El 4810 Chronograph Automatic es la propuesta de Montblanc para el día del padre, que es una excusa tan buena como cualquier otra para repasar un reloj que apareció el año pasado y que es una excelente opción si se quiere disfrutar (o regalar) de un reloj polivalente y a buen precio.

El 4810 Chronograph Automatic se lanzó en realidad el año pasado dentro de la colección 4810, una familia de relojes inspirada en los primeros años de comercio intercontinental de Montblanc. En 1906 el ingeniero August Eberstein, el banquero Alfred Nehemias y el propietario de papelería Claus Voß viajaron a América con un producto que habían desarrollado: un instrumento de escritura con tecnología estanca y un convertidor de émbolo.  En 1910, los tres fundadores adoptaron el nombre de Montblanc -por la montaña más alta de Europa- y lo convirtieron en el símbolo de su visión de la excelencia. En 2006, para celebrar su centenario, Montblanc lanzó la colección 4810, que fue todo un éxito, y  2016 fue, en el marco de su 110 aniversario, un buen momento para reeditarla.

Visto así, separado de la colección, el 4810 Chronograph Automatic tiene poco que ver con ese espíritu pionero, los viajes y todo eso, pero es que tampoco le hace falta una historia detrás para convencer con sus argumentos. Sí se ve un diseño que luce su clasicismo sin remordimientos, pero con ciertos detalles que lo hacen mucho más versátil de lo que parecería a primera vista.

Para empezar el 4810 Chronograph Automatic es, como su nombre indica, un cronógrafo. Eso, además de incorporar la complicación favorita del usuario de relojes (después de la fecha), significa que el reloj ha de ser más grande para poder incorporar el medidor de tiempos, y el reloj lo es: mide 43 mm de diámetro y 13.68 mm de altura. Podría haber sido más pequeño, sin duda, pero esa una de las características peculiares del reloj: siendo un reloj clásico, que tendería a ser de vestir, tiene un tamaño muy atrevido para los rigores formales, lo que le dota de una personalidad que en absoluto le hace pasar desapercibido en la muñeca.

Y es que los relojes de Montblanc tienen un aire tradicional, es cierto, pero su construcción nunca es meliflua ni anticuada, en buena parte gracias precisamente a sus medidas. Pero también podemos fijarnos en las asas, con gran presencia y muy lejos del ideal retro. Es decir, cuando te pones el reloj sabes que lo llevas y los demás también lo notan, por apariencia y tamaño. Lo mismo ocurre con los pulsadores del crono, que son grandes y bien conformados para una pulsación cómoda y firme.

El cronógrafo también juega una parte fundamental en la esfera, porque contrasta con su porte clasicista y lo moderniza. Seguramente su elemento más llamativo es el elaborado guilloché, que parte de la estrella de Montblanc ubicada en el pequeño segundero. La estrella reparte sus rayos desde allí hacia todo el dial. Es sin duda una apuesta arriesgada, porque pone el fondo a la misma altura de importancia que los elementos principales, y no suele ser muy habitual (sí ocurre con Breguet, por ejemplo, pero de otra manera).

Por encima del sinuoso guilloché se asientan numerosos elementos que animan la esfera. En primer lugar y en orden de importancia, numerales romanos aplicados y manecillas, todos realizados en oro rojo. Hay un detalle que me gusta mucho y es cómo se ha resuelto la X y el VIII, con una textura muy lograda que aumenta su elegancia. Las manecillas están rellenas de SuperLuminova pero no, lógicamente, los romanos. Estos sin embargo tienen por encima unos puntos que sí lo están, así que la correcta lectura en la oscuridad está asegurada.

A las 6 aparece una ventana de fecha ampliada y resuelta muy elegantemente. El problema de las ventanas triples es que la acumulación de números puede arruinar la estética del reloj, además de que tampoco aporta nada más. Sin embargo en este caso sólo se leen los números impares, así que queda más espaciado y refinado. Por cierto que justo debajo del triángulo que señala la fecha aparece la inscripción «L-SWISS MADE-L». Para quien no lo sepa las letras L significan que se ha usado SuperLuminova (de la misma forma que el uso de T significa que se han usado tubos de tritio), aunque es una inscripción que cada vez se utiliza menos.

Las esferas y sobre todo las manecillas del cronógrafo, en acero azulado, terminan por avivar la esfera y darle el toque necesario para que el reloj sirva tanto para ir al trabajo como para el ocio del fin de semana, masculinizándolo pero sin caer en el puro aspecto deportivo.

El 4810 Chronograph Automatic está impulsado por el calibre automático Montblanc MB 25.07, que es en realidad el Sellita SW500. Funciona a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 48 horas. Montblanc toma un movimiento absolutamente fiable pero aburrido de ver y le da una decoración merecedora de un zafiro trasero para poder verlo. La única pega que le pongo al reloj es que en la masa osciliante se lee Meisterstück, que supongo viene de reutilizar los que se hicieron para la colección de relojes del mismo nombre. Por último, el reloj se ata a la muñeca gracias a una correa de aligátor negra que se asegura gracias a un cierre despeglable.

ACTUALIZACIÓN 28/01/18: Gracias al comentario y foto de Jesús Lleonart (al final del artículo), sabemos que la casa ha dejado de utilizar el nombre de Meisterstrück en la masa oscilante.

El 4810 Chronograph Automatic se ha lanzado también con esfera negra, que lo hace aún más deportivo e impactante. Ambas versiones tienen un precio de 4.100 euros y por supuesto ya están disponibles en las boutiques de la marca. Por si alguno de nuestros relojes se anima a regalar uno de estos, recordad por favor que el que aquí escribe es padre y le encantan los regalos. Más información en Montblanc.es.

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El Drive de Cartier Segundo Huso Horario en oro o acero es la versión GMT del Drive de Cartier, la colección que se lanzó el año pasado. Mantiene la misma presencia masculina y elegante del la versión tres agujas pero añadiendo una de las complicaciones más útiles en estos tiempos.

Cuando presenté la versión «sencilla» del Drive, la de tres agujas y fecha (en este reportaje con muchas fotos), decía que me parecía el reloj más indiscutiblemente masculino de Cartier, y ahora que he tenido en la muñeca el Drive de Cartier Segundo Huso Horario me reafirmo en lo que dije: me parece un grandísimo acierto de la casa francesa. La forma de la caja es perfecta para no repetir la circunferencia y por tanto diferenciarse de los muchos relojes de hombre que hay, y que la forma de cojín le dota de un espíritu más dinámico que le permite aventurarse en ambientes distendidos sin mayor problema.

La caja del Drive de Cartier Segundo Huso Horario ha crecido un milímetro hasta los 41mm, mientras que la altura lo ha hecho un poquito más: de los 11,25 mm de la versión tres aguja a los 12,63 de este modelo viajero. El milímetro extra de anchura le sienta como un guante porque ahora el reloj, además del pequeño segundero, integra dos grandes aperturas para la función de GMT y una gran fecha a las 12, además de los tradicionales -y grandes- numerales romanos de Cartier. Y sin embargo la esfera resulta espaciosa, cada cosa tiene su sitio para poder verlas bien y  de paso la hora también tiene una lectura sin tacha. Desafortunadamente la caja sólo es hermética hasta 30 metros; es decir, sólo aguanta salpicaduras.

La decoración de la esfera se basa en un guilloché rayos de sol con origen en el tornillo central pero que va siendo sucesivamente entrecortado por un bisel que remarca cada una de las complicaciones: el pequeño segundero, la gran fecha y los dos abanicos del contador retrógrado de doce horas y el de la indicación de día y noche. Para mejorar la lectura y dar más viveza a la esfera, en la ventana de 12 horas y la subesfera del pequeño segundero el guilloché se hace circular  y queda remarcado por otro de nervaduras más finas y juntas entre sí, sobre el que se han pintado los raíles de horas y segundos respectivamente. El conjunto tiene un decidido aire Art Deco, subrayado por la decoración de la esfera de día y noche con un un degradado en secciones del blanco al negro muy bien conseguido.

Hay dos detalles que me gustan mucho: mientras que los numerales a los que interrumpen las complicaciones quedan así, truncados (de hecho ni el diez ni el seis aparecen salvo en forma de un pequeño índice), el número III está adaptado a la curva de la ventana. Y tanto en la versión de oro como la de acero la parte delgada de la V del siete está conformada con el nombre de la marca (en la versión de tres agujas sólo ocurría en la caja de oro). Las agujas de espada, en acero azulado, terminan por completar una estampa equilibrada, serena a pesar de los muchos datos y elegante.

El Drive de Cartier Segundo Huso Horario se mueve gracias al calibre automático 1904-FU MC que, como indica su nombre, es el poderoso caballo de batalla de Cartier, el 1904 MC aparecido en 2010, al que se le ha añadido los módulos de segundo huso horario y la gran fecha. Por tanto el reloj se mueve a 28.000 alternancias a la hora y tiene una discreta reserva de marcha de 48 horas. Y sobre todo un funcionamiento sobradamente probado. La decoración se limita a un graneado circular en la platina base y a Côtes de Genéve en los puentes y en el rotor bidireccional. Sin embargo el movimiento es agradable de ver, y desde luego da mayor sensación de calidad y refinamiento que muchos calibres base.

Ambas versiones equipan una correa de piel de aligátor semimate, negra acompañando el acero y marrón para la versión de oro. La hebilla doble desplegable ajustable de 18 mm es la que ya conocíamos.

Como ya he dicho y como se ve en las fotos, el Drive de Cartier Segundo Huso Horario es un reloj que se lleva muy bien. El diseño de las asas, impecable, hace que el reloj se adapte perfectamente a la muñeca y, a pesar de la sensación de mayor tamaño que le da la forma de cojín, el reloj queda bien en casi cualquier muñeca. Además los precios son muy interesantes, especialmente la versión en acero: cuesta 8.500 euros, mientras que la de oro rosa cuesta 22.100 euros. Más información en Cartier.es.

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Cronógrafos hay muchos; muchísimos. Incluso las marcas de los segmentos de precio más bajo de la relojería mecánica los tienen. Pero si lo que buscas es un cronógrafo que no pierda la elegancia de un reloj de vestir para poder llevarlo en cualquier circunstancia la panoplia se reduce drásticamente, y sin duda el nuevo Vacheron Constantin Overseas Chronograph ha de estar por fuerza en lo alto de la lista.

Estas son algunas de las líneas de relojes de Vacheron Constantin: Patrimony, Traditionnelle, Malte, Quai de L’Ile, Historiques, Metiers d’Art. Todos los nombres evocan la relojería más tradicional, como corresponde a la casa relojera más antigua. Se diría que la colección Overseas, y más aún el Vacheron Constantin Overseas Chronograph, son el hijo rebelde de la familia, el que quiere desmarcarse de sus hermanos, tan «serios» ellos. Vamos a ver por qué.

UN POCO DE HISTORIA

El Vacheron Constantin 222

En 1977 Vacheron Constantin celebraba su 222 aniversario y, como no hay industria más celebrante que la de la relojería suiza (al fin y al cabo se dedica a marcar el tiempo), la maison hizo lo que hacen las casas relojeras en estas situaciones: lanzar un reloj conmemorativo. El reloj se llamaba 222 y llamó la atención como si fuera el castillo de fuegos artificiales de la fiesta: un reloj potente, masculino, con una estética distinta a todo lo que había hecho la casa, con un bisel que parecía una rosca y la cruz de malta situada en una esquina para darla un perfil moderno y desafiante. Recordemos que en 1972 Audemars Piguet había lanzado el Royal Oak y en 1976 Patek Philippe hacía lo propio con su Nautilus, así que este lanzamiento tenía sentido. El 222 sin embargo no salió de la pluma de Gerald Genta, sino de Jorg Hysek. Curiosamente el 222 compartía calibre con sus dos competidores, el JLC 920 desarrollado por Jaeger-LeCoultre (que nunca hizo uso de él). El 222 se fabricó hasta 1985, pero sus genes fueron el origen del Overseas.

El primer Overseas, de 1996

Y ese origen data de 1996, cuando VC presenta un modelo que sienta las bases de las posteriores ediciones: esfera azul marino limpia y de fácil lectura y bisel pulido con la forma de los brazos de la Cruz de Malta. El tres agujas se movía gracias al calibre 1310, derivado del 3100 de Girard-Perregaux. Una derivación de este calibre es el que lleva el renacido Laureato, que puedes ver aquí. La versión de cronógrafo apareció en 1999 con un calibre de Frédérique-Piguet.

Overseas Cronógrafo 2004

En 2004 aparece un Vacheron Constantin Chronograph con una tamaño inusual para la casa: 42,5 mm. Lo que ahora nos parece una medida normal entonces hizo correr mucha tinta por lo atrevido del cambio, y porque la esfera pasó a tener un guilloché estampado y una gran fecha a las 12. El brazalete también incorporó un cambio importante que ha permanecido hasta ahora: los eslabones tienen la forma de la parte superior de la Cruz de Malta, mucho más elegante. También hubo, por supuesto, una versión tres agujas y fecha y una versión para mujer, y los calibres seguían siendo fabricado por otras marcas. Hasta que llegó 2016.

OVERSEAS 2016

Para celebrar el vigésimo aniversario del Overseas Vacheron Constantin ha lanzado nuevos modelos en los que destaca, por encima de todo, sus nuevos calibres de manufactura y la certificación del Punzón de Ginebra. VC ya había declarado su deseo de que todos sus relojes tuvieran movimientos hechos en casa (y el sello distintivo de Ginebra), y en este sentido el Overseas le estaba poniendo falta a la maison. Como toda festividad que se precie la celebración ha sido a lo grande: se han lanzado cinco Overseas con 37 mm de diámetro, 4 versiones de tres agujas y fecha, un ultraplano de sólo horas y minutos, tres -preciosos- Horas Mundo, un calendario perpetuo y por último los que ocupan este artículo: tres Vacheron Constantin Overseas Chronograph.

Vacheron ha decidido -con buen criterio- mantener el tamaño de la caja porque hoy en día no asusta a nadie. Bien al contrario, es ese tamaño el que lo hace parecer discreto porque cuando hablamos de cronógrafos estamos acostumbrados a unos diámetros que habitualmente se mueven entre los 43 y 45 mm. Tiene una altura de 13,7 mm, pero está tan bien hecho que en la muñeca parece más pequeño y, como se ve en las fotos, no tiene que pelearse con los puños de una camisa de vestir.

La caja del Vacheron Constantin Overseas Chronograph sigue estando construida en tres secciones que en un futuro podrían servir para incorporar nuevos materiales, aunque no veo yo a VC haciendo una caja de fibra de carbono (es más, rogaría que no lo hiciera). Mantiene el contraste entre la carrura satinada y el bisel pulido a espejo que lo hace tan distinguido. La corona sigue estando roscada (tiene una hermeticidad de hasta 15 bares) y los pulsadores del cronógrafo tienen buen tamaño pero su altura no llega a la de la corona, por lo que aunque están roscados mantienen una presencia sólida pero no apabullante.

Antes de hablar de la esfera vamos a ver un momento el calibre, por aquella está directamente influida por éste. Como ya he dicho el Vacheron Constantin Overseas Chronograph integra un movimiento completamente desarrollado por la manufactura, el llamado 5200. Es un motor automático con una frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 52 horas; mi única pega, por cierto: un desarrollo nuevo debería haber incluido al menos 72 horas de reserva de marcha. Es un calibre perfectamente ejecutado y muy bonito de ver. Entre los puentes se puede apreciar la rueda de pilares con la Cruz de Malta central, mientras que la decoración del rotor de oro imita una Rosa de los Vientos. Además la triple decoración de la masa oscilante (graneado, liso y satinado) la hace aún más atractiva, compensando sobradamente la pérdida de visión del calibre completo.

Como el calibre tiene 30,6 mm de diámetro su tamaño resulta perfecto para el de la caja, resultando en una esfera perfectamente equilibrada y con todos los elementos donde tienen que estar. Las tres subesferas están bien pegadas a los extremos del dial, lo mismo que ventana de fecha que queda bien arropada por los índices cuarto y quinto. Así el centro de la esfera queda despejado hasta el punto que un nombre tan largo como Vacheron Constantin, que compromete el equilibrio estético por su extensión, queda perfectamente ubicado. Y cabe incluso la Cruz de Malta y la ciudad de origen. A esa sensación de espacio contribuye, y no poco, que la cronométrica se haya implementado en el perfil exterior y vertical de la esfera, de manera que no sature la parte principal de la faz del reloj.

El Vacheron Constantin Overseas Chronograph está disponible con tres colores de esfera: plateado, azul y marrón. Las tres acompañan la caja de de acero, pero la plateada la encontramos también en la versión de oro. Para esta tercera versión del reloj se ha recuperado una grafía de los numerales que usaba Vacheron y que sustituye a la que se veía en las subesferas de la versión anterior. En la versión marrón y azul los minutos se sitúan sobre una franja con satinado circular que interrumpe la decoración rayos de sol. Este efecto, unido al de las subesferas en bajorrelieve y guilloché circular, crea una imagen elegante y sumamente atractiva, con una lectura intachable de todos los datos. Vacheron ha añadido SuperLuminova tanto en índices como en manecillas principales, casi una obligación en un cronógrafo.

Otra novedad importante del nuevo Vacheron Constantin Overseas Chronograph es la posibilidad de cambiar las correas y brazaletes con un solo clic. Cada vez queremos un reloj más personal, único, y la forma de conseguirlo -salvo que se tenga suficiente dinero como para encargar una versión exclusiva creada para uno mismo- es cambiando la correa. Es un negocio monumental al que pocas marcas de alta relojería se han enfrentado correctamente. Salvo Panerai (o Hublot), que lo entendió hace mucho y siempre que te enseña un reloj te saca una caja con diferentes tipos de correas, lo que al final puede redundar en unos cuantos cientos de euros más en la factura. Y no están las cosas como para despreciar nada.

Pues bien, VC ha desarrollado un sistema muy sencillo que con una presión sobre la pestaña del brazalete o correa hace que se desprenda. Casi igual de sencillo es poner otra correa. Digo casi porque tiene su truquillo, pero una vez que lo aprendes es muy fácil. En la foto de aquí abajo se ven las correas que estaban expuestas en el SIHH 2016, pero sin duda Vacheron irá expandiendo la gama. ¿Se extenderá a otras gamas de la casa? No es fácil imaginarse un Patrimony con una correa de caucho, y además las cajas no están preparadas para ello; pero nunca se sabe.

En cualquier caso el brazalete de acero sigue siendo fantástico, con los eslabones en forma de Cruz de Malta cuya parte frontal está cepillada mientras que la parte interior está pulida. Esto hace que cuando lo llevas puesto se produzca un contraste de luces que lo convierte en uno de los más distinguidos del mercado, y además es comodísimo de llevar.

Por si acaso no ha quedado claro, lo repito: el reloj queda muy bien en la muñeca porque tiene un equilibrio perfecto entre deportividad y elegancia. A decir verdad no es un reloj deportivo sino más bien un «informal elegante», porque no hay situación de la que no salga airoso.

Los Vacheron Constantin Overseas Chronograph ya están llegando a las tiendas después de una larga espera y sus precios son acordes con los niveles de perfección de la casa. La versión en acero tiene un precio de 31.400 euros, mientras que la versión en oro rosa cuesta 53.200 euros. Recordemos que los relojes ostentan el sello Punzón de Ginebra, que examina todo el reloj y que tiene una lista de requerimientos que los sitúa muy por encima de la media. Más información sobre los relojes y el Punzón de Ginebra en VacheronConstantin.es.

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El año pasado Montblanc sorprendió con reloj de horas mundiales muy bien hecho y muy atractivo, el Heritage Spirit Orbis Terrarum, que además tenía un precio nunca visto en un reloj con una de las complicaciones más apreciadas. Este año nos presenta una variación del mismo que responde al nombre de 4810 Orbis Terrarum, una iteración atrevida e incluso más atractiva, de la que vamos a ver todas las especificaciones y el precio.

El nuevo 4810 Orbis Terrarum se llama así porque, aunque sea básicamente igual que el anterior, milita en la familia 4810, que celebra los 110 años de la manufactura.  Es uno de esos cambios que no se entienden bien porque el reloj no comparte ninguno de los rasgos estéticos de la colección y sí muchos con los de la línea Heritage Spirit, en la que por cierto sigue su hermano mayor. Está un poco en la línea de lo que nos comentaba Davide Cerrato (director de la línea de productos de la casa) la conversación que mantuvimos con él y que se puede leer en este artículo. Pero sea la colección que sea el reloj tiene méritos como para le dediquemos su propio reportaje.

Si hay alguien que no desea leer la entrada -o ver el vídeo- sobre el modelo original que publicamos en su momento, diré que este reloj mundial tiene una construcción visualmente fácil de leer gracias a un complejo sistema de discos. En efecto, la esfera tiene un disco de zafiro en el que se han ahuecado los continentes, de manera que según va girando la esfera -que imita al globo terráqueo visto desde el Polo Norte- se ve como se hace de noche en los distintos puntos del globo y de día en los opuestos. Por supuesto también va girando la esfera exterior con 24 ciudades que representan los 24 husos horarios.

Pen en este 4810 Orbis Terrarum además del día y la noche se pueden ver las distintas zonas climáticas del globo, representadas en una gama de colores que va del amarillo al rojo. Es obvio que no es un mapa detallado, pero sí te da una idea muy gráfica de la división del Planeta. Aunque, al paso que vamos con el cambio climático, desafortunadamente esta va a ser la parte del reloj que se quede obsoleta más rápidamente. A pesar de encontrar tanta información en la esfera la lectura de la hora local es instantánea, gracias a unas manecillas bien definidas, con el tamaño adecuado y facetadas para distinguirlas en cualquier situación.

El movimiento del 4810 Orbis Terrarum es, podríamos decir, de “semimanufactura”, ya que la base del calibre es un Sellita sobre el que Montblanc ha montado su propia complicación de horas mundiales. Esto tiene un efecto inmediato en el coste final de producto, al que sin embargo Montblanc sigue sometiendo a su test de 500 horas. Este test evalúa el reloj completo tanto en lo que se refiere al funcionamiento cronométrico como al del conjunto ya terminado (hermeticidad y acabados). El calibre es visible gracias al cristal de zafiro del fondo que nos permite disfrutar del perlage y las Côtes de Genéve del rotor.

El conjunto se aloja en una caja de acero -las circunstancias actuales obligan a aquilatar precios- de 41 mm pulida a espejo y con unas asas resueltas con acierto para que el reloj se acomode sobre la muñeca comme il fault. Al ser un calibre automático con un módulo superpuesto la altura resultante no es de las más discretas del mercado, pero el reloj se lleva bien con los puños de la camisa. A las siete aparece un pulsador de buen tamaño para accionar el cambio horario de la esfera global.

El 4810 Orbis Terrarum se ata a la muñeca con una correa de aligátor negra que en las asas se curva para ofrecer más comodidad; y lo consigue, porque se lleva muy bien. Pero si quieres disfrutar del reloj de una manera distinta, Montblanc ha lanzado el 1810 Orbis Terrarum Pocket Watch Edición 110 años, una preciosa edición de bolsillo que además compite en el Gran Premio de Relojería de Ginebra 2016, cuya lista de candidatos se puede ver aquí.

El 4810 Orbis Terrarum es, creo yo, una apuesta de Montblanc por atraer a un cliente más joven que le gusta relojería y todo lo bello de sus complicaciones, pero no tiene todavía ganas de hacer el tránsito a lo clásico clásico, por así decir. La esfera tan colorida puede echar atrás a ese cliente más mayor para el que la versión original del Orbis Terrarum es perfecta por ser más sobria, pero dota al reloj de un toque desenfadado que permite verlo en ambientes más distendidos sin que su portador titubee. El cuerpo del reloj reafirma una personalidad más atrevida de lo que suele ser habitual en una complicación de este tipo, por lo que una vez más creo que será más apreciada por un público joven. Y, por lo mismo, no acabo de entender el por qué la diferencia de precio con la versión anterior. El 4810 Orbis Terrarum tiene un precio de 6.000 euros, mientras que el Heritage Spirit Orbis Terrarum original 4.990 euros. No entiendo de dónde salen esos 1.000 euros extra. Aún así es un precio muy atractivo para una alta complicación como es esta. Ya está disponible en las boutiques de la marca y en su e-boutique. Más información en Montblanc.es.

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El pasado lunes y martes 12 y 13 tuvo lugar en la sede de TAG Heuer en La Chaux de Fonds el Heuer Collectors Summit, continuación del que tuvo lugar en 2013. en el que unos cuantos privilegiados coleccionistas intercambiaron conocimientos, experiencias y sobre todo tesoros relojeros de antes de 1985, fecha en que el conglomerado TAG compró la compañía. Una tribu entusiasta y feliz que esta vez estaba acompañada por la prensa del sector.

El Heuer Collectors Summit incluyó la visita a la factoría de la sede central de La Chaux de Fonds, la fábrica de cajas de Cornol y la de calibres en Chevenez. En la factoría central pasamos por los distintos estadios de ensamblaje de los relojes, en las que se puede ver cómo,  aunque diversas etapas de la fabricación del relj se hacen a mano, hay cada vez más fases constructivas que están mecanizadas. Personalmente en este segmento de relojes yo no echo de menos las labores manuales ni considero que sea una especie de «relojería de clase B». Bien al contrario, cuanta más industrialización más barato será construir y mejores y más precisos serán los productos finales. Eso redunda (como quería Jean-Claude Biver) en precios más bajos y una mejor percepción por parte del cliente final. De paso pude probarme alguno de los relojes producidos en la anterior etapa de TAG Heuer. Relojes como el Carrera Mikropendulum o el Carrera Mikrograph fueron los que desviaron a la marca de su público objetivo, pero fueron grandes desarrollos por sí mismos que ahora, desafortunadamente, están en su mayor parte olvidadas.

Seguramente la parte más interesante del Heuer Collectors Summit fue la visita a la sala de restauración, en la que su director fue desgranando los distintos procesos que se llevan a cabo para recuperar piezas antiguas. Puede ver un precioso Mikrograph sobre la mesa de trabajo y me probé el Skipper (un reloj para regatas) que del propio director de la sección. Aunque lo más llamativo fue una caja fuerte que contenía montones de esferas de modelos antiguos, prueba de que el servicio se va a poder seguir garantizando durante mucho tiempo.

El Heuer Collectors Summit contó además con la presencia de Jack Heuer. Tras la visita a la fábrica volvimos a la sala de reuniones, llena por completo hasta el punto que muchos asistentes tuvieron que quedarse de pie. En un lateral de la sala había una exposición de numerosos relojes antiguos, tanto de muñeca como de tablero de mandos.  Para quien no lo sepa durante muchos años Heuer produjo instrumentos para pilotaje, tanto en tierra como en el aire. Tanto es así que «Autavia» viene de una contracción de AUTomóvil y AVIAción. En este artículo hay una detallada historia de la marca.

Jack Heuer  pronunció una conferencia sobre el devenir de su vida, a la que él mismo llamó «Luck or Destiny?» (¿Suerte o Destino?). Lo hizo llevando su Carrera 80, creado en 2012 para su 80 cumpleaños. Después, además de firmar su autobiografía, estuvo abierto a cualquier pregunta que se le quisiera hacer. Parece mentira cómo una persona de su importancia en la relojería contemporánea puede ser tan humilde y afable. Poder charlar con él es uno de esos lujos que a veces te concede la vida.

Pero lo más curioso es que el Summit estaba lleno de periodistas, particularmente de periodistas de páginas web, lo que no tenía mucho sentido en sí mismo porque un evento como el Heuer Collectors Summit es casi marginal, y normalmente se cubre con las notas de prensa de la compañía. ¿Por qué entonces? La respuesta la encontramos casi al final de la visita a la factoría, cuando tuvimos acceso al nuevo TAG Heuer Autavia.

Si recuerdas el pasado marzo TAG Heuer lanzó una campaña para elegir el nuevo Autavia. Fue un proceso excitante en el que en tres rondas se iban descartando candidatos para llegar a un ganador, que finalmente fue el Autavia Referencia 2446 Mark 3, The «Rindt» Autavia.

Según supimos en el Heuer Collectors Summit también se consultó a los grandes coleccionistas, que colectivamente votaron que preferían un cronógrafo manual y por supuesto sin fecha, como el original. Pues bien, el nuevo TAG Heuer Autavia 2017 llevará un movimiento automático y ventana de fecha a las 6. Se dijo durante la presentación que el comprador de relojes medio prefiere esas dos características. Sin embargo, en una entrevista con Jean-Claude Biver me dijo que no querían hacer una imitación perfecta del modelo original porque eso desprestigiaría el reloj antiguo, le quitaría su legitimidad. ¿Dónde está la verdad? Hacer un modelo homenaje sería carísimo porque para empezar TAG no tiene un cronógrafo manual, y además no estaría en consonancia con la filosofía de la empresa que, recordemos, nunca ha sido elitista. Así que supongo que hay verdad en ambas afirmaciones.

La caja tiene 42 mm de diámetro (en vez de los 38 del original) y una altura aún por determinar porque el calibre no está acabado, pero rondará los 15 mm. Cuando se lance definitivamente el reloj en el próximo Baselworld 2017 habrá tiempo para analizar todos los pequeños detalles, pero por ahora digamos que el reloj se moverá gracias al nuevo calibre Heuer-03, descendiente directo del nunca visto CH80 calibre. Si somos capaces de obviar la ventana de fecha, el reloj es muy chulo y además, tal como vimos en la mesa de diseño, se venderá no sólo con correa de cuero negra (no beis), sino que también, tal como pudimos ver en la sala de diseño asistido por ordenador, con un fantástico brazalete de 7 eslabones .

La verdad es que acostumbrados al secretismo de la industria relojera el que TAG abriera el Heuer Collectors Meeting a la prensa y enseñara un modelo que aparecerá en 6 meses resulta refrescante. Pero todo tiene una explicación, y Mr. Biver no da puntada sin hilo: al darnos acceso al modelo consigue que se cree un runrún de fondo que con suerte se mantendrá vivo hasta el lanzamiento, de manera que se cree un deseo creciente entre los aficionados para que en cuanto se lance la gente lo compre inmediatamente. Me recuerda a aquellas veces en que Apple «se olvidó» accidentalmente el prototipo del iPhone que se iba a lanzar unos meses después. Esperemos que para cuando se lance TAG haya hecho acopio suficiente de piezas y no se produzca la escasez que hay ahora mismo con otros modelos de la casa. En relojería la escasez es, como vemos en numerosas ocasiones, un activo. Pero la ausencia prolongada de relojes para vender se convierte rápidamente en un pasivo de enorme peso.

No me cabe ninguna duda de que esta reinterpretación del Autavia se va a vender muy bien, porque el precio -al menos por ahora- resulta muy atractivo: CHF 4,800 (4.390 euros al cambio) con correa de cuero y de CHF 4,950 para la versión con milanesa (unos 4.530 euros). Eso son los precios que se paga ahora por un Valjoux 7750, mientras que en este caso te llevas un neo-vintage muy bien realizado con un movimiento de manufactura.

Tras la conferencia de Jack Heuer en el Heuer Collectors Summit pudimos disfrutar del Museo de TAG Heuer, lleno de piezas interesantes y que por sí solo merecería una visita guiada.

Mientras los coleccionistas presentes en el Heuer Collectors Summit disfrutaban de diversas mesas redondas, nosotros tuvimos el privilegio de poder conversar con Jean-Claude Biver, director general de TAG Heuer. Es una conversación que se podrá leer aquí más adelante, porque es demasiado jugosa como para tener sólo un extracto. Curiosamente llegó Jack Heuer a mitad de la charla porque quería que Biver le firmara el libro sobre su historia (la de Biver), y allí estuvo esperando pacientemente hasta que Jean-Claude le atendió. Poder estar con ambos fue un privilegio.

La parte más lúdica -e impactante- tuvo lugar por la tarde, en el llamado «Tesla Challenge». Y en efecto, fue un auténtico reto subirse en el Tesla Model S, que se pone a 95 Km hora en 2,3 segundos. Es uno de los 10 coches con más aceleración del mundo, pero no es eso lo que impacta: lo que te deja pegado al asiento (literalmente) es que la entrega de fuerza es instantánea, por lo que la sensación no es de aceleración sino de que te han disparado, que te han dado una brutal coz en el pecho. Es algo que no hay que dejar de experimentar, si se puede.  Absolutamente increíble.

 

Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el 12 de Sep de 2016 a la(s) 8:27 PDT

Tras un día intenso nos despedimos del valle de la relojería cenando en el Hotel Palafitte. No podría haber mejor lugar que éste, la verdad.

Como colofón a estos dos días tan intensos, a la vuelta a Madrid y bajo una tromba de agua que contrastaba con el tiempo maravilloso que habíamos disfrutado en Suiza, pasé por las oficinas de TAG Heuer en Madrid. En ellas pude comprobar en primera persona las instalaciones técnicas de la marca, en la que se puede dar servicio a todos los relojes (salvo quizá algún calendario perpetuo o relojes muy antiguos). Da tranquilidad saber que nuestras preciadas piezas pueden ser atendidas con absoluta fiabilidad en nuestro país.

Irónicamente fue en la oficina de Madrid donde vi un reloj realmente singular y que hubiera hecho las delicias de quien asistieron al Heuer Collectors Summit: un Calibre 11 militar, recubierto con PVD (de entonces, no actual) y en perfecto estado de conservación. Una gozada que puso punto final a dos días memorables.

Quiero por tanto agradecer públicamente y muy sinceramente a TAG Heuer su invitación, y partícularmente a Blanca Panzano (directora general de la marca en España) y absolutamente a Raquel Díez, ángel de la guarda y responsable de comunicación, publicidad y Relaciones Públicas de TAGHeuer.es.

ACTUALIZACIÓN: FOTOS EN VIVO Y PRECIOS DEL TAG HEUER HERITAGE AUTAVIA CALIBRE HEUER O2

Estas son las fotos del reloj tal y como se ha empezado a distribuir, con un precio de 4.600 euros.  El resultado es tan bueno como esperábamos.

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IWC presentó en el pasado SIHH 2016 de enero toda una colección de relojes de piloto entre los que destacaba este Pilot’s Watch Timezoner Chronograph, con una complicación de zona horaria muy poco vista a la que además añadió un cronógrafo flyback. Es decir, una pieza muy atractiva que vamos a diseccionar con fotos, vídeo y precios.

Si te dejan el Pilot’s Watch Timezoner Chronograph y no te dicen nada sobre cómo funciona puedes estar un rato dándole vueltas, jugando con la corona y terminar frustrado. Cuando uno ve ciudades en el bisel inmediatamente piensa en un reloj que te da la hora de al menos 24 zonas horarias y que las manejas con la corona. Sin embargo cuando la giras ves que el bisel no se mueve, que sólo se mueve la manecilla horaria y la de la punta de flecha roja que NO marca una segunda zona horaria. Entonces, ¿cómo funciona el Timzoner?

Las pistas hay que encontrarlas en el nombre del reloj: Timezoner Chronograph; es decir, un cronógrafo que localiza horas. Y es que el bisel no te da todos los husos horarios, sino que, girándolo, sólo te dice la hora de la ciudad que quieras. En realidad es una tecnología que IWC compró a Mike Vogard, creador de los relojes Vogard, pero que ha mejorado enormemente. En los relojes de Vogard el funcionamiento era esencialmente el mismo, pero mucho menos refinado: el bisel tenía un protector que había que abrir para poder activar el bisel (como el gatillo de las coronas de Panerai, pero mucho más basto). Aunque la tecnología era muy prometedora Vogard no tenía dinero suficiente para seguir adelante con ella por sus propios medios, así que vendió la licencia a IWC. Huelga decir que la casa fundada por Florentine Ariosto Jones en 1868 refinó la tecnología hasta llevarla mucho más allá de lo que era originalmente. Casi 150 años creando piezas mecánicas se tienen notar por algún lado, ¿verdad?

El funcionamiento del Timezoner Chronograph es muy sencillo y a la vez muy fiable: una vez que se ha sincronizado tu hora de origen con la ciudad que figura en el bisel, presionando con el índice y el pulgar vas girando el bisel en un sentido o en otro para llevar la ciudad donde te encuentres hasta las doce. Al hacerlo la manecilla horaria y la de 24 horas, que tiene la punta roja, se van moviendo junto al bisel. Está manecilla está muy bien resuelta porque es visible de un vistazo gracias a su llamativo lacado en rojo, pero sin embargo no molesta la lectura de la hora. Sí que podría interrumpir la lectura de los tiempos del cronógrafo si coincidieran las tres manecillas, pero con simplemente girar el bisel, leer y volver a girarlo se acaba el problema. Porque el giro es rapidísimo.

El engranaje que hace posible el movimiento está muy bien realizado: se mueve de manera sencilla y sin esfuerzo pero a la vez cada vez que llega a un nuevo punto horario queda anclado firmemente, sin holguras. Y es que este Timezoner Chronograph ha tomado también el bisel giratorio interno del Aquatimer, llamado SafeDrive,  de manera que el bisel interior controla el movimiento del externo. El resultado es, como digo, un verdadero placer de usar. Es decir, el Timezoner Chronograph no te da la hora en todo el mundo de manera automática, pero qué te puede gustar más que interactuar con el reloj todo el rato.

Además el bisel señala también las zonas que tienen horario de verano con una S (de Summer, en inglés, o Sommer en alemán). Basta con deslizar el bisel hasta hacer coincidir la S con el triángulo de las 12 (obligado en un reloj de piloto) para tener la ciudad en horario de ahorro de energía. ¿Sencillo, verdad? Pues es una nueva patente de IWC. Pero además el Timezoner es un cronógrafo flyback, es decir, que la manecilla central vuelve a cero presionando el botón a las cuatro sin tener que parar primero la marcha. El cronógrafo puede medir tiempos de 60 minutos y hasta 12 horas, que se leen en la subesfera a las 12. Todo ello gracias al calibre automático de manufactura 89760 que se mueve a 4 hercios y tiene 68 horas de reserva de marcha. Está tapado por una imagen del avión Junkers JU 52, que en los años 30 volaba por los cinco continentes. Es por tanto una imagen perfecta para el reloj.

El Timezoner Chronograph tiene una caja de acero 45 mm de diámetro y 16 y medio de altura, lo que directamente le coloca dentro de la gama de relojes grandes. Pero el color negro ayuda a reducir la sensación de tamaño, mientras que los pulsadores de cronógrafo no son de pistón, lo que también reduce visualmente la superficie. Lo mismo se puede decir de la corona que, sin ser pequeña, tiene un tamaño que no aumenta visualmente las dimenosiones del reloj.

Pero sobre todo está bien equilibrado, asentándose bien sobre la muñeca en no poca medida gracias a la correa negra de Santoni, que se cierra sobre la muñeca mediante su hebilla desplegable. El Timezoner Chronograph se lleva por tanto muy bien sobre el pulso, y además tiene una apariencia marcada pero incluso sobria para sus hechuras. Tiene un precio de 13.500 euros, por el que te llevas un reloj con calibre de manufactura, con cronógrafo y con una complicación tan poco vista como atractiva. El reloj ya está disponible en la boutique de la marca. Más información en IWC.es.

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El Panerai Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio, presentado en el pasado SIHH 2016, es una demostración (que no la única), del dominio que la manufactura tiene de las complicaciones de la alta relojería. Pero es además un ejemplo de la maestría industrial de esta casa suiza de alma italiana. Vamos a ver lo mucho y muy jugoso que nos ofrece.

No es la primera vez que oigo a aficionados de la relojería, cuando se encuentran ante una pieza como este Panerai Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio, expresiones como «eso no es Panerai», o un más despectivo «a qué se meten». Pues yo, que nunca pretendería entrar en el grupo de los Paneristi porque ni de lejos sé todo lo que saben ellos, yo, decía, creo que este reloj es muy Panerai. Más aún, es casi la sublimación del espíritu Panerai.

Como todos sabemos el origen del Panerai que conocemos son los relojes-instrumento que creó para la Marina italiana. Por tanto eran máquinas sin excesivas preocupaciones por los oficios decorativos tradicionales; duras, funcionales, casi toscas. Eso por supuesto ha cambiado, pero mira ahora la foto del reloj y piensa: ¿qué hay en este Panerai que se corresponda con el ADN de la marca? Sí, es complicado, pero la construcción tiene ese aspecto poderoso y «al grano» que caracteriza a un buen instrumento. Incluso la rejilla del esqueletado recuerda a las que permiten ver pero a la vez separan los motores de las máquinas de aquellos que las manejan.

La caja de titanio, de 47 mm de diámetro, es otro ejemplo de industrialización. Está hecha gracias a la técnica de Sinterizado Directo de Metales por Láser (DMLS, en sus siglas en inglés). Básicamente consiste en crear un diseño 3D por ordenador que posteriormente se secciona en capas 2D de 0,02 mm de altura y se envía a la impresora de sinterizado. En ella hay una placa de metal sobre el que un difusor extiende polvo del metal deseado (en este caso, obviamente, titanio). El láser de fibra óptica «dibuja» la capa sobre el polvo y el calor que transmite lo fusiona. A continuación se vuelve a espolvorear titanio y se vuelve a activar el láser, y así sucesivamente. Es una técnica excelente cuando se quieren crear formas complejas.

Al final resulta una caja que está hueca por dentro pero es igual de resistente y muy ligera. Porque este Panerai Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio es extraordinariamente leve sobre la muñeca. Y por supuesto el satinado de la caja es perfecto, como perfecto es su contraste con el pulido del bisel.

Con ser un GMT, una de las complicaciones más útiles en estos tiempos, lo que de verdad merece destacar es el tourbillon. El calibre P.2005 apareció en 2007 para mostrar el primer tourbillon de la casa, muy diferente a los otros torbellinos del mercado. Y muy Panerai también, porque huye del estilismo clásico de las cajas de tourbillon habituales para darle una presencia muy de motor, con esos bordes y ángulos afilados. Lo que no quita el trabajo de decoración, porque tiene biseles y laterales pulidos y superficies cepilladas. Además conserva el color de acero, lo que contrasta con el mate del resto del calibre.

Además el tourbillon no gira en el mismo plano que la platina sino que  en posición perpendicular, y hace dos rotaciones por minuto; es decir, un giro completo cada 30 segundos. ¿Cuántas casas hacen tourbillones así? Ahora mismo pienso en la reina de los tourbillones, Greubel Forsey, o los Gyrotourbillones de Jaeger-LeCoultre (el último ejemplo que vimos fue el Reverso Gyrotourbillon, que se puede ver en vídeo en esta entrada). Concretamente Greubel Forsey tiene en su catálogo un tourbillon de 30º y un giro cada 24 segundos, pero a unos precios que multiplica el del Panerai Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio varias veces.

El tourbillon de Panerai es una solución muy bien pensada y de un mérito que no creo que haya sido reconocido suficientemente. Y me gusta especialmente lo bien que se siente dentro de la filosofía de la marca. No estamos ante «un reloj con tourbillon», sino que el mecanismo parece un componente más del calibre.

Me encanta este P.2005-T. Tiene un aire, una vez más, industrial pero al estilo antiguo. ¿No te parece que podrías ver al Charles Chaplin de Tiempos Modernos moviéndose entre sus engranajes? Más aún, los puentes están sujetos con tornillos de Allen (con cabeza hexagonal).  Y el indicador de reserva de marcha (de seis días, gracias a sus tres barriletes) nunca ha parecido más técnico que aquí. Por último el volante se mueve a 4 hercios. Como el calibre también está fabricado en titanio el peso se reduce un 35% con respecto a la versión esqueletada del P.2005.

Uno de los problemas de las esferas esqueletadas es la inherente pérdida de legibilidad. Pues hasta en eso el Panerai Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio se defiende bien, gracias a que el blanco de los numerales e índices destaca mucho sobre el gris del titanio, aumentando de paso la sensación de tridimensionalidad. Y sobre todo porque las espadas horarias está perfectamente perfiladas por bordes azules (el azul Panerai, como en los pespuntes de la correa), al igual que las otras tres agujas del reloj. Y eso a pesar del cristal de zafiro curvado, con esa capacidad tan suya para producir reflejos que te vuelven loco cuando quieres sacar fotos.

La aguja del GMT se distingue perfectamente de las manecillas horarias por su menor longitud y sobre todo por la punta de flecha. A las 3  aparece un indicador am/pm y  a las 9 el pequeño segundero, además de un indicador de 24 horas minimalista: tan solo un círculo luminiscente.

La ligereza del reloj que tanto he mencionado es fundamental a la hora de atarlo a la muñeca -con una preciosa correa de aligátor color antracita-. 47 mm de diámetro es como para pensárselo, pero al ser tan leve sobre el brazo –sólo 80,9 gramos– en seguida te haces con él. O por lo menos te haces con él durante el rato en que lo llevas puesto, porque para hacerlo de manera permanente hay que pagar su precio, que es de 139.000 euros. El Panerai Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio es una serie limitada a 150 unidades que se puede adquirir en cualquiera de las dos boutiques de Panerai en Madrid, pero hay que hacerlo bajo pedido. ¡Qué gusto debe dar eso, ir y pedirlo! Más información en Panerai.es.

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Piaget ha lanzado este año una nueva versión de su reloj femenino Limelight. En realidad podría haber comenzado su propia colección porque son muy diferentes a los que ya había y además mucho más ponibles. Son los superfemeninos Piaget Limelight Stella, de los que vamos a repasar los tres modelos y sus precios.

Para quien sea aficionado a las colecciones de Piaget -y hay que serlo porque tiene unas propuestas más que interesantes, y no sólo el Altiplano– es probable que la forma del Piaget Limelight Stella le suene, y con razón. En el SIHH 2012 Piaget lanzó el Gouverneur, un reloj de vestir sin duda distinto y que además ofrecía toda una gama de complicaciones.

Piaget Gouverneur con tourbillon y fases lunares

A mí el juego de círculos y elipses que propuso el Gouverneur siempre me ha gustado mucho, me ha parecido muy elegante, distinto y distintivo. También es verdad que desde que se lanzó hace ya casi cinco años no hemos vuelto a saber nada del reloj, y no sé si será por falta de tirón comercial. Una versión en acero tendría toda mi aprobación, por ejemplo, pero no creo que vaya a ocurrir dada la apuesta por ese metal en los nuevos Piaget Polo S que presenté en este artículo. Pero volvamos al Piaget Limelight Stella.

Como se puede ver el parecido es más que razonable y sobre todo muy resultón. El bisel es circular en la parte que apoya sobre la carrura mientras que se vuelve elipsoidal en la parte superior en que acoge al cristal de zafiro. La misma elipse  la encontramos conformando la esfera, que sin embargo dibuja un círculo en la parte interior.

Pero antes de centrarnos en la esfera digamos que la caja tiene 36 milímetros de diámetro y está realizada en oro rosa, oro rosa con bisel engastado con 126 diamantes y oro blanco con la misma cantidad de diamantes. Los diamantes están dispuestos en dos filas laterales que acaban en una sola en los extremos superiores e inferiores, acentuando el juego de las elipses.

La esfera en todos los Piaget Limelight Stella es de color blanco roto sobre la que se aplican índices en oro rosa o blanco, material que también se usa en las agujas delfín facetadas, en el segundero central y en los bordes que perfilan la ventana de fases lunares. Esta ventana es el gran punto de atención de la esfera, y con razón: está muy bien realizada porque equilibra con delicadeza la representación de una luna «real» con el romanticismo inherente a esta complicación. Está enmarcada por un bisel en forma de uve engastado con 14 diamantes, mientras que a la luna le acompañan estrellas e incluso una constelación.

La luna de la versión de oro blanco es aún más real porque está lacada en gris, igual que la constelación. Es más «astronómica», si se quiere, y pega muy bien con el aire más sobrio del oro blanco (y eso que el bisel está engastado con brillantes). Yo veo a este reloj, además de en una gala, en un ambiente de oficina sin ningún problema. Es muy femenino pero con un toque formal.

En los tres modelos el cielo nocturno se complementa con el segundero central cuyo contrapeso es una estrella de seis puntas, esta sí, absolutamente romántica. Muy buen detalle. Llama la atención además que Piaget ha preferido no insertar una ventana de fecha para no romper el equilibrio estético, aunque tampoco descartemos que en futuras iteraciones aparezca (como en el Gouverneur).

El reloj se mueve gracias al calibre automático de manufactura Piaget 584P, visible a través del cristal de zafiro del reverso. El mecanismo que mueve la fase lunar es muy preciso, ya que sólo necesita ser ajustado cada 122 años. Se mueve a 21.600 alternacias a la hora y tiene todos los acabados de la alta relojería: platina con graneado circular, puentes biselados, Côtes de Genève circulares, tornillos azules y el escudo de armas de Piaget grabado en blanco sobre negro o sobre oro rosa, según la versión.

Como ya se ha visto en las fotos el reloj queda estupendo en la muñeca. Es ultra femenino y muy personal, distinto a los relojes de mujer con fases lunares. En general a los aficionados a los relojes nos gusta que nuestras piezas sobresalgan de la media y más aún si, como ocurre en el mercado femenino, hay en los relojes un componente de moda que es innegociable. De ahí el mérito del Piaget Limelight Stella, porque aúna alta relojería con un diseño especialmente pensado para la mujer. No es de extrañar que ganara el premio al mejor reloj femenino en el SIAR 2016.

Los precios de los modelos son: versión en oro rosa: 27.800 euros. La versión de oro rosa y diamantes engastados cuesta 37.000 euros. Por último, la versión en oro blanco tiene un precio de 31.900 euros. Y por cierto: la pulsera que aparece en las fotos es el Brazalete Piaget Rosa, con un precio de 1.090 euros. Más información en Piaget.es.

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El nuevo Greubel Forsey Signature 1 fue una sorpresa cuando se presentó en el SIHH 2016 porque, al contrario de lo que es habitual en la colección de la manufactura, el reloj encargado al relojero Didier Cretin es muy sencillo en su presencia, pero sin abandonar la altísima alta relojería que es la base genética de Greubel Forsey.

Este Greubel Forsey Signature 1 es el resultado de un experimento, de una propuesta de los dos fundadores de la manufactura, Robert Greubel y Stephen Forsey. Su idea con la colección Signature es contar con relojeros excepcionales para que diseñen un reloj y después poner a su servicio el Atelier de la casa para hacerlo realidad bajo sus altísimos estándares de calidad en construcción y decoración. Para esta primera edición lo tuvieron fácil: llamaron a Didier Cretin, un relojero formado en la propia casa.

Y el resultado es llamativo, cuando menos: el Greubel Forsey Signature 1 es un reloj extraordinariamente sencillo, alejado completamente de lo que solemos encontrar en los relojes de la casa. Es simplemente un reloj que marca horas y minutos y tiene un pequeño segundero. Nada de tourbillones dobles, inclinados o ultrarápidos. Es, sencillamente, el reloj más ponible de la marca. ¿Se podría entonces confundir con cualquier otro tres agujas del mercado? En absoluto. El reloj es completamente distinto a lo habitual y, dentro de su sencillez, sigue teniendo la marca de la maison.

La caja tiene tan solo 41,4 mm de diámetro y 11,7 mm de altura, lo que le convierte en el reloj más pequeño de toda la colección y perfectamente combinable con cualquier atuendo que se quiera llevar. Recordemos que el otro reloj «simple» de la casa, el Tourbillon 24 hours Vision que les hizo ganar el Gran Premio de Relojería de Ginebra en 2015 -y que puedes ver aquí-, tenía una caja de 43,5 x 13,65 mm; y nos pareció un logro en su momento. Más aún, el Greubel Forsey Signature 1 no tiene ningún tipo de protuberancia en la caja ni en el cristal, otra de las características tradicionales de GF.

Dentro de la caja es donde la cosa se pone interesante porque, a pesar de no ser cajas tan grandes ni tan altas como es habitual, el relojero ha conseguido crear una notable sensación de profundidad. Para ello ha escalonado los elementos -otro de los rasgos habituales de los relojes de GF-. La vista inmediatamente se posa sobre el gran dial descentrado con las horas y minutos y sus manecillas de acero azulado. La esfera está quebrada en la parte inferior, como le gusta a los dueños de la casa, para aumentar esa sensación de caída hacia el fondo del reloj.

Allí se encuentra el otro punto de referencia: un gran volante de 12,6 mm de diámetro que además se mueve a unas tranquilas 18.800 alternancias a la hora, por lo que se puede disfrutar del desempeño del espiral. Es casi como ver funcionar un antiguo reloj de pared. El volante está sujeto al fondo con un gran puente pulido hasta niveles de locura. Por encima, una preciosa esfera de pequeño segundero. Una belleza.

El gran espacio abierto para el volante da ligereza al conjunto y permite apreciar el funcionamiento del reloj porque deja al descubierto -o casi- el tren de engranajes. Para aumentar esa sensación de ligereza el fondo se abre justo por debajo de las ruedas permitiendo que la luz que se cuele entre la caja y el brazo las ilumine.

Capítulo aparte en el Greubel Forsey Signature 1, como en todos los relojes que crean, es la decoración, que es casi de maniáticos. Todos los bordes están biselados y pulidos a mano. Y cuando digo todos, digo hasta el último. La subesfera horaria está enmarcada por unos puentes decorados con Côtes de Genève mientras que el resto de la esfera se cubierto de una finísimo graneado negro sobre el que resalta el conjunto del escape y órgano regulador.

Cuando das la vuelta al reloj ves aún más Greubel Forsey que en la esfera: el calibre -con un nombre sin complicaciones: GFS1- sigue el argumento sobre líneas racionales que hemos empezado a ver últimamente en la marca y que es muy distinta a la que era habitual, siempre muy barroca (por ejemplo).

Aunque a mí me gustan los calibres tranquilos no soy muy fan de los dos puentes que aparecen en los extremos, con esa cierta forma de piezas de puzle. Pero lo que sí me gusta mucho es cómo se ve el barrilete y todo el tren de ruedas. Además, por supuesto, de los acabados, que jugando simplemente con el graneado y los pulidos de los biseles consiguen sin embargo resultar preciosos. Confirmación del adagio de que menos es más.

El placer visual se extiende al momento en que te pones el reloj en la muñeca, donde encaja perfectamente y queda muy, muy bien. No creo que haya ningún aficionado a la relojería que no le gustaría llevarlo puesto. A mí desde luego me encanta. Y además es el más «asequible» de la colección, con todas las comillas necesarias en modelos de Greubel Forsey. Digamos antes que el reloj se va a hacer en edición limitada a 66 piezas: 11 en platino, 11 en oro rosa y 11 en oro blanco. Las demás serán ¡en acero! por primera vez y quién sabe si quizá la última, por lo que el valor para los coleccionistas es aún mayor. Esa es la versión que hemos visto aquí. Volviendo al precio, el Greubel Forsey Signature 1 en acero cuesta 150.000 francos suizos (138.000 euros al cambio), 170.000 francos suizos para las versiones en oro (156.000 euros) e indeterminadamente más para el platino. Seguramente el reloj de tres agujas más caro del mundo, pero a cambio es absolutamente exclusivo. Ojalá tuviera el dinero como para plantearme si comprarlo o no. Más información en GreubelForsey.com.

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Los Clifton son los relojes perfectos si se quiere una pieza elegante, moderna y asequible, además de poder disfrutar de algunas de las complicaciones de la alta relojería. Este año la colección se ha completado con el Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar en tres versiones, el más complicado de la colección si exceptuamos la edición limitada con tourbillon.

El Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar es la culminación lógica de la gama Clifton, un reloj que desde que se lanzó en 2013 ha sido el favorito de todo el mundo. No sé si en ventas, pero desde luego en diseño. Su presencia inspirada en los relojes de la marca de los años 50 tiene sin embargo un indudable porte moderno, consiguiendo un equilibrio perfecto para apelar tanto al amante de la relojería tradicional como a generaciones más jóvenes que buscan dar un toque de estilo elegante a su modo de vestir y relacionarse.

Este Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar se presenta en tres configuraciones: acero y correa de piel, acero bicolor (bisel de oro rosa) y acero con brazalete. En los tres modelos la caja es de 43 mm de diámetro por 14,95 mm de alto. No es una caja pequeña, pero está tan bien ahormada que el reloj parece más pequeño de lo que es. Por otro lado tener una caja así le permite ofrecer mucha  información sin que se amontone. La caja presenta la clásica decoración satinado/pulido para hacerla más elegante, a lo que contribuye y mucho las asas, muy bien diseñadas, y los pulsadores del cronógrafo, con mucho estilo.

El bisel se alza poderoso para acoger el cristal de zafiro, levemente curvado y con tratamiento antirreflejos para una visión perfecta de lo que ocurre en la esfera, que es mucho. Como ya he dicho éste es el Clifton más complicado de la gama, y además con complicaciones útiles -el calendario completo-, deseadas -el cronógrafo- y decorativas -fases lunares-. Aunque a primera vista pueda parecer complicado hacerse con la información en realidad es sencillo, especialmente porque Baume & Mercier ha agrupado las funciones por colores.

Así, las manecillas de horas y minutos y el pequeño segundero (a las 9) son de acero, y además están facetadas para que se lean mejor. La aguja del cronógrafo, el contador de 30 minutos (en la subesfera de las 12) y el de 12 horas (subesfera a las 6 horas), así como los índices pintados correspondientes de ambas subesferas son azules, que es además el color identificactivo de la colección Clifton.

Tiene además un indicador de 24 horas en la misma subesfera del pequeño segundero, pero tiene una forma distinta de la del pequeño segundero y además está dorada. A decir verdad nunca he acabado de entender los indicadores de 24 horas en relojes que no son de segundo huso horario. No sé que tendría que ocurrir para que miraras la hora y no supieras si es de día o de noche. ¿Quizá si alguna vez sales de una anestesia total y tienes el reloj en la mesilla de recuperación? Pero en fin, tampoco hace daño y añade un algo más al reloj.

El Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar es también un calendario completo. Ello significa que hay que corregir manualmente cualquier mes que no sea de 31 días. Para una corrección rápida tiene un pulsador a las 10 horas. En la subesfera superior tenemos dos ventanas para el día y el mes, perfectamente legibles. El número del día, como ya hemos visto en otros modelos Clifton, lo indica una manecilla central que señala, con una punta de flecha roja, al borde exterior de la esfera. Los numerales del mes tienen, afortunadamente, la misma tipografía que los de las horas. En las versiones bicolor y con brazalete las manecillas cambian el gris por el dorado -salvo la de 24 horas que se vuelve gris-, al igual que los índices. Son más bonitas y tienen un punto de mejor lectura por contraste con la esfera plateada. Por último en la subesfera inferior aparece la indicación de fases de luna, correcta pero demasiado espartana porque el firmamento carece de ornamentación.

El reloj tiene esas funciones, en esa disposición y con esas indicaciones porque el calibre que monta es el Valjoux 7751, que no es otro que el archiconocido Valjoux 7750 pero con fases lunares e indicador de 24 horas. Es decir, el buen funcionamiento está asegurado durante años. Y por si acaso queda alguien que aún no los conoce, repito los datos fundamentales del movimiento: 4 hercios y 72 horas de reserva de marcha. Al contrario que con la fase lunar Baume & Mercer sí ha decorado el calibre, con perlado en los puentes y platinas y un rotor con Côtes de Genève y el nombre y símbolo de la marca. Todo ello visible a través del cristal de zafiro.

Ya he dicho antes que a pesar de sus medidas,  sensiblemente por encima de los límites que imponen los relojes de vestir sobre todo en altura, el reloj está perfectamente equilibrado y se lleva muy bien sobre la muñeca. El añadir unas asas curvadas, algo poco habitual cuando se lanzó el primer Clifton, le da un plus de comodidad. La piel es de aligátor y se cierra sobre la muñeca gracias a una hebilla desplegable y ajustable.

Los Baume & Mercier Clifton Chronograph Complete Calendar ya están disponibles -desde hace tiempo, a decir verdad- en las tiendas, y su precios son: la versión de acero, 4.800 euros. La versión de brazalete aumenta el precio en 150 euros y por último la versión acero-oro rosa tiene un precio de 5.450 euros. El precio de la versión de acero es similar al de otros relojes que sólo tienen la función cronógrafo, por lo que me parece una propuesta muy interesante. Más información en Baume&Mercier.es 

Versión con brazalete de acero

Versión acero y oro rosa

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