Esta sí que es una auténtica sorpresa: Panerai lanza una nueva colección. O por ser más precisos, toma una de sus cajas icónicas, la Luminor, y la rediseña para crear una nueva familia: la Luminor Due, llamada a ser un nuevo triunfo de la marca.

Ya sabemos que el Luminor 1950 es el modelo que incorpora el característico protector de corona, seguramente el elemento que mejor identifica a la marca, y que apareció en 1950 junto con el nombre Luminor, que fue el sustituto a base de tritio del radio usado en los Radiomir. Todos los relojes de Panerai son grandes, tanto en anchura como en altura, como corresponde a instrumentos marinos de probada solidez. El PAM01312 Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio, por ejemplo, tiene una caja de 15,65 mm de altura. Ningún aficionado a la marca le pone una pega al tamaño, pero cualquiera reconocerá que no es la medida más cómoda para llevar con camisa de manga larga.

Con los nuevos Panerai Due la manufactura ha decidido mantener el seductor diseño de la caja Luminor pero reduciendo notablemente su tamaño y, de acuerdo con sus objetivos estratégicos, integrando sólo calibres de manufactura. Es en realidad un Due doble: dos modelos manuales y dos modelos automáticos, de los cuales uno es en acero y otro en oro rojo. La caja más delgada es la del Luminor Due 3 Days Acciaio y Oro Rosso, con tan solo 10,5 mm de altura. No es, desde luego, un contendiente en la pugna por los relojes más delgados del mundo, pero es un paso asombroso para Panerai, que además ha tenido la destreza de conformar la caja para que siga siendo inequívocamente Luminor a pesar de la cura de adelgazamiento. El diámetro de la caja es de 42 mm, lo que hace de estos modelos los más «ponibles» con ropa de vestir a pesar del aire deportivo del protector de corona.

Dentro lleva un calibre nuevo, el P.1000, íntegramente desarrollado en la manufactura. Late a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 3 días, que es el mínimo autoimpuesto por la casa. El volante está sujeto por un grueso puente sujeto en los dos extremos para mayor estabilidad. La versión en oro rojo es el P.1000/10, el mismo movimiento pero esqueletado, con una estructura que recuerda a la colección  Lo Scienziato (como éste que presentamos hace poco).

Lo mismo ocurre en el caso del Panerai Due 3 Days Automático: el calibre es el P.4000, y con su configuración más habitual es como se ha metido en la caja de acero. La versión de oro rojo incorpora la declinación P.4000/10 que aligera el cuerpo del mecanismo y sin duda satisface aún más el gusto del aficionado relojero. En la versión de acero el microrrotor está realizado en tungsteno, mientras que para el rotor de la caja de oro rojo se ha elegido el mismo metal precioso.

La caja del automático es sólo marginalmente más alta que la del calibre manual, 10,70 mm, pero tres milímetros más ancha hasta llegar a los 45. Una prueba evidente de que la altura de la caja hasta ahora era una pura elección estética, no un imperativo constructivo forzado por la altura de la maquinaria. Hay algo, sin embargo, que llama poderosamente la atención: la estanqueidad de los Panerai Due es de tan solo 30 metros. Imagino que nadie se va a meter en el agua con estos relojes, pero gracias a su protector de corona la estanqueidad está garantizada (muy a pesar de lo que digan los que piensan que 30 metros no sirven nada más que para ver una piscina por la televisión).

Es obvio que Angelo Bonati, director general de Panerai, no me ha llamado para darme explicaciones, pero lo que yo creo es esto: aunque el protector de corona es un elemento pensado para mejorar la hermeticidad de la misma, también es, como decía al principio, un icono de la marca. Los Panerai Due están pensados como reloj de vestir (de ahí también las correas de aligátor), pero tienen que seguir siendo un Panerai aunque la caja sobresalga sólo un poco por debajo del puño de la camisa. Además están pensados para alcanzar a un nuevo público que quiere el mito pero hasta ahora se le hacía demasiado grande para su muñeca. La forma de dar respuesta a ambas cuestiones es con la caja Luminor y su protector de corona.

Los cuatro relojes comparten la misma esfera de sandwich, la apariencia minimalista y la construcción Lépine (el pequeño segundero está sobre el mismo eje que la tija de dar cuerda). La única diferencia es la presencia de la palabra «Automatic». Por cierto que supongo que es problema del renderizado, pero la palabra está descentrada con respecto al eje de las manecillas, a la leyenda «Luminor Panerai» y al 6. Sólo es igual la distancia entre los bordes superiores de los índices de las 7 y las 5 y el principio y el final respectivamente de la palabra, pero sin embargo esa equidistancia no se da con los bordes inferiores de los índices de las 11 y la 1. Como digo, seguro que es un fallo del renderizado.

Además de la palabra hay una diferencia en el color: las versiones en acero tienen la esfera negra, mientras que las de oro rojo tienen una esfera color antracita. Ambas están embellecidas por una decoración rayos de sol satinados.

En resumen, creo que estos nuevos Panerai Due van a ser un nuevo éxito de la manufactura, porque mantienen toda su herencia genética pero se hacen mucho más sencillos de acomodar en cualquier muñeca, y particularmente aquellas que se mueven casi siempre entre trajes formales. Los precios son:

Luminor Due 3 Days Acciaio 42mm (PAM00676): 7.900 euros

Luminor Due 3 Days Oro Rosso 42mm (PAM00677): 21.500 euros

Luminor Due 3 Days Acciaio Automatic 45mm (PAM00674): 10.400 euros

Luminor Due 3 Days Automatic Oro Rosso 45mm (PAM00675): 24.900 euros

La fecha de llegada a las boutiques de la marca es octubre, así que quizá el precio varíe para entonces. Más información en Panerai.com

La entrada Nuevo colección Panerai Due: los Panerai más delgados aparece primero en Horas y Minutos.

Hablando una vez con un empleado de Panerai de origen chino me decía que Panerai era el reloj preferido de los jóvenes en China. A pesar de que no pasa por sus mejores días el consumo chino de marcas de lujo es capital para todas las empresas, y para muchas boutique de marcas es directamente lo que las hace sobrevivir. No es de extrañar por tanto que todas las marcas quieran honrar un mercado tan grande, y tanto más si es un mercado tan significativo como lo es para el Laboratorio di Idee. De ese deseo nace el Panerai Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio 44mm.

Doce son animales que componen el calendario chino; cada uno de ellos corresponde a un año, y el pasado 8 de febrero comenzó el año del mono. En la cultura china el animal simboliza la inteligencia, la elocuencia y el talento, y quien nazca bajo su influencia será de personalidad marcada, sincero, comprensivo e inteligente. Panerai comenzó a homenajear el año nuevo chino en 2009, cuando creó una edición limitada dedicada aquel año al Buey. Después vinieron los años del Tigre, el Conejo, el Dragón, la Serpiente, el Caballo y la Cabra. Supongo que será más complicado cuando sea el año de la rata o el cerdo, pero ya veremos.

En cualquier caso siempre ha usado los Luminor 1950 Sealand, un modelo que apareció en 2002 en una edición especial creada para James Purdey and Sons, los famosos armeros londinenses. Siendo un fabricante de escopetas de caza el reloj era, lógicamente, saboneta o de tapa (lo que en inglés se conoce como «reloj de cazador»), y la tapa se utilizó para grabar motivos de caza bellísimos.

Panerai Luminor 1950 Sealand for Purdey and Sons original de 2002

El hecho es que desde entonces Panerai ha usado los Sealand para series limitadas conmemorativas que son muy queridas y buscadas por los seguidores de la marca (y con razón). En la web de Panerai se pueden ver los modelos creados desde su aparición simplemente buscando «Sealand». Para este Panerai Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio 44mm vuelve a acudir a expertos grabadores italianos que realizan cada una de las tapas a mano. Graban el acero con un «sparsello» (un buril) para a continuación rellenar las ranuras con hilos de oro en varias capas hasta que cubren todos los grabados.  De esta manera conforman las plantas y la figura del mono, que sostiene una medalla con un carácter chino que significa, precisamente, mono.

La tapa se abre hacia arriba, aunque lo normal en los relojes de cazador es que abrieran a izquierdas. No es mala idea porque el reloj mide 44 mm de diámetro y si se abre a izquierdas cuando está sobre el pulso necesitaría aún más espacio de la muñeca, haciendo incómoda la maniobra y seguramente impidiendo que se abriera del todo si no se lleva el brazo desnudo. Al hacerlo revela una esfera gris muy bonita que tan solo muestra un pequeño segundero a las 9 y la fecha a las 3. Tiene un doble tono -gris oscuro en el centro y gris claro en el exterior- que mejora una legibilidad que ya de por sí es excelente y que se acentúa con el satinado rayos de sol. Los índices pintados están remarcados por puntos luminiscentes, al igual que el pequeño segundero. Un recuerdo de que los Panerai se crearon para la inmersión. La verdad es una pena que esta esfera no la usen más a menudo.

Dentro del Panerai Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio 44mm palpita el ubicuo P.9000, un calibre de manufactura automático  con rotor bidireccional que opera a 4 hercios (28.800 alternancias por hora) y que gracias a sus dos barriletes mantiene la marcha del reloj hasta 3 días.

Este Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio 44mm (PAM 850) es una edición única limitada a 99 unidades. Se entrega con una correa de piel personalizada con el logotipo PANERAI y con una segunda correa intercambiable, además de una herramienta para el cambio de correa y un destornillador de acero. El precio ronda los 21.000 €. Más información en panerai.com

La entrada Panerai Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio 44mm aparece primero en Horas y Minutos.