estética “todo negro” no es un ejercicio de estilo, sino una consecuencia lógica de su enfoque técnico: superficies microgranalladas, contraste mínimo y legibilidad basada en volumen más que en color.

El calibre MT5602-U, también certificado Master Chronometer, ofrece 70 horas de reserva de marcha y resistencia magnética avanzada.

Su precio es de 7.110 euros.

Tudor Royal: la versatilidad como argumento

En 2020 vimos con fotos en vivo la entonces nueva familia Tudor Royal. Cierto es que la colección no ha tenido mucho predicamento por estos lares, pero, al parecer, sí es muy popular en mercados orientales. Sea como fuere, en 2026 amplía su alcance con nuevos colores y tamaños (30, 36 y 40 mm).

Su brazalete integrado de cinco eslabones y el bisel con muescas lo convierten en una propuesta reconocible y coherente. La incorporación de calibres de manufactura y una amplia paleta cromática refuerzan su posicionamiento como opción versátil.

Los precios van desde los 2.990 euros en la versión más barata de 30 euros a 3.160 en la versión de 36 mm y hasta los 3.990 € en la versión de 40 mm.

Tudor Black Bay Chrono “Carbon 26”: velocidad y precisión

El último lanzamiento de la casa se anunció al poquito de acabar Watches & Wonders: Tudor mantiene su vínculo con el automovilismo con el Black Bay Chrono “Carbon 26”, una pieza que combina ligereza extrema y funcionalidad cronográfica. El diseño rinde homenaje al coche de 2026 del equipo Visa Cash App Racing Bulls.

La caja de fibra de carbono de 42 mm, el bisel taquimétrico y los detalles inspirados en el monoplaza VCARB 03 subrayan su carácter competitivo.

A mí me parece el cronógrafo más atractivo de la casa porque la combinación de colores es la más deportiva de todas. Transmite velocidad. Y el detalle del carbono en las subesferas es particularmente afortunado.

El calibre MT5813 incorpora rueda de pilares y embrague vertical, una arquitectura propia de cronógrafos de alta gama, con 70 horas de reserva de marcha.

Es una edición limitada 2.026 unidades con un precio de 7.890 euros.

Hay más información en Tudorwatch.com.

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Blancpain refuerza su línea Fifty Fathoms Bathyscaphe con tres nuevas interpretaciones en cerámica que consolidan esta colección como una de las más completas dentro del segmento de relojes de buceo de alta gama. Las tres referencias (tres agujas, cronógrafo flyback y calendario completo) comparten un elemento clave: una ejecución integral en cerámica que alcanza tanto la caja como, por primera vez en la manufactura, el brazalete.

La cerámica empleada por Blancpain va mucho más allá de lo habitual. Se trata de óxido de circonio trabajado con técnicas propias de la alta relojería, incluyendo acabados satinados y pulidos realizados manualmente con herramientas de diamante, un proceso especialmente exigente debido a la dureza del material.

El resultado es una construcción extremadamente resistente a los arañazos, más ligera que el acero y con una presencia visual mucho más sofisticada de lo que estamos habituados a ver en relojes de buceo.

Especial mención merece el brazalete cerámico, cuya complejidad constructiva (con tolerancias mínimas y ensamblaje mediante sistemas patentados) lo sitúa al nivel de las mejores realizaciones metálicas de la industria.

El modelo de tres agujas con esfera negra mantiene la esencia más pura del Bathyscaphe. Su caja de 43,6 mm de diámetro y altura de 13,8 mm alberga el calibre automático 1315, con cinco días de reserva de marcha gracias a tres barriletes en serie.

Se trata de un movimiento de manufactura, visible a través del fondo de zafiro y decorado con el habitual esmero de Blancpain.

Su precio es de 23.250 euros.

Por su parte, el Bathyscaphe cronógrafo introduce una dimensión más técnica. Equipado con el calibre F385, late a 5 Hz (36.000 alternancias/hora), lo que permite medir décimas de segundo, e incorpora función flyback, especialmente útil para encadenar mediciones sin detener el cronógrafo. Tiene una reserva de marcha de 50 horas.

La arquitectura del movimiento, con rueda de pilares y embrague vertical, garantiza tanto precisión como suavidad de accionamiento, mientras que sus acabados (puentes decorados y esa masa oscilante tan personal) refuerzan su posicionamiento dentro de la alta relojería deportiva.

La caja tiene un diámetro de 43,60 mm y una altura de 15,25 mm.

Tiene un precio de 28.350 euros.

Finalmente, el Bathyscaphe Quantième Complet Phases de Lune, que es su nombre completo, aporta la faceta más sofisticada de la trilogía. Animado por el calibre 6654.P.4, ofrece indicaciones de día, fecha mediante aguja, mes y fases de la luna, todo ello con una reserva de marcha de 72 horas.

Esta complicación, tradicionalmente asociada a relojes de corte clásico, se integra aquí en un reloj de buceo, evidenciando el savoir-faire de Blancpain a la hora de combinar funcionalidad e identidad estética.

Su precio es también es de 28.350 euros.

Es importante destacar que los tres calibres integran una espiral de silicio antimagnética y que son herméticos hasta los 300 metros, honrando así su origen submarino. Y, también por su origen, el tratamiento con Super-LumiNova de los tres modelos es intachable.

En conjunto, estas tres versiones del Bathyscaphe demuestran que la cerámica no es solo una cuestión de material, sino de ejecución. Blancpain eleva su uso a un nivel coherente con su tradición: técnica, refinada y, sobre todo, impecablemente acabada.

Hay más información en Blancpain.com.

Por cierto que también publiqué otras versiones de los relojes en este vídeo:

La entrada Blancpain Bathyscaphe cerámicos en vídeo: elevando el listón técnico y estético aparece primero en Horas y Minutos.

Seiko refuerza su legado en relojería de buceo con la nueva generación del Prospex Marinemaster 1968, una evolución que combina herencia histórica, innovación técnica y una colaboración destacada con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology).

El nuevo Marinemaster se presenta en dos versiones: un modelo de producción regular y una edición limitada a 1.000 unidades desarrollada junto a JAMSTEC, una institución con la Seiko lleva colaborando desde 1983 y del que vimos uno de sus modelos en vivo hace una década.

Ambos comparten el calibre automático 8L45, uno de los movimientos mecánicos más avanzados de Seiko, con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora, 72 horas de reserva de marcha y una precisión declarada de +10/-5 segundos al día. En ambos Seiko Prospex Marinemaster 1968 el movimiento queda resguardado por la tapa trasera, que en la versión JAMSTEC incluye el nombre y el número de pieza.

Desde el punto de vista técnico, estamos ante un diver profesional con hermeticidad de 300 metros, caja de acero con recubrimiento endurecido, cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflejos interno y bisel cerámico. Las dimensiones se sitúan en 42,6 mm de diámetro y 14,1 mm de altura, manteniendo proporciones contundentes pero equilibradas.

Uno de los avances clave es el nuevo cierre con ajuste rápido de hasta 16 mm en incrementos de 2 mm, pensado para un uso real en inmersión. A ello se suma una arquitectura de corona optimizada, montada en un componente independiente para facilitar su mantenimiento y mejorar la durabilidad.

En términos estéticos, la versión JAMSTEC destaca por su esfera texturizada azul con degradado vertical, inspirada en las rutas abiertas por rompehielos en el Ártico. El modelo estándar opta por una esfera negra de grano fino que maximiza la legibilidad bajo el agua.

El conjunto se completa con elementos clásicos del diver de 1968, como la corona a las 4 horas y una caja de líneas fluidas, reinterpretados con soluciones contemporáneas.

Disponible a partir de julio de 2026, el nuevo Seiko Prospex Marinemaster se sigue manteniendo como una referencia dentro del segmento de relojes de buceo mecánicos de alta gama.

Precio: €3.900 (HBF001) y €4.200 (HBF002, edición limitada JAMSTEC). Hay más información en Seiko.com.

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El Ulysse Nardin Diver [AIR] representa uno de los desarrollos más interesantes en la relojería contemporánea aplicada al reloj de buceo. Presentado en Watches & Wonders 2025, este modelo nace con una ambición clara: crear el reloj de buceo mecánico más ligero del mundo, sin renunciar a las prestaciones técnicas que se esperan de un diver moderno.

Tradicionalmente, los relojes de buceo se asocian con cajas macizas, materiales pesados y una construcción muy robusta. Ulysse Nardin ha decidido desafiar esa idea con un enfoque completamente distinto: reducir el peso al máximo manteniendo al mismo tiempo la resistencia y la fiabilidad.

Una de las claves del Diver [AIR] son sus materiales. La caja, de 44 milímetros, combina titanio reciclado, fibra de carbono y un compuesto llamado Nylo-Foil, fabricado a partir de redes de pesca recicladas. El titanio aporta una excelente relación entre ligereza y resistencia, mientras que la fibra de carbono contribuye a reforzar la estructura sin añadir peso. Por su parte, el Nylo-Foil refleja el interés creciente de la industria por integrar materiales reciclados en la relojería de alta gama.

En el interior del Ulysse Nardin Diver [AIR] encontramos el calibre UN-374, un movimiento automático desarrollado específicamente para este modelo. Se trata de un movimiento extremadamente esqueletado, en el que aproximadamente el 80 % del volumen interior del reloj es aire, algo que explica el propio nombre del reloj.

Esta arquitectura abierta permite reducir el peso del movimiento sin comprometer su estabilidad estructural. Además, el calibre incorpora componentes de silicio, como el escape, que ofrecen ventajas importantes como resistencia al magnetismo, menor fricción y mayor eficiencia. Recordemos que fue Ulysse Nardin quien usó por primera vez el silicio en el escape, tal como vimos en mi visita a la manufactura.

Además, como es obligatorio en cualquier reloj de buceo, la esfera del Ulysse Nardin Diver [AIR] es perfectamente legible en la oscuridad gracias a su generoso tratamiento con Super-LumiNova.

Todo este trabajo de ingeniería se traduce en una cifra realmente sorprendente: el Diver [AIR] pesa solo 52 gramos, correa incluida (incluye dos, una naranja y una blanca). Para ponerlo en perspectiva, muchos relojes de buceo mecánicos superan con facilidad los 120 o incluso 150 gramos. En muñeca, la sensación es muy particular, porque el reloj conserva la presencia visual de un diver de gran tamaño, pero con una ligereza inesperada.

A pesar de esta construcción ultraligera, el Diver [AIR] mantiene las características esenciales de un reloj de buceo. Ofrece una hermeticidad de 200 metros, adecuada para el buceo recreativo, y ha sido diseñado para soportar impactos de hasta 5.000 g, lo que demuestra que su arquitectura abierta no compromete su resistencia. Además, el movimiento proporciona una reserva de marcha de aproximadamente 90 horas, una cifra notable para un calibre tan ligero y esqueletado.

El precio de venta oficial en España es de 40.000 euros, un precio que casi podríamos llamar asequible si tenemos en cuenta que marcas como Richard Mille añaden un cero a este precio.

En definitiva, el Ulysse Nardin Diver [AIR] es un reloj destacado porque demuestra que un diver puede ser extremadamente ligero sin renunciar a la robustez ni a la funcionalidad. Gracias a su combinación de materiales avanzados, ingeniería innovadora y diseño audaz, este modelo abre una nueva perspectiva sobre el futuro de los relojes herramienta mecánicos.

Más información en UlysseNardin.com.

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Omega ha presentado una de las propuestas más llamativas de la familia Seamaster 300M con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 es una celebración cromática y técnica de la cita deportiva, que traduce la nieve y el hielo en un reloj de inmersión con personalidad propia.

La estética es lo primero que llama la atención: caja de 43,5 mm realizada en cerámica blanca de alta tecnología, combinada con detalles en titanio grado 5 para la corona, válvula de escape de helio y fondo de caja. El uso de cerámica no sólo aporta una superficie extremadamente resistente a arañazos y estable en color, sino que convierte al reloj en una pieza visualmente única dentro de la saga Seamaster.

El bisel giratorio unidireccional, también en cerámica blanca, presenta una escala de buceo en relieve, grabada con láser, que refuerza esa lectura técnica sin sacrificar limpieza visual.

La esfera, también realizada en cerámica sustituye los tradicionales patrones de onda por un grabado láser efecto escarchado inspirado en la textura del hielo y el número “26”, una referencia al emblema de Milano Cortina 2026.

En su interior late el calibre Co-Axial Master Chronometer 8806, un movimiento automático con 3,5 Hercios, certificación METAS y 55 horas de reserva de marcha, además de resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss. Este motor garantiza precisión y fiabilidad: 0/+5 segundos al día. El calibre queda escondido tras una tapa conmemorativa de los juegos.

La hermeticidad es de 300 m (30 bar), en línea con la tradición profesional del Diver 300M, mientras que la legibilidad queda asegurada por agujas e índices con Super-LumiNova. El reloj se completa con una correa integrada de caucho blanco con cierre de titanio que refuerza su identidad invernal.

Aunque no se ha anunciado como edición limitada, el Seamaster Diver 300m Milano Cortina 2026 llega con un estuche especial y un diseño pensado para fans de los Juegos y entusiastas de los relojes deportivos. El precio recomendado ronda los 10.400 €.

Lo bueno de este Omega Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 es que, siendo un reloj pensado para celebrar deportes de invierno, quedará igual de bien en una playa veraniega.

Hay más información en Omegawatches.com.

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Tal como se han puesto los precios en relojería últimamente, uno pensaría que es imposible comprarse un reloj sin que tengas que entregar a tu primer hijo varón a cambio, pero, afortunadamente, todavía te puedes comprar relojes por no más de 500 euros. Vamos a ver algunos.

Empezamos por Zelos, una empresa aparecida en 2014 en Singapur que vende todo lo que lanza. Por eso no puedo enseñar modelos actuales, pero sí los que tengo:

Este Swordfish de 40 mm, con bisel y esfera de nácar, 200 metros de hermeticidad, cristal de zafiro, Super-LumiNova y un brazalete con extensor.

Su precio fue de 429 dólares.

O este también Swordfish de bronce y sólo 38 mm de diámetro y las mismas características y precio que su hermano de colección. En este caso, la esfera de nácar tiene un llamativo patrón de mosaico, y la correa es de caucho.

Hay una salvedad, sin embargo: como los relojes vienen de Singapur y dependiendo desde dónde lo pidas, las aduanadas pueden hacer que el precio se vaya a algo más de 500 euros.

Pero merece la pena mantener a la vista la marca, por si acaso.

A continuación, un clásico: Swatch.

Aunque la idea que tenemos siempre de Swatch son relojes de plástico y, sobre todo, de cuarzo, en 2013 nada menos Swatch presentó el Sistem51, un calibre mecánico con sólo 51 piezas. Y ahí sigue, demostrando que no es una locura.

Más aún, en 2016 presentó el Sistem 51 en acero. El mío es el Sistem Boreal, que casi una década después sigue a la venta, algo increíble. Tiene 42 mm de diámetro, pero no lo parece.

Es cierto que no me lo pongo a menudo, pero cuando lo hago no decepciona porque se porta como cualquier otro automático. Y sólo vale 240 euros.

Y el otro reloj mecánico de Swatch es, por supuesto, el Scuba Fifty Fathoms, que valen 400 euros y están muy bien hechos.

Hablé de ellos en este vídeo:

Otro clásico de los relojes bien hechos a precios muy bajos es el Bambino de Orient. Hay un montón de modelos. Uno de los que tengo es éste de esfera beis, con 41 mm de diámetro y 12,3 de altura. Sigue teniendo un cristal mineral y un buen calibre automático Seiko.

Su precio: 360 euros.

Hay otro modelo de Orient llamado Stretto, aparecido a mediados de 2025. Tiene un diámetro de 38,5 mm y un aspecto más moderno y urbano.

Bajo el cristal, que es de zafiro, encontramos esferas de diversos colores con manecillas e índices con LumiBrite. Y, por dentro, de nuevo un calibre Seiko, como no podía ser de otro modo.

El modelo de correa de piel cuesta 399 euros, al igual que el modelo estándar con brazalete. Si nos vamos al de aniversario, con el logotipo original de Orient, sube a sólo 430 y, si lo queremos bicolor, el precio es de 460 euros.

Los Citizen Tsuyosa han tenido un enorme éxito desde que aparecieron en 2022, y con todo el derecho, varios diámetros, cristal de zafiro, brazalete integrado y un precio de 299 euros. Poco más se puede pedir.

Las esferas son clásicas al estilo Rolex DateJust, con colores para todos los gustos, desde sobrios hasta llamativos, como estos, y bien tratados con Super-LumiNova.

Y sobre la muñeca caen estupendamente.

Citizen tiene también el que llama Super Titanium, del que también hay varias versiones y que combina el diámetro de 40,50 mm con una estructura de titanio que hace que el reloj pese sólo 99 gramos.

Hay también numerosas versiones, con un precio de sólo 429 euros.

Con los Surveyor Mecha Classic, Bulova ofrece dos relojes modernos y urbanitas. Tienen un diámetro de 39 mm y una altura que no llega a los 12 mm, así que se llevan muy bien.

Bajo el cristal de zafiro tienen numerosas esferas para elegir, en las que las manecillas tienen tratamiento luminiscente.

Por dentro se mueve, claro, un calibre Citizen, que es ahora el propietario de la marca.

Los precios con correa de piel son de 299 euros, mientras que con brazalete suben a sólo 329 euros.

Otra marca originalmente americana y que sigue siéndolo, además de extraordinariamente conocida, es Timex.

Dentro de Timex la colección Marlin es muy exitosa porque ofrece relojes mecánicos automáticos muy baratos. Y, dentro de los Marlin, están los dedicados a Snoopy, que es un clásico de la marca.

En este caso el reloj se presenta con una caja de 40 mm de diámetro, cristal mineral y calibre automático Miyota.

Por dentro, una esfera gris en rayos de sol acoge a Snoopy piloto, una de las variantes favoritas del comic Peanuts. Las manecillas tienen material luminiscente, lo que es muy de agradecir.

El reloj se cierra con una correa de piel y viene con una caja muy chula en forma de la caseta del Beagle más famoso del mundo.

Su precio es de 289 euros.

Dentro de la misma colección Marlin y con el mismo precio, está este Automatic que tiene un aire años 60 que a mí me encanta.

Comparte las mismas características técnicas que el Snoopy, y se lleva igual de bien.

Aunque por 65 euros más tienes todo un Venezianico Nereide, por exactamente 500 euros tenemos el Venezianico Redentore Ultrablack en 40 y 36 mm, con su esfera de Musou Black que absorbe el 99,4 % de la luz, lo que hace que la sensación de profundidad sea enorme, y el contraste con las manecillas aún mayor. Parece que están flotando en el vacío.

Por último, Seiko, que había sido siempre el rey de la categoría por sus precios y calidad. Ahora ya no, si exceptuamos los Seiko 5, que se venden a mansalva.

Pero todavía encontramos ofertas interesantes.

En primer lugar, un superclásico: el Prospex PADI Tortuga. Llamado así porque se hizo en conjunto con la PADI, la Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Como tal, tiene una hermeticidad de 200 metros.

Aunque tiene 45 mm de diámetro, es extraordinariamente cómodo en la muñeca, además de por supuesto perfectamente legible en cualquier circunstancia.

Cierto es que el cristal es de Hardlex, pero, en mi experiencia personal, el Padi es mi compañero de verano desde hace una década y ahí sigue, como un señor. Eso es porque el cristal es plano y queda protegido por el bisel.

Tiene un brazalete más que competente y un precio de 495 euros.

Dentro de la familia Presage hay numerosos modelos cocktail por menos de 500 euros. Personalmente tengo este gris, que ya no está en la colección.

Pero hay uno que sí está y que me gusta mucho: el The Aviation, llamado así por el cocktail del mismo nombre y que, por supuesto, se refleja en el color de la esfera.

El reloj tiene un diámetro de 40 mm, cristal de Hardlex, que a ver cuándo Seiko se pasa definitivamente al zafiro, en especial cuando el cristal sobresale de la caja.

Pero la estrella es la esfera y su decoración circular, tan detallada. Cuanto más te acercas a ella, más te sorprende.

Y es lo que hace que Seiko sea la favorita en precios bajos: te da siempre una calidad y unos detalles que otras marcas no pueden ni soñar a estos precios.

El Aviation se ata con un brazalete de acero y tiene un precio de 470 euros.

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Venezianico sigue haciéndose un hueco importante en ese difícil sector de marcas independientes que ofrecen relojes bien hechos a precios sensatos. Y encima lo hace sin tener una red física de puntos de ventas, lo que lo hace todo más difícil. Y lo hace a base de ofrecer, dentro de sus bien definidas colecciones, relojes que llaman la atención por su ejecución y acabados. Vamos a ver tres que me han gustado especialmente.

VENEZIANICO REDENTORE BRONZO

Como indica el término «Bronzo», la caja está fabricada en bronce. Se trata concretamente de una aleación denominada QAI9-4, que tiene un alto contenido en aluminio para mejorar la resistencia a la corrosión en comparación con otros bronces. Eso significa que tardará más tiempo en desarrollar pátina.

Eso es de agradecer porque no estamos hablando de un reloj de buceo, sino uno de vestir.

Dicho lo cual, a mí no me importaría nada ver cómo queda el reloj si desarrolla la pátina, porque quedar muy bien con la esfera, de la que luego hablamos.

El reloj tiene 40 mm de diámetro y 10 mm de altura, así como 46,7 mm de largo. Lo cierto es que como hay tanto espacio para la esfera, el reloj parece más grande de lo que es. Eso tiene doble ventaja: por un lado, disfrutas de la esfera y la muñeca no sufre por llevar algo demasiado grande. El bisel pulido y delgado que rodea el cristal de zafiro plano está ligeramente abombado, lo que realza su elegancia.

La corona no es roscada, pero sí firmada con el logotipo de la casa. Aunque no esté roscada, tiene una hermeticidad de 50 metros, así que se puede ir por la vida con él sin sufrir sustos acuáticos.

Y precisamente es la esfera el Tour de Force del reloj.

Cada esfera se hace a partir de una pieza de latón envejecido a mano. Y, como está hecho a mano, no hay dos esferas iguales. La esfera no muestra nada más que el acabado y el logotipo de la casa, la cruz de la torre del orologio. Y lo cierto es que hay que tener fe cuando hay que poner el reloj en hora, porque la ausencia total de marcadores hace que la lectura de la hora sea algo relativo. Pero no es la precisión lo que se busca en este reloj.

Las manecillas Dauphine son las ya conocidas de la marca, aunque una pequeña curva en el segundero no le haría ningún daño.

La esfera resulta muy bonita, distinta y a la vez discreta. Pero si alguien se fija, seguro que va a ser el inicio de una conversación.

La inspiración del reloj viene de la conocida como Cuádriga triunfal (o simplemente caballos) de San Marcos, unas impresionantes esculturas de bronce del siglo IV antes de Cristo y que aparecen en la trasera del reloj, cubriendo el calibre Miyota 9039, un movimiento más que probado.

El Venezianico Redentoore Bronzo tiene un precio de 750 euros, lo que aumenta aún más el interés por la pieza.

VENEZIANICO ARSENALE PLATINO

El Arsenale Platino pertenece a la colección más de vestir y más cuidada de Venezianico, y se nota. Cierto es que la caja y el brazalete integrado se enmarca en el segmento de relojes deportivos  de acero con brazalete integrado, con un bisel acanalado que a mí me recuerda a los Parmigiani y un brazalete sin duda inspirado en el Nautlus, pero en este caso el resultado es tan bueno que se nota que la marca no te quiere vender algo parecido, sino un reloj con peso específico propio.

Y por eso sus esferas son tan distintas: añaden una personalización propia y trasmiten una sensación de unicidad y, sobre todo, calidad, que lo libra de cualquier posible acusación.

Vamos a verlo por partes.

En primer lugar, la caja tiene 40 mm de diámetro y sólo 9,95 mm de altura, lo que significa una delgadez que no defrauda a los purista de los relojes de vestir.

La caja se combina con un brazalete integrado que se estrecha elegantemente desde los 25 mm de la caja hasta los 17 mm del cierre.

La caja y el brazalete presentan un acabado predominantemente cepillado con biseles pulidos para añadir prestancia. El bisel también tiene un anillo pulido que rodea la parte estriada. Por último, los eslabones centrales cepillados también presentan biseles pulidos que reflejan la luz dependiendo de cómo incida sobre ellos.

También se aprecian detalles como el tamaño de la corona con los protectores que la acompañan. Tienen unas proporciones adecuadas y la corona es fácil de manejar. El Venezianico Arsenale Platino cuenta con una esfera galvanizada en platino. La esfera base de latón recibe primero un acabado en rayos de sol. El siguiente paso es crear su textura mediante un proceso de tamboreado. Es decir, con un martilleado que crea una superficie imperfecta y que es única en cada reloj.

Además, gracias a esa microscópica imperfección el juego de la esfera con la luz, según incida, se convierte en matices infinitos.

Después, se le aplica un tratamiento galvánico de platino, lo que da como resultado una preciosa esfera plateada con una superficie ondulada. Crea una presencia monocromática que me gusta mucho.

Los índices y las manecillas están tratados con SuperLumiNova, así que se puede disfrutar del reloj también en la oscuridad. El resultado no es tan minimalista como el Bronzo, pero aún así resulta en un perfecto, elegante y distinto reloj de vestir con aire deportivo.

El calibre sube un escalón, porque monta una variación del Soprod M100, con una frecuencia de 4 hercios, 42 horas de reserva de marcha y un rotor personalizado. Además, está ajustado en Italia para darle tolerancias de cronómetro certificado: -4 a +6 segundos diarios.

El reloj tiene un precio de 1.450 euros, aunque su aspecto y la forma en la que queda en la muñeca, con esa presencia tan lujosa, parecería que es mucho más caro.

VENEZIANICO NEREIDE CORELLO

Por último, tenemos el Nereide Corallo, que cuenta con una impresionante esfera elaborada con auténtico coral rojo.

El coral rojo ha sido durante mucho tiempo un símbolo de vida, buena suerte y renacimiento. Con su intenso color y su textura esculpida de forma natural, este elemento marino ha cautivado a las culturas a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un material precioso y rico en significado. Sus orígenes naturales y la forma en que se endurece al entrar en contacto con el aire han inspirado leyendas de todo tipo.

En el corazón de esta larga tradición se encuentra Nereide Corallo, la última creación de Venezianico. Este reloj de buceo rinde homenaje a la conexión histórica entre Venecia y este material, representado simbólicamente en el fresco de Giambattista Tiepolo Neptuno ofreciendo regalos a Venecia, donde el dios del mar ofrece, entre otras cosas, coral a la Serenísima República de Venecia.

El Nereide Corallo cuenta con una caja de acero inoxidable de 42 mm, resistente al agua hasta 200 metros. El bisel es de tungsteno, de manera que se puede disfrutar de su reflejo a espejo a la vez que se confía en la dureza del material, de manera que su resistencia a los arañazos es notable. Además, el giro de 120 clicks es firme y con sonido agradable.

Par aquellos que estén preocupados por la sostenibilidad del producto, ya que el coral es una especie protegida, Venezianico certifica que su coral es de la especie Madrepora, que no está protegida, y en cualquier caso las esferas se hacen con restos del material utilizado en alta relojería. Así que, tranquilos en ese aspecto.

Para crear las esferas se utiliza una técnica artesanal de mosaico que combina fragmentos auténticos de coral rojo. Cada pieza se selecciona y se superpone a mano, lo que da como resultado una combinación única e irrepetible.

Una vez creado el bloque de mosaico, se corta con precisión utilizando tecnología de chorro de agua para preservar su estructura y evitar fracturas o imperfecciones. A continuación, la esfera se pule a mano para conseguir un acabado brillante y refinado, similar al de la joyería.

El resultado es impresionante y llamativo y, a la vez delicado.

Los índices están sujetos a un perfil que rodea la esfera, dando mayor profundidad aún al conjunto.

Además, como tiene que ser en un reloj de buceo, manecillas e índices están tratados con SuperLumiNova.

Por dentro se mueve el más que conocido Sellita SW-200-1, más que conocido por su fiabilidad y robustez. Además incorpora un rotor personalizado.

Por último, el reloj se ciñe a la muñeca con una correa de caucho hecha a medida, que es suave y se ajusta perfectamente. El Corallo tiene un precio de 1.295 euros, francamente ajustado para todo lo que ofrece. Hay más información en Venezianico.com.

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No tengo datos para afirmarlo, pero me parece a mí que Isotope ha encontrado un nicho dentro del segmento de relojes de buceo que está resultando muy exitoso y parece que es la gama sobre la que va a incidir mayoritariamente. Y, si es así, tiene toda la lógica del mundo: la marca un relojes de buceo profesional (herméticos hasta 300 metros) que son muy distintos a los habituales, algo francamente difícil en un segmento tan poblado.

El Hydrium Pro Norblad, por ejemplo, fue todo un éxito, y lo mismo pasa con sus otros buzos. Ahora llega este Isotope Hydrium Seconde/Seconde/ que también es muy singular y además está hecho de la mano de la conocida Seconde/Seconde/.

Romaric André, el cerebro creativo detrás de Seconde/Seconde/, comenzó su andadura en la industria relojera en 2019. Su pasión por los los relojes vintage le llevó a experimentar y explorar nuevos enfoques, ganando reconocimiento internacional en el camino. El mundo de la relojería siempre ha cautivado a Romaric, y ahora contribuye a él contando historias de una manera distinta y hermosa. «me fijo en los pequeños detalles, jugando siempre con el ADN de un producto, pero sin romperlo». En su página web se pueden ver algunos ejemplos de su trabajo.

El Isotope Hydrium Seconde/Seconde/ es una excéntrica representación de la inevitabilidad de la muerte. Esta es la explicación que da la casa:
«El logotipo original de Isotope se estrenó hace siete años, pero el crecimiento y la evolución de la empresa exigían una adaptación del logotipo que tuviera en cuenta la calidad y la innovación de sus diseños, encarnando elementos elementos del Streamline Moderne y la Lacrima».

Las flechas del Isotope Hydrium Seconde/Seconde/ transforman el logotipo para que se lea «OTOPSIE» (autopsia) en lugar de «ISOTOPE». No sé si el usuario se va a cansar de ver siempre esas flechas verdes que indican, de una manera un tanto infantil, donde deberían ir las consonantes para formar el nombre correcto de la marca. La minutería de ferrocarril, las agujas «i» y el segundero «Failing Heartbeat» (fallo de latido) están rellenos de Super-LumiNova, a juego con la lacrima verde del bisel de zafiro negro.

La caja tiene 40 mm de diámetro, 14, 9 mm de altura (de los que dos milímetros corresponden al cristal de zafiro de doble curva) y 48 mm de una punta a otra de las asas. Está realizada en acero arenado, que le da un aire muy de instrumento. La corona moleteada está, por supuesto, atornillada, y la caja tiene la forma ergonómica que ya conocíamos.

Por dentro encontramos de nuevo el movimiento automático Landeron, con una frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 48 horas. Los puentes están decorados con perlado y el rotor con Côtes de Genéve, además de la Lacrima que distingue a la marca.

El Isotope Hydrium Seconde/Seconde/ es una edición limitada a 50 unidades y su precio comienza en 900 libras. Sólo se puede comprar en la web de Isotope.com. Seguro que va a ser un éxito.

La entrada Isotope Hydrium Seconde/Seconde/. Un Memento Mori submarino aparece primero en Horas y Minutos.

En el pasado Geneva Watch Days 2022, Oris lanzó estos Oris Aquis Date 36,5 mm, pero con un brazalete de acero.

Aunque los colores de las esferas eran los mismos, en mi opinión el brillo del brazalete se comía la esfera, de manera que la delicadeza del nácar se perdía entre tanto metal. Ahora, sin embargo, presenta los mismos relojes pero con correas de caucho a juego, y el reloj sí que consigue atraer tanto como se merece.

Lo primero que hay que decir es que el conjunto estético de estos Oris Aquis Date 36,5 mm no debe engañarnos: estos relojes son divers con todas las de la ley hasta el punto de que son herméticos hasta 300 metros, algo poco habitual en un reloj pensado para el público femenino.

La caja de acero inoxidable multipiezas tiene el aspecto familiar de todos los Aquis Date, con un bisel giratorio unidireccional de acero y una escala de 60 minutos en relieve. Con 36,5 mm de diámetro y 14 mm de altura, está en el extremo más pequeño de la colección pero, aun así, tiene un tamaño que puede valer para casi cualquier muñeca, dependiendo del gusto de quien lo posea.

Un cristal de zafiro de doble curva con un revestimiento interior antirreflectante protege la esfera. La corona está atornillada (no podía ser de otro modo) y parcialmente protegida por unos salvaguardas atornillados.

Las esferas de nácar de estos Oris Aquis Date vienen en tres colores: azul, verde y rosa. Cuando aparecieron el año pasado tenían nombres más poéticos: Verde Espuma de Mar, Azul Egeo y Rosa Polvo de Maquillaje. Sin embargo, con el cambio de año han perdido los calificativos. El verde recuerda mucho al New York Harbor que vimos en vivo.

Todos tienen un efecto resplandeciente que Oris compara con la luz del sol sobre la superficie del agua.

Además, recordemos que cada esfera es única porque ninguna superficie es igual a la otra (en este vídeo hablé sobre el uso del nácar en los relojes). Los índices y manecillas son los comunes a la colección Aquis Date, con su reconocible segundero de piruleta.

Lo único que rompe la estética de todos estos Oris Aquis Date es la ventana de fecha, con fondo blanco y dígitos negros, pero ya sabemos que es casi una condición sine qua non para un reloj comercial.

Las manecillas plateadas de horas, minutos y segundos están recubiertas con Super-LumiNova a juego, como corresponde a un reloj de buceo. El brillo azul, además, le da un aire más moderno (y más bonito también).

El motor de los tres Oris Aquis Date 36.5 mm es el conocido Oris 733 automático, basado en el Sellita SW200-1. El calibre 400 de manufactura (que hemos visto en vivo aquí, por ejemplo) se está abriendo paso poco a poco en los modelos Aquis, pero el 733 es una mula de carga fiable y mantiene los precios bajos. Tiene 26 rubíes y late a 28.800 alternancias a la hora (4 hercios) con una escasa reserva de marcha de 38 horas. Tiene parada de segundero y cuerda manual.

Además, algo que cada vez es menos frecuente: el movimiento es visible gracias al cristal trasero, que permite ver el rotor rojo que siempre ha identificado a Oris.

Por último, los relojes tienen una cómoda correa de caucho integrada a juego con los relojes que se ajusta gracias a un cierre plegable. En el lado superior está grabado el logotipo de la marca.

A mí me parece que estos Oris Aquis Date 36.5 mm tienen muy buenos argumentos para ser exitosos. Su precio unitario es de 2.150 euros (se le puede poner el brazalete por 250 euros) y están disponibles en los distribuidores oficiales y en la tienda online de Oris.ch.

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