Cronógrafos hay muchos; muchísimos. Incluso las marcas de los segmentos de precio más bajo de la relojería mecánica los tienen. Pero si lo que buscas es un cronógrafo que no pierda la elegancia de un reloj de vestir para poder llevarlo en cualquier circunstancia la panoplia se reduce drásticamente, y sin duda el nuevo Vacheron Constantin Overseas Chronograph ha de estar por fuerza en lo alto de la lista.

Estas son algunas de las líneas de relojes de Vacheron Constantin: Patrimony, Traditionnelle, Malte, Quai de L’Ile, Historiques, Metiers d’Art. Todos los nombres evocan la relojería más tradicional, como corresponde a la casa relojera más antigua. Se diría que la colección Overseas, y más aún el Vacheron Constantin Overseas Chronograph, son el hijo rebelde de la familia, el que quiere desmarcarse de sus hermanos, tan «serios» ellos. Vamos a ver por qué.

UN POCO DE HISTORIA

En 1977 Vacheron Constantin celebraba su 222 aniversario y, como no hay industria más celebrante que la de la relojería suiza (al fin y al cabo se dedica a marcar el tiempo), la maison hizo lo que hacen las casas relojeras en estas situaciones: lanzar un reloj conmemorativo. El reloj se llamaba 222 y llamó la atención como si fuera el castillo de fuegos artificiales de la fiesta: un reloj potente, masculino, con una estética distinta a todo lo que había hecho la casa, con un bisel que parecía una rosca y la cruz de malta situada en una esquina para darla un perfil moderno y desafiante. Recordemos que en 1972 Audemars Piguet había lanzado el Royal Oak y en 1976 Patek Philippe hacía lo propio con su Nautilus, así que este lanzamiento tenía sentido. El 222 sin embargo no salió de la pluma de Gerald Genta, sino de Jorg Hysek. Curiosamente el 222 compartía calibre con sus dos competidores, el JLC 920 desarrollado por Jaeger-LeCoultre (que nunca hizo uso de él). El 222 se fabricó hasta 1985, pero sus genes fueron el origen del Overseas.

Y ese origen data de 1996, cuando VC presenta un modelo que sienta las bases de las posteriores ediciones: esfera azul marino limpia y de fácil lectura y bisel pulido con la forma de los brazos de la Cruz de Malta. El tres agujas se movía gracias al calibre 1310, derivado del 3100 de Girard-Perregaux. Una derivación de este calibre es el que lleva el renacido Laureato, que puedes ver aquí. La versión de cronógrafo apareció en 1999 con un calibre de Frédérique-Piguet.

En 2004 aparece un Vacheron Constantin Chronograph con una tamaño inusual para la casa: 42,5 mm. Lo que ahora nos parece una medida normal entonces hizo correr mucha tinta por lo atrevido del cambio, y porque la esfera pasó a tener un guilloché estampado y una gran fecha a las 12. El brazalete también incorporó un cambio importante que ha permanecido hasta ahora: los eslabones tienen la forma de la parte superior de la Cruz de Malta, mucho más elegante. También hubo, por supuesto, una versión tres agujas y fecha y una versión para mujer, y los calibres seguían siendo fabricado por otras marcas. Hasta que llegó 2016.

OVERSEAS 2016

Para celebrar el vigésimo aniversario del Overseas Vacheron Constantin ha lanzado nuevos modelos en los que destaca, por encima de todo, sus nuevos calibres de manufactura y la certificación del Punzón de Ginebra. VC ya había declarado su deseo de que todos sus relojes tuvieran movimientos hechos en casa (y el sello distintivo de Ginebra), y en este sentido el Overseas le estaba poniendo falta a la maison. Como toda festividad que se precie la celebración ha sido a lo grande: se han lanzado cinco Overseas con 37 mm de diámetro, 4 versiones de tres agujas y fecha, un ultraplano de sólo horas y minutos, tres -preciosos- Horas Mundo, un calendario perpetuo y por último los que ocupan este artículo: tres Vacheron Constantin Overseas Chronograph.

 

Vacheron ha decidido -con buen criterio- mantener el tamaño de la caja porque hoy en día no asusta a nadie. Bien al contrario, es ese tamaño el que lo hace parecer discreto porque cuando hablamos de cronógrafos estamos acostumbrados a unos diámetros que habitualmente se mueven entre los 43 y 45 mm. Tiene una altura de 13,7 mm, pero está tan bien hecho que en la muñeca parece más pequeño y, como se ve en las fotos, no tiene que pelearse con los puños de una camisa de vestir.

La caja del Vacheron Constantin Overseas Chronograph sigue estando construida en tres secciones que en un futuro podrían servir para incorporar nuevos materiales, aunque no veo yo a VC haciendo una caja de fibra de carbono (es más, rogaría que no lo hiciera). Mantiene el contraste entre la carrura satinada y el bisel pulido a espejo que lo hace tan distinguido. La corona sigue estando roscada (tiene una hermeticidad de hasta 15 bares) y los pulsadores del cronógrafo tienen buen tamaño pero su altura no llega a la de la corona, por lo que aunque están roscados mantienen una presencia sólida pero no apabullante.

 

Antes de hablar de la esfera vamos a ver un momento el calibre, por aquella está directamente influida por éste. Como ya he dicho el Vacheron Constantin Overseas Chronograph integra un movimiento completamente desarrollado por la manufactura, el llamado 5200. Es un motor automático con una frecuencia de 4 hercios y una reserva de marcha de 52 horas; mi única pega, por cierto: un desarrollo nuevo debería haber incluido al menos 72 horas de reserva de marcha. Es un calibre perfectamente ejecutado y muy bonito de ver. Entre los puentes se puede apreciar la rueda de pilares con la Cruz de Malta central, mientras que la decoración del rotor de oro imita una Rosa de los Vientos. Además la triple decoración de la masa oscilante (graneado, liso y satinado) la hace aún más atractiva, compensando sobradamente la pérdida de visión del calibre completo.

Como el calibre tiene 30,6 mm de diámetro su tamaño resulta perfecto para el de la caja, resultando en una esfera perfectamente equilibrada y con todos los elementos donde tienen que estar. Las tres subesferas están bien pegadas a los extremos del dial, lo mismo que ventana de fecha que queda bien arropada por los índices cuarto y quinto. Así el centro de la esfera queda despejado hasta el punto que un nombre tan largo como Vacheron Constantin, que compromete el equilibrio estético por su extensión, queda perfectamente ubicado. Y cabe incluso la Cruz de Malta y la ciudad de origen. A esa sensación de espacio contribuye, y no poco, que la cronométrica se haya implementado en el perfil exterior y vertical de la esfera, de manera que no sature la parte principal de la faz del reloj.

El Vacheron Constantin Overseas Chronograph está disponible con tres colores de esfera: plateado, azul y marrón. Las tres acompañan la caja de de acero, pero la plateada la encontramos también en la versión de oro. Para esta tercera versión del reloj se ha recuperado una grafía de los numerales que usaba Vacheron y que sustituye a la que se veía en las subesferas de la versión anterior. En la versión marrón y azul los minutos se sitúan sobre una franja con satinado circular que interrumpe la decoración rayos de sol. Este efecto, unido al de las subesferas en bajorrelieve y guilloché circular, crea una imagen elegante y sumamente atractiva, con una lectura intachable de todos los datos. Vacheron ha añadido SuperLuminova tanto en índices como en manecillas principales, casi una obligación en un cronógrafo.

Otra novedad importante del nuevo Vacheron Constantin Overseas Chronograph es la posibilidad de cambiar las correas y brazaletes con un solo clic. Cada vez queremos un reloj más personal, único, y la forma de conseguirlo -salvo que se tenga suficiente dinero como para encargar una versión exclusiva creada para uno mismo- es cambiando la correa. Es un negocio monumental al que pocas marcas de alta relojería se han enfrentado correctamente. Salvo Panerai (o Hublot), que lo entendió hace mucho y siempre que te enseña un reloj te saca una caja con diferentes tipos de correas, lo que al final puede redundar en unos cuantos cientos de euros más en la factura. Y no están las cosas como para despreciar nada.

Pues bien, VC ha desarrollado un sistema muy sencillo que con una presión sobre la pestaña del brazalete o correa hace que se desprenda. Casi igual de sencillo es poner otra correa. Digo casi porque tiene su truquillo, pero una vez que lo aprendes es muy fácil. En la foto de aquí abajo se ven las correas que estaban expuestas en el SIHH 2016, pero sin duda Vacheron irá expandiendo la gama. ¿Se extenderá a otras gamas de la casa? No es fácil imaginarse un Patrimony con una correa de caucho, y además las cajas no están preparadas para ello; pero nunca se sabe.

En cualquier caso el brazalete de acero sigue siendo fantástico, con los eslabones en forma de Cruz de Malta cuya parte frontal está cepillada mientras que la parte interior está pulida. Esto hace que cuando lo llevas puesto se produzca un contraste de luces que lo convierte en uno de los más distinguidos del mercado, y además es comodísimo de llevar.

Por si acaso no ha quedado claro, lo repito: el reloj queda muy bien en la muñeca porque tiene un equilibrio perfecto entre deportividad y elegancia. A decir verdad no es un reloj deportivo sino más bien un «informal elegante», porque no hay situación de la que no salga airoso.

Los Vacheron Constantin Overseas Chronograph ya están llegando a las tiendas después de una larga espera y sus precios son acordes con los niveles de perfección de la casa. La versión en acero tiene un precio de 31.400 euros, mientras que la versión en oro rosa cuesta 53.200 euros. Recordemos que los relojes ostentan el sello Punzón de Ginebra, que examina todo el reloj y que tiene una lista de requerimientos que los sitúa muy por encima de la media. Más información sobre los relojes y el Punzón de Ginebra en VacheronConstantin.es.