Hace no mucho vimos en vídeo los Mako verano 2026, que han sido todo un éxito. Ahora, al final del verano en el hemisferio norte, Orient lanza una versión muy viejera: los nuevos Orient Mako GMT, una edición muy particular por la forma en que se ha implementado la función de segundo huso horario. Es algo no muy habitual en relojes de buceo, pero Seiko, por ejemplo, lo ha incorporado a los Prospex y le está funcionado de maravilla.

Misma familia, rasgos diferentes

El reloj se reconoce al instante como un Orient Mako, o al menos como un pariente muy cercano de éste. Comparte las principales características de diseño del Mako estándar, como la forma de la caja, los índices y las agujas. Me parece perfecto, porque el clásico modelo de buceo de Orient es muy atractivo y, por supuesto, goza de una considerable popularidad y una buena reputación.

Las principales diferencias visuales son la incorporación de una manecilla de 24 horas y la eliminación del disco del día de la semana, quedando solo la indicación de la fecha. Aunque la indicación del día de la semana tiene sus defensores, no creo que sea una gran pérdida y, dado que la ventana de la fecha tiene aproximadamente el mismo tamaño que los índices horarios, en realidad permite una esfera más equilibrada.

La manecilla de las 24 horas es, deliberada y acertadamente, más discreta y no destaca tanto sobre la esfera como las conocidas manecillas de las horas, los minutos y los segundos.

El bisel giratorio muestra las 24 horas. Complementa los colores de la esfera con una combinación de dos colores en el bisel para distinguir el día de la noche.

El Orient Mako GMT es más grande que la versión estándar. El diámetro de la caja es de 42,8 mm (en lugar de 41,8), la distancia entre asas ha pasado de 46,8 a 49,5 mm y la altura ha aumentado de 12,8 a 13,4 mm. Además, pesa 177 gramos, así que, en conjunto, tiene mayor presencia sobre la muñeca.

A pesar de su tamaño, sigue siendo bastante cómodo, aunque supongo que sus dimensiones adicionales podrían hacerlo menos atractivo para las personas con muñecas más pequeñas, a quienes el reloj sin función GMT les quedaba bien.

El brazalete nunca ha sido el punto fuerte del reloj, y eso no ha cambiado con los nuevos Orient Mako GMT. Cuando sostienes el reloj en la mano y juegas con la correa, se nota que traquetea e incluso chirría un poco. Sin embargo, una vez puesto, se siente bien y esa sensación de holgura desaparece.

El ancho de las asas es de 22 mm, por lo que debería ser fácil encontrar correas de recambio. No creo que ninguna correa de recambio diseñada para el Mako estándar (u otros modelos de Orient) encaje aquí, por desgracia, pero hasta que los proveedores saquen al mercado unos eslabones finales adecuados, una correa de caucho azul o negra de buena calidad le iría de perlas.

Cinco esferas

Estos Orient Mako GMT han dejado las novedades para la nueva función, porque las esferas son muy clásicas: una negra, una verde, una azul y una naranja. Todos colores clásicos de los relojes de buceo de la casa. Casi podríamos decir que son conservadores.

Hay también una versión, en edición limitada a 4.000 unidades, que tiene una esfera en degradado, pasando del azul en el centro al negro en el borde. Es, sin duda, la más atractiva (junto con la naranja, en mi opinión) y nos hace desear que Orient se prodigue más con el degradado en futuros modelos.

La legibilidad de los Orient Mako GMT, al igual que en todos los modelos Mako, es excelente, tanto de día como de noche, gracias a la buena luminiscencia de las agujas (incluida la aguja GMT) y los índices. El cristal frontal es de zafiro y, junto con la caja robusta y el movimiento fiable, te ofrece un buen reloj para el día a día que puedes llevar en la muñeca independientemente del trabajo que tengas que realizar.

Un GMT a la antigua usanza

Lo más llamativo del reloj es el funcionamiento de la función GMT, porque es igual que el primer Rolex GMT (y muchos otros GMT que vinieron después). Ya sabemos que en el GMT auténtico (o traveller) la manecilla de las horas se mueve de manera independiente y en el GMT de oficina (o caller) es la manecilla de GMT la que se mueve de manera independiente. Lo vimos en este vídeo.

Pues bien, en el Orient Mako GMT la manecilla del GMT se mueve solidariamente con la de las horas y es el bisel el que funciona de manera independiente.

¿Cómo se utiliza?

La manera de utilizarlo es distinta a los dos tipos a los que estamos acostumbrados, pero, una vez que aprendes a hacerlo, resulta sencillo. Lo único que hay que saber es cuántas horas hacia adelante o hacia atrás vamos a ir. Sabiéndolo, simplemente añadimos desplazamos el bisel giratorio tantas horas hacia adelante o hacia atrás, y así ya sabemos que hora es en destino, manteniendo las manecillas horarias

La única pega es que el bisel es unidireccional, así que cuando aumentan las horas es fácil, pero cuando vamos hacia atrás hay que calcular mentalmente dónde debemos colocar el bisel.

Un nuevo calibre

El Orient Mako GMT incorpora un nuevo movimiento, el calibre F6P22, que recuerda a su antecesor, el calibre 46P, que también contaba con una manecilla de 24 horas. El nuevo movimiento sigue ofreciendo una reserva de marcha de 40 horas, cuerda automática y manual, y parada del segundero. Es sencillo y, dado que la mayoría de sus piezas mecánicas son idénticas a las de los conocidos movimientos F6, cabe esperar una fiabilidad a toda prueba y un mantenimiento sencillo.

Precios contenidos

Como siempre en la casa, los Orient Mako GMT tienen precios atractivos. Todos los modelos tienen un P.V.P. de 549 euros. Salvo la edición limitada, que sube a sólo 589 euros.

Seguramente, a todo el mundo le habría encantado que los relojes tuvieran una auténtica función GMT («de viajero»), pero eso haría que el reloj fuera mucho más caro y no sé cuánta gente estaría dispuesta a pagar mucho más por una complicación que, para la gran mayoría de los usuarios, tiene poco uso.

Como está ahora, estos Orient Mako GMT siguen siendo el clásico reloj resistente que todos conocemos y que (a la mayoría de nosotros) nos encanta, solo que un poco más grande y con una función GMT adicional. Y, como tal, no defrauda. Es cómodo de llevar, útil y atractivo, y, aunque su precio es aproximadamente un 15 % superior al del Mako estándar, sigue estando dentro de un rango de precios que ofrece una buena relación calidad-precio.

Hay más información en Orient.com.

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Panerai presenta cuatro novedades que recorren algunos de los territorios más reconocibles de la marca, desde el reloj de buceo profesional hasta el Luminor de inspiración histórica, pasando por dos referencias vinculadas a Luna Rossa. Materiales técnicos, brazaletes metálicos y complicaciones funcionales sirven para actualizar unos códigos estéticos que siguen siendo inequívocamente Panerai.

Panerai Submersible PAM01756

El Submersible PAM01756 introduce una novedad importante dentro de la colección: es el primer Submersible de 44 mm equipado con brazalete metálico. Su caja de acero combina un bisel giratorio unidireccional con inserto de cerámica azul y una esfera negra con acabado en rayos de sol, deliberadamente desprovista de fecha para favorecer una lectura limpia y directa.

El carácter de auténtico instrumento de buceo queda respaldado por una hermeticidad de 500 metros y por el código luminiscente diferenciado de la esfera y el bisel. En su interior se encuentra el calibre automático P.980, con tres días de reserva de marcha, parada de segundero y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora.

Especialmente interesante resulta el nuevo sistema Quick Length Adjustment del brazalete, que permite modificar su longitud en 2 mm a cada lado sin herramientas.

Su precio de venta es de 12.800 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768

La relación entre Panerai y Luna Rossa continúa camino de la Copa América de 2027 con el Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768, una edición limitada a 500 ejemplares. Su caja de acero de 44 mm alberga una esfera plateada con acabado en rayos de sol sobre la que destacan los detalles rojos asociados al equipo italiano.

Su principal argumento mecánico es el calibre automático P.9210, un cronógrafo de 42 horas de reserva de marcha. La aguja central trabaja conjuntamente con una escala taquimétrica situada en el realce para calcular la velocidad media sobre una distancia determinada, una función particularmente apropiada en el contexto de la competición náutica. Los pulsadores se sitúan a la izquierda de la caja para no alterar el característico dispositivo protector de la corona del Luminor.

Se completa con una correa de caucho y tejido gris con banda roja Luna Rossa, además de una segunda correa de caucho negro. Su hermeticidad es de 100 metros.

El precio de venta indicado es de 11.200 euros.

Panerai Luminor Luna Rossa GMT PAM01791

Más compacto, el Luminor Luna Rossa GMT PAM01791 adopta una caja de acero de 40 mm y se convierte en el primer reloj de esta colaboración equipado con brazalete metálico. El calibre automático P.900/GMT proporciona tres días de reserva de marcha e incorpora una función GMT de 12 horas, además de fecha, pequeño segundero y parada de segundero.

Su esfera plateada mantiene los códigos cromáticos de Luna Rossa, con pequeños acentos rojos y una aguja GMT cuya forma está inspirada en la vela del barco. El brazalete incorpora el sistema PAM Click™, que permite sustituirlo sin herramientas. La hermeticidad alcanza los 100 metros.

Su precio de venta es de 11.100 euros.

Panerai Luminor Marina PAM01707

El Luminor Marina PAM01707 juega deliberadamente con el contraste entre tecnología contemporánea y apariencia vintage. Su caja de 44 mm está realizada en Carbotech™, un compuesto de fibra de carbono y PEEK especialmente ligero, resistente a la corrosión y caracterizado por un dibujo superficial diferente en cada reloj.

La esfera sándwich negra mate, sin fecha, utiliza Super-LumiNova® beige y se acompaña de una correa de piel marrón con pespuntes a juego. En el interior trabaja el calibre automático P.9010, con dos barriletes, tres días de reserva de marcha, parada de segundero y ajuste independiente de la aguja de las horas.

El reloj viene con una segunda correa, en este caso de caucho, perfecta para las inmersiones.

Con una altura de 14,5 mm, un peso aproximado de 100 gramos y una hermeticidad de 300 metros, el PAM01707 combina la presencia tradicional del Luminor con unas prestaciones claramente contemporáneas.

Su precio es de 15.200 euros.

Hay más información en Panerai.com.

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En el universo de la alta relojería, el color verde se ha consolidado como un código de distinción contemporáneo, y Bell & Ross lo ha dotado de un significado distinto para sus dos lanzamientos GMT: el BR-03 GMT Green Lum y el BR-05 GMT Green Steel. Dos interpretaciones conceptuales radicalmente distintas que, no obstante, respetan rigurosamente el ADN y la excelencia mecánica de la marca.

El verde táctico y nocturno: BR-03 GMT Green Lum

El término Lum es un viejo conocido de los aficionados a la marca. Apareció en 2017 con el nombre de Horolum. Al año siguiente apareció el Nightlum, y a partir de ahí «Lum» se separa y comienza a llevar adjetivos que definen a los relojes. Por ejemplo, este Full Lum.

Y, dentro de esta colección (digamos) luminosa, el Bell & Ross BR-03 GMT Green Lum representa la vertiente más pura y profesional de la firma. Inspirado de forma directa en los instrumentos de la cabina de aviación, este modelo de edición limitada a 500 piezas utiliza el verde como una herramienta de legibilidad extrema.

La caja tiene una anchura de 42 mm y una altura de 11,3 mm y su acero alterna pulidos y satinados. Sobre la caja se asienta un bisel giratorio bidireccional graduado en 24 horas, con anillo de cerámica negra pulida y marcas de Super-LumiNova® C3.

Su esfera presenta un degradado vertical que transita del negro al verde, emulando el fulgor de las auroras boreales. Aquí, el verde es función: gracias a la Super-LumiNova C3, los índices y las agujas brillan intensamente en la oscuridad.

En su interior late el Calibre BR-CAL.303 (basado en el robusto Sellita SW330-2), un movimiento mecánico automático que late a 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 54 horas. Este calibre es un GMT tipo office, permitiendo el ajuste rápido e independiente de la aguja de 24 horas directamente desde la corona.

Su precio es de 4.900 euros y, además de la correa de caucho, incluye una tela sintética con velcro.

El verde cosmopolita y refinado: BR-05 GMT Green Steel

En el extremo opuesto se sitúa el Bell & Ross BR-05 GMT Green Steel, la evolución urbana pensada para el viajero internacional. En esta pieza, de 41 mm de diámetro y 11 mm de altura, el verde adquiere una dimensión sofisticada a través de un tono verde salvia con acabado de rayos de sol que cambia de tonalidad según la luz ambiental.

Al igual que todos los modelos BR-05, el nuevo GMT se inspira en el diseño característico de la marca, el «círculo dentro de un cuadrado», que apareció por primera vez en los relojes BR-01, inspirados en las cabinas de pilotaje. Adaptado para el uso diario, el BR-05 suaviza su aspecto funcional con bordes redondeados y un brazalete integrado, lo que le confiere al reloj un aspecto más refinado y elegante. Como referencia, aquí vimos en vivo el Sky Blue GMT.

Para este modelo, la firma implementa el Calibre BR-CAL.325-1. Este movimiento comparte la misma arquitectura base (Sellita SW330-2) y las 54 horas de reserva de marcha, pero se adapta estéticamente al refinamiento de la colección.

A través de su fondo de cristal de zafiro se puede contemplar una de las señas de identidad de la línea BR-05: su masa oscilante de 360°, calada y diseñada para recordar las llantas de los deportivos de alta gama.

Su precio es de 5.800 euros. En realidad, la única pega que se les puede poner a estos relojes es que, con esos precios, no tengan un GMT auténtico.

Más información en Bell&Ross.com.

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Hay relojes que no necesitan grandes presentaciones, y el Seiko Alpinist SPB121 es uno de ellos. Su esfera verde, sus numerales dorados, la brújula interior giratoria y esa mezcla tan particular de reloj de vestir y herramienta de aventura lo han convertido en uno de los Seiko modernos más reconocibles.

No es casualidad: el Alpinist nació en 1959 como reloj pensado para montañeros japoneses, y esa personalidad sigue intacta en la colección Prospex actual. En este vídeo y artículo conté su historia completa.

Los tres modelos en verde

El SPB121J1 mantiene la fórmula que lo ha hecho tan popular: caja de acero de 39,5 mm de diámetro, 13,6 mm de altura, cristal de zafiro con lupa, corona roscada y fondo visto.

Una de las características más llamativas del Seiko Alpinist es su resistencia al agua de 200 metros. Algo muy habitual en relojes de buceo certificados, pero que resulta llamativo en un reloj de campo. Pero eso demuestra la voluntad de Seiko de hacer de este reloj una herramienta competente en cualquier situación.

Este modelo incluye el calibre automático 6R35, con carga manual, parada del segundero y 70 horas de reserva de marcha.

Es, en cierto modo, el Alpinist “clásico” contemporáneo: reconocible al instante y con un equilibrio muy logrado entre encanto vintage y utilidad real.

Su precio es de 820 euros.

Sin embargo, la firma nipona ha ejecutado una renovación de este pilar de su catálogo con el lanzamiento del Seiko Alpinist SPB507, un sucesor que abraza de lleno los códigos estéticos más vintage e incide allí donde era necesario.

Conserva el diámetro de 39,5 mm y la resistencia al agua de 20 bares, pero añade caja de acero con revestimiento superendurecido, lo que tiene todo el sentido en un reloj de aventura.

Este nuevo Seiko Alpinist incorpora el calibre 6R55, que eleva la reserva de marcha a 72 horas y mejora la cronometría y el ajuste.

En el apartado de diseño, la marca prescinde con acierto del logotipo Prospex para recuperar la grafía clásica Alpinist, que lo cierto es que le queda perfecto.

Además camufla inteligentemente la ventana de fecha sobre un disco verde a juego con el dial, manteniendo las formas de índices y manecillas (además de la brújula interna, claro).

Su precio es de 950 €.

El paso más funcional llega con el HBC007J1, el Prospex Alpinist Mechanical GMT. Es curioso que, siendo este verde musgo (por así decir) el más característico del Alpinist, no existiese en la versión GMT, especialmente cuando ya existía una versión GMT en negro y azul (y una limitada en blanco) desde 2023.

Para este modelo se ha utilizado el calibre 6R54, visible gracias al zafiro posterior y también con 72 horas de autonomía, y una aguja de 24 horas que permite consultar un segundo huso horario (es un GMT caller).

La caja sigue en 39,5 mm, con zafiro curvado, brújula interior, corona roscada, fondo transparente y resistencia al agua de hasta 20 bares. Lo que no acabo de entender es por qué no se ha usado aquí el logotipo clásico del Alpinist.

Con todas las características clásicas, el color verde y la función GMT, el HBC007J1 se consolida así como el Alpinist definitivo para el explorador global.

Su precio es de 1.300 euros.

Recordemos, por último, que (como siempre en Seiko), los tres Seiko Alpinist tienen el generoso tratamiento con LumiBrite que siempre dispensa Seiko.

Tres relojes, por tanto, con una misma raíz: el SPB121 como icono, el SPB507 como evolución más pulida y el HBC007 como versión viajera.

El Alpinist sigue siendo lo que siempre ha sido: un Seiko con alma propia.

Mäs información en seikowatch.com.

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En 2026, Breguet vuelve a posar la mirada sobre una de sus colecciones más reconocibles, más conceptuales y, probablemente, más difíciles de confundir con cualquier otra: Tradition. Una línea que, desde su lanzamiento en 2005, ha sabido reinterpretar el legado de Abraham-Louis Breguet no desde la esfera, ni desde la caja, ni siquiera desde una estética historicista entendida en sentido convencional, sino desde el propio movimiento.

Esa es, precisamente, la gran diferencia de la colección. La inspiración no nace de la apariencia exterior de un reloj de bolsillo antiguo, sino de su arquitectura mecánica. Breguet tomó como referencia los relojes de suscripción y los relojes táctiles de finales del siglo XVIII, trasladando a la muñeca una construcción en la que el barrilete, los puentes, el tren de engranajes y el órgano regulador no se ocultan, sino que pasan a ocupar el primer plano.

Un lenguaje mecánico único

La colección Tradition sigue siendo, ante todo, una declaración de intenciones. Su arquitectura invertida expone platina, puentes, tren de engranajes y órgano regulador en la cara visible del reloj, ofreciendo una lectura directa de la mecánica.

El Breguet Tradition 7027 apareció en 2005 con una caja de 37 mm y un movimiento manual que parecía haber sido sacado de otro siglo para habitar la muñeca moderna.

Pero eso no significa que haya perdido fuerza. Al contrario: veinte años después, el diseño sigue siendo extraordinariamente reconocible. Se ha convertido en un clásico contemporáneo sin haber dejado de parecer, de algún modo, un experimento.

De hecho, de entre los relojes de aniversario, fue el Tradition, que vimos en vídeo, fue uno de los más celebrados

La clave está en el equilibrio. Los puentes escalonados, las ruedas visibles, el barrilete central y el sistema antichoque inspirado en el paracaídas de Breguet conforman una escena mecánica que se contempla casi como una maqueta tridimensional.

Y la esfera horaria está realizada en esmalte Grand Feu, una de las técnicas más exigentes porque la esfera pasa al menos ocho veces por el horno. A cambio, esta técnica asegura que el color de la esfera nunca se va a deteriorar, además de darle una aspecto muy singular.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037: el azul como nueva identidad

El Tradition Seconde Rétrograde 7037 representa quizá la evolución más evidente de esta nueva etapa. Mantiene una configuración de horas, minutos y pequeño segundero retrógrado, pero introduce un movimiento completamente tratado en azul, una primicia en la colección.

La platina granallada, los puentes satinados y la tapa del barrilete con guilloché en espiral crean una estética coherente y moderna, reforzada por la esfera de esmalte grand feu blanco.

La gran novedad son los numerales arábigos Breguet, en azul en este caso. El propio Abraham-Louis Breguet, que ya en el siglo XVIII apostó por esta tipografía como elemento de modernidad y legibilidad.

El resultado es mucho más fresco de lo habitual en la colección. El azul del movimiento, combinado con la caja de oro blanco y la esfera blanca, genera un contraste muy marcado, pero en absoluto estridente.

La caja de oro blanco tiene 38 mm de diámetro y 12,7 mm de altura. Es una medida muy bien elegida para este concepto, porque permite disfrutar de toda la profundidad del movimiento sin llevarlo al terreno de los relojes excesivamente grandes. El Tradition siempre necesita cierto volumen para desplegar su arquitectura, pero aquí la proporción está muy bien contenida.

El calibre 505 SR, automático, mantiene una reserva de marcha de 50 horas y recurre a una masa oscilante de platino que remite a los primeros relojes perpétuelle de Breguet. También incorpora espiral Breguet de silicio y tratamiento ALD azul en puentes y platina. La tapa del barrilete, con su decoración en espiral, añade una profundidad visual que se agradece especialmente cuando la luz incide de forma oblicua sobre la esfera.

Uno de los aspectos más comentados es la correa de caucho azul texturizado con pespuntes grises. Sobre el papel, puede parecer una decisión arriesgada, incluso discutible, para un Breguet de este tipo. En la muñeca, sin embargo, funciona mejor de lo que cabría imaginar. Rebaja la formalidad del reloj, lo hace menos rígido y acentúa esa lectura contemporánea que Breguet parece buscar en esta nueva generación. Además, la incorporación de pasadores de liberación rápida facilita mucho el cambio de correa, algo especialmente interesante en un reloj cuyo carácter puede variar enormemente con una correa de aligátor, caucho o piel.

Su precio es de 53.400 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7037 en platino: la alternativa más sobria

Junto a la versión azul en oro blanco, Breguet presenta también una ejecución en platino del Tradition Seconde Rétrograde 7037. Comparte el mismo diámetro de 38 mm y la misma altura de 12,7 mm, pero cambia por completo la atmósfera del reloj.

Aquí el planteamiento es más contenido, más serio y más clásico en su elegancia. La caja de platino aporta una presencia distinta, más densa y más silenciosa. La esfera de esmalte grand feu mantiene esa textura tan especial que sólo ofrece este tipo de ejecución, mientras que el tratamiento del movimiento introduce una estética más oscura y reservada.

Es, probablemente, la versión para quien aprecia la audacia técnica del Tradition, pero prefiere que el reloj no subraye tanto su modernidad cromática. En la muñeca, el platino cambia la percepción: no sólo por el peso, sino por la forma en que apaga visualmente el conjunto. El reloj sigue siendo complejo, tridimensional y claramente arquitectónico, pero el impacto inicial es más discreto que en la versión azul.

El calibre sigue siendo el 505 SR, con rotor de platino y la misma arquitectura automática que caracteriza a la referencia. La diferencia no está en la función, sino en el tono.

Su precio es de 58.700 euros.

Breguet Tradition GMT 7067: complejidad y oficio esmaltador

El Tradition GMT 7067 introduce la funcionalidad de doble huso horario dentro de este lenguaje mecánico. La hora local se muestra en la esfera principal, mientras que una subesfera indica la hora de origen, acompañada de un indicador día/noche.

La gran novedad reside en su esfera de esmalte grand feu con degradado verde, una ejecución técnicamente compleja que exige un control extremadamente preciso del proceso de cocción y de la transición cromática. El resultado es una esfera que evoluciona del verde profundo al negro, aportando una dimensión visual inédita en la colección.

El reloj se presenta en caja de platino de 40 mm de diámetro y 12,1 mm de altura, con el calibre 507 DRF de carga manual. La indicación del segundo huso horario se sitúa en torno a las 8 horas, mientras que el indicador día/noche queda cerca de las 10. La función GMT se ajusta mediante un pulsador en la carrura, lo que mantiene la limpieza del conjunto sin renunciar a la funcionalidad.

Además, Breguet ofrece la posibilidad de elegir entre números arábigos y números orientales para la indicación de la hora de origen, un guiño histórico a las piezas que la manufactura realizó para el Imperio Otomano. Es un detalle que encaja muy bien con el espíritu de la colección: no se trata de añadir exotismo, sino de recordar que Breguet fue, desde sus orígenes, una firma internacional.

En muñeca, el 7067 tiene una presencia más marcada que el 7037. Sus 40 mm se notan, y la complicación GMT llena más el espacio visual. Pero también aquí el uso de una correa de caucho negro con pespuntes verdes ayuda a llevar el reloj hacia un territorio más actual. No lo convierte en un reloj deportivo, pero sí reduce la distancia entre una complicación de alta relojería y un uso más cotidiano.

El precio de venta es de 74.200 euros.

Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097: contraste y refinamiento

Por su parte, el Breguet Tradition Seconde Rétrograde 7097 apuesta por el contraste. Dentro de su caja de oro rosa de 40 mm, la esfera de esmalte grand feu blanco se combina con una tapa de barrilete en gris antracita y elementos chapados en oro rosa, generando una lectura más marcada de cada componente.

El pequeño segundero retrógrado, situado a las 10 horas, se integra mediante un sector semicircular que mejora la legibilidad y refuerza la simetría del conjunto. Esta solución es importante, porque evita que la indicación interfiera con la esfera principal y ordena mejor la lectura del reloj.

La caja tiene una altura de 11,8 mm, lo que la hace algo más baja que la del 7037, aunque su diámetro mayor le da una presencia más amplia. En muñeca, el 7097 se siente más clásico por el oro rosa, pero también más cálido. Frente al azul del 7037 o al verde del GMT, aquí la evolución se percibe de forma más sutil. Es un reloj menos rompedor, pero quizá más fácil de integrar en un uso elegante.

El calibre 505 SR1 conserva la arquitectura automática de la colección, con 50 horas de reserva de marcha y una masa oscilante inspirada en los relojes automáticos históricos de Breguet. La correa de piel de becerro gris, con textura tipo nobuk, suaviza el conjunto y refuerza esa idea de refinamiento contemporáneo.

El precio anunciado por la casa es de 51.100 euros.

La experiencia en muñeca

El Breguet Tradition es uno de esos relojes que, vistos en fotografía, pueden parecer más exigentes de lo que realmente son. Su arquitectura abierta, la abundancia de elementos visibles y la esfera horaria descentrada hacen pensar en un reloj complejo, quizá incluso algo aparatoso. En la muñeca, sin embargo, la sensación cambia.

La caja acanalada conserva esa presencia clásica de la maison, pero en esta nueva ejecución la colección gana ligereza visual. El tratamiento cromático, las esferas de esmalte grand feu y las nuevas correas de caucho texturizado modifican mucho la percepción del reloj. El Tradition sigue siendo indudablemente Breguet, pero ya no se limita a hablar en clave de alta relojería clásica. Ahora introduce un matiz más contemporáneo, incluso ligeramente deportivo, sin traicionar su identidad.

En la muñeca, el 7037 transmite una sensación curiosa: es un reloj muy técnico, muy visible y muy arquitectónico, pero no resulta frío. La esfera descentrada a las 12 horas sigue siendo perfectamente legible, y el pequeño segundero retrógrado añade movimiento sin invadir la lectura principal. La vista se va una y otra vez hacia la mecánica, pero la hora se lee con naturalidad. Ese era uno de los riesgos de una pieza como esta, y Breguet lo resuelve con la grandeza que lleva en su ADN.

Sigue sin ser un reloj para todos. Nunca lo ha sido. Su esfera descentrada, su mecánica expuesta y su forma de entender el tiempo exigen cierta complicidad por parte de quien lo lleva. Pero esa es también su fuerza. El Breguet Tradition es un reloj absolutamente inconfundible.

Hay más información en Breguet.com.

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H. Moser & Cie. amplía su colección Endeavour con el nuevo Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, una pieza que combina cronógrafo flyback, segundo huso horario y fecha en una propuesta marcada por el minimalismo estético y la sofisticación mecánica. La manufactura de Neuhausen am Rheinfall vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar las complicaciones clásicas desde una perspectiva contemporánea, depurada y altamente funcional.

Recordemos en primer lugar que los Endeavour son los relojes más clásicos de Moser, aunque «clásico» aquí hay que interpretarlo en el sentido Moser de la palabra: en 2015, por ejemplo, la casa mostró por primera vez un Endeavour en que se había prescindido de los índices horarios e incluso del logotipo. Fue una idea que sorprendió y, al final, perduró. De esta forma hemos podido ver en vivo sus GMT más bonitos hasta la fecha, o una preciosa luna, o incluso un repetidor de minutos con tourbillon con una presencia poco habitual (se puede oír aquí).

El nuevo modelo apuesta por una lectura intuitiva gracias a una esfera extraordinariamente limpia. En lugar de recurrir a los tradicionales contadores del cronógrafo, H. Moser & Cie. centraliza todas las indicaciones mediante agujas específicas: una aguja roja para los segundos del cronógrafo y otra rodiada para los minutos transcurridos. El segundo huso horario también se integra en el centro mediante un discreto disco Blackor fumé con una flecha blanca, logrando que las complicaciones se fundan de manera natural en el diseño.

La caja de acero del Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, de 42 mm de diámetro, alberga el nuevo calibre HMC 730 de cuerda manual, desarrollado junto a AGENHOR. Este movimiento conserva elementos característicos como la rueda de pilares y el sistema de microdentado, pero elimina el sistema automático para ofrecer una arquitectura más abierta y tradicional. El resultado es un movimiento compuesto por 383 componentes y 49 rubíes, equipado con doble barrilete y una reserva de marcha mínima de 72 horas.

El mecanismo flyback permite reiniciar el cronógrafo instantáneamente, mientras que la fecha puede ajustarse tanto hacia delante como hacia atrás sin riesgo para el movimiento, una solución poco habitual en relojes de esta complejidad. El calibre también incorpora un sistema retrógrado para la indicación de los minutos del cronógrafo, mejorando la precisión de lectura.

Estéticamente, el Moser Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date destaca por su esfera turquesa fumé con acabado en rayos de sol, acompañada de una escala taquimétrica en el realce y una correa de piel de aligátor gris con acabado nobuk. Lo cierto es que a mí la combinación de colores me deja más bien frío (que es una forma educada de decir que no me gusta). Lo que es una pena, porque la mecánica es admirable.

El reloj tiene un precio de 59.000 francos suizos, sin olvidarnos de esa propina que tanto nos gusta: el IVA. Traducido a euros, es 3.000 euros más barato que este Patek, que además es WorldTimer, automático, con rotor de oro… y con el IVA ya incluido (con el IVA, el Moser se va a 78). Así que, en este caso, no sé yo. O sí sé.

Hay más información en Moser.com.

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Laurent Ferrier amplía su línea Sport con una propuesta que refuerza su vocación contemporánea sin renunciar a la refinada ejecución que define a la casa ginebrina. El nuevo Sport Traveller Slate Grey en titanio se presenta como un reloj concebido para el viaje frecuente, donde la funcionalidad se integra con naturalidad en una estética sobria y técnica.

Cómo pasa el tiempo: en realidad, el Sport es un reloj que apareció en 2019 (aquí vimos en vivo ese primer modelo), pero parece que lleva toda la vida (a eso contribuyó la pandemia de Covid, que nos cambió en muchos aspectos, uno de ellos la percepción del tiempo que ha pasado).

Después apareció una versión sin tourbillon, que lo hacía más barato, pero igual de bonito:

Su principal complicación es la indicación de doble huso horario, ajustable mediante dos pulsadores situados en el lado izquierdo de la carrura. Es una complicación que ya habíamos visto en los modelos clásicos de la casa. Estos permiten avanzar o retroceder la hora local en saltos de una hora sin detener el movimiento, una solución especialmente práctica en desplazamientos internacionales. La hora de referencia (home time) se muestra en una ventana a las 9 h, mientras que la fecha, de cambio semiinstantáneo, aparece a las 3 h. El pequeño segundero se sitúa a las 6 h, completando una disposición equilibrada y muy legible.

Aunque debo reconocer que la ventana a las 9 no me convence: eso de que se vea parte de los numerales anteriores y posteriores me intensifica el TOC.

La esfera gris pizarra con acabado opalino aporta profundidad visual, reforzada por índices en oro blanco con Super-LumiNova® y agujas tipo assegai, un sello distintivo de la marca. El conjunto se aloja en una caja de titanio grado 5 de 42 mm de diámetro y 13,3 mm de altura, hermética hasta 100 metros, acompañada por un brazalete integrado del mismo material.

En su interior late el nuevo calibre automático LF275.01, equipado con micro-rotor descentrado en platino y escape de áncora suizo. Ofrece una reserva de marcha de más de 72 horas y una frecuencia de 4 Hz, con una arquitectura decorada mediante satinados horizontales y tratamiento rutenio, que enfatizan su carácter contemporáneo.

Este Sport Traveller se posiciona como una de las piezas más versátiles de Laurent Ferrier: deportiva, funcional y meticulosamente acabada. Su precio es de 66.281 euros más IVA, en línea con la exclusividad y el nivel de ejecución artesanal que propone la firma.

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La historia de Dennison es, en cierto modo, la de la relojería británica en su vertiente más industrial y discreta. Fundada en el siglo XIX por Aaron Lufkin Dennison —uno de los grandes pioneros de la producción moderna de relojes—, la marca se especializó durante décadas en la fabricación de cajas de alta calidad para algunas de las firmas suizas más prestigiosas. Su papel fue clave en la consolidación de estándares industriales, aunque siempre desde un segundo plano, lejos del protagonismo de las manufacturas.

Ese carácter silencioso explica en parte su desaparición progresiva del mapa relojero a finales del siglo XX. Sin embargo, como ocurre con tantas marcas históricas, el interés por su legado no desapareció del todo. Y en 2024, Dennison regresó con una propuesta clara: reinterpretar su herencia desde una óptica contemporánea, sin caer en la nostalgia ni en la recreación literal.

En este proceso resulta fundamental la figura de Emmanuel Gueit. El diseñador suizo, conocido por haber firmado piezas tan influyentes como el Royal Oak Offshore en los años noventa, o el Cellini Fase de Luna de Rolex, aporta a Dennison una mirada muy concreta: la de alguien que entiende el diseño como una herramienta estructural, no ornamental. Su aproximación se basa en la contención y en la precisión formal, dos cualidades que definen claramente esta nueva etapa de la marca.

El enfoque de Emmanuel le dio al concepto de «reloj accesible pero bien hecho» le granjeó el premio de «reloj reto» del GPHG, una categoría para relojes de hasta 3.500 francos suizos. Por ese precio ya se encuentran muy buenos relojes mecánicos. Si lo ganó un reloj de cuarzo de 660 francos suizos, por algo será.

Desde entonces, la firma ha ido construyendo una colección coherente, en la que el diseño —entendido como equilibrio entre forma, proporción y superficie— ocupa un lugar central. En ese contexto se inscribe el nuevo Dennison ALD Dual Time “Shades”, que reinterpreta la esfera de doble huso horario que ya habíamos visto en otras versiones.

Un dial que no es lo que parece

El elemento central del Dennison ALD Dual Time “Shades» es, sin duda, su esfera. Diseñada por el propio Gueit, introduce por primera vez en Dennison una dimensión visual basada en la interacción entre acabados y luz. No se trata de un degradado ni de un efecto fumé tradicional, sino de algo más sutil: una superficie con cepillados verticales y horizontales que modifica la percepción del color en función del ángulo.

El resultado es un dial que cambia constantemente sin dejar de ser monocromático. En la versión azul, por ejemplo, el tono puede oscilar entre un azul marino profundo y matices más claros; en el verde, entre densidad forestal y reflejos más luminosos; y en el marrón, entre notas de tabaco, bronce y sombra.

Más que un recurso estético, se trata de una exploración deliberada de la percepción: el color no es fijo, sino dependiente de la luz y del movimiento.

La introducción de índices

Otro de los cambios relevantes de estos Dennison ALD Dual Time “Shades» es la incorporación de índices, algo inédito hasta ahora en Dennison. La marca introduce aquí una combinación de numerales romanos y formas inspiradas en el Art Déco, generando un diálogo interesante entre tradición y modernidad.

Este añadido no rompe con la identidad minimalista de la firma, sino que la enriquece, aportando una mayor legibilidad sin perder coherencia formal.

Caja y proporciones: equilibrio contemporáneo

El ALD Dual Time “Shades” mantiene unas dimensiones contenidas: 37 mm por 35,6 mm, con una altura de apenas 6,1 mm. Pero los precios asequibles de la casa no deben confundirnos: la trayectoria de Emmanuel Gueit se nota no sólo en los diseños de esferas: las caja son excelentes, con unos acabados absolutamente perfectos. Toda una demostración de que si se quiere, se puede.

La caja, realizada en acero inoxidable, se combina con cristal de zafiro y ofrece una presencia discreta en muñeca. Este perfil delgado refuerza la vocación del reloj como pieza elegante y funcional, alejada de cualquier exceso.

La estanqueidad se sitúa en 30 metros, acorde con su posicionamiento como reloj de uso diario.

Brazalete «de guijarro»: continuidad formal

Junto al nuevo dial, Dennison introduce el brazalete “Pebble link” (pebble es guijarro en español) en acero inoxidable. Sus eslabones redondeados, inspirados en formas orgánicas, crean una sensación de fluidez que encaja perfectamente con el lenguaje del reloj. Se aleja del famoso brazalete de grano de arroz en el sentido de que no tiene un aire tan retro, pero sí mantiene la coherencia con ese aire setentero de la marca.

El cierre oculto permite mantener una línea continua, sin interrupciones visuales, reforzando la idea de unidad formal.

Como alternativa, el modelo puede equiparse con una correa de piel de becerro lisa en color topo.

Calibre: precisión funcional

En su interior, el Dennison ALD Dual Time “Shades» incorpora un movimiento de cuarzo suizo Ronda calibre 1032 en configuración dual.

Se trata de una elección coherente con la naturaleza del reloj: fiabilidad, precisión y facilidad de uso en una complicación pensada para el día a día, especialmente para quienes se mueven entre diferentes husos horarios. Pero sin atacar el bolsillo.

Precio: dando mucho por poco

El ALD Dual Time “Shades” se sitúa en un rango accesible dentro del panorama actual: 720 euros con brazalete de acero y 655 euros con correa de piel. Un posicionamiento que refuerza la propuesta de Dennison: diseño cuidado y ejecución sólida sin entrar en territorios de lujo excluyente.

Hay que tener en cuenta que, salvo que se compre allí donde Dennison tiene distribuidores (aquí está la lista), los relojes salen de Suiza, por lo que puede haber costes añadidos (IVA, tasas, etc.). En el caso de este reloj, si se compra con brazalete, el precio final en España se acerca a los 900 euros.

Con el ALD Dual Time “Shades”, Dennison continúa desarrollando una identidad propia en su nueva etapa. Lejos de buscar rupturas, la marca apuesta por una evolución progresiva, donde cada elemento (la esfera, los índices o el brazalete) contribuye a un conjunto coherente.

Más información en Dennisonwatch.com.

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En relojería, el GMT elegante es una de las complicaciones más difíciles de resolver. No basta con añadir una cuarta aguja: debe integrarse sin ruido visual, convivir con un diseño formal y, al mismo tiempo, ofrecer una funcionalidad real para el viajero. En ese terreno, Grand Seiko lleva años ofreciendo una de las propuestas más sólidas del mercado con su GMT clásico de la colección Elegance, una familia encabezada durante más de una década por el SBGM221 y que, desde 2025, se amplía con los SBGM255 y SBGM257.

Tres referencias distintas, una misma idea: hacer del GMT una complicación útil, pero también discreta y genuinamente elegante.

El SBGM221: un clásico contemporáneo

Lanzado en 2010, el SBGM221 se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los modelos más reconocibles de Grand Seiko. Su esfera marfil, cálida y equilibrada, resume bien el enfoque de la marca: legibilidad, precisión formal y una estética que rehúye cualquier artificio. La aguja GMT se integra con naturalidad, sin reclamar protagonismo, reforzando la idea de un reloj pensado para acompañar, no para imponerse.

La caja de acero, de 39,5 mm de diámetro y 46,9 mm de largo entre asas, es otro de sus grandes aciertos. Las proporciones son clásicas, pero el diseño no lo es: el perfil lateral, con su plano triangular característico, introduce una tensión visual que aporta modernidad sin romper la armonía. Es un reloj que funciona con traje, pero que no se siente ajeno fuera de él.

El calibre 9S66: la clave silenciosa

Los tres modelos comparten el calibre automático 9S66, y ahí reside buena parte de su atractivo. Se trata de un GMT “de viajero” en sentido estricto: la aguja horaria local puede ajustarse en saltos de una hora sin detener el movimiento, permitiendo cambiar de huso horario de forma rápida y precisa.

A ello se suma una reserva de marcha cercana a las 72 horas y los estándares de ajuste propios de la familia 9S: tiene una variación de -3/+5 y está ajustado en 6 posiciones.. En un reloj de vocación elegante de este segmento de precio, esta combinación de practicidad y refinamiento mecánico no es tan habitual como podría parecer, y convierte a estos Grand Seiko en herramientas reales para quien viaja con frecuencia.

2025: misma arquitectura, nuevas atmósferas

Con los SBGM255 y SBGM257, Grand Seiko no altera la receta, pero sí el tono. Ambos conservan caja, calibre y proporciones, pero introducen esferas que conectan de forma más directa con el lenguaje estético contemporáneo de la marca.

El SBGM255, conocido como “Snowdrop”, presenta una esfera blanca texturada que juega con la luz de manera sutil y constante. No es un blanco plano, sino una superficie viva que aporta profundidad sin comprometer la legibilidad. La aguja GMT azul refuerza su carácter sereno y moderno, convirtiéndolo en el más luminoso y etéreo de la trilogía.

El SBGM257, apodado “Moondrop”, apuesta por una esfera azul profundo con un patrón más marcado, casi hipnótico, que cambia notablemente según la incidencia de la luz. La aguja GMT dorada introduce un contraste más fuerte y un matiz claramente más sofisticado. Es el más expresivo de los tres, y también el que transmite una sensación más cercana al lujo silencioso.

Tres personalidades, un mismo equilibrio

Desde el punto de vista técnico, las diferencias entre los tres modelos son mínimas. Comparten dimensiones, construcción y una hermeticidad limitada, coherente con su planteamiento de reloj elegante. La altura, cercana a los 14 mm, es quizá el único aspecto discutible, aunque el diseño del conjunto y el cristal abombado ayudan a que el reloj se perciba más esbelto de lo que las cifras sugieren.

La elección, por tanto, es principalmente emocional, ya que el precio es el mismo para los tres: 5.200 €.

El SBGM221 es el más atemporal y versátil; el SBGM255, el más contemporáneo y luminoso; el SBGM257, el más nocturno y sofisticado. Tres interpretaciones distintas de una misma idea bien resuelta.

¿Son el mejor GMT elegante del mercado? Depende de lo que se entienda por “mejor”. Si se busca la máxima delgadez o una hermeticidad elevada, existen alternativas más alineadas con esos criterios. Pero si hablamos de un GMT auténticamente útil, con ajuste horario real de viajero, proporciones equilibradas y una estética que entiende la elegancia desde la contención, la propuesta de Grand Seiko sigue siendo extraordinariamente convincente.

Todo eso con las características específicas que han hecho triunfar a Grand Seiko: sus excelentes calibres y sus más aún excelentes acabados. El pulido Zaratzu de caja y elementos de la esfera, la manecillas afiladas como bisturíes, el segundero curvo… son detalles que no se encuentran en los relojes de su segmento.

El SBGM221 ya era un referente. Con los SBGM255 y SBGM257, esa base se enriquece con dos nuevas lecturas que refuerzan su vigencia. Relojes que no necesitan subrayar su complicación para demostrarla. Y que, precisamente por eso, siguen siendo una de las opciones más coherentes —y más completas— dentro del GMT elegante contemporáneo.

Más información en GrandSeiko.com.

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La Louis Vuitton Watch Week 2026 confirma un hecho que ya no admite discusión: el proyecto relojero de la Maison ha alcanzado una madurez plena. Hoy, Louis Vuitton articula una propuesta coherente donde alta relojería, métiers d’art y cultura del viaje se integran bajo un mismo lenguaje, desarrollado y ejecutado desde La Fabrique du Temps en Ginebra.

Las novedades de este año (estructuradas en torno a la colección Escale, un nuevo Tambour Convergence y una escultura de tiempo) permiten entender con claridad hacia dónde se dirige la relojería de la Casa.

Louis Vuitton Camionnette

El tiempo como objeto cultural

Tras la Montgolfière Aéro de 2024, Louis Vuitton amplía su colección Objects of Time con la Camionnette, un reloj escultórico que reinterpreta los históricos camiones de reparto de la Maison. Más que una pieza decorativa, se trata de un objeto mecánico funcional, cargado de memoria y simbolismo.

El movimiento, desarrollado junto a L’Epée 1839, sitúa el volante en la cabina del conductor y confía la indicación horaria a dos cilindros giratorios ocultos bajo el capó. La reserva de marcha alcanza los ocho días, y el conjunto se acciona mediante una llave alojada en un baúl Monogram en miniatura situado en la parte trasera.

Existe además una versión joya, limitada a 15 piezas, realizada en metal dorado con guilloché Damier y un extenso engaste de diamantes y zafiros.

Ficha técnica

• Dimensiones: 18 cm × 35,3 cm | Peso: 7 kg
• Movimiento: L’Epée 1839, cuerda manual
• Reserva de marcha: 8 días
• Precio: 57.700 francos suizos para la versión estándar. El precio de la edición limitada se comunica bajo demanda

Escale Worldtime

El regreso del icono, ahora como manufactura

El Escale Worldtime regresa en 2026 como una pieza clave en la estrategia de Louis Vuitton. Por primera vez, esta complicación histórica incorpora un calibre desarrollado íntegramente en La Fabrique du Temps, reforzando el posicionamiento de la Maison como manufactura.

La caja, ahora en platino, alberga una esfera de alto contenido artesanal: las 24 banderas del anillo de ciudades están pintadas a mano, mientras que el centro texturizado evoca el grano del lienzo Monogram. La lectura se apoya en un disco horario saltante y una indicación día/noche perfectamente integrada.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 10,3 mm
• Movimiento: calibre LFT VO12.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 95.500 euros

Escale Worldtime Flying Tourbillon

Artesanía extrema y movimiento visible

La versión más ambiciosa del Worldtime incorpora un tourbillon volante central, integrado en una jaula con forma de flor Monogram. Aquí, las banderas no están pintadas, sino realizadas en esmaltado Grand Feu, con más de 80 horas de trabajo por esfera.

El nuevo calibre LFT VO05.01 ha sido completamente rediseñado para integrar tourbillon y hora mundial en un mismo plano visual, manteniendo legibilidad y equilibrio estético.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 12,8 mm
• Movimiento: calibre LFT VO05.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 203.000 francos suizos

Escale Twin Zone

La complicación de viaje definitiva

Probablemente la propuesta más inteligente de la Watch Week. El Escale Twin Zone plantea una solución inédita al doble huso horario: dos juegos completos de agujas (horas y minutos) montados sobre un mismo eje, permitiendo mostrar cualquier combinación de zonas horarias, incluidas aquellas con desfases de 30 o 45 minutos.

En uso cotidiano, el reloj puede comportarse como un tres agujas clásico, ya que el segundo juego de manecillas está pensado para quedar oculto bajo las manecillas sólidas cuando no se necesitan. Al viajar, despliega toda su complejidad con ajustes sencillos desde la corona. El nuevo calibre LFT VO15.01 demuestra una clara prioridad por la funcionalidad real del viajero.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,52 mm
• Movimiento: calibre LFT VO15.01, automático
• Reserva de marcha: 68 horas
• Precio: 58.500 euros

Existe también una versión de alta joyería en platino, con esfera de aventurina y más de 300 diamantes.

Escale Minute Repeater

El sonido como patrimonio relojero

La colección se completa con el Escale Minute Repeater, una de las piezas más clásicas y exigentes del conjunto. Su esfera guilloché a mano, realizada en torno tradicional, requiere hasta 60 horas de trabajo y se combina con una lectura de hora saltante y minutos retrógrados.

El calibre LFT SO13.01 integra repetición de minutos y hora saltante, una arquitectura poco habitual que exige una sincronización perfecta entre sonido y visualización. El gatillo de la repetición, integrado en la propia asa, preserva la pureza de la caja y refuerza la experiencia íntima del mecanismo.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,3 mm
• Movimiento: calibre LFT SO13.01, cuerda manual
• Reserva de marcha: 80 horas
• Precio: no desvelado

Tambour Convergence Guilloché

El guilloché como arquitectura

El Tambour Convergence Guilloché representa la faceta más silenciosa y refinada de la Watch Week. Con una caja de 37 mm y solo 8 mm de altura, combina indicación por discos con un espectacular trabajo de guilloché a mano, ejecutado en tornos históricos restaurados.

Un reloj que subraya hasta qué punto Louis Vuitton ha integrado los métiers d’art en el núcleo de su identidad relojera.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 37 mm × 8 mm
• Movimiento: calibre LFT MA01.01, automático
• Reserva de marcha: 45 horas
• Precio: 59.500 euros.

En definitiva, con las novedades presentadas en la Louis Vuitton Watch Week 2026, la Maison consolida una visión relojera propia, coherente y ambiciosa. Yo creo que en el futuro vamos a ver cada vez más a Louis Vuitton en las muñecas de los que saben apreciar la alta relojería.

Más información en Louis Vuitton.com.

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