Caja:

• Caja de oro blanco u oro rojo
• Diámetro 45 mm, altura 13 mm
• Cristal de zafiro, arqueado, antirreflejos por ambos lados
• Fondo de la caja con cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Plateada o pizarra
• Contador de 60 minutos a las 12h
• Fecha a las 3h
• Pequeño segundero a las 6h
• Reserva de marcha a las 9h

Funciones:

• Horas y minutos
• Pequeño segundero con dispositivo de parada
• Reserva de marcha
• Fecha
• Cronógrafo monopulsador

Movimiento:

• Calibre de manufactura 59360 manual
• 28.800 alteranancias/hora (4 hercios)
• 36 rubíes
• 8 días (192 horas)
• Espiral Breguet
• Volante sin raqueta con 4 tornillos de ajuste de
  precisión de oro en el aro del volante
• Decoración Côtes de Genève

Correa:

• Correa de piel de aligátor gris (oro blanco) o marrón (oro rojo) de Santoni con hebilla de oro blanco u oro rojo

• PVP: Oro blanco 36.900 €

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Cada vez que una de las grandes manufacturas -por importancia- lanza un modelo nuevo hay un momento de contener la respiración para ver con qué nos maravillan. Cada vez que el lanzamiento es de A. Lange & Söhne, que no es muy pródiga, la expectación se incrementa exponencialmente. En la próxima feria de Watches and Wonders la reina sajona presenta el precioso 1815 Chronograph edición boutique, y como siempre nos ha encantado.

El 1815 Chrongraph  es una referencia ya existente en la colección de Lange y es uno de los cronógrafos más exquisitos y deseados del mercado. Sin embargo esta versión tiene las suficientes variaciones como para poder considerarlo como una parte específica del portafolio de la marca. De hecho, así aparece en su web. Lo que no varía es su maravilloso calibre L951.5, un cronógrafo flyback con rueda de pilares -de ocho pilares por cierto- que es una referencia por suavidad y construcción. Además integra un salto exacto del contador de minutos del cronógrafo.

La esfera supone un cambio notable sobre la del 1815. Para empezar se ha añadido una escala pulsométrica, muy útil para los médicos del siglo pasado (como ya explicamos en este artículo). Esa adición ha trastocado los esquemas estéticos de la marca, obligando por ejemplo al nombre de la manufactura a pasar de su posición habitual bajo las 12 a rodearla por encima. También ha hecho que los numerales laterales queden escondidos bajo las subesferas del pequeño segundero y del contador de 30 minutos.

Pero lo que más llama la atención es el color azul empleado en todas las indicaciones, lo que le da un aspecto frío pero elegante, gracias al tono usado que recuerda al azul Wedgwood. Al contrario que en el 1815 las manecillas pasan de azul a gris, una buena idea para crear un contraste suficiente para que la lectura de la hora sea fácil, sin verse perjudicada por un excesivo monocromatismo. Y además hace juego con la exquisita caja de oro blanco de 39,5 mm de diámetro (tal como se menciona en su Ficha Técnica).

El resultado final recuerda mucho al Historiques Cornes de Vache 1955 de Vacheron Constantin que repasamos en este artículo, pero el 1815 Chronograph tiene una personalidad propia capaz de resaltar por encima de cualquier oponente.

El reloj sólo está disponible en las boutiques de A. Lange & Söhne. Su precio es de 49.000 €, así que quien pueda comprarlo no le importará darse un paseo hasta Dresde (por ejemplo) para hacer la adquisición de una joya así una experiencia aún más exclusiva.

La entrada A. Lange & Söhne 1815 Chronograph Boutique Edition aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Oro blanco
• Diámetro 39,5 mm; altura 11 mm
• Cristal de zafiro antireflejos
• Fondo de cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Plata maciza
• Horas y minutos en oro rodinizado; segundos, segundos contínuos del cronómetro y contador de minutos en acero azulado
• Pequeño segundero a las 9h
• Contador de 30 minutos a las 3h
•  Trotadora central del cronógrafo
• Escala taquimétrica

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Cronógrafo flyback. Pulsómetro

Movimiento:

• Calibre de manufactura Lange L951.5, cuerda manual, producido con los más altos estándares de calidad de Lange, decorado y ensamblado a mano; ajuste de precisión de cinco posiciones; platinas y puentes elaborados en plata alemana; puente del volante grabado a mano
• Diámetro: 30,6 mm; 6,1 mm de grosor
• 34 rubíes
• 306 componentes decorados manualmente
• 18.000 alternancias/hora (2,5 hercios)
• Rueda del volante resistente a impactos con contrapesos excéntricos
• Espiral de producción propia
• Sistema de precisión para el ajuste de frecuencia con tornillo de ajuste lateral y muelle en forma de cuello de cisne
• Reserva de marcha de 60 horas

Pulsera:

• Piel de de lagarto cosida a mano, azul oscuro
• Hebilla de oro blanco

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Vacheron Constantin vuelve a demostar lo que muchos opinan (entre los que me encuentro): ahora mismo es la mejor casa relojera del mundo. Y lo hace presentando la Referencia 57260, el reloj más complicado del mundo con 57 complicaciones y más de 2.800 piezas. Un canto perfecto a la maestría relojera.

EL PROYECTO TÍVOLI

Vacheron Constantin, aparte de sus propios y maravillosos desarrollos como manufactura (cuyo último ejemplo, el Harmony, analizamos en este vídeo), siempre ha aceptado encargos de particulares que han querido uno -o varios- relojes personalizados. Esta Referencia 57260  es uno de esos casos. Hace ahora 8 años un cliente se acercó a Vacheron para solicitar un reloj especial; un reloj que fuera absolutamente el más complicado del mundo, y cuyo desarrollo se conoció como «Proyecto Tívoli». ¿Por qué Tívoli? Es evidente que no lo sé, pero se me ocurren dos teorías. Uno: el futuro propietario vive en Tívoli. Pero me parece un motivo demasiado simplón. Dos: La ciudad de Tívoli es una especie de paraíso de las construcciones únicas, megalomaníacas y asombrosas. Una especie de Shangri La que contiene la Villa Adriana, la Villa Gregoriana y, particularmente, la Villa de Este. Es un conjunto agotadoramente monumental y bello. Así que quiero creer que para nombrar el proyecto se buscó algo que se relacionara con la grandeza del reloj. Quizá no tenga nada que ver, pero como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato.

El proyecto ha culminado el 17 de septiembre, el día 260 del 260 aniversario de la marca. Por cierto que a menos de un mes de celebrar el primer aniversario del Grandmaster Chime Referencia 5171 de Patek Philippe (que vimos aquí) y sus 20 complicaciones y a dos meses de la subasta del mítico Henry Graves Supercomplication, también de Patek (éste es el artículo). Hasta ahora el reloj más complicado del mundo era el Calibre 89 de Patek Philippe con 30 complicaciones. Me temo que a partir de ahora las 57 que ostenta el «Tívoli» le van a obligar a guardar un respetuoso silencio. Vamos a ver, siquiera someramente, qué ofrece la Referencia 57260.

LA CAJA

Empecemos diciendo que éste es un reloj de bolsillo, pero sólo porque parece un reloj de bolsillo. Ni por medidas ni por peso -ni por precio- es un reloj que se pueda llevar en un bolsillo (salvo en el de un canguro adulto). No sólo por las medidas que se ven en la ilustración, sino porque la criatura pesa 960 gramos nada menos.

Y aún así, como siempre en Vacheron, es precioso, gracias a su construcción en oro blanco pulido a espejo y los biseles que acojen los cristales de zafiro.

La caja esconde una complicación en sí misma: al girar el asa se descubre el botón de la alarma, de la que hablaremos luego.

ANVERSO

Vamos a empezar a señalar las funciones del reloj que, antes que nada, debe dar las horas y minutos. En este caso lo hace como un regulador: las horas sobre la esfera de números romanos a las 12, los minutos con una gran manecilla central y el pequeño segundero a las 6 horas.

En el interior de la esfera concéntrica de las horas, se representa las cuatro fases de la Luna y también una aguja indica la edad de la Luna dentro de su ciclo de 29,5305882 días. El sistema de fase lunar de Vacheron Constantin únicamente necesita una corrección cada 1.027 años.

Calendario Hebreo

Hasta ahora no se había conseguido hacer un calendario hebreo completo debido a que los ciclos del calendario son muy largos.

Cito a Vacheron: El calendario perpetuo hebreo funciona según el principio del ciclo metónico de 19 años porque 19 años es casi exactamente un múltiplo del año solar y el mes lunar. En este reloj, el ciclo metónico (también llamado número aureo) se muestra en unas esferas concéntricas a las 3 horas. La fecha sagrada de Yom Kippur indicada en el calendario gregoriano cada año, está sin embargo representada por una aguja retrógrada situada en la esfera a las 6 horas, que vuelve a su punto de partida cada 19 años, momento en que el que  se pasa a otro ciclo metónico.

Para mantener el año lunar de 12 meses acompasado con el año solar, se añade un decimotercer mes adicional en siete ocasiones a lo largo del periodo de los 19 años. Ingeniosamente, este reloj no sólo permite esto, sino que también muestra al usuario si el año actual es un año de 12 ó 13 meses a través de un indicador de aguja, situado a las 9 horas en la esfera concéntrica de los minutos del cronógrafo.

En el calendario hebreo, existen meses lunares de 29 ó 30 días alternativamente. Aquellos de Cheshvan y Kislev pueden tener 29 ó 30 días, dependiendo del año. Aquí, la  aguja auto-corrección de la fecha es concéntrica a la esfera de Yom Kippur que se encuentra a las 6 horas. A ambos lados de esta esfera, dos ventanillas indican el número de día y los meses en hebreo.

El calendario hebreo secular, que se muestra en una ventanilla de cuatro dígitos por debajo de la esfera de la indicación del Yom Kippur es calculado a partir de la supuesta fecha de la creación del mundo en el 3760 a.C. Para calcular el presente año en el calendario hebreo, a 2015 se añade 3760 dando el año 5775. El año nuevo judío comienza de nuevo en septiembre de 2015, pasando a ser el año hebreo 5776. Tishrei es el primer mes del calendario hebreo.

Me parece a mí que el que ha encargado este reloj es seguidor de la religión hebrea, ¿a que sí?

Doble Crónografo Rattrapante Retrógrado

Una de las ventajas de hacer un reloj tan grande es que te permite hacer cosas que en un reloj de pulsera sería imposible por falta de espacio. Es el caso del cronógrafo, que presenta la función rattrapante de una manera nunca vista y muy atractiva: las dos trotadoras son retrógradas, y cada una apunta a sendos lados de la esfera; de esta manera la complicación resulta especialmente bella. La verdad es que en puridad no debería llamarse rattrapante porque las agujas nunca se «atrapan». Además presenta con un contador de 60 minutos a las 9 y otro de 12 horas a las 3. El cronógrafo tiene nada menos que tres ruedas de pilares (algo que habíamos visto en el Royal Oak Concept Laptimer).

Sonería, alarma y función de silencio

La sonería, como todo en este reloj, no es cualquier cosa. Es un Carillón Westminster compuesto por cinco martillos que golpean cinco gongs de acero para reproducir la secuencia del Big Ben del palacio de Westminster. Se puede elegir entre Gran Sonería (cada cuarto de hora toca las horas y los cuartos) o Pequeña Sonería (cada hora toca las horas y cada cuarto de hora toca sólo los cuartos, sin repetir la hora). Y por supuesto en cualquier momento se puede saber la hora accionando el gatillo correspondiente. En la foto inferior se ve el indicador de PS y GS.

Encima se ve el indicador de Silencio, Noche y Carillón. El silencio es simplemente para desconectar el carillón, pero la función noche es nueva: aunque esté conectado el carillón, al activar la función de silencio y durante las horas que el propietario elija el reloj permanecerá en silencio. Como la función que tenemos en los móviles pero de manera mecánica; esa es la grandeza de la relojería, que puede hacer de todo sin necesitar de fuentes de energía externas. Debajo de los indicadores aparece también la reserva de marcha de la sonería (C).

Además el reloj tiene un sistema de alarma gradual con indicador de reserva independiente que permite elegir entre una alarma tradional (N) con un timbre diferente y con un solo gong y un solo martillo, o una alarma con carillón Westminster (C). Los dos indicadores están a las 2 horas, y encima aparece el indicador de reserva de la alarma (A).

Por supuesto la elección de Pequeña o Gran Sonería también se aplica a la alarma.

REVERSO

La esfera trasera está mucho más poblada de datos. Desde el exterior al interior encontramos: meses con sus días, zodíaco y estaciones, además de los solsticios y equinoccios. Todo señalado por una gran aguja dorada central.

A las 12 aparece el cielo nocturno y las constelaciones visibles desde la ciudad del usuario (leo por ahí que Nueva York). Por encima y por debajo se muestra el tiempo sidéreo, utilizado generalmente por astrónomos y navegadores. La unidad empleada es el día sidéreo, es decir el intervalo de tiempo entre dos pasos consecutivos por el punto vernal en el plano del meridiano. Desde que es posible medirlo teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, calculando la distancia de las estrellas, ese tiempo se llama sidéreo o estelar (sider significa estrella en latín). El día sidéreo dura 23 horas, 56 minutos y 41 segundos y el año sidéreo tiene un día más que el año solar. Como la hora sidérea utiliza las estrellas como punto de referencia, ofrece una escala de tiempo más regular que la hora que utiliza como referencia al sol. Evidentemente, el mapa celeste se utiliza principalmente de noche, con las constelaciones visibles. Por esta razón, en este reloj predominan las indicaciones de las horas entre las 20.00 y las 4.00 (en rojo).

Por encima un semicírculo en gris muestra la fecha retrógrada. A las dos una ventana redonda indica los cuatro años que componen el ciclo bisiesto. A su derecha una ventanita cuadrada informa del día de la semana según la norma ISO 8601, que indica que el primer día de la semana es el lunes. Es decir, en esta fotografía es martes (el día número 2).

Esa misma norma divide el año en 52 semanas (o 53 si el año nuevo cae en jueves). Esa división semanal se indica en la esfera debajo del número de día de la semana. Y en el círculo inferior de esa misma subesfera, el mes. Al otro lado, a las 9, aparece el segundo huso horario con horas y minutos sobrevolando índices romanos y con el nombre de los días de la semana en el interior. Justo encima aparece una ventana en la que se muestran las 24 ciudades de los 24 husos horarios indicando además el desfase con respecto al meridiano de Greenwich. De esta forma se hace innecesario el uso de un círculo de horas del mundo en la esfera. Entre medias, la ecuación del tiempo.

TOURBILLON DE ESFERA ARMILAR

Flanqueado por dos indicadores de la hora del amanecer y la duración del día (a la izquierda) y del ocaso y la duración de la noche (a la derecha) en la ciudad de dueño se encuentra el tourbillon de triple eje. Con ser sin duda una gran complicación no es sin embargo única porque ya la hemos visto en otros relojes. Lo que sí es único (o por lo menos yo no recuerdo otro caso) es la preciosa esfera armilar que lo acoge. Se ha elegido esta solución estética porque la esfera armilar se utiliza para mostrar el movimiento estelar alrededor de la tierra, y por tanto encaja perfectamente con el espíritu de la esfera del reloj.

Pero aún más bonita es la espiral esférica que se alza sobre el volante como en los cronómetros marinos y le da un aire completamente distinto al movimiento. Otro acierto más de Vacheron Constantin. Además el calibre se mueve a 2,5 hercios (18.000 alternancias a la hora), lo que permite ver mucho mejor como «respira» el muelle. El calibre, por cierto, tiene nada menos que 242 rubíes.

En total el reloj presenta 19 agujas en el anverso y 12 en el reverso. Es que es todo una barbaridad en este reloj (barbaridad de la buena, claro).

Por supuesto no se sabe nada del comprador ni del precio que ha pagado por esta pieza única. Pero si el Calibre 89 de Patek Philippe de 1989 costó 6 millones de dólares (aunque la fama se la lleve el Graves Supercomplication), es obvio que el Referencia 57260 va a costar mucho más, sobre todo sabiendo que Vacheron siempre fabrica un segundo reloj igual para poder tener piezas de recambio. Alguna vez se sabrá, digo yo.

Mientras tanto sólo queda felicitar a Vacheron Constantin por este fabuloso logro y envidiar a su propietario.

La marca ha creado una web específica del reloj, que os recomiendo que visitéis. Está aquí. Y además tiene un vídeo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Atelier Cabinotiers Reference 57260

Referencia  57260/000G-B046

Certificada con el Punzón de Ginebra

Calibre 3750

• Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
• Mecánico, manual
• 72 mm (31’’’½) diámetro, 36 mm grosor
• Aproximadamente 60 horas de reserve de marcha
• 2.5 Hz (18.000 alternancias/hora)
• Más de 2.800 componentes
• 242 rubíes
•  

Platinas del calibre      

• Platina 150: Cronógrafo
• Platina 250: Calendario Perpetuo Gregoriano
• Platina 350: Cronógrafo y Calendario Perpetuo Hebraico
• Platina 550: Calendario Astronómico

Indicaciones  

• Funciones de tiempo (6)
• Funciones de Calendario Perpetuo: Gregoriano y Hebraico (15)
• Funciones del calendario Astronómico (9)
• Función Calendario lunar (1)
• Función Calendario religioso (1)
• Funciones del Cronógrafo de 3 ruedas de pilares (4)
• Funciones de Alarma (6)
• Funciones del Carrillón Westminster (8)
• Otras funciones (7)

Caja         

• 18K de oro blanco
• 98 mm diámetro, 50,55 mm grosor
• No hermética

Esfera

• Metálica
• Plateada opalina

Número de agujas    

Anverso: 19 / reverso: 12

Accesorios  

Se entrega con un lápiz corrector y una lupa.

Información adicional    

• Pieza única realizada bajo pedido
• Peso total: 960 g.

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Girard-Perregaux sigue su paso silente, entregando piezas perfectamente concebidas y ejecutadas. Donde los demás necesitan de profusas alharacas para anunciar sus piezas, la manufactura de La Chaux-de-Fonds simplemente las muestra, cometiendo un exceso sólo en la longitud del nombre de la pieza. Este 1966 Large Date and Moon Phase que nos ocupa es ejemplo de ello.

Aunque la colección 1966 homenajea a esa década en la que las novedades lanzadas por  Girard-Perregaux le granjearon el premio del Neuchâtel Observatory Centenary Prize, en realidad la caja es absolutamente clásica y, por tanto, atemporal. En este caso tiene un diámetro de 41 mm y 11,22 milímetros de altura, por lo que no tiene problemas para acompañar un traje. Además la ligera curvatura de las asas hace que se adapte bien a la muñeca.

En la esfera del Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phase podemos ver por primera vez juntas una gran fecha y la indicación de fase lunar, que acoge además el pequeño segundero. La presencia es, como siempre en Girard-Perregaux, elegante y delicada. Todo está movido por el calibre de manufactura GP03300-0110 automático que ya conocíamos del Vintage 1945. Y por tanto integra el desarrollo de la gran fecha, que es técnicamente lo más atractivo.

A la vista parece que la gran fecha está realizada con un solo disco, pero en realidad son dos, uno de los cuales es transparente y de tan solo 0,10 mm de altura. Como además el cambio de fecha se realiza en menos de 1/100ª de segundo, el resultado visual es de un conjunto unitario. Ello permite que la ventana de fecha sea una, sin separación central. Como además la fuente usada para los numerales es preciosa, muy elegante, el resultado estético final es uno de los mejores del mercado.

La fase lunar, como decía, es muy bonita. Un azul intenso con un firmamento en oro clásico pero muy bien conformado. Además la subesfera está en bajorrelieve, lo que añade profundidad a la faz del guardatiempos. Por lo demás GP ha mantenido los índices principales aplicados y los secundarios pintados como ya hemos visto en otras ejecuciones,  pero ha añadido material luminiscente sobre las manecillas, que siempre es de agradecer.

Como siempre en la colección, en estos Girard-Perregaux 1966 Large Date and Moon Phase la caja es de oro, rosa y blanco, lo que también se refleja en el precio final: 22.390 euros para el matiz rosado y 23.900 euros para el albo, cantidades que si pudiera pagaría porque me gustan mucho los dos modelos. Los relojes llegarán a las tiendas en otoño; mientras tanto, esta es Ficha Técnica.

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Caja:

• Oro rosa o blanco
• Diámetro 41 mm
• Cristal de zafiro antirreflejos
• Fondo de cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Opalina
• Índices de bastón aplicados y pintados
• Manecillas de hoja con tratamiento luminiscente
• Gran fecha a las 12
• Pequeño segundero a las 6 con fases lunares

Funciones:

• Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

• Calibre de manufactura automático GP03300-0110
• Diámetro : 25,60 mm. Altura 4,90 mm
• 290 componentes
• Frecuencia : 28.800 Alt/h – (4 Hz)
• Reserva de marcha: min. 46 horas
• Rubíes : 32

Pulsera:

• Correa de piel de aligátor negra pespunteada
• Cierre de hebilla en oro rosa o blanco

Referencias y P.V.P.
49546-52-131-BB60 (oro rosa): 22.3950 €
49546-53-132-BB60 (oro blanco): 23.900 €

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Después de la sorpresa -y el subsecuente éxito cosechado por Roger Dubuis– de la presentación de los Knights of the Round Table, la manufactura ofrece ahora una nueva versión con los mismos presupuestos constructivos pero con una presencia estéticamente más refinada.

La mesa del Rey Arturo y el Roger Dubuis Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table – 2013

En efecto la esfera vuelve a presentar a los 12 caballeros artúricos en su función de índices horarios, posando sus espadas sobre una intrincada esfera de ónice negro. Cada personaje es único, realizado en bronce y con una altura de tan sólo 6,5 milímetros (en 2013 eran figuras de oro).

Cada uno de estos Knights of the Round Table supone un día de trabajo, empleado para crear su figura a partir del bronce fundido para después darles vida mediante micrograbados. 12 días para los doce caballeros y 15 para crear la esfera.

La elección del ónice negro se debe a su equivalencia con el autocontrol, la sabiduría y el poder. Pero trabajar una fina lámina de ónice es complicado por su fragilidad, por lo que se utilizó al parecer una nueva técnica de grabado para producir una superficie lisa en las filigranas que contrasta con la base rugosa. El pavimento circular de oro blanco exterior -sobre el que se apoyan las figuras- está grabado y cubierto por una pátina.

En este reloj la complicación está en la estética y no en su función porque simplemente ofrece horas y minutos, legibles gracias a una agujas delfín facetadas para que no se pierdan en una esfera tan poblada. Aún así el motor es el calibre automático de manufactura RD821 con una reserva de marcha de 48 horas. Y recordemos que todos los relojes de Roger Dubuis ostentan el sello del Punzón de Ginebra. Como tampoco tiene mucho que decir un calibre simple en un reloj de este tipo, el Knights of the Round Table presenta un fondo cerrado en el que se ha grabado el escudo de Arturo y las palabras del Mago Merlin: «Alrededor de esta mesa se reunirán como iguales los caballeros más valientes. Se pondrán en marcha en busca de aventuras, remediando las injusticias, protegiendo a los débiles y humillando su orgullo».

La caja está realizada en oro blanco y tiene un diámetro de 45 mm y una altura de 15 mm nada menos. Pero es que aquí no hablamos de un reloj para vestir, sino para ser admirado por su afortunado dueño y por los que están alrededor.

Es una serie de sólo 28 unidades con un precio de 268.000 dólares cada una. Es decir, cae dentro de la familia de relojes que «si preguntas el precio es que no puedes pagártelo». Enhorabuena a los que lo posean.

Aquí os dejo unas buenas fotos que ilustran el proceso creativo.

Moldeando la miniatura

Decorando una miniatura

Aplicación de barniz

Esfera y figuras

Probando la ubicación de las miniaturas

Ubicación de las miniaturas

Detalle de la esfera

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Desde que en 1914 Cartier encargara la invitación de aquí abajo para una exhibición de joyería a George Barbier la presencia de la pantera se convirtió en el icono de la marca, que la produjo en infinitas versiones de joyería y por supuesto de relojes, como este Cartier Rêves de Panthères que vamos a repasar.

La verdad es que el reloj es una imponente muestra del músculo creativo de Cartier. La caja de 42 milímetros de diámetro es de oro blanco y presenta nada menos que 315 diamantes de talla baguete alojados en sus casi 12 mm de altura. Es decir, que no es un reloj precisamente pequeño.

Consiste en que la hora la marca el sol o la luna que va pasando delante de los felinos sobre una esfera esmaltada en una gradación de azules muy bien ejecutada.

Por su parte la gran manecilla actúa de minutero. Lo más llamativo es que para el reloj Cartier ha desarrollado un calibre automático, algo no muy habitual en relojes joya. El movimiento, a pesar de tener que mover una semiesfera tan grande, se las apaña para tener 48 horas de reserva de marcha. No es que sea milagroso, pero desde luego es más de lo que uno esperaría.

Como se puede uno imaginar el reloj puesto impresiona por el brillo de sus diamantes, pero sobre todo por el contraste entre la exuberancia de las piedras con la sobriedad de la complicación día y noche porque está hecha con mucha delicadeza. No sé exactamente el precio, pero tiene que estar en el entorno de los 200.000 euros. La verdad es que nos encantaría poder regalarlo, ¿a que sí?

Todos los detalles sobre el reloj están en su Ficha Técnica. Más información en Cartier.es.

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Caja:

• Oro blanco de 18 quilates
• Bisel con diamantes engastados (88 diamantes talla redonda con un peso aproximado de 1,2 quilates en total)
• Diámetro 37 mm x 46,6 mm, 11,18 mm de altura
• Cristal de zafiro antireflejos
• Fondo de cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Opalina plateada
• Números arábigos pintados de azul
• Segundero central
• Segundo huso horario a las 4:30h
• Indicación día y noche a las 7:30h con Sol y Luna en oro

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de día/noche

Movimiento:

• Calibre automático de manufactura 2460DT
• Diámetro: 28 mm; 5,4 mm de grosor
• 27 rubíes
• 233 componentes
• 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
• Reserva de marcha de 40 horas
• Rotor grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

• Piel de Alligator Mississippiensis azul claro, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
• Triple cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates
  Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 500 relojes
Inscripción « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 7805S/000R-B052

La entrada Harmony Segunda Zona Horaria Modelo Pequeño aparece primero en Horas y Minutos.

Caja:

• Oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
• Diámetro 40 mm x 49,3 mm, 11,43 mm de altura
• Cristal de zafiro antireflejos
• Fondo de cristal de zafiro
• Hermético hasta 30 metros

Esfera:

• Opalina plateada
• Números arábigos pintados de azul
• Segundero central
• Segundo huso horario a las 4:30h
• Indicación día y noche a las 7:30h con Sol y Luna en oro

Funciones:

• Horas y minutos. Pequeño segundero. Segundo huso horario. Indicación de día/noche

Movimiento:

• Calibre automático de manufactura 2460DT
• Diámetro: 28 mm; 5,4 mm de grosor
• 27 rubíes
• 233 componentes
• 28.800 alternancias/hora (4 hercios)
• Reserva de marcha de 40 horas
• Rotor grabado a mano con un diseño especial para el 260º aniversario

Pulsera:

• Piel de Alligator Mississippiensis marrón, cosida a mano, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes
• Triple cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates u oro blanco de 18 quilates
  Forma de media cruz de Malta pulida

Sello del Punzón de Ginebra

Se entrega con una lupa, un folleto especial sobre la línea de productos Harmony y una carta firmada por D. Juan Carlos Torres, director general de Vacheron Constantin, con motivo del 260º aniversario de la manufactura

Serie limitada de 635 relojes, cada uno con su correspondiente número de serie
Inscripción « 260th Anniversary » grabadas en la parte posterior del reloj

Ref: 7810S/000R-B051 y 7810S/000G-B050

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