Favre Leuba inicia su expansión en España de la mano de Miguel Muñoz Joyeros con cinco colecciones que recuperan su pasado y un Chief Tourbillon Guilloché de 25 piezas como propuesta más ambiciosa.

Hay marcas cuyo nombre resulta familiar aunque haga tiempo que no veamos uno de sus relojes. Favre Leuba es una de ellas. Su historia comienza en 1737, pero lo que ahora nos interesa es cómo está utilizando ese pasado: relojes de proporciones contenidas, diseños recuperados de sus archivos y una colección que llega hasta el tourbillon. Tiene su sede actual en Grenchen y está dirigida por el gran Patrik Hoffmann, quien fuera CEO de Ulysse Nardin y uno de los grandes activos de la relojería suiza.

La propuesta tiene bastante donde elegir. Chief representa la vertiente deportiva de inspiración setentera; Deep Raider reúne los relojes de buceo; Sea Sky añade el cronógrafo a esa herencia acuática; Harpoon recupera la sencillez de los años sesenta, y 1737 se ocupa del calendario clásico. Vamos a poner un poco de orden, porque detrás de cada nombre hay una historia distinta.

Una historia que empieza en Le Locle

El 13 de marzo de 1737 aparece la primera mención oficial de Abraham Favre como relojero independiente en Le Locle. Ése es el punto de partida de la casa, que en 2026 cumple 289 años. Conviene precisar la fecha: su aprendizaje había comenzado antes y su nombramiento como maestro relojero de la localidad llegaría hacia 1749. Son etapas diferentes de una misma trayectoria.

En 1764, Abraham Favre colaboraba con Jacques-Frédéric Houriet, considerado uno de los padres de la cronometría suiza. La precisión, por tanto, formaba parte de las preocupaciones de la firma mucho antes de que aparecieran los relojes de pulsera. Con las siguientes generaciones, el negocio familiar amplió su alcance internacional.

Desde mediados del siglo XIX, sus relojes de bolsillo obtuvieron reconocimientos en exposiciones internacionales, entre ellas las celebradas en Nueva York, París y Berna.

En 1865, según la cronología de la marca, Favre Leuba se convirtió en la primera casa relojera suiza en establecerse en el mercado indio. Esa presencia explica por qué su nombre ha mantenido allí una familiaridad que no siempre ha tenido en otros países.

El siguiente salto llega en 1955, con el calibre de manufactura FL101, utilizado en los Sea Chief, Sea King y Sea Raider. La casa desarrollaba movimientos propios y, al mismo tiempo, avanzaba hacia una de sus especialidades más reconocibles: el reloj que sirve como instrumento.

Una publicidad de novedades de 1956 aporta detalles de aquellos tres modelos. El 101 FL de 11½ líneas tenía 17 rubíes, segundero central directo, volante de Glucydur y dos días de reserva de marcha, además de protección frente al magnetismo y los golpes. El Sea Chief medía 32,5 mm; el Sea King, 30 mm, y el Sea Raider, 34 mm. Se ofrecían cajas de acero o chapadas en oro según el modelo, con soluciones como fondos roscados y, en el Sea Raider, cierre mediante junta tórica.

El anuncio todavía utilizaba la fecha «desde 1815», mientras que la documentación actual remonta los orígenes a 1737. Es un detalle interesante del archivo: la manera de presentar la antigüedad de la casa también ha evolucionado: 1815 era la fecha que la firma utilizaba para situar el nacimiento de Favre-Leuba como empresa con ambos apellidos, asociado a la alianza entre Henry-Auguste Favre y Auguste Leuba, mientras que 1737 es la primera mención conocida del relojero. Personalmente, hubiera preferido mantener 1815 como fecha de referencia porque es más auténtica, pero en estos días puede más el relato.

Del Bivouac a las profundidades del Deep Blue

En 1962 apareció el Bivouac, presentado como el primer reloj de pulsera mecánico con barómetro aneroide para medir la altitud. El dispositivo permite relacionar las variaciones de presión atmosférica con los cambios de altura. En una época sin instrumentos digitales de muñeca, esa función tenía una utilidad muy concreta para los alpinistas.

Su relación con la montaña quedó ligada a Junko Tabei, la primera mujer que alcanzó la cumbre del Everest, en 1975, y que llevó un Bivouac. Es un episodio que da contenido al discurso de exploración de Favre Leuba: hablamos de un reloj utilizado en una expedición histórica.

En 1964 llegó el Deep Blue, uno de los primeros relojes de buceo con hermeticidad hasta 200 metros. Su diseño es el origen de la actual colección Deep Raider. La esfera legible, el bisel graduado y la construcción pensada para el agua ayudan a entender la continuidad entre los modelos históricos y los actuales.

Otro capítulo relevante se abrió en 1969, cuando Favre Leuba y Jaeger-LeCoultre pasaron a ser marcas hermanas bajo el grupo SAPIC. La documentación de época incluida en la carpeta reúne ambos nombres en un catálogo de buceo con modelos como Bathy 50, Deep Blue, Sea Sky GMT y Memovox. Es un buen testimonio de la amplitud que había alcanzado el reloj deportivo mecánico en aquellos años.

Ese catálogo anunciaba el Bathy 50 con profundímetro de lectura directa hasta 50 metros, indicación de paradas de descompresión y hermeticidad de 100 metros. El Deep Blue automático con fecha y el Memovox con alarma alcanzaban los 200 metros. También figuraba un Sea Sky GMT, hermético a 200 metros, que reunía cronógrafo con contadores de 30 minutos y 12 horas, escala taquimétrica y aguja de 24 horas. Son prestaciones de aquellas referencias históricas, distintas de las fichas de los modelos actuales, pero susceptibles de volver a aparecer en cualquier momento.

El relanzamiento de 2024 y la nueva etapa

El punto de partida de la Favre Leuba actual fue su relanzamiento en Geneva Watch Days de 2024. La estrategia recuperó formas reconocibles del archivo y las trasladó a un catálogo contemporáneo. Así regresaron la caja de cojín de Chief, la herencia submarina del Deep Blue y el cronógrafo Sea Sky.

En 2025 apareció el primer Chief Tourbillon, desarrollado con Jean-François Mojon. En 2026, la firma debutó en Watches and Wonders Geneva y amplió su oferta con Harpoon y 1737. Este mismo año obtuvo su primera nominación al Grand Prix d’Horlogerie de Genève, con el Chief Skeleton en la categoría Challenge. Una nominación, conviene recordar, no equivale a un premio.

El catálogo se articula así en cinco familias. Comparten referencias históricas, pero cada una responde a una manera diferente de entender el reloj.

Chief y la caja de cojín de los años setenta

La inspiración de Chief procede de la caja de cojín y del lenguaje de diseño de un Favre Leuba con calibre Valjoux 23 de los años setenta. Recuperada en 2024, esa silueta combina superficies curvas y planos que adquieren mucha presencia cuando la luz recorre la caja.

Las esferas también forman parte de su personalidad, con acabados de rayos de sol, cepillados y acanalados según la versión. La familia comprende Date, Chronograph, Skeleton y Tourbillon: desde la lectura cotidiana de la hora y la fecha hasta la arquitectura abierta y la gran complicación.

El Chief Chronograph conserva ese carácter deportivo en una esfera de dos contadores. El Skeleton propone una experiencia distinta: la mecánica pasa al primer plano y la lectura de la hora convive con la visión de puentes, ruedas y órganos en funcionamiento.

El Chief Date cuesta 2.775 euros, el Chief Chronograph comienza en 5.100 euros y el Skeleton 4.000 euros.

Deep Raider y las dos maneras de recuperar el Deep Blue

Deep Raider toma como referencia el Deep Blue de 1964. Su regreso en 2024 coincidió con el sexagésimo aniversario del original y se organizó en dos líneas: Revival y Renaissance. La primera conserva una apariencia más próxima al reloj histórico; la segunda utiliza esa herencia para construir una imagen más actual.

En el Revival destacan el bisel de buceo, los índices alargados y las agujas de lectura inmediata, con una presencia especialmente reconocible de la minutera. Es una forma directa de recuperar el atractivo del reloj herramienta de los años sesenta.

Su precio es de 2.600 euros.

Renaissance amplía el registro estético. Incorpora desde esferas de color intenso hasta una versión de meteorito, además de ejecuciones con indicaciones adicionales. Dentro de la colección encontramos las versiones Date, Day Date y Power Reserve, es decir, con fecha, con día de la semana y fecha, o con indicación de reserva de marcha.

La diferencia entre ambas líneas se entiende bien al verlas juntas: Revival permite reconocer el reloj de origen; Renaissance ofrece más libertad en la esfera y en la presentación de las funciones. Las dos mantienen el vínculo con el buceo que dio personalidad a la familia.

El precio del Day Date es de 2.100 euros.

El precio del Power Reserve es de 2.900 euros.

Sea Sky y la unión del buceo con el cronógrafo

Sea Sky recupera el espíritu del modelo de los años setenta, aunque la tradición de Favre Leuba en cronógrafos se remonta a 1925. Su planteamiento combina la funcionalidad de un reloj de buceo con la medición de intervalos propia del cronógrafo.

Las esferas presentan agujas de gran tamaño, los tres contadores y el bisel exterior graduado. La esfera tipo panda refuerza esa apariencia de instrumento. Es la opción de la casa para quien disfruta de una esfera con más información y de la estética de los cronógrafos deportivos de aquella época.

El precio del reloj es de 4.900 euros.

Harpoon Revival y el acierto de conservar los 36,8 mm

El Harpoon Revival mira al modelo de 1966 y conserva una de sus decisiones más interesantes: los 36,8 mm de diámetro. Presentado en Watches and Wonders Geneva 2026, recupera unas proporciones que hoy vuelven a resultar muy atractivas para quien busca un reloj discreto y fácil de llevar.

La esfera evita complicaciones visuales. Encontramos tres agujas, fecha a las tres y unos índices que permiten reconocer enseguida su inspiración sesentera. El acabado de rayos de sol y la firma Harpoon completan un diseño que no necesita añadir elementos para tener personalidad.

En su interior trabaja el calibre automático FLD04, con 68 horas de reserva de marcha. Es una autonomía suficiente para dejarlo durante un fin de semana y recuperarlo todavía en marcha (siempre que se haya cargado adecuadamente antes, claro). Ahí está buena parte del interés de una reedición bien planteada: conservar el tamaño y el carácter del original con una mecánica adaptada al uso actual.

El precio es de 2.100 euros.

1737 Triple Calendar y el regreso a la relojería clásica

La colección 1737 toma su nombre del año de nacimiento de la casa y su inspiración de los calendarios de los años cincuenta. Aquí la referencia histórica cambia por completo: caja redonda, asas tradicionales y una esfera que organiza las indicaciones del calendario con un lenguaje mucho más clásico.

El triple calendario reúne día de la semana, fecha y mes. El modelo actual mantiene las dos ventanas superiores para día y mes, la fecha indicada mediante una aguja sobre la escala periférica y las fases de la luna a las seis, en este caso doble. Conviene distinguirlo de un calendario anual o perpetuo: la denominación triple calendario describe las indicaciones que ofrece, sin atribuirle la corrección automática de los meses de distinta duración.

Hay tres versiones de esfera: negra, plateada y azul. Todas con números romanos, agujas de tono cálido y correas de piel. El fondo transparente permite ver el movimiento automático y su rotor.

El resultado aporta al catálogo una alternativa de vestir y recupera una faceta de Favre Leuba que podría quedar eclipsada por sus relojes deportivos.

El precio es de 4.100 euros y, tal como era de esperar y me confirmó Patrik, este triple calendario es el inicio de una colección clásica con el nombre común de 1737.

Chief Tourbillon Guilloché y seis horas de trabajo para una esfera

El nuevo Chief Tourbillon Guilloché es la segunda edición del tourbillon que Favre Leuba estrenó en 2025. Conserva el calibre desarrollado con Jean-François Mojon y cambia la expresión de la esfera mediante un guilloché azul realizado a mano. La producción está limitada y numerada a 25 unidades para todo el mundo.

La caja es de acero, mantiene la forma de cojín de Chief y mide 41 mm de diámetro por 11,45 mm de grosor. Incorpora cristal de zafiro curvado con tratamiento antirreflejos, fondo de zafiro y hermeticidad de 10 ATM. Son dimensiones y prestaciones que permiten entenderlo también como un reloj de uso habitual, además de como una pieza de alta relojería.

La esfera presenta un motivo grain d’orge, o grano de cebada, que se extiende desde el centro. Se trabaja con un torno de rosetas de finales del siglo XIX y exige entre cinco y seis horas por esfera, como mínimo, según la marca. El artesano controla el proceso y cualquier error puede comprometer el trabajo realizado.

El interés del guilloché está en cómo responde a la luz. Los surcos alteran los reflejos y aportan profundidad al azul; la esfera cambia de aspecto con el ángulo de observación. Es un trabajo especialmente agradecido en un reloj que ya tiene un punto de atención muy potente a las seis.

Los índices aplicados están rodiados y pulidos, y llevan Super-LumiNova C1 X1 con emisión azul. Las agujas centrales también están rodiadas, combinan cepillado con una ranura arenada e incorporan el mismo material luminiscente. La pequeña aguja de segundos, situada sobre la jaula del tourbillon, es de acero azulado a la llama.

El calibre FL T01 desarrollado con Jean François Mojon

El movimiento es el FL T01 de cuerda manual, basado en el Chronode C502 y revisado para Favre Leuba por Jean-François Mojon. El relojero ha participado en creaciones para firmas como MB&F, Czapek y Hermès; aquí su trabajo se concentra en un tourbillon cuya arquitectura incorpora referencias al emblema de la casa.

El calibre tiene 23 rubíes, funciona a 21.600 alternancias por hora (3 Hercios) y ofrece aproximadamente 60 horas de reserva de marcha. La jaula, de 14,85 mm de diámetro, completa una rotación por minuto y deja una vista muy amplia del mecanismo.

El puente superior del tourbillon merece ser observado en detalle. Sus secciones enfrentadas evocan el reloj de arena del logotipo de Favre Leuba. Además de sujetar la jaula, sostiene el realce del pequeño segundero y sirve de soporte central a su aguja azulada. Son varias funciones concentradas en una pieza que exige precisión tanto en su construcción como en sus acabados.

La parte superior del puente presenta cepillado horizontal, paralelo al eje que une las tres y las nueve, mientras que el contorno con la escala de segundos incorpora un acabado perlado circular. En el reverso aparecen Côtes de Genève, tratamiento antracita, tornillos azulados y la rueda de trinquete grabada con el logotipo. También añade una decoración con un reloj de arena en relieve espiral sobre una textura satinada obtenida mediante grabado láser.

El reloj se entrega con brazalete integrado de acero, de doble eslabón, con elementos en H cepillados y centros pulidos, y cierre desplegable. El sistema de intercambio permite sustituirlo fácilmente por la correa de caucho FKM azul incluida, a juego con la esfera y con hebilla de la marca.

El estuche de madera incorpora esa segunda correa, un medallón y una lupa. El precio es de 30.000 euros.

Favre Leuba tiene material suficiente para interesar a públicos muy distintos. El Harpoon aporta un tamaño contenido y una lectura sencilla; Deep Raider y Sea Sky recuperan sus relojes de aventura, y Chief permite recorrer desde el reloj deportivo hasta el tourbillon artesanal. Y, de la mano de Miguel Muñoz Joyeros, tiene ante sí un futuro más que prometedor.

Más información en Favre Leuba y Miguel Muñoz Joyeros.

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Panerai vuelve a mirar a una de las etapas decisivas de su historia con los nuevos Luminor PAM01710, PAM01711 y PAM01714, tres relojes que recuperan la estética de los modelos con los que la firma dio el salto al mercado civil en 1993.

La inspiración procede concretamente de los Luminor Ref. 5218-201/A y Luminor Marina Militare Ref. 5218-202/A, pero con una diferencia importante: por primera vez, este diseño se presenta en una caja de 42 mm.

Ese es, sin duda, el cambio más relevante. Panerai conserva la personalidad rotunda del Luminor de los años noventa (caja angulosa, asas integradas y el inconfundible protector de corona), pero la traslada a unas proporciones más contenidas y fáciles de llevar. La caja tiene 13,8 mm de altura y mantiene, además, unas prestaciones muy serias: la resistencia al agua alcanza los 500 metros.

También es nuevo el calibre automático P.980, que funciona a 28.800 alternancias por hora y ofrece tres días de reserva de marcha. Cuenta con parada de segundos y un puente transversal para el volante destinado a mejorar su estabilidad. Panerai ha probado además el movimiento en seis posiciones.

Las esferas prescinden de la construcción tipo «sándwich» habitual en muchos Panerai y recurren a una única placa estampada. El tratamiento con Super-LumiNova se aplica sobre numerales e índices creando un ligero relieve. Tampoco hay fecha: sólo horas, minutos y el característico pequeño segundero a las 9.

Las tres versiones se diferencian fundamentalmente por su estética. El PAM01710 combina acero, esfera negra y correa de lona beige.

El PAM01711, acero con esfera y correa verdes.

Ambos modelos tienen un precio de 6.500 euros.

El PAM01714 apuesta por una caja de acero con tratamiento DLC negro, esfera azul mate y correa de lona azul.

En este caso, el tratamiento con DLC (que tiene mucho sentido en un reloj herramienta como es éste), hace que el precio aumente hasta los 7.500 euros.

Aunque las características de estos Panerai Luminor 42 mm sean la de un buzo con todas las de la ley, su tamaño resulta mucho má acorde con el mercado actual y el uso que habitualmente tienen estos relojes (bastante alejado de inmersión marina), pero sin renunciar a la contundencia que define a la colección.

Hay más información en Panerai.com.

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Hace no mucho vimos en vídeo los Mako verano 2026, que han sido todo un éxito. Ahora, al final del verano en el hemisferio norte, Orient lanza una versión muy viejera: los nuevos Orient Mako GMT, una edición muy particular por la forma en que se ha implementado la función de segundo huso horario. Es algo no muy habitual en relojes de buceo, pero Seiko, por ejemplo, lo ha incorporado a los Prospex y le está funcionado de maravilla.

Misma familia, rasgos diferentes

El reloj se reconoce al instante como un Orient Mako, o al menos como un pariente muy cercano de éste. Comparte las principales características de diseño del Mako estándar, como la forma de la caja, los índices y las agujas. Me parece perfecto, porque el clásico modelo de buceo de Orient es muy atractivo y, por supuesto, goza de una considerable popularidad y una buena reputación.

Las principales diferencias visuales son la incorporación de una manecilla de 24 horas y la eliminación del disco del día de la semana, quedando solo la indicación de la fecha. Aunque la indicación del día de la semana tiene sus defensores, no creo que sea una gran pérdida y, dado que la ventana de la fecha tiene aproximadamente el mismo tamaño que los índices horarios, en realidad permite una esfera más equilibrada.

La manecilla de las 24 horas es, deliberada y acertadamente, más discreta y no destaca tanto sobre la esfera como las conocidas manecillas de las horas, los minutos y los segundos.

El bisel giratorio muestra las 24 horas. Complementa los colores de la esfera con una combinación de dos colores en el bisel para distinguir el día de la noche.

El Orient Mako GMT es más grande que la versión estándar. El diámetro de la caja es de 42,8 mm (en lugar de 41,8), la distancia entre asas ha pasado de 46,8 a 49,5 mm y la altura ha aumentado de 12,8 a 13,4 mm. Además, pesa 177 gramos, así que, en conjunto, tiene mayor presencia sobre la muñeca.

A pesar de su tamaño, sigue siendo bastante cómodo, aunque supongo que sus dimensiones adicionales podrían hacerlo menos atractivo para las personas con muñecas más pequeñas, a quienes el reloj sin función GMT les quedaba bien.

El brazalete nunca ha sido el punto fuerte del reloj, y eso no ha cambiado con los nuevos Orient Mako GMT. Cuando sostienes el reloj en la mano y juegas con la correa, se nota que traquetea e incluso chirría un poco. Sin embargo, una vez puesto, se siente bien y esa sensación de holgura desaparece.

El ancho de las asas es de 22 mm, por lo que debería ser fácil encontrar correas de recambio. No creo que ninguna correa de recambio diseñada para el Mako estándar (u otros modelos de Orient) encaje aquí, por desgracia, pero hasta que los proveedores saquen al mercado unos eslabones finales adecuados, una correa de caucho azul o negra de buena calidad le iría de perlas.

Cinco esferas

Estos Orient Mako GMT han dejado las novedades para la nueva función, porque las esferas son muy clásicas: una negra, una verde, una azul y una naranja. Todos colores clásicos de los relojes de buceo de la casa. Casi podríamos decir que son conservadores.

Hay también una versión, en edición limitada a 4.000 unidades, que tiene una esfera en degradado, pasando del azul en el centro al negro en el borde. Es, sin duda, la más atractiva (junto con la naranja, en mi opinión) y nos hace desear que Orient se prodigue más con el degradado en futuros modelos.

La legibilidad de los Orient Mako GMT, al igual que en todos los modelos Mako, es excelente, tanto de día como de noche, gracias a la buena luminiscencia de las agujas (incluida la aguja GMT) y los índices. El cristal frontal es de zafiro y, junto con la caja robusta y el movimiento fiable, te ofrece un buen reloj para el día a día que puedes llevar en la muñeca independientemente del trabajo que tengas que realizar.

Un GMT a la antigua usanza

Lo más llamativo del reloj es el funcionamiento de la función GMT, porque es igual que el primer Rolex GMT (y muchos otros GMT que vinieron después). Ya sabemos que en el GMT auténtico (o traveller) la manecilla de las horas se mueve de manera independiente y en el GMT de oficina (o caller) es la manecilla de GMT la que se mueve de manera independiente. Lo vimos en este vídeo.

Pues bien, en el Orient Mako GMT la manecilla del GMT se mueve solidariamente con la de las horas y es el bisel el que funciona de manera independiente.

¿Cómo se utiliza?

La manera de utilizarlo es distinta a los dos tipos a los que estamos acostumbrados, pero, una vez que aprendes a hacerlo, resulta sencillo. Lo único que hay que saber es cuántas horas hacia adelante o hacia atrás vamos a ir. Sabiéndolo, simplemente añadimos desplazamos el bisel giratorio tantas horas hacia adelante o hacia atrás, y así ya sabemos que hora es en destino, manteniendo las manecillas horarias

La única pega es que el bisel es unidireccional, así que cuando aumentan las horas es fácil, pero cuando vamos hacia atrás hay que calcular mentalmente dónde debemos colocar el bisel.

Un nuevo calibre

El Orient Mako GMT incorpora un nuevo movimiento, el calibre F6P22, que recuerda a su antecesor, el calibre 46P, que también contaba con una manecilla de 24 horas. El nuevo movimiento sigue ofreciendo una reserva de marcha de 40 horas, cuerda automática y manual, y parada del segundero. Es sencillo y, dado que la mayoría de sus piezas mecánicas son idénticas a las de los conocidos movimientos F6, cabe esperar una fiabilidad a toda prueba y un mantenimiento sencillo.

Precios contenidos

Como siempre en la casa, los Orient Mako GMT tienen precios atractivos. Todos los modelos tienen un P.V.P. de 549 euros. Salvo la edición limitada, que sube a sólo 589 euros.

Seguramente, a todo el mundo le habría encantado que los relojes tuvieran una auténtica función GMT («de viajero»), pero eso haría que el reloj fuera mucho más caro y no sé cuánta gente estaría dispuesta a pagar mucho más por una complicación que, para la gran mayoría de los usuarios, tiene poco uso.

Como está ahora, estos Orient Mako GMT siguen siendo el clásico reloj resistente que todos conocemos y que (a la mayoría de nosotros) nos encanta, solo que un poco más grande y con una función GMT adicional. Y, como tal, no defrauda. Es cómodo de llevar, útil y atractivo, y, aunque su precio es aproximadamente un 15 % superior al del Mako estándar, sigue estando dentro de un rango de precios que ofrece una buena relación calidad-precio.

Hay más información en Orient.com.

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Panerai presenta cuatro novedades que recorren algunos de los territorios más reconocibles de la marca, desde el reloj de buceo profesional hasta el Luminor de inspiración histórica, pasando por dos referencias vinculadas a Luna Rossa. Materiales técnicos, brazaletes metálicos y complicaciones funcionales sirven para actualizar unos códigos estéticos que siguen siendo inequívocamente Panerai.

Panerai Submersible PAM01756

El Submersible PAM01756 introduce una novedad importante dentro de la colección: es el primer Submersible de 44 mm equipado con brazalete metálico. Su caja de acero combina un bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica azul y una esfera negra con acabado en rayos de sol, deliberadamente desprovista de fecha para favorecer una lectura limpia y directa.

El carácter de auténtico instrumento de buceo queda respaldado por una hermeticidad de 500 metros y por el código luminiscente diferenciado de la esfera y el bisel. En su interior se encuentra el calibre automático P.980, con tres días de reserva de marcha, parada de segundero y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora.

Especialmente interesante resulta el nuevo sistema Quick Length Adjustment del brazalete, que permite modificar su longitud en 2 mm a cada lado sin herramientas.

Su precio de venta es de 12.800 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768

La relación entre Panerai y Luna Rossa continúa camino de la Copa América de 2027 con el Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768, una edición limitada a 500 ejemplares. Su caja de acero de 44 mm alberga una esfera plateada con acabado en rayos de sol sobre la que destacan los detalles rojos asociados al equipo italiano.

Su principal argumento mecánico es el calibre automático P.9210, un cronógrafo de 42 horas de reserva de marcha. La aguja central trabaja conjuntamente con una escala taquimétrica situada en el realce para calcular la velocidad media sobre una distancia determinada, una función particularmente apropiada en el contexto de la competición náutica. Los pulsadores se sitúan a la izquierda de la caja para no alterar el característico dispositivo protector de la corona del Luminor.

Se completa con una correa de caucho y tejido gris con banda roja Luna Rossa, además de una segunda correa de caucho negro. Su hermeticidad es de 100 metros.

El precio de venta indicado es de 11.200 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa GMT PAM01791

Más compacto, el Luminor Luna Rossa GMT PAM01791 adopta una caja de acero de 40 mm y se convierte en el primer reloj de esta colaboración equipado con brazalete metálico. El calibre automático P.900/GMT proporciona tres días de reserva de marcha e incorpora una función GMT de 12 horas, además de fecha, pequeño segundero y parada de segundero.

Su esfera plateada mantiene los códigos cromáticos de Luna Rossa, con pequeños acentos rojos y una aguja GMT cuya forma está inspirada en la vela del barco. El brazalete incorpora el sistema PAM Click™, que permite sustituirlo sin herramientas. La hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su precio de venta es de 11.100 euros.

Panerai Luminor Marina PAM01707

El Luminor Marina PAM01707 juega deliberadamente con el contraste entre tecnología contemporánea y apariencia vintage. Su caja de 44 mm está realizada en Carbotech™, un compuesto de fibra de carbono y PEEK especialmente ligero, resistente a la corrosión y caracterizado por un dibujo superficial diferente en cada reloj.

La esfera sándwich negra mate, sin fecha, utiliza Super-LumiNova® beige y se acompaña de una correa de piel marrón con pespuntes a juego. En el interior trabaja el calibre automático P.9010, con dos barriletes, tres días de reserva de marcha, parada de segundero y ajuste independiente de la aguja de las horas.

El reloj viene con una segunda correa, en este caso de caucho, perfecta para las inmersiones.

Con una altura de 14,5 mm, un peso aproximado de 100 gramos y una hermeticidad de 300 metros, el PAM01707 combina la presencia tradicional del Luminor con unas prestaciones claramente contemporáneas.

Su precio es de 15.200 euros.

Hay más información en Panerai.com.

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Hay relojes que, si entran en al habitación en la que están otros modelos de su categoría, son recibidos con una inclinación de cabeza en señal de respeto que se merecen. Algunos, incluso, tienen que abandonar la habitación porque no soportan la presión de ser comparados con el recién llegado. El Marinemaster de Seiko es uno de esos relojes que se sientan en la cabecera de la mesa de los relojes de buceo.

Los dos relojes que tenemos aquí son, en esencia, el mismo Marinemaster. Comparten caja, brazalete, calibre y prestaciones, pero basta colocarlos uno junto al otro para comprobar hasta qué punto el tratamiento de la esfera y el bisel puede transformar la personalidad de un reloj.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, con esfera y bisel negros, es la interpretación más sobria y probablemente también la más cercana al espíritu histórico de los divers profesionales de la firma. El HBF002 JAMSTEC Limited Edition, en cambio, recurre al azul y a una esfera profundamente texturizada para ofrecer una presencia mucho más llamativa.

Una historia que comienza en 1968

Para entender estos Marinemaster hay que remontarse a uno de los momentos fundamentales de la historia de los relojes de buceo de Seiko.

La manufactura japonesa presentó su primer diver en 1965, pero fue en 1968 cuando dio un salto considerable con un reloj profesional hermético hasta 300 metros y equipado con un movimiento Hi-Beat de 10 alternancias por segundo. Aquel modelo estableció además una arquitectura que acabaría convirtiéndose en una de las más reconocibles de Seiko: caja contundente, corona desplazada hacia las 4 horas y una construcción concebida ante todo como instrumento.

En realidad, el nombre Marinemaster apareció en 1999, pero fue una referencia de cuarzo (en titanio), aparecida sólo para el mercado japonés que nada tenía que ver con el mundo del buceo:

El Marinemaster que conocemos se anunció en el año 2000 y comenzó su comercialización en 2001, bajo la referencia Seiko Marinemaster SBDX001.

Desde entonces, el Marinemaster ha sido la representación del auténtico reloj herramienta para el buceo. Bien construido, bien acabado, y con aspecto de que puede enfrentarse a cualquier situación , por dura que sea, sin despeinarse.

Estos dos modelos siguen precisamente ese camino.

La caja de acero mide 42,6 mm de diámetro, 14,1 mm de altura y 49,3 mm de asa a asa. Son cifras importantes, especialmente por la altura, pero lo cierto es que el reloj se lleva muy bien en la muñeca. Las asas son relativamente cortas y descienden con decisión, mientras que la corona situada a las 4 horas evita cualquier contacto incómodo con el dorso de la mano.

La alternancia de superficies pulidas y satinadas también ayuda a romper visualmente la masa de acero y revela, al mover la muñeca, un trabajo de caja bastante más elaborado de lo que su carácter instrumental podría hacer pensar inicialmente.

Dos personalidades

En el Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001, la esfera negra presenta una textura fina que evita que la superficie resulte completamente plana. Sobre ella destacan grandes índices aplicados y unas agujas igualmente generosas, todos con amplias superficies de LumiBrite.

El conjunto es muy directo. La esfera absorbe buena parte de la luz mientras que el inserto cerámico negro del bisel la refleja, creando una sutil diferencia entre dos superficies que comparten color. Es posiblemente la interpretación más pura de este Marinemaster y la que mejor deja hablar a la arquitectura de la caja.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF002 JAMSTEC Limited Edition cambia por completo de registro.

Su esfera azul tridimensional se inspira en las rutas abiertas por los rompehielos sobre el hielo marino. El relieve se percibe con claridad y el color cambia notablemente según la incidencia de la luz, desde tonos profundos hasta azules mucho más vivos. El bisel cerámico azul completa el conjunto sin reproducir exactamente el tono de la esfera, algo que aporta todavía más riqueza visual.

A pesar de ello, la legibilidad sigue siendo excelente. Los grandes índices y agujas destacan perfectamente incluso cuando la esfera captura más luz.

La colaboración con JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) tiene además una conexión histórica real con Seiko. En 1983, relojes profesionales de buceo de la firma fueron probados a bordo del sumergible tripulado SHINKAI 2000, operado por el organismo japonés. El HBF002 recupera esa relación en una edición limitada a 1.000 unidades, numeradas individualmente.

Un Marinemaster más completo

Ambos utilizan un brazalete de acero de tres filas, con 20 mm entre asas, y un cierre con microajuste que permite variar su longitud hasta 16 mm mediante ocho posiciones. En un reloj de estas dimensiones es una solución especialmente útil, porque permite compensar fácilmente los cambios de volumen de la muñeca sin recurrir a herramientas.

Y todo ello sin aumentar la altura del cierre, de manera que la comodidad no se ve comprometida.

En el interior encontramos otra de las grandes novedades: el calibre automático 8L45, utilizado habitualmente en los relojes de Grand Seiko. Funciona a 28.800 alternancias por hora, incorpora 35 rubís y ofrece alrededor de 72 horas de reserva de marcha, además de cuerda manual, parada del segundero y fecha a las 3 horas.

Seiko declara una precisión de -5/+10 segundos diarios. Como es costumbre, está cubierto por la tapa tradicional de los Prospex.

Los dos ofrecen además 300 metros de hermeticidad, corona y fondo roscados, bisel unidireccional con inserto cerámico y cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflectante interior.

Es decir, las diferencias entre ellos son casi exclusivamente estéticas.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch HBF001 cuesta 3.800 euros y probablemente sea la elección más lógica para quien busque un Marinemaster atemporal, sobrio y claramente conectado con la tradición de los divers profesionales de Seiko.

El Seiko Prospex Marinemaster 1968 Heritage Diver’s Watch JAMSTEC asciende a 4.100 euros, pero esos 300 euros adicionales aportan una esfera mucho más elaborada y una edición limitada cuya historia encaja perfectamente con el carácter del reloj.

Puestos los dos sobre la mesa, el negro parece la elección más racional. Pero el JAMSTEC demuestra que, algunas veces, basta una esfera para que la razón pierda buena parte de su ventaja.

Más información en Seiko.com.

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Hay relojes diseñados para integrarse discretamente en cualquier contexto y otros que convierten su presencia en toda una declaración. El nuevo OX FROG300 GMT Hot Pink pertenece, sin duda, al segundo grupo: un reloj-instrumento de estética radical que combina una llamativa tonalidad rosa con una construcción preparada para soportar condiciones particularmente exigentes.

Recordemos primero que los OX tienen todos esa forma tan inusual, en cierto modo heredera del Omega Ploprof, que ya vimos en mi presentación:

La caja del OX FROG300 GMT Hot Pink, realizada en titanio G3i con acabado arenado, presenta unas dimensiones generosas: 45 mm de diámetro y 14,79 mm de altura. Sin embargo, su reducida distancia entre asas de 44 mm, unida a la ligereza del titanio, busca mejorar su adaptación a la muñeca. El reloj pesa 144,7 gramos incluyendo su correa de caucho FKM rosa, equipada con un cierre desplegable de titanio y sistema de microajuste.

Uno de sus rasgos más característicos es la disposición de las dos coronas roscadas en el lado izquierdo. La situada aproximadamente a las 8 permite ajustar la hora, la fecha y la función GMT, mientras que la colocada a las 10:30 gobierna el bisel de buceo interior unidireccional. Esta configuración deja libre el costado derecho de la caja y evita que las coronas presionen el dorso de la mano.

La esfera rosa se combina con detalles azules, una escala fija de 24 horas y una ventana circular de fecha a las 8. La luminiscencia de dos tonos (Grado X1/W9) , azul y rosa intenso, se extiende a los índices, las manecillas, el bisel y la inscripción lateral «FROG», reforzando tanto su personalidad como su legibilidad nocturna.

En su interior trabaja el Miyota 9075, un calibre automático GMT de viajero que presenta la complicación de hora saltante. Funciona a 28.800 alternancias por hora, ofrece 42 horas de reserva de marcha y es regulado por OX para proporcionar una desviación declarada de entre 0 y +4 segundos diarios, que me parece espectacular.

Una de las mayores innovaciones del FROG300 es su fondo a rosca equipado con la tecnología patentada ID+SYS™. Este sistema integra un chip NFC pasivo que permite almacenar información médica o de contacto vital. En caso de accidente, los equipos de emergencia pueden acceder a estos datos al instante escaneando la trasera del reloj con un smartphone.

El conjunto ofrece hermeticidad hasta 300 metros, cristal de zafiro de doble curvatura y cumplimiento de las normas ISO 6425 y MIL-STD-810. También incorpora el sistema ID+SYS, que permite almacenar información de emergencia accesible desde el fondo del reloj. La referencia OXF3-PINKTI-S26 tiene un precio de 1.720 dólares (y ya hay lista de espera).

No cabe duda de que estamos ante un auténtico reloj instrumento, distinto y con una increíble personalidad propia. Felicidades al fundador de la casa, Joseph Bolart (que, además, es un tío genial).

Más información en Oxwatches.com.

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Para dar la bienvenida al verano 2026, Orient amplía la colección Mako 40 con cinco nuevos colores de esfera en degradado que combinan un estilo deportivo y casual, por lo que resulta adecuada para el uso diario.

Al igual que sus predecesores, el Orient Mako 40 cuenta con una caja de acero inoxidable de 39,9 mm de diámetro, una altura de 12,8 mm, una distancia entre asas de 46,5 mm y una hermeticidad de hasta 200 metros.

Aunque no cuenta con certificación ISO de reloj de buceo, el reloj incorpora corona y fondo de caja roscados, por lo que puede utilizarse con seguridad en actividades acuáticas como la natación, el snorkel o incluso el buceo en apnea.

En cuanto al diseño, el Mako 40 mantiene rasgos característicos como una caja sin protectores de corona, un bisel de acero inoxidable giratorio unidireccional sin inserción de color (lo que aporta un aire clásico de diver), así como una discreta ventana de fecha situada a las 3 horas.

La esfera está protegida por un cristal de zafiro. La caja se combina con un brazalete de acero inoxidable SUS316L equipado con cierre desplegable triple, pulsadores y cierre de seguridad.

Los cinco nuevos colores de esfera del Orient Mako 40

Los nuevos colores de esfera se han realizado con acabado en rayos de sol, que crea un efecto cambiante en función del ángulo de incidencia de la luz. Están disponibles en cinco tonos modernos que subrayan la textura metálica del reloj.

Todos los modelos muestran un degradado circular que va desde un tono más claro en el centro hasta un color más oscuro en el borde exterior, generando un efecto visual más profundo y dinámico. Estos son los detalles:

1. Orient Mako 40 RA-AC0Q13E “Green”

El primero es el modelo RA-AC0Q13E, con esfera verde degradada y acabado en rayos de sol.

2. Orient Mako 40 RA-AC0Q14L “Navy”

El siguiente es el RA-AC0Q14L, con una contundente esfera degradada en color azul marino.

3. Orient Mako 40 RA-AC0Q15Y “Brown”

El RA-AC0Q15Y se presenta con una esfera degradada en color marrón.

4. Orient Mako 40 RA-AC0Q16N “Grey” Limited Edition

A continuación está el RA-AC0Q16N, perteneciente a la colección Spring/Summer 2026. Este modelo incorpora una esfera degradada en color gris. Se producirá como edición limitada, aunque Orient todavía no ha detallado el número de unidades.

5. Orient Mako 40 RA-AC0Q17Y “Copper” Limited Edition

Por último encontramos el RA-AC0Q17Y, con una singular esfera de color cobre texturizada. Este modelo también forma parte de la colección Spring/Summer 2026 y estará disponible de forma limitada.

Los índices y las manecillas están tratados con una sustancia que la casa llama Luminous Light. Es decir, Luz Luminosa (una redundancia, sin duda). El caso es que tiene muy buen brillo.

Todos los modelos Orient Mako 40 están impulsados por el calibre automático de manufactura F6722. Este movimiento cuenta con 22 rubíes, ofrece una reserva de marcha de hasta 40 horas y presenta una precisión de +25/-15 segundos al día, aunque los Orient siempre se portan mucho mejor que sus especificaciones. El calibre queda protegido por un fondo de caja macizo decorado en su parte central con el grabado de dos delfines.

La ausencia de color en el bisel, combinada con los tonos de las esferas, hace que estos Orient Mako 40 se lleven muy bien en el día a día, no sólo en el mar.

El precio de todos los modelos es de 470 euros, que no está nada mal.

Hay más información en Orient-watch.com.

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La colección HydroConquest de Longines ha sido, desde su lanzamiento en 2007, el pilar de la firma suiza para quienes buscaban un reloj de buceo moderno, robusto y versátil. Aunque recibió una notable actualización estética en 2018 con la llegada del bisel cerámico, la marca ha decidido repensar su superventas para seguir siendo el diver de referencia en su segmento.

En realidad, la nueva esfera proviene del HydroConquest GMT presentado en 2023:

Al ser una versión del Hydroconquest, los cambios no llamaron la atención tanto porque no era el modelo más conocido. Pero la nueva versión estándar, al haber incorporado el mismo lenguaje estético, sí ha levantado cierta polvareda. Vamos a ver cuáles son los principales cambios.

La caja presenta líneas más fluidas y ergonómicas, con un perfil ligeramente más delgado: 11,7 mm de altura (como referencia, el Rolex Submariner tiene 12 mm de altura) y se ofrece en dos diámetros, 39 y 42 mm, una decisión que debería satisfacer tanto a quienes buscan un reloj contenido como a los aficionados a las cajas más contundentes.

También se ha rediseñado el bisel cerámico unidireccional, cuya acción toma como referencia al excelente Ultra-Chron Diver, ofreciendo un accionamiento más preciso y satisfactorio. La colección estará disponible con diferentes combinaciones de esfera y bisel en negro, azul, verde y gris, además de una atractiva versión azul escarchada.

Pero, sin duda, el cambio más evidente está en la esfera. Desaparecen los característicos números arábigos de las 12, 6 y 9 horas, sustituidos por índices aplicados que ofrecen una imagen mucho más limpia y contemporánea. El resultado es un reloj que transmite una mayor sensación de calidad y que, además, mejora su coherencia estética con el resto de la colección deportiva de Longines.

En el interior late el conocido calibre Longines L888.5, automático, con espiral de silicio, resistencia mejorada al magnetismo y una reserva de marcha de 72 horas. Como corresponde a un auténtico reloj de buceo, mantiene una hermeticidad de 300 metros, corona atornillada y fondo ciego.

Y, como de costumbre en el Longines Hydroconquest, el tratamiento con Super-LumiNova es perfecto. Además, se han usado dos colores distintos de material luminiscente, de manera que la lectura de los datos sea instantánea y, sobre todo, correcta.

Longines también introduce nuevas opciones de brazalete. Al clásico brazalete de acero se suma una elegante malla metálica rediseñada, mientras que ambos incorporan cierre con microajuste, un detalle especialmente práctico para adaptar el reloj a los cambios de temperatura o al uso sobre un traje de neopreno.

Más que una simple actualización estética, esta nueva generación convierte al HydroConquest en un reloj mucho más refinado y actual. Sigue siendo un auténtico diver de uso diario, pero ahora con una presencia claramente más elegante, confirmando que Longines continúa ofreciendo una de las propuestas con mejor relación entre calidad, prestaciones y precio dentro de la relojería suiza.

Y, para los que prefieran la versión tradicional, la casa la mantiene en su catálogo, así que todos contentos.

El precio es el mismo para los dos tamaños: 2.200 euros. Y, si se prefiere con milanesa, el precio es de 2.300 euros.

Por último, con motivo de los juegos de la Commonwealth, se ha lanzado una preciosa versión en edición limitada, que se ha vendido a toda velocidad. Y con razón.

Hay más información en Longines.com.

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Hay relojes de buceo que nacen para sugerir aventura y otros que están fabricados para soportarla de verdad. El Tissot Seastar 2000 Professional pertenece claramente al segundo grupo, aunque en esta nueva generación añade un argumento que cambia por completo su relación con la muñeca: el tamaño.

La caja pasa ahora a 44 mm, una cifra todavía rotunda, sí, pero mucho más razonable que los 46 mm del anterior Seastar 2000 Professional.

Tissot tiene una larga historia con sus relojes de buceo, que comienza en los 60, aunque el nombre de Seastar aparece en 1952. Sin embargo, estos primeros Seastar no eran relojes de buceo, sino más bien relojes de vestir que tenían un cierto nivel de hermeticidad.

Los verdaderos relojes de buceo de Tissot aparecen en los 70 con el Tissot T12 Seastar, con un bisel de buceo en la esfera. T.12 se refería a 12 atmósferas, es decir, 120 metros de hermeticidad.

En 2003 da el salto a la época moderna con el Seastar 1000, con esa grafía tan llamativa en el nombre que a mí personalmente me gusta tanto. Y en 2021 apareció el Seastar 2000, que vimos aquí en vivo.

Digamos, por si acaso, que la denominación 1000 y 2000 se refiere a los pies de profundidad, que en metros corresponde a 300 y 600.

La diferencia de los nuevos modelos con respecto a los de hace un lustro puede parecer menor sobre el papel. En la muñeca, no lo es. Dos milímetros menos en un diver profesional de 600 metros significan un reloj que conserva presencia, personalidad y sensación de instrumento, pero que se siente menos extremo en el uso diario.

El Tissot Seastar 2000 sigue siendo grande, sigue teniendo esa arquitectura musculosa que uno espera de un reloj certificado ISO 6425, con válvula de escape de helio a las 9 horas, corona roscada y bisel unidireccional con inserto cerámico. Pero ahora resulta más fácil imaginarlo fuera del neopreno, bajo una manga corta o incluso como reloj único de verano.

El nuevo Seastar 2000 Professional no renuncia a nada de lo que ya representaba, pero sí corrige el punto que más condicionaba al modelo anterior: su volumen. Frente al carácter casi de herramienta sobredimensionada del 46 mm, el actual 44 mm mantiene la lectura contundente de un reloj técnico, pero gana naturalidad.

La esfera sigue apostando por el motivo de olas grabado y por colores de clara inspiración oceánica, desde azules profundos hasta naranjas y negros más dramáticos.

Las agujas tipo bastón y los índices con Super-LumiNova refuerzan una lectura inmediata, algo imprescindible en un diver auténtico.

En el interior late el viejo conocido Powermatic 80, con 80 horas de reserva de marcha y espiral Nivachron, una solución pensada para mejorar la resistencia frente a los campos magnéticos y las exigencias del uso diario. Y (algo poco habitual en relojes con tanta hermeticidad), es visible gracias al zafiro posterior.

También hay una mejora práctica importante: el sistema de correas intercambiables permite alternar entre brazalete de acero con nuevo cierre de buceo, sistema de seguridad y extensión mediante pulsador, y correas de caucho de estilo tropical.

El resultado es un Seastar más maduro. Sigue siendo el diver más serio de Tissot, pero ya no parece reservado únicamente a muñecas grandes o a quienes disfrutan de relojes deliberadamente excesivos. En la muñeca, el nuevo 44 mm debería sentirse como lo que realmente es: un reloj profesional, sí, pero también un Seastar más ponible, más equilibrado y, probablemente, más convincente para un público más amplio.

Hay otras tres versiones: azul con caja de acero y correa de caucho, esfera negra con recubrimiento PVD y correa de caucho y esfera negra con caja y brazalete de acero.

Y, con un precio, de sólo 975 euros para las versiones con caucho (20 euros más con brazalete) y de 1.025 para la versión de PVD, el buceo profesional (al menos en lo que tiene que ver con los relojes) está al alcance de casi todo el mundo.

Más información en Tissot.com.

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Blancpain ha presentado el nuevo Fifty Fathoms Tech, una evolución directa del Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2: Tech Gombessa de 2023, que vimos en vivo aquí.

Es, por tanto, un reloj nacido para el buceo técnico, pero ahora algo más utilizable fuera del agua gracias a dos novedades importantes: la incorporación de una ventana de fecha y un nuevo sistema de correas intercambiables sin herramientas.

La base sigue siendo la misma: una caja de titanio Grado 23 de 47 mm de diámetro y 14,81 mm de altura, hermética hasta 300 metros y equipada con válvula de escape de helio. Es un reloj grande, claro, pero el Tech Gombessa ya demostraba en vivo que las cifras no lo dicen todo. La ligereza del titanio, la ausencia de asas tradicionales y la curvatura de la caja hacen que se asiente sorprendentemente bien en la muñeca.

Tiene mucha presencia, pero no resulta torpe; más bien transmite esa sensación de instrumento serio, casi científico, que es precisamente lo que pretende ser.

El gran protagonista sigue siendo el bisel unidireccional de tres horas, acompañado por una aguja específica que completa una vuelta en ese mismo periodo. Es una solución pensada para inmersiones largas con reciclador.

Como su nombre indica, dado que el aire que exhalas vuelve directamente al equipo en lugar de salir al agua, como ocurre en el buceo convencional, no se forman burbujas y, por lo tanto, casi no se oye ningún ruido. Esto resulta muy recomendable cuando se quiere observar de cerca la fauna, ya que el ruido de las burbujas de aire ahuyenta a muchos de estos animales.

Con los recicladores la inmersión puede llegar hasta las tres horas e incluso más. Por eso el buzo necesita una lectura clara de toda la inmersión, no sólo de los primeros 60 minutos. De ahí que los divers tradicionales no valgan. Ahí es donde entra el Blancpain Fifty Fathoms Tech.

Visualmente, el reloj conserva una estética potentísima. La esfera negro absoluto absorbe hasta el 97 % de la luz, lo que hace que los índices y agujas luminiscentes parezcan flotar sobre un fondo completamente oscuro. Además, Blancpain distingue la información de buceo y la hora convencional mediante emisiones de Super-LumiNova en distintos colores, evitando cualquier confusión.

En el interior de este Fifty Fathoms Tech late el calibre automático 13P5A, con 120 horas de reserva de marcha, espiral de silicio antimagnético y los excelentes acabados que Blancpain siempre aplica a sus relojes de buceo.

La correa incluida es de caucho naranja con hebilla también de titanio personalizada.

El nuevo Fifty Fathoms Tech también incorpora un sistema de fijación de la correa rediseñado. Las asas centrales permiten cambiar la correa sin necesidad de herramientas. Además del caucho naranja, hay disponibles otras opciones en blanco y negro que se venden por separado.

No es una edición limitada y su precio es de 24.350 euros.

Hay más información en Blancpain.com.

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