Laurent Ferrier amplía su línea Sport con una propuesta que refuerza su vocación contemporánea sin renunciar a la refinada ejecución que define a la casa ginebrina. El nuevo Sport Traveller Slate Grey en titanio se presenta como un reloj concebido para el viaje frecuente, donde la funcionalidad se integra con naturalidad en una estética sobria y técnica.

Cómo pasa el tiempo: en realidad, el Sport es un reloj que apareció en 2019 (aquí vimos en vivo ese primer modelo), pero parece que lleva toda la vida (a eso contribuyó la pandemia de Covid, que nos cambió en muchos aspectos, uno de ellos la percepción del tiempo que ha pasado).

Después apareció una versión sin tourbillon, que lo hacía más barato, pero igual de bonito:

Su principal complicación es la indicación de doble huso horario, ajustable mediante dos pulsadores situados en el lado izquierdo de la carrura. Es una complicación que ya habíamos visto en los modelos clásicos de la casa. Estos permiten avanzar o retroceder la hora local en saltos de una hora sin detener el movimiento, una solución especialmente práctica en desplazamientos internacionales. La hora de referencia (home time) se muestra en una ventana a las 9 h, mientras que la fecha, de cambio semiinstantáneo, aparece a las 3 h. El pequeño segundero se sitúa a las 6 h, completando una disposición equilibrada y muy legible.

Aunque debo reconocer que la ventana a las 9 no me convence: eso de que se vea parte de los numerales anteriores y posteriores me intensifica el TOC.

La esfera gris pizarra con acabado opalino aporta profundidad visual, reforzada por índices en oro blanco con Super-LumiNova® y agujas tipo assegai, un sello distintivo de la marca. El conjunto se aloja en una caja de titanio grado 5 de 42 mm de diámetro y 13,3 mm de altura, hermética hasta 100 metros, acompañada por un brazalete integrado del mismo material.

En su interior late el nuevo calibre automático LF275.01, equipado con micro-rotor descentrado en platino y escape de áncora suizo. Ofrece una reserva de marcha de más de 72 horas y una frecuencia de 4 Hz, con una arquitectura decorada mediante satinados horizontales y tratamiento rutenio, que enfatizan su carácter contemporáneo.

Este Sport Traveller se posiciona como una de las piezas más versátiles de Laurent Ferrier: deportiva, funcional y meticulosamente acabada. Su precio es de 66.281 euros más IVA, en línea con la exclusividad y el nivel de ejecución artesanal que propone la firma.

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La historia de Dennison es, en cierto modo, la de la relojería británica en su vertiente más industrial y discreta. Fundada en el siglo XIX por Aaron Lufkin Dennison —uno de los grandes pioneros de la producción moderna de relojes—, la marca se especializó durante décadas en la fabricación de cajas de alta calidad para algunas de las firmas suizas más prestigiosas. Su papel fue clave en la consolidación de estándares industriales, aunque siempre desde un segundo plano, lejos del protagonismo de las manufacturas.

Ese carácter silencioso explica en parte su desaparición progresiva del mapa relojero a finales del siglo XX. Sin embargo, como ocurre con tantas marcas históricas, el interés por su legado no desapareció del todo. Y en 2024, Dennison regresó con una propuesta clara: reinterpretar su herencia desde una óptica contemporánea, sin caer en la nostalgia ni en la recreación literal.

En este proceso resulta fundamental la figura de Emmanuel Gueit. El diseñador suizo, conocido por haber firmado piezas tan influyentes como el Royal Oak Offshore en los años noventa, o el Cellini Fase de Luna de Rolex, aporta a Dennison una mirada muy concreta: la de alguien que entiende el diseño como una herramienta estructural, no ornamental. Su aproximación se basa en la contención y en la precisión formal, dos cualidades que definen claramente esta nueva etapa de la marca.

El enfoque de Emmanuel le dio al concepto de «reloj accesible pero bien hecho» le granjeó el premio de «reloj reto» del GPHG, una categoría para relojes de hasta 3.500 francos suizos. Por ese precio ya se encuentran muy buenos relojes mecánicos. Si lo ganó un reloj de cuarzo de 660 francos suizos, por algo será.

Desde entonces, la firma ha ido construyendo una colección coherente, en la que el diseño —entendido como equilibrio entre forma, proporción y superficie— ocupa un lugar central. En ese contexto se inscribe el nuevo Dennison ALD Dual Time “Shades”, que reinterpreta la esfera de doble huso horario que ya habíamos visto en otras versiones.

Un dial que no es lo que parece

El elemento central del Dennison ALD Dual Time “Shades» es, sin duda, su esfera. Diseñada por el propio Gueit, introduce por primera vez en Dennison una dimensión visual basada en la interacción entre acabados y luz. No se trata de un degradado ni de un efecto fumé tradicional, sino de algo más sutil: una superficie con cepillados verticales y horizontales que modifica la percepción del color en función del ángulo.

El resultado es un dial que cambia constantemente sin dejar de ser monocromático. En la versión azul, por ejemplo, el tono puede oscilar entre un azul marino profundo y matices más claros; en el verde, entre densidad forestal y reflejos más luminosos; y en el marrón, entre notas de tabaco, bronce y sombra.

Más que un recurso estético, se trata de una exploración deliberada de la percepción: el color no es fijo, sino dependiente de la luz y del movimiento.

La introducción de índices

Otro de los cambios relevantes de estos Dennison ALD Dual Time “Shades» es la incorporación de índices, algo inédito hasta ahora en Dennison. La marca introduce aquí una combinación de numerales romanos y formas inspiradas en el Art Déco, generando un diálogo interesante entre tradición y modernidad.

Este añadido no rompe con la identidad minimalista de la firma, sino que la enriquece, aportando una mayor legibilidad sin perder coherencia formal.

Caja y proporciones: equilibrio contemporáneo

El ALD Dual Time “Shades” mantiene unas dimensiones contenidas: 37 mm por 35,6 mm, con una altura de apenas 6,1 mm. Pero los precios asequibles de la casa no deben confundirnos: la trayectoria de Emmanuel Gueit se nota no sólo en los diseños de esferas: las caja son excelentes, con unos acabados absolutamente perfectos. Toda una demostración de que si se quiere, se puede.

La caja, realizada en acero inoxidable, se combina con cristal de zafiro y ofrece una presencia discreta en muñeca. Este perfil delgado refuerza la vocación del reloj como pieza elegante y funcional, alejada de cualquier exceso.

La estanqueidad se sitúa en 30 metros, acorde con su posicionamiento como reloj de uso diario.

Brazalete «de guijarro»: continuidad formal

Junto al nuevo dial, Dennison introduce el brazalete “Pebble link” (pebble es guijarro en español) en acero inoxidable. Sus eslabones redondeados, inspirados en formas orgánicas, crean una sensación de fluidez que encaja perfectamente con el lenguaje del reloj. Se aleja del famoso brazalete de grano de arroz en el sentido de que no tiene un aire tan retro, pero sí mantiene la coherencia con ese aire setentero de la marca.

El cierre oculto permite mantener una línea continua, sin interrupciones visuales, reforzando la idea de unidad formal.

Como alternativa, el modelo puede equiparse con una correa de piel de becerro lisa en color topo.

Calibre: precisión funcional

En su interior, el Dennison ALD Dual Time “Shades» incorpora un movimiento de cuarzo suizo Ronda calibre 1032 en configuración dual.

Se trata de una elección coherente con la naturaleza del reloj: fiabilidad, precisión y facilidad de uso en una complicación pensada para el día a día, especialmente para quienes se mueven entre diferentes husos horarios. Pero sin atacar el bolsillo.

Precio: dando mucho por poco

El ALD Dual Time “Shades” se sitúa en un rango accesible dentro del panorama actual: 720 euros con brazalete de acero y 655 euros con correa de piel. Un posicionamiento que refuerza la propuesta de Dennison: diseño cuidado y ejecución sólida sin entrar en territorios de lujo excluyente.

Hay que tener en cuenta que, salvo que se compre allí donde Dennison tiene distribuidores (aquí está la lista), los relojes salen de Suiza, por lo que puede haber costes añadidos (IVA, tasas, etc.). En el caso de este reloj, si se compra con brazalete, el precio final en España se acerca a los 900 euros.

Con el ALD Dual Time “Shades”, Dennison continúa desarrollando una identidad propia en su nueva etapa. Lejos de buscar rupturas, la marca apuesta por una evolución progresiva, donde cada elemento (la esfera, los índices o el brazalete) contribuye a un conjunto coherente.

Más información en Dennisonwatch.com.

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En relojería, el GMT elegante es una de las complicaciones más difíciles de resolver. No basta con añadir una cuarta aguja: debe integrarse sin ruido visual, convivir con un diseño formal y, al mismo tiempo, ofrecer una funcionalidad real para el viajero. En ese terreno, Grand Seiko lleva años ofreciendo una de las propuestas más sólidas del mercado con su GMT clásico de la colección Elegance, una familia encabezada durante más de una década por el SBGM221 y que, desde 2025, se amplía con los SBGM255 y SBGM257.

Tres referencias distintas, una misma idea: hacer del GMT una complicación útil, pero también discreta y genuinamente elegante.

El SBGM221: un clásico contemporáneo

Lanzado en 2010, el SBGM221 se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los modelos más reconocibles de Grand Seiko. Su esfera marfil, cálida y equilibrada, resume bien el enfoque de la marca: legibilidad, precisión formal y una estética que rehúye cualquier artificio. La aguja GMT se integra con naturalidad, sin reclamar protagonismo, reforzando la idea de un reloj pensado para acompañar, no para imponerse.

La caja de acero, de 39,5 mm de diámetro y 46,9 mm de largo entre asas, es otro de sus grandes aciertos. Las proporciones son clásicas, pero el diseño no lo es: el perfil lateral, con su plano triangular característico, introduce una tensión visual que aporta modernidad sin romper la armonía. Es un reloj que funciona con traje, pero que no se siente ajeno fuera de él.

El calibre 9S66: la clave silenciosa

Los tres modelos comparten el calibre automático 9S66, y ahí reside buena parte de su atractivo. Se trata de un GMT “de viajero” en sentido estricto: la aguja horaria local puede ajustarse en saltos de una hora sin detener el movimiento, permitiendo cambiar de huso horario de forma rápida y precisa.

A ello se suma una reserva de marcha cercana a las 72 horas y los estándares de ajuste propios de la familia 9S: tiene una variación de -3/+5 y está ajustado en 6 posiciones.. En un reloj de vocación elegante de este segmento de precio, esta combinación de practicidad y refinamiento mecánico no es tan habitual como podría parecer, y convierte a estos Grand Seiko en herramientas reales para quien viaja con frecuencia.

2025: misma arquitectura, nuevas atmósferas

Con los SBGM255 y SBGM257, Grand Seiko no altera la receta, pero sí el tono. Ambos conservan caja, calibre y proporciones, pero introducen esferas que conectan de forma más directa con el lenguaje estético contemporáneo de la marca.

El SBGM255, conocido como “Snowdrop”, presenta una esfera blanca texturada que juega con la luz de manera sutil y constante. No es un blanco plano, sino una superficie viva que aporta profundidad sin comprometer la legibilidad. La aguja GMT azul refuerza su carácter sereno y moderno, convirtiéndolo en el más luminoso y etéreo de la trilogía.

El SBGM257, apodado “Moondrop”, apuesta por una esfera azul profundo con un patrón más marcado, casi hipnótico, que cambia notablemente según la incidencia de la luz. La aguja GMT dorada introduce un contraste más fuerte y un matiz claramente más sofisticado. Es el más expresivo de los tres, y también el que transmite una sensación más cercana al lujo silencioso.

Tres personalidades, un mismo equilibrio

Desde el punto de vista técnico, las diferencias entre los tres modelos son mínimas. Comparten dimensiones, construcción y una hermeticidad limitada, coherente con su planteamiento de reloj elegante. La altura, cercana a los 14 mm, es quizá el único aspecto discutible, aunque el diseño del conjunto y el cristal abombado ayudan a que el reloj se perciba más esbelto de lo que las cifras sugieren.

La elección, por tanto, es principalmente emocional, ya que el precio es el mismo para los tres: 5.200 €.

El SBGM221 es el más atemporal y versátil; el SBGM255, el más contemporáneo y luminoso; el SBGM257, el más nocturno y sofisticado. Tres interpretaciones distintas de una misma idea bien resuelta.

¿Son el mejor GMT elegante del mercado? Depende de lo que se entienda por “mejor”. Si se busca la máxima delgadez o una hermeticidad elevada, existen alternativas más alineadas con esos criterios. Pero si hablamos de un GMT auténticamente útil, con ajuste horario real de viajero, proporciones equilibradas y una estética que entiende la elegancia desde la contención, la propuesta de Grand Seiko sigue siendo extraordinariamente convincente.

Todo eso con las características específicas que han hecho triunfar a Grand Seiko: sus excelentes calibres y sus más aún excelentes acabados. El pulido Zaratzu de caja y elementos de la esfera, la manecillas afiladas como bisturíes, el segundero curvo… son detalles que no se encuentran en los relojes de su segmento.

El SBGM221 ya era un referente. Con los SBGM255 y SBGM257, esa base se enriquece con dos nuevas lecturas que refuerzan su vigencia. Relojes que no necesitan subrayar su complicación para demostrarla. Y que, precisamente por eso, siguen siendo una de las opciones más coherentes —y más completas— dentro del GMT elegante contemporáneo.

Más información en GrandSeiko.com.

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La Louis Vuitton Watch Week 2026 confirma un hecho que ya no admite discusión: el proyecto relojero de la Maison ha alcanzado una madurez plena. Hoy, Louis Vuitton articula una propuesta coherente donde alta relojería, métiers d’art y cultura del viaje se integran bajo un mismo lenguaje, desarrollado y ejecutado desde La Fabrique du Temps en Ginebra.

Las novedades de este año (estructuradas en torno a la colección Escale, un nuevo Tambour Convergence y una escultura de tiempo) permiten entender con claridad hacia dónde se dirige la relojería de la Casa.

Louis Vuitton Camionnette

El tiempo como objeto cultural

Tras la Montgolfière Aéro de 2024, Louis Vuitton amplía su colección Objects of Time con la Camionnette, un reloj escultórico que reinterpreta los históricos camiones de reparto de la Maison. Más que una pieza decorativa, se trata de un objeto mecánico funcional, cargado de memoria y simbolismo.

El movimiento, desarrollado junto a L’Epée 1839, sitúa el volante en la cabina del conductor y confía la indicación horaria a dos cilindros giratorios ocultos bajo el capó. La reserva de marcha alcanza los ocho días, y el conjunto se acciona mediante una llave alojada en un baúl Monogram en miniatura situado en la parte trasera.

Existe además una versión joya, limitada a 15 piezas, realizada en metal dorado con guilloché Damier y un extenso engaste de diamantes y zafiros.

Ficha técnica

• Dimensiones: 18 cm × 35,3 cm | Peso: 7 kg
• Movimiento: L’Epée 1839, cuerda manual
• Reserva de marcha: 8 días
• Precio: 57.700 francos suizos para la versión estándar. El precio de la edición limitada se comunica bajo demanda

Escale Worldtime

El regreso del icono, ahora como manufactura

El Escale Worldtime regresa en 2026 como una pieza clave en la estrategia de Louis Vuitton. Por primera vez, esta complicación histórica incorpora un calibre desarrollado íntegramente en La Fabrique du Temps, reforzando el posicionamiento de la Maison como manufactura.

La caja, ahora en platino, alberga una esfera de alto contenido artesanal: las 24 banderas del anillo de ciudades están pintadas a mano, mientras que el centro texturizado evoca el grano del lienzo Monogram. La lectura se apoya en un disco horario saltante y una indicación día/noche perfectamente integrada.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 10,3 mm
• Movimiento: calibre LFT VO12.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 95.500 euros

Escale Worldtime Flying Tourbillon

Artesanía extrema y movimiento visible

La versión más ambiciosa del Worldtime incorpora un tourbillon volante central, integrado en una jaula con forma de flor Monogram. Aquí, las banderas no están pintadas, sino realizadas en esmaltado Grand Feu, con más de 80 horas de trabajo por esfera.

El nuevo calibre LFT VO05.01 ha sido completamente rediseñado para integrar tourbillon y hora mundial en un mismo plano visual, manteniendo legibilidad y equilibrio estético.

Ficha técnica

• Caja: platino, 40 mm × 12,8 mm
• Movimiento: calibre LFT VO05.01, automático
• Reserva de marcha: 62 horas
• Precio: 203.000 francos suizos

Escale Twin Zone

La complicación de viaje definitiva

Probablemente la propuesta más inteligente de la Watch Week. El Escale Twin Zone plantea una solución inédita al doble huso horario: dos juegos completos de agujas (horas y minutos) montados sobre un mismo eje, permitiendo mostrar cualquier combinación de zonas horarias, incluidas aquellas con desfases de 30 o 45 minutos.

En uso cotidiano, el reloj puede comportarse como un tres agujas clásico, ya que el segundo juego de manecillas está pensado para quedar oculto bajo las manecillas sólidas cuando no se necesitan. Al viajar, despliega toda su complejidad con ajustes sencillos desde la corona. El nuevo calibre LFT VO15.01 demuestra una clara prioridad por la funcionalidad real del viajero.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,52 mm
• Movimiento: calibre LFT VO15.01, automático
• Reserva de marcha: 68 horas
• Precio: 58.500 euros

Existe también una versión de alta joyería en platino, con esfera de aventurina y más de 300 diamantes.

Escale Minute Repeater

El sonido como patrimonio relojero

La colección se completa con el Escale Minute Repeater, una de las piezas más clásicas y exigentes del conjunto. Su esfera guilloché a mano, realizada en torno tradicional, requiere hasta 60 horas de trabajo y se combina con una lectura de hora saltante y minutos retrógrados.

El calibre LFT SO13.01 integra repetición de minutos y hora saltante, una arquitectura poco habitual que exige una sincronización perfecta entre sonido y visualización. El gatillo de la repetición, integrado en la propia asa, preserva la pureza de la caja y refuerza la experiencia íntima del mecanismo.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 40 mm × 12,3 mm
• Movimiento: calibre LFT SO13.01, cuerda manual
• Reserva de marcha: 80 horas
• Precio: no desvelado

Tambour Convergence Guilloché

El guilloché como arquitectura

El Tambour Convergence Guilloché representa la faceta más silenciosa y refinada de la Watch Week. Con una caja de 37 mm y solo 8 mm de altura, combina indicación por discos con un espectacular trabajo de guilloché a mano, ejecutado en tornos históricos restaurados.

Un reloj que subraya hasta qué punto Louis Vuitton ha integrado los métiers d’art en el núcleo de su identidad relojera.

Ficha técnica

• Caja: oro rosa 18 quilates, 37 mm × 8 mm
• Movimiento: calibre LFT MA01.01, automático
• Reserva de marcha: 45 horas
• Precio: 59.500 euros.

En definitiva, con las novedades presentadas en la Louis Vuitton Watch Week 2026, la Maison consolida una visión relojera propia, coherente y ambiciosa. Yo creo que en el futuro vamos a ver cada vez más a Louis Vuitton en las muñecas de los que saben apreciar la alta relojería.

Más información en Louis Vuitton.com.

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Aunque no cabe duda de que la colección Marine de Breguet no es la primera en la que pensamos cuando hablamos de la marca, lo cierto es que la manufactura no ha dejado de lanzar versiones desde la última vez que la vimos en esta web, que fue precisamente la versión anterior del Hora Mundi con fotos en vivo.

Así, en 2023 presentó el Breguet Marine Tourbillon 5577, una versión más delgada y con rotor periférico:

En 2024 presentó una nueva versión del Marine Chronograph con brillantes en el bisel y un reloj de dama:

Por último, en 2024, apareció la versión en platino del Breguet Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 (cuya versión inicial ya habíamos visto en vivo en 2017).

Como digo, no es en absoluto una colección marginal. En 2025, dentro de los fastos por el 250 aniversario de la casa, aparece este Breguet Hora Mundi en una edición muy especial.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque ya la he contado anteriormente, conviene repetir los antecedentes del Breguet Hora Mundi porque, al fin y al cabo, Breguet es historia pura y todo lo que hace la casa tiene que ver con su pasado.

En 1815 el rey Luis XVIII nombró a Abraham-Louis Breguet Relojero de la Marina Real. No era éste un cargo leve, porque significaba crear los preciados cronómetros marinos que hacían posible una navegación segura porque servían para calcular la longitud (necesaria, junto con la latitud, para fijar la singladura). El coste del cronómetro era como del 30% del valor total de la nave. Honrando esa tradición, Breguet tiene una línea de relojes marinos en la que se inscribe este Breguet Marine Hora Mundi 5555.

No es el primer Hora Mundi de la colección, desde luego. A primeros de siglo apareció la referencia 3700 (a la izquierda en la foto), con un esquema clásico y atemporal de reloj de horas mundiales. En 2011 se presentó el Classique ref. 5717 (en el centro), que ya introdujo la gran innovación de Breguet: el salto de ciudad instantáneo del que hablaremos después y que convertía al reloj en un GMT. Un sistema que tuvo una versión más sobria en 2016, con el 5727. Los Breguet Marine Hora Mundi recuperan la complicación y le da la imagen de la actual colección Marine.

Pero lo cierto es que el Breguet Hora Mundi 5555, aunque conserva el diámetro de 43,9 mm y la altura de 13,8 mm y la hermeticidad hasta 100 metros, el reloj parece muy distinto a su antecesor. Para empezar, porque se ha usado el precioso oro Breguet, una aleación creada para el aniversario de la marca y que hizo su aparición en el Breguet Classique Souscription 2025 que vimos en vídeo. Además, gracias a las dos esferas superpuestas, la composición desprende un efecto profundo y redondeado, como un globo terráqueo.

UN NUEVO MAPA

La esfera de oro del Breguet Hora Mundi, decorada con un degradado horizontal que va del azul cielo en el centro al azul marino en la periferia, está adornada con meridianos y paralelos guilloché hechos a mano, lo que crea la ilusión óptica de una Tierra curvada. La perspectiva se inspira en la vista nocturna «Black Marble», presentada por la NASA.

La segunda esfera, elaborada en cristal de zafiro translúcido, se sitúa sobre la base decorada con guilloché. Mediante una técnica de pintura esmaltada en miniatura, los continentes se pintan en el reverso del cristal de zafiro, y sus contornos, al llegar al reborde, se estampan con esmalte Grand Feu para crear volumen. Las nubes también se pintan a mano con esmalte en la parte superior del cristal y se someten al tratamiento Grand Feu.

La tercera etapa consiste en una pintura esmaltada fosforescente en miniatura para iluminar las ciudades por la noche. No debe confundirse con Super-LumiNova, ya que el esmalte fosforescente, pendiente de patente, es exclusivo de Breguet.

Por último, pero no menos importante, los números romanos aplicados en oro azulado cuentan con Super-LumiNova gris claro, a juego con las agujas de las horas y los minutos en forma de manzana de oro Breguet, así como con los marcadores aplicados en el reborde. El indicador de día/noche cuenta con un sol de oro Breguet con acabado rayos de sol y una media luna martillada a mano.

DOS ZONAS HORARIAS INSTANTÁNEAS

La mayoría de los modelos GMT convencionales designan las agujas centrales para indicar la hora local. La hora de referencia puede indicarse mediante una aguja central adicional vinculada a una escala de 24 horas en la esfera o a un bisel giratorio, e incluso con esferas subsidiarias. A primera vista, parecería que al Breguet Marine Hora Mundi 5557 le falta la indicación de la hora de referencia. Hay una ventana de fecha a mediodía, una abertura para los discos de ciudades con 24 ciudades a las 6 horas, e incluso un indicador día/noche en una abertura semicircular a las 4 horas, pero ¿dónde están la aguja GMT adicional y la escala de 24 horas?

El Breguet Hora Mundi es singular por la forma en que informa de las horas de destino y de partida. Sigue confiando en las agujas centrales para la hora local, pero también indican la hora de referencia a petición. Y no son sólo las agujas centrales las que saltan instantáneamente, indicando la hora de referencia o la hora local, sino que la ventana de la fecha y el indicador de día/noche también saltan. Genial y único en el mercado.

Digamos que estoy en Madrid y vuelo a Los Ángeles. Mi reloj está ajustado a la hora local de Madrid (11:10 am) con la fecha correcta y la indicación día/noche. Para determinar la hora de Los Ángeles, saco y giro la corona a las 8 hasta que aparece la leyenda L.Angeles en la ventana de la ciudad. Al presionar el pulsador de las 8, la complicación sola realiza automáticamente todos los cálculos necesarios. Las agujas centrales saltarán instantáneamente a la hora de Los Ángeles (con 9 horas de retraso, es decir, a las 2:10 de la mañana). Si presiono de nuevo el pulsador, vuelvo a la hora de Madrid.

Pero hay más: no sólo las agujas centrales te dan la hora de referencia y la local, sino que el indicador de día/noche te permite saber si es de mañana o de tarde, y la fecha saltará hacia atrás o hacia delante. Naturalmente, las ciudades locales y de referencia pueden cambiarse tantas veces como sea necesario para acompañarle por todo el mundo.

Todo ello es gracias al calibre 77F1, por supuesto de manufactura, con una frecuencia de 4 hercios, un escape de silicio y una decoración a la altura de la artesanía manual que siempre presenta Breguet. Además, el rotor central es del mismo oro que la caja.

El reloj se combina con una correa de piel de cocodrilo azul marino y un cierre triple plegable de oro Breguet; se incluye una correa adicional de caucho en el estuche de piel marroquí roja. El Breguet Hora Mundi 5555 es una edición limitada a 50 piezas numerada individualmente, y se ofrece con la opción de personalizar el disco de ciudades.

Tiene un precio de venta al público de 104.000 euros y hay más información en Breguet.com.

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Mucha gente considera Longines como una de las mejores opciones para tener un reloj de una casa tradicional suiza muy bien construido, elegante y con un precio que no rompe familias. Y siendo todo ello verdad, se deja fuera uno de los aspectos más importantes: su maestría relojera para la creación de nuevos mecanismos y soluciones innovadoras.

Viene todo esto a cuenta de que todo el mundo piensa que los relojes de pulsera los inventó Rolex con el Master GMT que lanzó en 1955, cuando en realidad fue Longines, que en 1925 lanzó el modelo Zulú. Lo conté todo en el vídeo de cómo funciona un reloj GMT:

Y ya que en 2025 se cumple el centenario de la aparición del primer GMT, Longines ha lanzado una edición especial conmemorativa a la que ha llamado Longines Spirit Zulu Time 1925.

Este Spirit Zulu Time 1925 utiliza la caja de acero inoxidable de 39 mm de diámetro que ya conocemos de ediciones anteriores. Está equipado, claro, con un bisel giratorio bidireccional, con el que alcanza una altura máxima de 13,25 mm.

El bisel cuenta con un inserto recubierto de oro rosa de 18 quilates con una escala de 24 horas grabada. El borde del bisel tiene un perfil delgado y estriado para un mejor agarre. Se puede ajustar fácilmente en ambas direcciones, con una sensación firme de respuesta y resistencia. No es fácil cometer un error ni manipularlo accidentalmente sobre la marcha.

La caja está principalmente cepillada, con biseles pulidos que aportan un toque de elegancia y contraste, y cuenta con cristal de zafiro en ambos lados. La corona atornillada garantiza una resistencia al agua de hasta 100 metros, más que suficiente para darse un chapuzón en el mar o en la piscina.

La esfera negra mate tiene índices aplicados, con una escala de minutos dorada en el borde exterior. Los índices empotrados en forma de diamante conectan visualmente los dos elementos, y el índice de las 6 en punto da paso a la indicación de la fecha.

Las agujas centrales de las horas y los minutos, con forma de espada, van acompañadas de una aguja de segundos con punta de flecha romboidal, como los índices. La aguja GMT destaca gracias a su gran punta triangular y su astil negro. Al igual que las demás agujas e índices, también cuenta con un inserto luminiscente.

Leer la hora por la noche es muy fácil gracias al intenso brillo del Super-LumiNova.

Los toques finales de la esfera incluyen el nombre de la marca, el famoso logotipo del reloj de arena alado, las inscripciones «Zulu Time» y «Chronometer», porque la precisión del reloj también está certificada por el laboratorio COSC.

El reloj es un GMT auténtico. Un traveller, como ya expliqué en mi vídeo sobre qué es un GMT, que podéis encontrar en el canal de YouTube de Horas y Minutos. Eso significa que la manecilla de horas se mueve de manera independiente para fijar la hora en destino.

El calibre L844.4, que es exclusivo de Longines, se mueve a 25.200 alternancias por hora y tiene además 72 horas de reserva de marcha y una espiral de silicio antimagnética.

Para conmemorar los 100 años del nombre Zulu Time, el rotor está recubierto de PVD dorado, a juego con el bisel delantero. También lleva grabado un mapa parcial del mundo y el meridiano principal que va de norte a sur y pasa por Greenwich, en el Reino Unido.

El fondo de la caja, provisto de un cristal de zafiro en lugar de estar cerrado, y sujeto con seis tornillos, también lleva grabado 1925-2025 para conmemorar la ocasión. Lo mismo encontramos en la parte inferior de la esfera.

El Longines Spirit Zulu Time 1925 se suministra con una correa negra estilo NATO con hebilla y un brazalete de acero inoxidable con cierre desplegable. El brazalete tiene los bordes pulidos en la unión entre los eslabones internos y externos, y cuenta con un sistema de liberación rápida integrado.

El reloj cuesta 4.500 euros y, afortunadamente, no es una edición limitada.

Lo que sí es, es un reloj muy bien fabricado, con aspecto que mezcla perfectamente lo clásico y lo contemporáneo, que se lleva muy bien y que tiene un precio competitivo. Vamos, que se nota que me gusta mucho, mucho.

Más información en Longines.com.

La entrada Longines Spirit Zulu Time 1925, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Longines sigue ampliando su colección de relojes de piloto Spirit, uno de sus lanzamientos más exitosos. Y no es de extrañar porque la marca ha dado un nuevo salto de calidad en todos los aspectos, de manera que el reloj tiene un tacto realmente premium, pero (y esto es clave) manteniendo unos precios que no están desorbitados. Ya lo vimos en vivo en los excelentes Flyblack Chronograph, y también en el primer Spirit Zulu Time que vimos hace ahora 15 meses.

La Hora Zulú es un término acuñado por los militares para indicar la hora en el meridiano cero, también conocido como Hora Media de Greenwich, que ahora se denomina Tiempo Universal Coordinado (UTC). Zulu es la transmisión radiofónica de la letra «Z» y ayudaba a los pilotos a hacerse entender por radio. Originalmente, la «Z» estaba asociada a Zebra, pero cambió a Zulu cuando cambió el alfabeto fonético de la OTAN. Y efectivamente, Longines tenía en sus archivos un reloj de pulsera Zulu Time con funcionalidad GMT y una gran bandera zulú roja en la esfera de 1925. Aunque el Spirit Zulu Time no se parece en nada al delicado modelo Art Déco rectangular de 1925, tiene legitimidad histórica.

La colección Spirit combina referencias históricas del pasado aeronáutico de la marca con características modernas. Es ciertamente mucho menos vintage que la colección Heritage (por ejemplo este Tuxedo que vimos en vivo), lo que explica su gran éxito porque apela al gusto de mucha más gente.

Sin duda la función GMT es una de las complicaciones más adecuadas para una colección inspirada en la aviación, y más aún siendo estos Spirit Zulu Time unos GMT «de viajero», lo que significa que la aguja horaria local puede ajustarse en saltos de una hora en la corona sin que el segundero pare.

Estos Spirit Zulu Time 39 mm tienen una caja de 13,50 mm de altura y una hermeticidad de 100 metros. Están equipados con un bisel de cerámica con una escala de 24 horas grabada y con los números lacados.

El giro bidireccional funciona con suavidad y está disponible en negro, verde, azul y un color chocolate muy singular (casi negro en las imágenes).

La configuración más llamativa es la edición con bisel de oro amarillo, corona atornillada de oro amarillo e inserción de cerámica marrón en el bisel. Una aguja en forma de flecha unida a una escala de 24 horas indica el segundo huso horario.

Aunque es un reloj de piloto y un GMT y por tanto debería primar el sentido utilitario, como decía antes Longines ha vuelto a mejorar la calidad percibida de sus productos. Así la caja combina superficies pulidas y satinadas ejecutadas a la perfección, con un arenado en corona que incluye el logotipo del reloj de arena alado.

La legibilidad es una función clave de un reloj de piloto, y los números aplicados, los índices en forma de diamante y todas las agujas están tratados con Super-LumiNova. La estética se ha cuidado hasta el último detalle: la punta del segundero central tiene la misma forma de diamante que los índices. En los modelos con bisel de color chocolate y verde se ha utilizado un tono más cálido de material luminiscente para ir a juego con el aire un tanto más vintage que le da la combinación de colores.

En la oscuridad las esferas azul y negra brillan en azul, mientras que la versión bicolor y la de bisel verde brillan en verde.

En la otra referencia, con esfera negra mate y bisel de cerámica negra brillante, destaca la aguja GMT con punta de flecha de color azul. La fecha se muestra en una ventanilla situada a las 6 horas con un fondo del mismo color que la esfera. El logotipo del reloj de arena alado de la marca y las cinco estrellas se aplican a la esfera. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y presenta un revestimiento antirreflejos en ambas caras.

Bajo el fondo sellado de la caja se esconde el calibre automático L844.4, una versión exclusiva y ampliamente modificada del calibre ETA A31 con certificación de cronometría COSC (representada por las cinco estrellas estampadas en la esfera). El movimiento funciona a 25.200 alternancias por hora, dispone de una espiral de silicio antimagnética conforme a la norma ISO 764 y ofrece una reserva de marcha de 72 horas.

Un detalle importante es que la tapa trasera está siempre alineada en posición vertical, algo que gustará a los maniáticos del orden (yo) y a cualquiera que le gusten las cosas bien hechas.

Los Longines Spirit Zulu Time de 39 mm se pueden comprar con correa de piel (con muelles de cambio rápido) o con brazalete, ambas a un precio muy razonable: 3.300 euros la versión con correa y 3.400 euros con brazalete.

La versión bicolor, por su parte, tiene un precio de 4.550 y 4.650 euros respectivamente.

En ambos casos, con un cómodo cierre plegable.

Si se quiere un GMT que destila calidad y atractivo, sin duda estos Zulu Time son modelos a tener muy en cuenta. Están disponibles en los distribuidores autorizados y en la tienda online de Longines.com.

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Tudor volvió a triunfar en Watches & Wonders con sus relojes. El modelo más importante fue el Black Bay de 37 mm que vimos en vivo, pero sin duda otra de las novedades interesantes es este Black Bay GMT «Albino». Es la última incorporación a los GMT, que ya presenté en vídeo cuando aparecieron en 2018. Después ha habido diversas variaciones e incluso una versión Pro que también vimos en vivo.

Llamarlo Black Bay GMT «Albino» tiene una explicación histórica: la casa madre, Rolex, siempre ha tenido esferas blancas, pero nunca han sido de las preferidas de sus seguidores. Pero es que, en el caso del 6542 GMT, siempre se hablaba de que había unos cuantos con la esfera blanca, pero no se había visto nunca ninguno, y los que se habían visto se ponían en duda. Hasta que apareció uno en 2010 y otro en Hodinkee en 2015. Éste de aquí abajo:

Tal como son las cosas con Rolex, el reloj se convirtió en un unicornio al que también se le llamó «Pan-Am» porque se pensaba que se había hecho para la compañía aérea (de hecho se especulaba sobre si tenía grabado el nombre de la línea aérea en la tapa trasera -y no lo tiene-). Por eso a este Black Bay GMT se le llama tanto Albino como Pan-Am.

Por lo demás, salvo por la esfera, el reloj es igual que sus hermanos. Tiene una caja de acero de 41 mm de diámetro y una altura de 14,5 mm y sigue el diseño de los modelos no GMT, con una corona grande, un tubo de corona de cuerda visible, chaflanes a los lados de las asas y un bisel bidireccional con escala de 24 horas impresa ahora sobre un inserto de aluminio anodizado azul y burdeos, comúnmente conocido como «Pepsi».

La hermeticidad se mantiene en 200 metros, lo que lo hace válido para cualquier situación.

La esfera de este Black Bay GMT no es exactamente blanca. Es opalina, con un tono blanco plateado obtenido mediante un proceso galvánico que da como resultado un tacto metálico con un ligero brillo e iridiscencia. La combinación de este color blanco plateado con el blanco puro de las agujas y los marcadores da como resultado una esfera con un toque moderno y técnico, no el aire vintage que algunos habrían esperado. Las agujas y los marcadores se han oscurecido para la ocasión, aumentando el contraste y, por tanto, mejorando la lectura.

Como siempre en Tudor, la calidad de construcción de todos los elementos es más que notable. Da gusto girar la muñeca y encontrarse con una definición tan perfecta de cada elemento.

Y también como siempre, los índices y las manecillas del Tudor Black Bay GMT están perfectamente tratados con Super-LumiNova.

Tampoco hay cambios en el movimiento, que sigue siendo el calibre MT5652 de Kenissi, un movimiento potente y totalmente equipado con certificación COSC de cronómetro y complicación GMT incorporada. Y sí, se trata de un GMT auténtico (o «traveller»), en el que la corona ajusta la aguja horaria local de forma independiente con incrementos de una hora. Como siempre, está escondido tras una anodina tapa.

Como es habitual, el Black Bay GMT se ofrece con el brazalete que vemos en las fotos o con una NATO que ya conocíamos, color negro con una franja roja.

Y por último están los precios, competitivos como siempre: con la NATO el precio es de 3.960 euros, mientras que con brazalete, que es la opción que me gusta a mí, cuesta 4.270 euros. Se pueden comprar en los distribuidores oficiales de Tudorwatch.com.

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Casi no hay semana en la que no haya una novedad de Seiko. Es algo que algunos de los aficionados a la relojería, acostumbrados a leer todos los días sobre relojes, les exaspera. Se quejan de que hay muchos modelos nuevos; como si les obligaran a comprarlos todos, o algo así. También debe ser difícil para los distribuidores, porque tienen que cuidar mucho de no llenarse de stock. Pero para el público en general, cuantas más opciones mejor. Sin embargo, creo que en el caso de estos Seiko Prospex Diver’s GMT todo el mundo estará contento porque incorporan una función nueva y además se han introducido otras mejoras en el calibre, en la caja y em el brazalete.

Los Seiko Prospex 1968 Diver’s Modern Re-interpretation GMT, que es su nombre completo imposible de recordar, toma la base del modelo original de 1968 (como estos que vimos en vivo). Como tal, la caja tiene un diámetro de 42 mm y una altura de 12,9 mm, que no está mal para un reloj que ostenta una hermeticidad garantizada hasta 200 metros y está certificado según la norma ISO 6425. Además tiene un revestimiento endurecido que funciona muy bien. La corona, por supuesto, esta roscada, y el estriado es el mismo que el del bisel, para mantener una unidad estética.

El bisel es cerámico y el cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. La caja se ha rediseñado para mejorar la comodidad sobre la muñeca, reduciendo el tamaño de las asas, y ahora el pulido es a espejo. Integra un nuevo brazalete de acero de tres eslabones que tiene un perfil delgado que le permite asentarse de forma segura y cómoda en la muñeca. Los eslabones están satinados, pero la parte superior del eslabón central se ha pulido para darle mayor elegancia y luz. El cierre tiene un extensor de buceo.

GMT CALLER

Los Prospex Diver’s GMT incorporan el nuevo calibre 6R54, que mantiene los tres hercios de frecuencia, pero ahora con una reserva de marcha de 3 días, muy de agradecer. En este calibre la manecilla que se mueve independiente es la de GMT, no la horaria. Es por tanto un GMT caller u office, no un traveller. Expliqué la diferencia en el vídeo de presentación de los Seiko 5 Sports GMT.

La manecilla dorada del GMT apunta a las 24 horas que aparecen en el flanco inclinado de la esfera, de manera que el bisel mantiene su función de buceo. El anillo de 24 horas es bicolor en todos los modelos.

SEIKO PROSPEX DIVER’S GMT SAVE THE OCEAN LIMITED EDITION

A los que se acuerden del vídeo de la colección Save The Ocean del 2022 les sonará mucho la esfera, porque sigue el mismo motivo de los glaciares. Las medidas del reloj son las mismas, pero el bisel cerámico ahora es negro y la manecilla GMT azul.

La edición limitada a 4.000 unidades viene con una correa adicional fabricada íntegramente con botellas de plástico recicladas. Se ha creado utilizando una técnica de trenzado tradicional japonesa llamada Seichu.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los tres Prospex Diver’s GMT estarán disponibles en junio. Los dos de la colección estándar, el verde y el negro, tienen un precio de 1.700 euros, mientras que la edición limitada tiene un precio de 1.900 euros. Por comparar, el TAG Heuer Aquaracer Profesional 300 GMT, que se mueve con un Sellita y tiene 50 horas de reserva de marcha, cuesta 3.650 euros.

Los relojes estarán disponibles en los distribuidores autorizados, en las boutiques de la marca y su tienda online. Más información en Seiko.es.

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Breitling acaba de lanzar una nueva adición a una de sus familias más conocidas, añadiendo una complicación que no puede faltar hoy en día: son los Chronomat Automatic GMT que, en un tamaño de 40 mm, está destinado a satisfacer a muchas muñecas.

Hasta ahora, dentro de la familia Chronomat, había un tamaño máximo de 36 mm antes de saltar hasta 42 mm y después a 44 mm (como este modelo que vimos en vivo). Eso dejaba fuera mucho terreno de muñeca, demasiado grande para 36 y demasiado pequeño para 42. Eso es lo que estos Chronomat Automatic GMT y los Super Chronomat de 38, de los que hablaremos después, han venido a solucionar.

Y, como es habitual en Breitling, lo hace con una amplia panoplia de colores para atraer al máximo de gustos posibles. Por supuesto están el azul y el verde, que son las variaciones clásicas y prácticamente obligatorias de los tradicionales blanco y negro:

Todos estos modelos puede verlos en la Geneva Watch Days, donde se presentaron bajo embargo. Desafortunadamente entonces no tenían una de las esferas más interesantes, que es la gris pizarra:

Como indica su nombre, los Breitling Chronomat Automatic GMT 40 tienen 40 mm de diámetro, y una altura de 11,7 mm, unas medidas -sobre todo la altura- suficientemente contenidas para que el reloj repose bien sobre la muñeca. De hecho, a pesar del marcado bisel, característico del modelo con los protectores en los cuatro puntos cardinales, el reloj parece más pequeño de lo que de verdad es.

Los relojes también conservan otra de las características del modelo: la corona de cebolla, escoltada por unos protectores pensados para ayudar a salvaguardar la hermeticidad hasta los 200 metros. Con la distribución de superficies pulidas y satinadas, el reloj se garantiza una ventajosa posición entre los «relojes para todo momento».

Por supuesto, los Chronomat Automatic GMT también mantienen el característico brazalete Rouleaux, o «rodillo», formado por eslabones largos y cilíndricos con puntas redondeadas que recuerdan a pequeñas balas, lo que tiene todo el sentido si recordamos el origen de este modelo (lo conté en el artículo sobre el Chronomat 44).

El brazalete se asegura con un cierre de mariposa, que añade el nombre y logotipo de la marca.

La esfera de los Chronomat Automatic GMT es, sin embargo, mucho más clásica, y está diseñada para tener una lectura rápida y precisa de los datos.

Los índices (doble el de las 12 horas) se abren para acoger una franja de Super-LumiNova, que también encontramos en las espadas de horas y minutos.

La manecilla de la complicación que da nombre al reloj es de color rojo, a juego con su las letras GMT, y se alarga hasta el borde de la esfera para que la lectura sea, una vez más, precisa.

Todo ello sobre una esfera decorada con rayos de sol, lo que hace que los colores resulten siempre atractivos. En la versión blanca, negra y azul, el fondo de la ventanilla de fecha cuadra con el color de la esfera.

A cargo de las operaciones se encuentra el calibre Breitling 32, que es en realidad el ETA 2893-2, un movimiento GMT «caller»; es decir, que lo que se mueve es la aguja de GMT, no la de las horas (lo que sería un GMT «Traveller». Expliqué las diferencias en este vídeo). Eso sí: como siempre en Breitling, el Chronomat Automatic GMT está certificado como cronómetro, algo que lo alza por encima de la media de los relojes de su segmento. Pero la reserva de marcha sigue siendo de unas exiguas 42 horas, y la tapa trasera, roscada, es decepcionante.

Lo que es innegable es que el Chronomat Automatic GMT se lleva muy bien en la muñeca, y desprende una elegancia que no sueles esperar de un reloj deportivo. Su precio, sin embargo, se puede hacer cuesta arriba: 5.550 euros. Pero los Chronomat son auténticos superventas de la marca, así que es evidente que gustan mucho. Algo tiene el agua cuando la bendicen.

BREITLING SUPER CHRONOMAT AUTOMATIC 38

El segundo diámetro nuevo es el de 38 mm, aunque -al menos inicialmente- se ha destinado al mercado femenino. Curiosamente, la altura es de 11,8 mm, una décima más que el reloj GMT.

Lo que hace «súper» al Super Chronomat son los índices móviles del bisel y la corona, que están hechos de cerámica del mismo color que la esfera. No sólo añade un calificativo al nombre, sino también un aspecto más lujoso.

Además son los primeros Super Chronomat que incluyen diamantes en el bisel (que puede ser de acero o de oro). Los diamantes son de laboratorio, y se consiguen de un modo muy interesante:

Son diamantes monocristalinos de tipo IIA, que son los más valorados y puros. Se crean aplicando gas y calor a un corte de diamante en el vacío. Bajo el calor, el gas se convierte en una nube de plasma, creando las condiciones que permiten al diamante cristalizar y crecer. Los diamantes cultivados en laboratorio son idénticos a los diamantes extraídos y se someten a las mismas rigurosas pruebas de calidad.

Dentro se mueve el calibre Breitling 17, que no es otro que el archiconocido ETA 2824-2. Eso sí, certificado como cronómetro por el laboratorio COSC. Los precios de la versión de acero y diamantes con esfera azul es de 9.450 euros, mientras que la versión de oro y diamantes con esfera verde es de 13.600 euros. La versión blanca la vemos a continuación.

BREITLING SUPER CHRONOMAT AUTOMATIC 38 ORIGINS

Si con los diamantes de laboratorio se soluciona el problema ético de la extracción de diamantes en zonas de guerra sin comprometer la calidad, con el Super Chronomat Automatic 38 Origins se da un paso más, ya que el oro proviene de minería justa y es completamente trazable, controlado por la Swiss Better Gold Association.

La asociación mejora las condiciones de trabajo, de vida y medioambientales en las comunidades mineras de oro artesanales y de pequeña escala (Artisanal and Small-Scale -ASM-) y facilita la creación de cadenas de suministro responsables para el mercado suizo.

Breitling está trabajando para que todo su oro sea rastreable hasta minas específicas ASM para 2025. Por cada gramo de oro comprado, Breitling hace una contribución que apoya los proyectos de desarrollo de las comunidades locales. Las comunidades, a su vez, se benefician de inversiones en infraestructuras, salarios legales, condiciones de trabajo saludables, protección de la biodiversidad y, al cierre de las actividades mineras, rehabilitación de las tierras.

Ya había iniciativas de este tipo, pero sin duda que lo haga Breitling, que es una marca que apunta al público general y por tanto mueve muchísimas unidades, sí que es encomiable y, si no estoy equivocado, también es la primera de este nivel en hacerlo. Felicidades por ello.

Este Super Chronomat Origins tiene un precio de 19.400 euros. Todos los modelos se pueden encontrar en las boutiques de la casa, en sus distribuidores autorizados y en la tienda online de Breitling.es.

La entrada Breitling Chronomat Automatic GMT 40 y Super Chronomat Automatic 38. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.